Африканська місія Миколи Гумільова. Чому поет називає Африку своєю

"Африканський похід" 1913 року

Микола Степанович Гумільов.З «Африканського щоденника»:

Одного разу в грудні 1912 року я перебував в одному з тих чарівних заставлених книгами куточків Петербурзького університету, де студенти, магістранти, а іноді й професори п'ють чай, злегка кепкуючи над спеціальністю один одного. Я чекав на відомого єгиптолога, якому приніс у подарунок вивезений мною з попередньої поїздки абіссинський складень: Діву Марію з немовлям на одній половині і святого з відрубаною ногою на іншій. У цьому маленькому зібранні мій складень мав посередній успіх; класик говорив про його антихудожність, дослідник Ренесансу про європейський вплив, що знецінює його, етнограф про перевагу мистецтва сибірських інородців. Набагато більше цікавилися моєю подорожжю, ставлячи звичайні в таких випадках питання: чи багато там левів, чи дуже небезпечні гієни, як роблять мандрівники у разі нападу абіссінців. І як я не запевняв, що левів треба шукати тижнями, що гієни боягузливіші за зайців, що абіссинці страшні законники і ніколи ні на кого не нападають, я бачив, що мені майже не вірять. Руйнувати легенди виявилося важче, ніж їх створювати.

Наприкінці розмови професор Ж. запитав, чи був я з розповіддю про мою подорож до Академії наук. Я одразу уявив цю величезну білу будівлю з внутрішніми дворами, сходами, провулками, цілу фортецю, що охороняє офіційну науку від зовнішнього світу; служителів із галунами, які допитуються, кого саме я хочу бачити; і, нарешті, холодна особа чергового секретаря, який оголошує мені, що Академія не цікавиться приватними роботами, що Академія має своїх дослідників тощо бентежні фрази. Крім того, як літератор, я звик дивитись на академіків як на своїх споконвічних ворогів. Частина цих міркувань, звичайно в пом'якшеній формі, я й висловив професору Ж. Проте не минуло й півгодини, як із рекомендаційним листом у руках я опинився на кручених кам'яних сходах перед дверима до приймальні одного з вершників академічних доль.

З того часу минуло п'ять місяців. За цей час я багато бував і на внутрішніх сходах, і в просторих, заставлених ще не розібраними колекціями кабінетах, на горищах і підвалах музеїв цієї великої білої будівлі над Невою. Я зустрічав вчених, які точно тільки-но зіскочили зі сторінок роману Жюля Верна, і таких, що з захопленим блиском очей говорять про попелиці і кокцидії, і таких, чия мрія добути шкуру червоного дикого собаки, що водиться в Центральній Африці, і таких, що, подібно Бодлер готові повірити в справжню божественність маленьких ідолів з дерева і слонової кістки. І майже всюди прийом, наданий мені, вражав своєю простотою та сердечністю. Принци офіційної науки виявилися, як справжні принци, доброзичливими та прихильними.

У мене є мрія, що живе при всій складності її виконання. Пройти з півдня на північ Данакільську пустелю, що лежить між Абіссінією та Червоним морем, дослідити нижню течію р. Гаваше, дізнатися розсіяні там невідомі загадкові племена. Номінально вони під владою абіссинського уряду, фактично вільні. І оскільки всі вони належать до одного племені данакілей, досить здатного, хоча дуже лютого, їх можна об'єднати і, знайшовши вихід до моря, цивілізувати або принаймні арабізувати. У сім'ї народів додасться ще один зчленований. А вихід до моря є. Це Регейта, маленький незалежний султанат, північніше Обока. Один російський шукач пригод – у Росії їх не менше, ніж будь-де, – зовсім придбав його для російського уряду. Але наше міністерство закордонних справ йому відмовило.

Цей мій маршрут не було прийнято Академією. Він коштував надто дорого. Я змирився з відмовою і представив інший маршрут, прийнятий після деяких обговорень Музеєм антропології та етнографії при Імператорській Академії наук.

Я повинен був вирушити в порт Джібуті в Баб-ель-Мандебській протоці, звідти залізницею до Харрару, потім, склавши караван, на південь, в область, що лежить між Сомалійським півостровом і озерами Рудольфа, Маргарити, Звай; захопити можливо більший район дослідження; робити знімки, збирати етнографічні колекції, записувати пісні та легенди. Крім того, мені надавалося право збирати зоологічні колекції. Я просив дозволу взяти з собою помічника, і мій вибір зупинився на моєму родичі Н. Л. Цвіркунові, молодій людині, яка любить полювання та природничі науки. Він відрізнявся настільки поступливим характером, що вже через одне бажання зберегти світ пішов би на всілякі поневіряння та небезпеки.

Ганна Андріївна Гумільова:

Наскільки я пам'ятаю, Коля поїхав власним коштом. Ганна Іванівна дала йому велику суму зі свого капіталу, це я, напевно, знаю. Але оскільки Академія наук теж зацікавилася його мандрівкою, то обіцяла купити в нього ті рідкісні екземпляри, які він брався привезти.

Микола Степанович Гумільов.З «Африканського щоденника»:

Приготування до подорожі зайняли місяць наполегливої ​​праці. Треба було дістати: намет, рушниці, сідла, в'юки, посвідчення, рекомендаційні листи тощо, тощо.

Я так змучився, що напередодні від'їзду весь день лежав у спеку. Право, приготування до подорожі важче за саму подорож.

Георгій Володимирович Іванов:

Остання його експедиція (за рік перед війною) була широко обставлена ​​коштом Академії Наук. Я пам'ятаю, як Гумільов їхав у цю поїздку. Все було готове, багаж відправлено вперед, пароплавні та залізничні квитки давно замовлені. За день до від'їзду Гумільов захворів – сильний біль голови, 40° температура. Покликали лікаря, той сказав, що, мабуть, тиф. Всю ніч Гумільов марив. Вранці другого дня я відвідав його. Жар був такий же сильний, свідомість не зовсім зрозуміла: раптом, перебиваючи розмову, він заговорював про якихось білих кроликів, які вміють читати, обривав на півслові, знову починав говорити розумно і знову обривав.

Коли я прощався, він не подав мені руки: «Ще заразишся» і додав: «Ну, прощавай, будь здоровий, адже я сьогодні неодмінно поїду».

На другий день я знову прийшов його відвідати, тому що не сумнівався, що фраза про від'їзд була тим же, що кролики, що читають, тобто маренням. Мене зустріла заплакана Ахматова: Коля поїхав.

За дві години до відходу поїзда Гумільов зажадав води для гоління та сукні. Його намагалися заспокоїти, але не вдалось. Він сам поголився, сам уклав те, що залишилося неукладеним, випив склянку чаю з коньяком і поїхав.

Микола Степанович Гумільов.З «Африканського щоденника»:

10 квітня на пароплаві Добровільного Флоту "Тамбов" ми вийшли в море. Якісь два тижні тому бурхливе і небезпечне Чорне море було спокійне, як якесь озеро. Хвилі м'яко лунали під натиском пароплава, де рився, пульсуючи, як серце людини, що працює, невидимий гвинт. Не було видно піни, і тільки тікала блідо-зелена малахітова смуга потривоженої води. Дельфіни дружними зграями мчали за пароплавом, то обганяючи його, то відстаючи, і часом, ніби в нестримному припадку веселощів, підскакували, показуючи блискучі мокрі спини. Настала ніч, перша на морі, священна. Горіли давно не бачені зірки, вода вирувала чутніше. Невже є люди, які ніколи не бачили моря?

12-го вранці – Константинополь. Знову ця ніколи не приїдається, хоча відверто декоративна краса Босфору, затоки, човни з білими латинськими вітрилами, з яких веселі турки скалять зуби, будинки, що ліпляться по прибережних схилах, оточені кипарисами і квітучим бузком, зубці і башти старовинних кріпостей. Константинополя, світле та пекуче.<…>

У Константинополі до нас приєднався ще пасажир, турецький консул, щойно призначений до Харрару. Ми довго з ним розмовляли про турецьку літературу, про абіссінські звичаї, але найчастіше про зовнішню політику. Він був дуже недосвідченим дипломатом і великим мрійником. Ми з ним умовилися запропонувати турецькому уряду послати інструкторів на півострів Сомалі, щоб влаштувати іррегулярне військо з тамтешніх мусульман. Воно могло б служити для упокорення арабів Ємену, що вічно бунтують, тим більше що турки майже не переносять аравійської спеки.

Два, три інших плани так само, і ми в Порт-Саїді. Там на нас чекало розчарування. Виявилося, що у Константинополі була холера, і нам заборонено було мати зносини з містом. Араби привезли нам провізії, яку передали, не піднімаючись на борт, і ми ввійшли до Суецького каналу.

Не кожен може полюбити Суецький канал, але той, хто покохає його, покохає надовго. Ця тонка смужка кам'яної води має дуже особливу сумну красу.

На африканському березі, де розкидані будиночки європейців, зарості викривлених мімоз із підозріло темною, немов після пожежі, зеленню, низькорослі товсті бананові пальми, на азіатському березі хвилі піску попелясто-рудого, розпеченого. Повільно проходить ланцюг верблюдів, дзвонячи дзвониками. Зрідка з'являється якийсь звір, собака, можливо, гієна чи шакал дивиться із сумнівом і тікає. Великі білі птахи кружляють над водою або сідають відпочивати на каміння. Де-не-де напівголі араби, дервіші або так, бідняки, яким не знайшлося місця в містах, сидять біля самої води і дивляться в неї, не відриваючись, наче чаклуючи. Попереду та позаду нас рухаються інші пароплави. Вночі, коли спалахують прожектори, це має вигляд похоронної процесії. Часто доводиться зупинятися, щоб пропустити зустрічне судно, що проходить повільно і мовчазно, наче стурбована людина. Цей тихий годинник на Суецькому каналі втихомирює і заколисує душу, щоб потім її застала зненацька буйна краса Червоного моря.

Найспекотніше з усіх морів, воно представляє картину грізну та прекрасну. Вода як дзеркало відбиває майже прямовисні промені сонця, ніби зверху та знизу розплавлене срібло. Рябить в очах, і паморочиться в голові. Тут часті міражі, і я бачив біля берега кілька обдурених ними і кораблів, що розбилися. Острови, круті кручі, розкидані там і там, схожі на ще невідомих африканських чудовиськ. Особливо один зовсім лев, що приготувався до стрибка, здається, що бачиш гриву та витягнуту морду. Ці острови безлюдні через відсутність джерел для пиття. Підійшовши до борту, можна побачити і воду, блідо-синю, як очі вбивці. Звідти часом вискакують, лякаючи несподіванкою, дивні леткі риби. Ніч ще більш чудова та зловісна. Південний Хрест якось боком висить на небі, яке, немов уражене дивною хворобою, вкрите золотистим висипом інших незліченних зірок. На заході спалахують блискавиці: це далеко в Африці тропічні грози спалюють ліси та знищують цілі села. У піні, що залишається пароплавом, миготять білуваті іскри – це морське свічення. Денна спека спала, але в повітрі залишилася неприємна сира задуха. Можна вийти на палубу і забути неспокійним, сповненим химерних кошмарів сном.

Ми кинули якір перед Джіддою,<…>куди нас не пустили, бо там чума була. Я не знаю нічого красивішого за яскраво-зелені мілини Джидди, облямовані трохи рожевою піною. Чи не на честь їх і хаджі мусульмани, що були в Мецці, мають зелені чалми?

Поки агент компанії готував різні папери, старший помічник капітана вирішив зайнятися ловом акули. Величезний гак із десятьма фунтами гнилого м'яса, прив'язаний до міцного каната, служив вудкою, поплавець зображав колоду. Три з лишком години тривало напружене очікування.

То акул зовсім не було видно, то вони пропливали так далеко, що їхні лоцмани не могли помітити приманки.

Акула дуже короткозора, і її завжди супроводжують дві гарненькі невеликі рибки, які і наводять її на видобуток. Нарешті, у воді з'явилася темна тінь сажня в півтори довжиною, і поплавець, закрутившись кілька разів, пірнув у воду. Ми смикнули за мотузку, але витягли лише гачок. Акула тільки кусала приманку, але не проковтнула її. Тепер, мабуть, засмучена зникненням м'яса, що апетитно пахне, вона плавала кругами майже на поверхні і сплескувала хвостом по воді. Сконфужені лоцмани носилися туди-сюди. Ми поспішили закинути гачок назад. Акула кинулася до нього, вже не соромлячись. Канат одразу натягнувся, погрожуючи лопнути, потім ослаб, і над водою показалася кругла лискуча голова з маленькими злими очима. Десять матросів із зусиллями тягли канат. Акула шалено крутилася, і чути було, як вона вдаряла хвостом об борт корабля. Помічник капітана, перегнувшись через борт, випустив у неї п'ять куль з револьвера. Вона здригнулася і трохи стихла. П'ять чорних дірок здалося на її голові та білуватих губах. Ще зусилля – і її підтягли до самого борту. Хтось торкнув її за голову, і вона клацнула зубами. Видно було, що вона ще свіжа і збирається з силами для рішучої битви. Тоді, прив'язавши ножа до довгої палиці, помічник капітана сильним і спритним ударом встромив його їй у груди і, напружившись, довів розріз до хвоста. Полилася вода, змішана з кров'ю, рожева селезінка аршина в два завбільшки, губчаста печінка і кишки вивалилися і захиталися у воді, як дивної форми медузи. Акула відразу стала легше, і її легко витягли на палубу. Корабельний кок, озброївшись сокирою, почав рубати їй голову. Хтось витяг серце і кинув його на підлогу. Воно пульсувало, рухаючись то туди, то сюди жаб'ячими стрибками. У повітрі стояв запах крові.

А у воді біля самого борту метушився осиротілий лоцман. Його товариш зник, очевидно, мріючи приховати десь у віддалених бухтах ганьбу мимовільної зради. А цей, вірний до кінця, підскакував з води, ніби бажаючи поглянути, що там роблять з його пані, кружляв навколо плаваючих нутрощів, до яких уже наближалися інші акули з дуже недвозначними намірами, і висловлював свій невтішний розпач.

Акулі відрубали щелепи, щоб вирвати зуби, решту викинули у море. Захід сонця цього вечора над зеленими мілинами Джидди був широкий і яскраво-жовтий з червоною плямою сонця посередині. Потім він став ніжно-палевим, потім зеленуватим, мов море відбилося в небі. Ми підняли якір і пішли прямо на Південний Хрест. Увечері мені принесли три білих і зубчастих зуби акули, що дісталися на мою частку. Через чотири дні, пройшовши непривітну Баб-ель-Мандебську протоку, ми зупинилися в Джібуті.<…>

Ми з'їхали з пароплава на берег у моторному човні. Це нововведення. Насамперед для цього служили веселі ялики, на яких гребли голі сомалійці, сварячись, дуріючи і часом стрибаючи у воду, як жаби. На плоскому березі біліли розкидані там і там будинки. На скелі височіло губернаторський палац посеред саду кокосових і бананових пальм. Ми залишили речі у митниці та пішки дійшли до готелю. Там ми дізналися, що поїзд, з яким ми повинні були вирушити в глиб країни, відходить вівторками та суботами. Ми мали пробути в Джибуті три дні.

Я не дуже засмутився подібним зволіканням, тому що люблю це містечко, його мирне і ясне життя. Від дванадцятої до четвертої години пополудні вулиці здаються вимерлими, всі двері зачинені, зрідка, як сонна муха, сплетиться якийсь сомалієць. У цей час прийнято спати так само, як у нас вночі. Але потім невідомо звідки з'являються екіпажі, навіть автомобілі, керовані арабами в строкатих чалмах, білі шоломи європейців, навіть світлі костюми жінок, що поспішають з візитом. Тераси обох кафе сповнені народом.<…>Потім усі йдуть на прогулянку. Вулиці сповнені м'яким надвечірнім сутінком, в якому чітко вимальовуються будинки, збудовані в арабському стилі, з плоскими дахами і зубцями, з круглими бійницями та дверима у формі замкових свердловин, з терасами, аркадами та іншими витівками – все в сліпуче білій із.<…>

Вранці до мене в готель приходили сомалійці племені ісса, і я записував їхні пісні. Від них я дізнався, що це плем'я має свого короля<…>Гуссейна, який живе в селі Харауа, за триста кілометрів на південний захід від Джібуті; що воно перебуває в постійній ворожнечі з данакилями, що живуть на північ від них і, на жаль, завжди перемагаються останніми; що Джибуті (по-сомалійськи Хападу) побудовано на місці ненаселеного раніше оази і що за кілька днів шляху від нього є ще люди, які поклоняються каменям; більшість все ж таки правовірні мусульмани. Європейці, які добре знають країну, розповіли мені ще, що це плем'я вважається одним із найлютіших і лукавих у всій Східній Африці. Вони нападають зазвичай уночі і вирізають усіх без винятку. Провідникам цього племені довіряти не можна.

Микола Степанович Гумільов.З листа А. А. Ахматової. Джибуті, квітень 1913:

Моє нездоров'я пройшло зовсім, сили зростають з кожним днем. Вчора я написав вірш, посилаю його тобі. Напиши в Діре Дауа, що ти про нього думаєш. На пароплаві спробував одного разу писати у стилі Гілей, але не зміг. Це підняло мою повагу до неї. Мій щоденник йде успішно, і я пишу його так, щоби прямо можна було друкувати. У Джидді з пароплава ми зловили акулу; це було справді видовище. Воно зайняло дві сторінки щоденника.

Микола Степанович Гумільов.З «Африканського щоденника»:

Три дні минули. На четвертий, коли було ще темно, слуга-араб зі свічкою обійшов кімнати готелю, будячи їдуть у Діре-Дауа. Ще сонні, але задоволені ранковим холодком, таким приємним після сліпучої спеки опівдні, ми вирушили на вокзал. Наші речі заздалегідь повезли туди в ручному візку. Проїзд у другому класі, де зазвичай їздять усі європейці, третій клас призначений виключно для тубільців, а в першому, який вдвічі дорожчий і анітрохи не кращий за другий, зазвичай їздять лише члени дипломатичних місій і небагато німецьких снобів, коштував 62 франки з людини. за десять годин шляху, але такими є всі колоніальні залізниці. Паровози носять гучні, але далеко не виправдовувані назви: «Слон», «Буйвол», «Сильний» і т.д. попереду, посипаючи піском мокрі від дощу рейки.

Вигляд з вікна був похмурий, але не позбавлений величності. Пустеля коричнева й груба, що вивітрилася, все в тріщинах і провалах гори і, як був сезон дощів, каламутні потоки та цілі озера брудної води. З куща вибігає діг-діш, маленька абіссинська газель, пара шакалів, вони завжди ходять парами, дивляться з цікавістю. Сомалійці і данакілі з величезною скуйовдженою шевелюрою стоять, спираючись на списи. Європейцями досліджено лише невелику частину країни, саме та, якою проходить залізниця, що праворуч і ліворуч від неї – таємниця. На маленьких станціях голі чорні дітлахи простягали до нас рученята і тужливо, як якусь пісню, тягли найпопулярніше на всьому Сході слово: бакшиш (подарунок).

О другій годині дня ми прибули на станцію Айша за 160 км від Джібуті, тобто на півдорозі. Там буфетник-грек готує дуже непогані сніданки для тих, хто проїжджає. Цей грек виявився патріотом і нас, як росіян, прийняв з розкритими обіймами, відвів нам найкращі місця, сам прислужував, але, на жаль, з того ж патріотизму поставився вкрай неласково до нашого друга турецького консула. Мені довелося відвести його вбік і зробити належне навіювання, що було дуже важко, оскільки він, крім грецької, говорив лише трохи арабською.

Після сніданку нам було оголошено, що поїзд далі не піде, бо дощами розмило шлях і рейки висять у повітрі. Хтось надумав сердитися, але хіба це могло допомогти. Залишок дня пройшов у нестерпному очікуванні, тільки грек не приховував своєї радості – у нього не лише снідали, а й обідали. Вночі кожен розмістився як міг. Мій супутник залишився спати у вагоні. Вранці з'ясувалося, що шлях не тільки не виправлений, але щонайменше вісім днів, щоб мати можливість рушити далі, і що охочі можуть повернутися в Джібуті. Побажали всі, за винятком турецького консула та нас двох. Ми залишилися, тому що на станції Айша життя коштувало набагато дешевше, ніж у місті. Турецький консул, гадаю, лише з почуття товариства; крім того, у нас трьох була невиразна надія якимось чином дістатись до Діре-Дауа раніше ніж у вісім днів. Вдень ми пішли на прогулянку; перейшли невисокий пагорб, покритий дрібним гострим камінням, що назавжди занапастив наше взуття, погналися за великою колючою ящіркою, яку нарешті спіймали, і непомітно віддалилися кілометрів на три від станції. Сонце хилилося до заходу сонця; ми вже повернули назад, як раптом побачили двох станційних солдатів-абісинців, які бігли до нас, розмахуючи зброєю. "Миндерну?" («у чому річ?») – запитав я, побачивши їх стривожені обличчя. Вони пояснили, що сомалійці в цій місцевості дуже небезпечні, кидають із засідки списи в тих, хто проходить, частково з бешкетування, частково тому, що, за їхнім звичаєм, одружитися може тільки людина, яка вбила. Але на озброєного вони ніколи не нападають. Після мене підтвердили справедливість цих оповідань, і я сам бачив у Дірі-Дауа дітей, які підкидали на повітря браслет і пронизували його на льоту вправно кинутим списом. Ми повернулися на станцію, що конвоюються абіссінцями, що підозріло оглядають кожен кущ, кожну купу каміння.

Другого дня з Джибуті прибув поїзд з інженерами та чорноробами для ремонту колії. З ним же приїхав і кур'єр, який везе пошту Абіссінії.

До цього часу вже з'ясувалося, що шлях зіпсований протягом вісімдесяти кілометрів, але можна спробувати проїхати їх на дрезині. Після довгих суперечок з головним інженером ми дістали дві дрезини: одну для нас, іншу для багажу. З нами помістилися ашкери (абіссінські солдати), призначені нас охороняти, та кур'єр. П'ятнадцять високих сомалійців, ритмічно вигукуючи «ейдехе, ейдехе» – рід російської «Дубінушки», не політичної, а робочої, – взялися за ручки дрезини, і ми вирушили.<…>

Як бути мандрівникові, який сумлінно заносить у щоденник свої враження? Як зізнатися йому при в'їзді до нового міста, що перше привертає його увагу? Це чисті ліжка з білими простирадлами, сніданок за столом, вкритим скатертиною, книги та можливість солодкого відпочинку.

Я далекий від того, щоб заперечувати славнозвісну красу «пагорбів і струмків». Захід сонця в пустелі, переправа через річки, що розлилися, сни вночі, проведеної під пальмами, назавжди залишаться одними з найбільш хвилюючих і прекрасних миттєвостей мого життя. Але коли культурна повсякденність, що вже встигла для мандрівника стати казкою, миттєво перетворюється на реальність, – нехай сміються з мене міські любителі природи – це теж чудово. І я з вдячністю згадую ту гекко, маленьку, зовсім прозору ящірку, що бігає по стінах кімнат, яка, поки ми снідали, ловила над нами комарів і часом повертала до нас свою потворну, але принадну мордочку.

Треба було складати караван. Я вирішив взяти слуг у Діре-Дауа, а мулів купити в Харрарі, де вони набагато дешевші. Слуги знайшлися дуже швидко. Хайле, негр з племені шангалей, погано, але жваво розмовляючи французькою, був узятий як перекладач, харарит Абдулайє, який знає лише кілька французьких слів, але має свого мула, як начальник каравану, і пара швидконогих чорномазих волоцюг, як ашкери. Потім найняли на завтра верхових мулів і зі спокійним серцем вирушили блукати містом.<…>

У тубільній частині міста можна блукати цілий день, не скучивши. У двох великих лавках, що належать багатим індусам, Джіоваджі та Мохаметалі, шовкові шиті золотом одяги, криві шаблі в червоних сап'янових піхвах, кинджали зі срібним карбуванням і всілякі східні прикраси, що так пестять очі. Їх продають важливі товсті індуси в сліпучо-білих сорочках під халатами і в шовкових шапочках млинцем. Пробігають єменські араби, теж торговці, але переважно комісіонери. Сомалійці, вправні в різного роду рукоділлях, тут же на землі плетуть циновки, готують за міркою сандалії. Проходячи перед хатами галасів, чуєш запах ладану, їхнього улюбленого куріння. Перед будинком данакільського нагадраса (власне кажучи, начальника купців, але насправді просто важливого начальника) висять хвости слонів, убитих його ашкерами. Раніше висіли і ікла, але відколи абіссинці завоювали країну, бідним данакілям доводиться задовольнятися одними хвостами. Абіссинці з рушницями за плечима ходять без діла з незалежним виглядом. Вони завойовники, їм працювати непристойно. І зараз же за містом починаються гори, де отари павіанів обгризають молочаї та літають птахи з величезними червоними носами.<…>

Вдень пройшла злива, настільки сильна, що вітром знесло дах з одного грецького готелю, правда не особливо міцної споруди. Надвечір ми вийшли пройтися і, звичайно, подивитися, що сталося з річкою. Її не можна було дізнатися, вона клекотіла, як млиновий вир. Особливо перед нами один рукав, що огинав маленький острівець, шаленів надзвичайно. Величезні вали зовсім чорної води, і навіть не води, а землі та піску, піднятого з дна, летіли, перекочуючись один через одного, і, ударяючись об виступ берега, йшли назад, підіймалися стовпом і ревли. Того тихого матового вечора це було видовище страшне, але чудове. На острівці перед нами стояло велике дерево. Хвилі з кожним ударом оголювали його коріння, обдаючи його бризками піни. Дерево здригалося всіма гілками, але трималося міцно. Під ним уже майже не залишалося землі, і лише два-три корені утримували його на місці. Між глядачами навіть складалися парі: встоїть воно чи не встоїть. Але ось інше дерево, вирване десь у горах потоком, налетіло і як тараном вдарило його. Утворилася миттєва запруда, якої було достатньо, щоб хвилі всією своєю вагою обрушилися на гине. Посеред ревіння води чути було, як лопнув головний корінь, і, злегка хитнувшись, дерево якось одразу пірнуло у вир усієї зеленої волоті гілок. Хвилі шалено підхопили його, і за мить воно було вже далеко. А коли ми стежили за загибеллю дерева, нижче нас за течією потонула дитина, і весь вечір ми чули, як голосила мати.<…>

На ранок ми вирушили до Харрару.<…>

Дорога нагадувала рай на гарних російських лубках: неприродно зелена трава, надто розлогі гілки дерев, великі різнокольорові птахи та стада кіз по укосах гір. Повітря м'яке, прозоре і ніби пронизане крупинками золота. Сильний та солодкий запах квітів. І тільки дивно дисгармонують з усім навколишнім чорні люди, немов грішники, що гуляють у раю, за якоюсь ще не створеною легендою.

Ми їхали риссю, і наші ашкери бігли попереду, ще знаходячи час подуріти і посміятися з жінками, що проходять. Абіссинці славляться своєю швидкістю, і тут загальне правило, що на великій відстані пішохід завжди обжене кінного. Через дві години шляху почався підйом: вузька стежка, що іноді переходить прямо в канавку, вилася майже прямовисно, на гору. Велике каміння завалювало дорогу, і нам довелося, злізши з мулів, йти пішки. Це було важко, але добре. Треба збігати, майже не зупиняючись, і балансувати на гострому камені: так менше втомлюєшся. Б'ється серце і захоплює дух: немов ідеш на любовне побачення. І за те буваєш винагороджений несподіваним, як поцілунок, свіжим запахом гірської квітки, видом, що раптово відкрився, на ніжно затуманену долину. І, коли, нарешті, напівзадухлі й знеможені, ми зійшли на останній кряж, нам блиснула в очі так давно небачена вода, немов срібний щит, гірське озеро Аделі. Я подивився на годинник: підйом тривав півтори години. Ми були на Харарському плоскогір'ї. Місцевість різко змінилася. Замість мімоз зеленіли бананові пальми та огорожі молочаїв; замість дикої трави – старанно оброблені поля дурно. У галаському селищі ми купили інжири – рід товстих млинців з чорного тіста, що заміняли в Абіссінії хліб, і з'їли її, оточені цікавими дітлахами, при найменшому нашому русі втікати. Звідси в Харрар прямувала пряма дорога, і подекуди на ній були навіть мости, перекинуті через глибокі тріщини в землі. Ми проїхали друге озеро – Оромайя, удвічі більше за перше, застрелили болотяну птицю з двома білими наростими на голові, пощадили гарного ібіса і через п'ять годин опинилися перед Харраром.

Вже з гори Харар представляв величний вигляд зі своїми будинками з червоного пісковика, високими європейськими будинками та гострими мінаретами мечетей. Він оточений стіною, і через ворота не пропускають після заходу сонця. Усередині це зовсім Багдад часів Гаруна аль-Рашида. Вузькі вулиці, які то піднімаються, то опускаються сходами, важкі дерев'яні двері, площі, повні людом, що галасують у білому одязі, суд, тут же на площі – все це повно принади старих казок.<…>

Увечері ми вирушили до театру. Дед'язмач Тафарі побачив одного разу в Діре-Дауа спектаклі заїжджої індійської трупи і так захопився, що вирішив будь-що доставити те саме видовище і своїй дружині. Індійці на його рахунок вирушили до Харрару, отримали безкоштовно приміщення і чудово обжилися. Це був перший театр в Абіссінії, і він мав величезний успіх. Ми важко знайшли два місця в першому ряду; для цього довелося відсадити на приставні стільці двох поважних арабів. Театр виявився просто балаганом: низький залізний дах, нефарбовані стіни, земляна підлога - все це було, можливо, навіть занадто бідно. П'єса була складна, якийсь індійський цар у лубочно-пишному костюмі захоплюється гарною наложницею і нехтує не лише своєю законною дружиною та молодим прекрасним сином, а й справами правління. Наложниця, індійська Федра, намагається звабити принца і в розпачі від невдачі обмовляє на нього цареві. Принц вигнаний, цар проводить весь свій час у пияцтві та чуттєвих насолодах. Нападають вороги, він не захищається, незважаючи на вмовляння вірних воїнів, і шукає порятунку у втечі. До міста вступає новий цар. Випадково на полюванні він врятував від руки розбійників законну дружину колишнього царя, яка пішла у вигнання за своїм сином. Він хоче одружитися з нею, але, коли та відмовляється, каже, що згоден ставитися до неї, як до своєї матері. Новий цар має дочку, їй треба вибрати нареченого, і для цього збираються до палацу всі окружні принци. Хто зможе вистрілити із зачарованої цибулі, той буде обранцем. Вигнаний принц в одязі жебрака теж приходить на змагання. Звичайно, тільки він може натягнути цибулю, і все в захваті, дізнавшись, що він королівська кров. Цар разом з рукою своєї дочки віддає йому і престол, колишній цар, покаявшись у своїх помилках, повертається і теж відмовляється від своїх прав на царювання.

Єдиний режисерський трюк полягав у тому, що коли опускалася завіса, яка зображала вулицю великого східного міста, перед ним актори, переодягнені городянами, розігрували маленькі забавні сценки, що лише віддалено ставилися до спільної дії п'єси.

Декорації, на жаль, були в дуже поганому європейському стилі, із претензіями на красивість та реалізм. Найцікавіше було те, що всі ролі виконували чоловіки. Як не дивно, але це не тільки не шкодило враженню, а й навіть посилювало його. Виходила приємна одноманітність голосів та рухів, яка так рідко зустрічається у наших театрах. Особливо гарний був актор, який грав наложницю: набілений, нарум'янений, з гарним циганським профілем, він виявив стільки пристрасті та котячої грації в сцені спокушання короля, що глядачі були щиро схвильовані. Особливо розгорілися очі у арабів, що переповнювали театр.

Ми повернулися до Діре-Дауа, взяли весь наш багаж і нових ашкерів і через три дні були вже дорогою назад. Ночували на півдорозі, і це була наша перша ніч у наметі. Там умістилися лише два наші ліжка, і між них, як нічний столик, дві поставлені один на одного валізи типу виробленого Грум-Гржимайло. Ліхтар, що ще не обгорів, поширював сморід. Ми повечеряли китою (борошно, розмішане у воді і підсмажене на сковорідці, звичайна тут їжа в дорозі) і вареним рисом, який ми їли спершу з сіллю, потім з цукром. Вранці встали о шостій годині і рушили далі.

Микола Степанович Гумільов.З листа до старшого етнографа Музею антропології та етнографії Л. Я. Штернберга. Діре-Дауа, 20 травня 1913 р.:

Шановний Лев Якович, як бачите по штемпелю, ми вже в Абіссінії. Не можна сказати, щоб подорож почалася зовсім без пригод. Дощами розмило залізницю, і ми їхали 80 км на дрезіні, а потім на платформі для перевезення каміння. Прибувши в Діре-Дауа, ми відразу вирушили до Харрара купувати мулів, бо тут вони дорогі. Купили поки що чотирьох, дуже непоганих, в середньому по 45 р. за штуку. Потім повернулися в Діре-Дауа за речами і тут взяли 4 слуг, двох абіссінців і двох галласів, і п'ятого перекладача, колишнього учня католицької місії, галласу. З Харрара я телеграфував російському посланцю в Аддіс-Абебі, просячи дістати мені дозвіл на проїзд, але відповіді поки що не отримав.

Мій маршрут більш-менш встановлюється. Я думаю пройти до Барі, звідти річкою Уабі Сідамо до озера Зваї і, пройшовши по землі Аруссі гірським хребтом Черчер, повернутися в Діре-Дауа. Таким чином, я весь час буду в найменш вивченій частині країни Галла. Завдяки дощу не жарко, усюди є трава і вода, тобто все, що потрібно для каравану. Щоправда, річки іноді розливаються, і в Діре-Дауа майже щодня є нещасні випадки з людьми, але з такими мулами, як я, небезпека зведена до мінімуму.

Завтра я сподіваюся вже виступити, і місяці три Ви не матимете від мене звісток. Найвірогідніше наприкінці серпня я прямо приїду до Музею. Дуже прошу Вас о пів на червня надіслати через Ліонський кредит до Banc of Abyssinie в Dire-Daua 200 р. н. Я на них розраховую, щоб розплатитися з ашкерами та повернутися. Російський віце-консул у Джибуті m-r Галеб надав мені низку важливих послуг: влаштував безкоштовний пропуск зброї в Джибуті та Абіссінії, знижку на провезення багажу на залізниці, дав рекомендаційні листи.

Микола Степанович Гумільов.З «Африканського щоденника»:

Щоб подорожувати Абіссінією, необхідно мати перепустку від уряду. Я телеграфував про це російському повіреному у справах в Аддіс-Абебі і отримав відповідь, що наказ видати мені перепустку відправлений начальнику харарської митниці нагадрасу Бістраті. Але нагадрас оголосив, що він нічого не зможе зробити без дозволу свого начальника дед'язмача Тафарі. До дед'язмача слід було йти з подарунком. Два дужих негра, коли ми сиділи у дед'язмача, поставили до його ніг куплений мною ящик з вермутом. Зроблено це було за порадою Каліль Галеба, котрий нас і представив. Палац дед'язмача, великий двоповерховий дерев'яний будинок з фарбованою верандою, що виходить у внутрішній, досить брудний двір, нагадував не дуже гарну дачу, десь у Парголові чи Теріоках. На подвір'ї штовхалося зо два десятки ашкерів, що трималися дуже розв'язно. Ми піднялися сходами і після хвилинного очікування на веранді увійшли до великої застеленої килимами кімнати, де всі меблі складалися з кількох стільців і оксамитового крісла для дед'язмача. Дід'язмач підвівся нам назустріч і потис нам руки. Він був одягнений у шаму, як усі абіссинці, але по точеному обличчю, обрамленому чорною кучерявою бородою, по великих, сповнених достоїнства газілим очам і по всій манері триматися в ньому відразу можна було вгадати принца. І не дивно: він був сином раса Макконена, двоюрідного брата та друга імператора Менеліка, і вів свій рід прямо від царя Соломона та цариці Савської. Ми просили його про перепустку, але він, незважаючи на подарунок, відповів, що без наказу з Аддіс-Абеби він нічого вдіяти не може. На жаль, ми не могли навіть дістати посвідчення від нагадрасу, що наказ отримано, тому що нагадрас вирушив шукати мула, який зник з поштою з Європи дорогою з Діре-Дауа до Харрару.

Тоді ми просили дед'язмача про дозвіл сфотографувати його, і на це він одразу погодився. За кілька днів ми прийшли з фотографічним апаратом. Ашкери розстелили килими просто на подвір'ї, і ми зняли дед'язмача в його парадному синьому одязі. Потім була черга за принцесою, його дружиною. Вона сестра Лідж Яссу, спадкоємця престолу, і, отже, онука Менеліка. Їй двадцять два роки, на три роки більше, ніж її чоловікові, і риси її обличчя дуже приємні, незважаючи на певну повноту, яка вже зіпсувала її постать. Втім, здається, вона була у цікавому становищі. Дед'язмач виявляв до неї найзворушливішу увагу. Сам посадив у потрібну позу, обіслав сукню і просив нас зняти її кілька разів, щоб напевно мати успіх. При цьому з'ясувалося, що він говорить французькою, але тільки соромиться, не безпідставно знаходячи, що принцу непристойно робити помилки. Принцесу ми зняли з її двома дівчинками-служницями.

Ми надіслали в Аддіс-Абебу нову телеграму і взялися до роботи в Харрарі. Мій супутник став збирати комах на околицях міста. Я його супроводжував разів зо два. Це дивовижно заспокоююче душу заняття: блукати білими стежками між кавовими полями, підбиратися на скелі, спускатися до річки і скрізь знаходити крихітних красенів – червоних, синіх, зелених та золотих. Мій супутник збирав їх за день до півсотні, причому уникав брати однакових. Моя робота була зовсім іншого роду: я збирав етнографічні колекції, без сорому зупиняючи перехожих, щоб подивитися одягнені на них речі, без попиту входив до будинків і переглядав начиння, втрачав голову, намагаючись домогтися відомостей про призначення якогось предмета у тих, хто не розуміє, чому все це, хараритів. Наді мною насміхалися, коли я купував старий одяг, одна торговка прокляла, коли я надумав її сфотографувати, і деякі відмовлялися продати мені те, що я просив, думаючи, що це мені потрібно для чаклунства.<…>

Проте всьому має настати кінець. Ми вирішили, що Харрар вивчений, наскільки нам дозволяли наші сили, і, оскільки перепустка могла бути отримана тільки днів через вісім, без нічого, тобто тільки з одним вантажним мулом і трьома ашкерами, вирушили в Джиджигу до племені Сомалі габаризаль.

Олександра Степанівна Сверчкова(Урод. Гумільова), мати Н. Л. Сверчкова:

Н. С. і в дикій Африці ніколи не втрачав присутності духу. Так, розповідав Коля Маленький, знадобилося їм знайти людину-перекладача, яка знає французьку мову. Батьки єзуїти надіслали кілька молодих людей, але ніхто з них не побажав іти до незвіданих місць до дикунів. Знайшовся один Фасіка, який навіть знав кілька слів російською. Але біда: його не пускала тітка і, коли треба було виступати каравану, прислала людей, щоб його відвести. Почалася суперечка, Фасику тягли вправо, тягли вліво, і невідомо, чим усе це скінчилося б, якби раптом не з'явився якийсь абіссинець, що розмахував паличкою над головою. Н. С., довго не думаючи, вирвав у нього з рук паличку та замахнувся на нього. «Що ви, що ви, – закричав Фасіка, – це ж суддя!» Все скінчилося цілком благополучно, суддя, розглянувши папери, дозволив взяти перекладача і навіть подарував М. С. свою паличку, знак своєї могутності, після чого всі вирушили до тітки Фасики, де засиділися до заходу сонця.

Микола Степанович Гумільов.З дорожнього щоденника:

Вийшли о 12-й через Тоамські Ворота.

Зупинилися біля будинку нагадраса, на запрошення хлопчика-перекладача зайшли попрощатися, потім втік Абдулай, а ми пішли на землю Горік'яна. Переночували, повечерявши куркою та китою в прованській олії, яка чудова.

Вийшли об 11. Вранці Коля зібрав багато комах. Дорога прямо на захід, та сама, що і в Діре-Дауа. Багато тріщин у дощовий рік.

Спочатку дорога дуже червона, потім річка Амаресса, озеро Оромайя і Аделі, обидва солоні. Смішні заборони стріляти птахів. Мул шкутильгає, я йшов майже весь час пішки. По обидва боки були поля маїсу та огорожі молочаїв, подекуди посіяна трава.

Вийшли о 10, зупинилися о п'ятій; першу половину на південь, другу – на захід; о пів на дорозі бачили Гара Мулета на півночі кілометрів 15 від нас; пробивалися крізь зарості молочаїв, рубаючи їх; дорога була завалена колючками, у багатьох місцях місцевість – дега; гаї деревоподібних молочаїв, рідкісні поля дурі; зупинилися біля річки Уотер (струмки) підніжжя гори Голя; убили качку, вночі стріляли по гієнах. Країна називається Мета, начальник кеньязмач Уолде-Маріам Абайнех із 1000 солдатами.

Починаються риштування; ми пройшли гору Голя і зупинилися на горі Уалджіра; сварка з герезмачем Кайлю та суддя.<…>

Були в гостях у дружини герезмача; обід в англійському наметі, розмова; російський лікар; дитя та падчерка (з казок Гримма).

Йшли 6 годин на південь; пологий спуск в Апіа; дорога між ланцюгом невисоких пагорбів; колючки та мімози; дивні квіти – один ніби божевільний з відкинутими назад пелюстками та тичинками вперед; відбилися від каравану; вирішили йти до міста; піднімалися під урвищами півтори години; спляче місто; зустрічний віце-губернатор доводить до каравану та п'є з нами чай, сидячи на підлозі.

Місто засноване років тридцять тому абіссінцями, називається Ганами (по-галасськи - Утренітб, тобто Хороший), в ньому живе начальник області фітаурарі Асфау з 1000 солдатами гарнізону; будинків сто. Церква Святого Михаїла; дивні камені, з дірками, і один на іншому, є навіть три один на одному, одні нагадують кріпакові з бійницею, інші - сфінкса, треті - гігантські будівлі. Тут ми бачили кумедне пристосування для дикобраза (джарта); він уночі приходить їсти дурно, і абіссинці поставили рід телеграфного дроту чи мотузки консьєржа, один кінець якого в домі, а на іншому повішено дерев'яну страву та порожні гарбузи. Вночі смикають за мотузку, у полі лунає шум, і джарт тікає. У дні шляху на південь є леви, за два дні – носороги.

Вийшли о 12 годині дня. Великий та неважкий спуск. Села все рідше і рідше. Починається барха (пустеля) та кола. Високі молочаї та мімози. Дика кішка, індики, леопард. Пройшли воду, зупинилися у пустелі о 5 годині. У маленькому селі, яке ми пройшли, митниця. Чиновники бігли за нами і не хотіли прийняти дозволу, вимагаючи такого від нагадрасу Біфаті. «Собака не знає пана свого пана». Ми їх прогнали.<…>

Вийшли о 6 годині. Спека смертельна. Ашкер бунтують. Заспокоюю їх обіцянкою годувати їх у пустелі. Ідемо серед колючок. Втратили дорогу. Ніч без води та намету. Побоювання скорпіонів.

Вийшли о 6 годині. Ішли без дороги. Через дві години цистерна із проточною водою. До 11 години розійшлися шукати дорогу; всі колючки, нарешті, умовний постріл. Прийшли до галаського села. Почали просити продати молока, але нам оголосили, що його немає. У цей час під'їхали абіссинці (двоє кінних, п'ять слуг – ашкери Ато Надо, які просилися їхати з нами до Ганамі). Вони одразу ввійшли до села, проникли до будинків і дістали молока. Ми випили та заплатили. Галаські баби були зачаровані. Абіссінці не пили, була п'ятниця, вони старалися для нас і, відшукуючи нас слідами, заїхали в цей нетрі. Ми не знали дороги і схопили галасу, щоб він нас провів. В цей час прибігли з пасовища чоловіки, страшні, напівголі, погрожують. Особливо одна – прямо людина кам'яного віку. Ми довго лаялися з ними, але, нарешті, вони ж, дізнавшись, що ми за все заплатили, пішли нас проводжати і на дорозі, отримавши від мене бакшиш, дякували, і ми розлучилися друзями.

Зупинилися о 4 годині біля води. Увечері історія. Напередодні у нас зник бурнус, і за абіссінським звичаєм мої ашкери мали платити за нього. Вони переглянули всі свої речі і, нарешті, взялися за речі ашкера, що пристав до нас по дорозі, що відбився від своїх господарів нагоди, шангаля. Той прийшов скаржитися до нас і пропонував іти до судді. Йому резонно поставили на вигляд, що в барсі суддів немає, і в той час, як одні його тримали, інші вспороли його мішок. Першою річчю там виявився наш бурнус. Злодій хотів тікати, його схопили та зв'язали. Наші друзі, що прийшли, абіссинці позичили нам кайдани, і злодія закували. Тоді він оголосив, що в нього вкрали 6 талерів. Мені слід було платити, і я оголосив, що розкладаю ці гроші на своїх ашкерів. Тоді злодія обшукали та знайшли гроші у його плащі. Це всіх обурило.

Вийшли о 6 годині. Годинникам до 11 купували олію у начальника села (міста). Купили дійницю.

У будинку живуть телята та верблюжата. Потім довго не могли знайти води та йшли до 4,5 год. Всього десять годин. Втомилися страшно. Купалися у цистерні аршин глибиною. Заснули на камені без намету, вночі йшов дощ і вимочив нас.

Йшли 1,5 години. Потім абіссинці застрелили антилопу, і ми довго знімали з неї шкіру. Прилетіли шуліки та кондори. Ми вбили чотирьох, із двох зняли шкіру. Стріляв по вороні. Кулі ковзають по пір'ї. Абіссінці кажуть, що це віщий птах. Увечері виявляли.<…>

Абіссінці втратили своїх мулів і пішли їх шукати. Мої ашкери вимагають їх чекати, оскільки вони знають дорогу. Я погоджуюсь чекати до 12 години. У страшну спеку виходимо. Ідемо до 5.

Барха схожа на фруктовий сад. Тут вона стає світлішою і рідшою. Зупинилися біля села, біля входу. Щоб корови не кидалися всі одразу у ворота і не ламали їх, перед ними викопана велика яма. Ми увійшли до села із шести тільки солом'яних хатин (жінки та діти носять шматки шкіри замість одягу). Завітали до школи. Купили ложку та смоли для чорнила. Вчитель страшний шахрай. Навчався у сомалій. Діти на канікулах, п<отому>год<то>відмінок худоби.

автора Волошин Максиміліан Олександрович

З книги Клан Чехових: кумири Кремля та Рейху автора Сушко Юрій Михайлович

Москва, весна 1913 року - О, мсьє Букішон, ну нарешті! Ви не уявляєте собі, як я вам рада. – Ольга Леонардівна привітно запросила гостя до вітальні. - Ви стали рідко в мене бувати, Іване Олексійовичу... - Справи життєві, знаєте, спокою не дають, з видавцями воюю,

З книги Лунін атакує "Тирпіц" автора Сергєєв Костянтин Михайлович

ПЕРШИЙ БОЙОВИЙ ПОХІД (7 - 21 ЛИСТОПАДА 1941 РОКУ) Відразу після швартування на підводний човен прийшов Магомет Імадутдіновіч Гаджієв, один з найдосвідченіших підводників бригади, і приступив до детального огляду човна і знайомства з особовим складом. Їм було поставлено завдання – у найкоротші терміни

ЧЕТВЕРТИЙ БОЙОВИЙ ПОХІД (21 березня – 3 квітня 1942 року) Після повернення човна з моря пройшов всього тиждень, який був заповнений спочатку суєтою з ремонтом цистерн (і розлиттям солярки по Пала-губі), списанням злощасних гумових мішків, але в основному підготовкою автора

ВОСЬМИЙ БОЙОВИЙ ПОХІД (10 - 21 ЛЮТОГО 1943 РОКУ) 10 лютого о 16.00 човен вийшов з головної бази. Завдання - постановка мінного загородження, висадка розвідувальної групи та необмежена підводна війна - знищення кораблів та транспортів супротивника в районі Лопського

З книги автора

ДЕВ'ЯТИЙ БОЙОВИЙ ПОХІД (4 - 17 КВІТНЯ 1943 РОКУ) Бойове завдання, поставлене човну, включало постановку мінного загородження в Лоппському морі, де, за даними розвідки, останнім часом проходила найбільш жвава шхерна траса транспортних суден і бойових кораблів

З книги автора

ДЕСЯТИЙ БОЙОВИЙ ПОХІД (5 - 23 СЕРПНЯ 1943 РОКУ) Якщо вивчити праці деяких наших істориків, що «уточнюють» бойові успіхи наших північноморських підводних човнів, зіставити наведені ними наші успіхи і втрати, то виходить - ефективність торпедної стрільби наших човнів

З книги автора

З книги автора

12-й бойовий похід човен вперше з березня 1942 року йде без Луніна. Веде човен молодий командир Зармайр Арванов. Забезпечуючим (більше для порядку) йде новий командир 1-го дивізіону ПЛ капітан 2 рангу Михайло Петрович

Розділ третій

Дорога до Харару пролягає перші кілометрів двадцять по руслу тієї самої річки, про яку я говорив у попередньому розділі. Її краї досить стрімкі, і не дай Бог мандрівникові опинитися на ній під час дощу. Ми, на щастя, були гарантовані цією небезпекою, тому що проміжок між двома дощами триває близько сорока годин. І не ми одні скористалися зручною нагодою. По дорозі їхали десятки абіссинців, проходили данакілі, галаські жінки з відвислими голими грудьми несли в місто в'язки дров і трави. Довгі ланцюги верблюдів, пов'язаних між собою за морди та хвости, наче нанизані на нитку кумедні чотки, проходячи, лякали наших мулів. Чекали приїзду в Діре-Дауа харарського губернатора дедьязмага Тафарі, і ми часто зустрічали групи європейців, які виїхали зустріти його на гарненьких жвавих конях.

Дорога нагадувала рай на гарних російських лубках: неприродно зелена трава, надто розлогі гілки дерев, великі різнокольорові птахи та стада кіз по укосах гір. Повітря м'яке, прозоре і ніби пронизане крупинками золота. Сильний та солодкий запах квітів. І тільки дивно дисгармонують з усім навколишнім чорні люди, немов грішники, що гуляють у раю, за якоюсь ще не створеною легендою.

Ми їхали риссю, і наші ашкери бігли попереду, ще знаходячи час подуріти і посміятися з жінками, що проходять. Абіссинці славляться своєю швидкістю, і тут загальне правило, що на великій відстані пішохід завжди обжене кінного. Через дві години шляху почався підйом: вузька стежка, що іноді переходить прямо в канавку, вилася майже прямовисно на гору. Велике каміння завалювало дорогу, і нам довелося, злізши з мулів, йти пішки. Це було важко, але добре. Треба збігати, майже не зупиняючись, і балансувати на гострому камені: так менше втомлюєшся. Б'ється серце і захоплює дух: немовби йдеш на любовне побачення. І зате буваєш винагороджений несподіваним, як поцілунок, свіжим запахом гірської квітки, видом, що раптово відкрився, на ніжно затуманену долину. І коли, нарешті, напівзадухлі й знеможені, ми зійшли на останній кряж, нам блиснула в очі так давно небачена спокійна вода, немов срібний щит: гірське озеро Аделі. Я подивився на годинник: підйом тривав півтори години. Ми були на Харарському плоскогір'ї. Місцевість різко змінилася. Замість мімоз зеленіли бананові пальми та огорожі молочаїв; замість дикої трави – старанно оброблені поля дурно. У галаському селі ми купили інджири (рід товстих млинців з чорного тіста, що заміняли в Абіссінії хліб) і з'їли її, оточені цікавими дітлахами, при найменшому нашому русі втікати. Звідси в Харар прямувала пряма дорога, і подекуди на ній були навіть мости, перекинуті через глибокі тріщини в землі. Ми проїхали друге озеро Оромоло, удвічі більше за перше, застрелили болотяну птицю з двома білими наростими на голові, пощадили гарного ібіса і через п'ять годин опинилися перед Хараром.

Вже з гори Харар представляв величний краєвид зі своїми будинками з червоного пісковика, високими європейськими будинками та гострими мінаретами мечетей. Він оточений стіною, і через ворота не пропускають після заходу сонця. Усередині це зовсім Багдад часів Гаруна-аль-Рашида. Вузькі вулиці, які то піднімаються, то спускаються східцями, важкі дерев'яні двері, площі, повні людом, що галасують у білому одязі, суд, тут же на площі, - все це повно принади старих казок. Дрібні шахрайства, що виробляються в місті, теж зовсім у стародавньому дусі. Назустріч нам багатолюдною вулицею йшов з рушницею на плечі хлопчисько - негр років десяти, за всіма ознаками раб, і за ним з-за рогу стежив абіссинець. Він не дав нам дороги, але тому, що ми їхали кроком, нам не важко було об'їхати його. Ось здався гарний харарит, що, очевидно, поспішав, бо він скакав галопом. Він крикнув хлопцеві відсторонитися, той не послухався і, зачеплений мулом, упав на спину, як дерев'яний солдатик, зберігаючи на обличчі ту саму спокійну серйозність. Абісинець, що стежив з-за рогу, кинувся за хараритом і, як кішка, схопився позаду сідла. "Ба Менелік, ти вбив людину". Харарит уже зажурився, але в цей час негритенок, якому, очевидно, набридло лежати, встав і став обтрушувати з себе пилюку. Абіссинцю таки вдалося зірвати талер за каліцтво, мало не завдане його рабу.

Ми зупинилися в грецькому готелі, єдиному в місті, де за погану кімнату і ще більш поганий стіл з нас брали ціну, гідну паризького Grand Hotel"а. Але все-таки приємно було випити освіжаючого пінцменту і зіграти партію в засалені та обгризені шахи.

У Харарі я зустрів знайомих. Підозрливий мальтієць Каравана, колишній банківський чиновник, з яким я смертельно посварився в Аддіс-Абебі, перший прийшов вітати мене. Він нав'язував мені чийогось чужого поганого мула, маючи намір отримати комісійні. Запропонував зіграти В покер, але я вже знав його манеру гри. Нарешті, з мавпячими кривляннями порадив послати дедьязмагу ящик із шампанським, щоб потім забігти перед ним і похвалитися своєю розпорядністю. Коли ж жодне з його старань не увінчалось успіхом, він втратив до мене всякий інтерес. Але я сам послав шукати іншого мого аддіс-абебського знайомого – маленького чистенького літнього копта, директора місцевої школи. Схильний до філософствування, як більшість його співвітчизників, він висловлював часом цікаві думки, розповідав забавні історії, і все його світогляд справляло враження доброї та стійкої рівноваги. З ним ми грали в покер і відвідали його школу, де маленькі абіссинці найкращих у місті прізвищ вправлялися в арифметиці французькою мовою. У Харарі у нас виявився навіть співвітчизник, російський підданий вірменин Артем Йоханжан, який жив у Парижі, в Америці, в Єгипті і близько двадцяти років живе в Абіссінії. Але коли його запитують, як отримав він стільки звань, відповідь - невизначена посмішка і скарги на погані часи.

Хто думає, що в Абіссінії легко купити мулів, той дуже помиляється. Спеціальних купців немає, мулиних ярмарків теж. Ашкери ходять будинками, справляючись, чи немає продажних мулів. У абіссинців розгораються очі: можливо, білий не знає ціни і його можна надути. До готелю тягнеться ланцюг мулів, іноді дуже хороших, зате дуже дорогих. Коли ця хвиля спаде, починається друга: ведуть мулів хворих, поранених, розбитих на ноги в надії, що білий не розуміється на мулах, і тільки потім поодинці починають наводити хороших мулів і за справжню ціну. Таким чином, за три дні нам пощастило купити чотирьох. Багато допоміг нам наш Абдулайє, який хоч і брав хабарі з продавців, але все ж таки дуже старався на нашу користь. Зате ницість перекладача Хайле з'ясувалась за ці дні цілком. Він не тільки не шукав мулів, але навіть, здається, переморгнувся з господарем готелю, щоб якнайдовше затримати нас там. Я його відпустив одразу в Харарі.

Іншого перекладача мені порадили шукати у католицькій місії. Я отруївся туди з Йоханжаном. Ми ввійшли до напіввідчинених дверей і опинилися на великому чистому подвір'ї. На тлі високих білих стін з нами кланялися тихі капуцини в коричневих рясах. Ніщо не нагадувало Абіссінії, здавалося, що ми в Тулузі чи в Арлі. У просто прибраній кімнаті до нас вибіг, саме вибіг, сам монсеньєр, єпископ галаський, француз років п'ятдесяти з широко розкритими, наче здивованими очима. Він був чудово люб'язний і приємний у зверненні, але роки, проведені серед дикунів, у зв'язку із загальною чернечою наївністю, давали себе почувати. Він якось надто легко, як сімнадцятирічна інститутка, дивувався, радів і засмучувався всьому, що ми говорили. Він знав одного перекладача, це галлас Поль, колишній вихованець місії, дуже добрий хлопчик, він його до мене надішле. Ми попрощалися і повернулися в готель, куди за дві години прийшов і Поль. Рослий хлопець із грубуватим селянським обличчям, він охоче курив, ще охочіше пив і водночас дивився сонно, рухався мляво, наче зимова муха. З ним ми не зійшлися в ціні. Потім, у Діре-Дауа, я взяв іншого вихованця місії Фелікса. За загальним твердженням всіх бачили його європейців, він мав такий вигляд, наче його починає нудити; коли він піднімався сходами, хотілося майже підтримати його, і проте він був здоровий, і теж un tres brave garcon, як знаходили місіонери. Мені сказали, що всі вихованці католицьких місій такі. Вони віддають свою природну жвавість і тямущість замість сумнівних моральних достоїнств.

Увечері ми вирушили до театру. Дедьязмаг Тафарі побачив одного разу в Діре-Дауа спектаклі заїжджої індійської трупи і так захопився, що вирішив будь-що-будь доставити те саме видовище і своїй дружині. Індійці на його рахунок вирушили до Харару, отримали безкоштовно приміщення і чудово обжилися. Це був перший театр в Абіссінії, і він мав величезний успіх. Ми важко знайшли два місця в першому ряду; для цього довелося відсадити на приставні стільці двох поважних арабів. Театр виявився просто балаганом: низький залізний дах, нефарбовані стіни, земляна підлога - все це було, можливо, навіть занадто бідно. П'єса була складна, якийсь індійський цар у лубочно-пишному костюмі захоплюється гарною наложницею і нехтує не лише своєю законною дружиною та молодим прекрасним принцом сином, а й справами правління. Наложниця, індійська Федра, намагається звабити принца і в розпачі від невдачі обмовляє на нього цареві. Принц вигнаний, цар проводить весь свій час у пияцтві та чуттєвих насолодах. Нападають вороги, він не захищається, незважаючи на вмовляння вірних воїнів, і шукає порятунку у втечі. До міста вступає новий цар. Випадково на полюванні він врятував від руки розбійників законну дружину колишнього царя, яка пішла у вигнання за своїм сином. Він хоче одружитися з нею, але коли та відмовляється, каже, що згоден ставитися до неї, як до своєї матері. Новий цар має дочку, їй треба вибрати нареченого, і для цього збираються до палацу всі окружні принци. Хто зможе вистрілити із зачарованої цибулі, той буде обранцем. Вигнаний принц в одязі жебрака теж приходить на змагання. Звичайно, тільки він може натягнути цибулю, і все в захваті, дізнавшись, що він королівська кров. Цар разом з рукою своєї дочки віддає йому і престол, колишній цар, покаявшись у своїх помилках, повертається і теж відмовляється від своїх прав на царювання.

Єдиний режисерський трюк полягав у тому, що коли опускалася завіса, яка зображала вулицю великого східного міста, перед ним актори, переодягнені городянами, розігрували маленькі забавні сценки, що лише віддалено ставилися до спільної дії п'єси.

Декорації, на жаль, були в дуже поганому європейському стилі, із претензіями на красивість та реалізм. Найцікавіше було те, що всі ролі виконували чоловіки. Як не дивно, але це не тільки не шкодило враженню, а й навіть посилювало його. Виходила приємна одноманітність голосів та рухів, яка так рідко зустрічається у наших театрах. Особливо гарний був актор, який грав наложницю: набілений, нарум'янений, з гарним циганським профілем, він виявив стільки пристрасті та котячої грації в сцені спокушання короля, що глядачі були щиро схвильовані. Особливо розгорялися очі у арабів, що переповнювали театр.

Ми повернулися до Діре-Дауа, взяли весь наш багаж і нових ашкерів і через три дні були вже дорогою назад. Ночували на півдорозі, і це була наша перша ніч у наметі. Там умістилися тільки два наші ліжка і між ними, як нічний столик, дві поставлені один на одного валізи типу виробленого Грумм-Гржимайло. Ліхтар, що ще не обгорів, поширював сморід. Ми повечеряли китою (борошно, розмішане у воді і підсмажене на сковорідці, звичайна тут їжа в дорозі) і вареним рисом, який ми їли спершу з сіллю, потім з цукром. Вранці встали о шостій годині і рушили далі.

Нам сказали, що наш друг турецький консул перебуває в готелі за дві години їзди від Харара і чекає, щоб харарська влада була офіційно повідомлена про його прибуття в Аддіс-Абебу. Про це клопотав німецький посланник в Аддіс-Абебі. Ми вирішили заїхати до цього готелю, відправивши караван уперед.

Незважаючи на те, що консул ще не вступив у виконання своїх обов'язків, він уже приймав численних мусульман, які бачили в ньому намісника султана і бажали його вітати. За східним звичаєм усі приходили з подарунками. Турки-садівники приносили овочі та плоди, араби – баранів та курей. Вожді напівнезалежних племен Сомалі присилали запитувати, що він хоче, лева, слона, табун коней або десяток страусових шкір, знятих разом з усіма пір'ям. І лише сирійці, одягнені в піджаки та корчачі європейців, приходили з розв'язним виглядом та порожніми руками.

Ми пробули у консула близько години і, приїхавши до Харару, дізналися сумну новину, що наші рушниці та патрони затримано у міській митниці. Наступного ранку наш знайомий вірменин, комерсант з околиць Харара, заїхав за нами, щоб разом їхати назустріч консулу, який нарешті отримав потрібні папери і міг здійснити урочистий в'їзд у Харар. Мій супутник надто втомився напередодні, і я поїхав один. Дорога мала урочистий вигляд. Араби в білому та кольоровому одязі в поважних позах сиділи на скелях. Там і там снували абісінські ашкери, надіслані губернатором для почесного конвою і порядку. Білі, тобто греки, вірмени, сирійці та турки - всі знайомі між собою, скакали групами, бовтаючи і позичаючи папироскою. Селяни-галаси, що траплялися назустріч, злякано цуралися, бачачи таку урочистість.

Консул, я, здається, забув написати, що це був генеральний консул, був досить величний у своєму багато розшитому золотому мундирі, яскраво-зеленій стрічці через плече та яскраво-червоній фесці. Він сів на великого білого коня, вибраного з наймирніших (він не був добрим вершником), два ашкери взяли його під вуздечки, і ми рушили назад у Харар. Мені дісталося місце праворуч консула, ліворуч їхав Каліль Галеб, тутешній представник торгового будинку Галебов. Попереду бігли губернаторські ашкери, позаду їхали європейці, і ззаду них бігли віддані мусульмани і різний люд. Загалом було чоловік до шестисот. Греки та вірмени, що їхали ззаду, напирали на нас нещадно, кожен намагаючись показати свою близькість до консула. Одного разу навіть його кінь надумав бити задом, але й це не зупиняло честолюбців. Велике замішання справив якийсь собака, який надумав бігати і гавкати в цьому натовпі. Її гнали, били, але вона все бралася за своє. Я відокремився від ходи, бо біля мого сідла обірвався підхвостник, і зі своїми двома ашкерами повернувся до готелю. Наступного дня, згідно з раніше отриманим і тепер підтвердженим запрошенням, ми перебралися з готелю до турецького консульства.

Щоб подорожувати Абіссінією, необхідно мати перепустку від уряду. Я телеграфував про це російському повіреному у справах Аддіс-Абебу і отримав відповідь, що наказ видати мені перепустку відправлений начальнику харарської митниці нагадрасу Бістраті. Але нагадрас оголосив, що він нічого не може зробити без дозволу свого начальника дедьязмага Тафарі. До дедьязмага слід було йти з подарунком. Два дужих негра, коли ми сиділи біля дедьязмага, принесли, поставили до його ніг куплений мною ящик з вермутом. Зроблено це було за порадою Каліль Галеба, котрий нас і представляв. Палац дедьязмага, великий двоповерховий дерев'яний будинок з фарбованою верандою, що виходить у внутрішній, досить брудний двір, па згадував не дуже гарну дачу, десь у Парголосі чи Тсрноках. Надворі товклося десятка два ашкерів, що трималися дуже розв'язно. Ми піднялися сходами і після хвилинного очікування на веранді увійшли до великої застеленої килимами кімнати, де всі меблі складалися з кількох стільців і оксамитового крісла для дедьязмага. Дедьязмаг піднявся нам назустріч і потис нам руки. Він був одягнений у шаму, як усі абіссинці, але по його точеному обличчю, обрамленому чорною кучерявою борідкою, за великими повними достоїнствами газілим очам і по всій манері триматися в ньому відразу можна було вгадати принца. І не дивно: він був син раса Маконнсна, двоюрідного брата та друга імператора Менеліка, він вів свій рід прямо від царя Соломона та цариці Савської. Ми просили його про перепустку, але він, незважаючи на подарунок, відповів, що без наказу з Аддіс-Абеби він нічого вдіяти не може. На жаль, ми не могли навіть дістати посвідчення від нагадрасу, що наказ отримано, тому що нагадрас вирушив шукати мула, який зник з поштою з Європи дорогою з Діре-Дауа в Харар. Тоді ми просили дедьязмага про дозвіл сфотографувати його, і на це він одразу погодився. За кілька днів ми прийшли з фотографічним апаратом. Ашкери розстелили килими прямо на подвір'ї, і ми зняли дедьязмага в його парадному синьому одязі. Потім була черга за принцесою, його дружиною.

Вона сестра Лідж Іясу, спадкоємця престолу, а отже, онука Менеліка. Їй двадцять два роки, на три роки більше, ніж її чоловікові, і риси її обличчя дуже приємні, незважаючи на певну повноту, яка вже зіпсувала її постать. Втім, здається, вона була у цікавому становищі. Дедьязмаг виявляв до неї найзворушливішу увагу. Сам посадив у потрібну позу, обіслав сукню і просив нас зняти її кілька разів, щоб напевно мати успіх. При цьому з'ясувалося, що він говорить французькою, але тільки соромиться, не безпідставно знаходячи, що принцу непристойно робити помилки. Принцесу ми зняли з її двома дівчинками-служницями.

Ми надіслали в Аддіс-Абебу нову телеграму і взялися до роботи в Харарі. Мій супутник став збирати комах на околицях міста. Я його супроводжував разів зо два. Це дивовижно заспокоює душу заняття: блукати білими стежками між кавовими полями, підбиратися на скелі, спускатися до річки і скрізь знаходити крихітних красенів - червоних, синіх, зелених і золотих. Мій супутник збирав їх за день до півсотні, причому уникав брати однакових. Моя робота була зовсім іншого роду: я збирав етнографічні колекції, без сорому зупиняв перехожих, щоб подивитися одягнені на них речі, без попиту входив у будинки і переглядав начиння, втрачав голову, намагаючись домогтися відомостей про призначення якогось предмета у тих, хто не розумів. чому все це, хараритів. Наді мною насміхалися, коли я купував старий одяг, одна торговка прокляла, коли я надумав її сфотографувати, і деякі відмовлялися продати мені те, що я просив, думаючи, що це мені потрібно для чаклунства. Для того, щоб дістати священний тут предмет - чалму, яку носять харарити, що були в Мецці, мені довелося цілий день годувати листям ката (наркотичного засобу, що вживається мусульманами) володаря його, одного старого шейха. І в будинку матері кавосу при турецькому консульстві я сам копався в смердючому кошику для старіння і знайшов там багато цікавого. Це полювання за речами захоплююче надзвичайно: перед очима помалу встає картина життя цілого народу і все зростає нетерпіння побачити його більше і більше. Купивши прядильну машину, я побачив себе змушеним дізнатися і ткацький верстат. Після того, як було придбано начиння, знадобилися і зразки їжі. Загалом, я придбав штук сімдесят чисто хараритських речей, уникаючи купівлі арабських або абіссінських. Проте всьому має настати кінець. Ми вирішили, що Харар вивчений, наскільки нам дозволяли наші сили, і, оскільки перепустка могла бути отримана лише днів через вісім, без нічого, тобто тільки з одним вантажним мулом і трьома ашкерами, вирушили в Джиджига до племені Сомалі Габаризаль. Але про це я дозволю собі розповісти в одному з наступних розділів.

Микола Гумільов не був професійним етнографом, він не отримував відповідної освіти, ніколи не працював у етнографічних установах. Та й претендував він на славу поета, мандрівника та воїна, але ніяк не професійного вченого. Але попри це директор Санкт-Петербурзького музею антропології та етнографії академіку В.В. Радлову та вченому - зберігачеві музею Л.Я. Штернберґу він підійшов. Справа в тому, що професійних етнографів-африканістів у Росії тоді не було. А Гумільов уже знав країну, був молодий, здоровий, сповнений енергії. Музей ж у квітні - серпні 1913 року домігся державних дотацій на далекі експедиції, тому що були потрібні африканські колекції. А Гумільов буквально рвався до Африки, і маршрут був затверджений: вивчення східної та південної частин Абіссінії та західної Сомалі. Мета подорожі – робити знімки, збирати етнографічні колекції, записувати пісні та легенди, збирати зоологічні колекції.

1913 рік. Н. Гумільов працює над африканським щоденником

На той час Микола Гумільов вже здійснив чотири подорожі до Африки: восени 1908 року він побував у Єгипті; у грудні 1909 – січні 1910 р. – у Французькому Сомалі (нині ця країна називається Республіка Джибуті) та східній околиці Абіссінії; у вересні 1910 - березні 1911 р. - у самій Абіссінії.

Оглушена ревом і тупотом,
Зодягнена в полум'я та дими,
Про тебе, моя Африка, пошепки
У небесах кажуть серафими.
І твоє розкриваючи євангелію,
Повість життя жахливого і чудового,
Про недосвідченого думають ангела,
Що приставлений до тебе, безрозсудний.

Далека Абіссінія викликала живий інтерес у Росії. Починаючи з середини ХІХ століття поети, письменники, художники дедалі частіше стали бувати у екзотичних країнах. Захопився Африкою та поет Микола Гумільов. Для своїх гаданих мандрів Гумільов вибрав саме Абіссінію і назвав її «чаклунською країною», і незабаром країна, яка манила романтичною екзотикою, стала ареною серйозних досліджень поета.

Я знаю, що деревам, а не нам,
Дана велич досконалого життя.
На лагідній землі, сестрі зірок,
Ми – на чужині, а вони – у вітчизні.

Н. С. Гумільов з Н. Сверчковим в Африці. 1913 рік. Фото М. Сверчкова.

Від'їзд Гумільова був призначений на 7 квітня 1913 (йому щойно виповнилося 27 років). Збереглося кілька листів та листівок, надісланих з дороги і незабаром після прибуття до Джибуті та Абіссінії. Серед них і листи до Анни Ахматової, дружини поета. Крім того, він починає вести «Африканський щоденник», у якому пише про дружбу з турецьким консулом, призначеним до Харрару. Ця зустріч виявилася важливою. Зустрічати турецького консула в Харрар приїхав один із вождів Сомалі, і у його почту Гумільову вдалося купити чимало цікавих предметів для петербурзького музею.

У Харрарі Гумільов зустрів людину, яка потім стала імператором країни і правил досить довго - 44 роки. Фактично російський поет став першим, хто розповів про нього, описав його зовнішність, манери, дружину, будинок. Цей юнак став відомий світу під ім'ям Хайле Селассіє I, імператор Абіссінії з 1930 по 1974 роки, його вважали 225-м нащадком царя Соломона і цариці Савської, засновників Соломонової династії, яка мала виняткове право на владу.

Хайле Селассіє був постаттю неоднозначною. Сам він не без гордості згадував в автобіографії "Моє життя і прогрес в Ефіопії", як, тільки-но вставши при владі, він заборонив відрубувати руки і ноги - це було звичним покаранням навіть за дрібні провини. Заборонив четвертування, який мав публічно виконувати найближчий родич: син убивав батька, мати – сина. Ще він заборонив работоргівлю.

Перед ними торговці рабами
Свій товар гордовито проводять,
Стогнуть люди у важких колодах, […]
І гордо проходять французи,
Гладко поголені, у білому одязі,
У їхніх кишенях папери з печаткою,
Їх побачивши, владики Судану
Піднімаються з тронів своїх.
А навколо на широких рівнинах,
Де трава вкриває жирафа,
Садівник Всемогутнього Бога
У срібній мантії крил
Створив відбиток раю.

Гумільов зустрівся з Хайле Селассіє, коли той був губернатором Харрара і навколишніх територій. Звали його тоді Тефері Меконнин, і було йому трохи більше 21 року. Навряд чи наш поет міг припустити, що вже за три роки ця людина стане регентом Абіссінії. Але все ж таки підкреслив, що він - один з найзнатніших людей у ​​країні і веде «свій рід прямо від царя Соломона і цариці Савської», що він - син двоюрідного брата та друга Менеліка, великого негуса Абіссінії, а його дружина - онука покійного імператора і сестра спадкоємця престолу. Гумільов зберіг опис його губернаторського палацу: «Великий двоповерховий дерев'яний будинок з фарбованою верандою, що виходить у внутрішній досить брудний двір; будинок нагадував не дуже гарну дачу, десь у Парголові чи Теріоках. Надворі товклося десятка два ашкерів, що трималися дуже розв'язно. Ми піднялися по сходах і увійшли до великої застеленої килимами кімнати, де всі меблі складалися з кількох стільців і оксамитового крісла. Губернатор підвівся нам назустріч і потис нам руки. Він був одягнений у шаму, як усі абіссинці, але по його точеному обличчю, обрамленому чорною кучерявою борідкою, за великими повними достоїнствами газілим очам і по всій манері триматися в ньому відразу можна було вгадати принца. За традицією бути слід з подарунком. І до ніг Тефері був поставлений ящик вермуту... Ми просили про дозвіл сфотографувати його, і на це він одразу погодився. Ашкери розстелили килими прямо на подвір'ї, і ми зняли губернатора в його парадному синьому одязі. Потім була черга за принцесою, його дружиною. Принцесу ми зняли з її двома дівчатками-служницями» . Негативи цих знімків у Музеї етнографії збереглися.

Після повернення на батьківщину Микола Гумільов представив звіт про виконаний маршрут - маленький синій зошит формату записника. На обкладинці зошита напис: «Галаські, хараритські, сомалійські та абіссінські речі, зібрані експедицією Н. Гумільова 1913 р. від 1 травня до 15 серпня». Обкладинка розмальована у манері поета-мандрівника: голова африканця, біла людина у тропічному шоломі, фігурки звірів та череп. У цьому зошиті відомості майже про все, що зібрав тоді Гумільов для музею. Гумільов побував на сході центральної частини Абіссінії та в області, що примикає до Північно-Західного Сомалі.

І в твоєму лише потаємному смутку,
Мила, є вогненний дурман,
Що в клятому цьому глушині -
Точно вітер із далеких країн.
Там, де весь блиск, весь рух,
Пеньє все, - ми там з тобою живемо,
Тут же лише наше відображення
Полонив гниючий водоймище.

«За завданням Музею антропології та етнографії,- доповідав Гумільов, - я збирав етнографічні колекції, без сорому зупиняв перехожих, щоб оглянути одягнені на них речі, без попиту входив у будинки і переглядав начиння, втрачав голову, намагаючись домогтися відомостей про призначення якогось предмета у тих, хто не розумів, до чого всі, хто розумів, до чого. це, хараритів. Наді мною насміхалися, коли я купував старий одяг, одна торговка прокляла, коли я надумав її сфотографувати, і деякі відмовлялися продати мені те, що я просив, думаючи, що це мені потрібно для чаклунства. Для того, щоб дістати священний тут предмет - чалму, яку носять харарити, що були в Мецці, мені довелося цілий день годувати листям ката (наркотичного засобу, що вживається мусульманами) володаря його, одного старого шейха. Це полювання за речами захоплююче надзвичайно: перед очима помалу встає картина життя цілого народу, і все зростає нетерпіння побачити його більше і більше... Загалом, я придбав штук сімдесят чисто хараритських речей, уникаючи купувати арабські чи абісінські»

Всі ці предмети можна побачити й у наші дні у Музеї антропології та етнографії у Петербурзі.

Сьогодні, я бачу, особливо сумний твій погляд
І руки особливо тонкі, коліна обійнявши.
Послухай: далеко, далеко, на озері Чад
Вишуканий бродить жирафа.
Йому граціозна стрункість і нега дана,
І шкіру його прикрашає чарівний візерунок,
Рівнятися з яким наважиться тільки місяць,
Дроблячись і гойдаючись на волозі широких озер.
Вдалині він подібний до кольорових вітрил корабля,
І біг його плавно, як радісний пташиний політ.
Я знаю, що багато чудесного бачить земля,
Коли на заході сонця він ховається в мармуровий грот.
Я знаю веселі казки таємничих країн
Про чорну діву, про пристрасть молодого вождя,
Але ти надто довго вдихала важкий туман,
Ти вірити не хочеш у щось, крім дощу.
І як я тобі розповім про тропічний сад,
Про стрункі пальми, про запах неймовірних трав.
Ти плачеш? Послухай… далеко, на озері Чад
Вишуканий бродить жирафа.

АФРИКАНСЬКИЙ ЩОДЕННИК

15 квітня 2016 року виповнюється 130 років від дня народження Миколи Гумільова – поета, дослідника Африки, одного із збирачів колекції Музею антропології та етнографії (Кунсткамери) РАН. Гумільов здійснив кілька експедицій до Абіссінії (Ефіопії), звідки привіз не лише рідкісні предмети, а й фотографії — у музеї зберігається близько 300 негативів.

Деякі з цих фотографій публікуються вперше.

Абіссинська церква і дзвіниця, що будується в Харарі

Фото з колекції Кунсткамери

«Я повинен був вирушити в порт Джібуті в Баб-ель-Мандебській протоці, звідти залізницею до Харара, потім, склавши караван, на південь в область, що лежить між Сомалійським півостровом і озерами Рудольфа, Маргарити, Звай; захопити можливо більший район дослідження; робити знімки, збирати етнографічні колекції, записувати пісні та легенди. Крім того, мені надавалося право збирати зоологічні колекції» (Тут і надалі цитати з «Африканського щоденника». Н. Гумільов, ПСС, том 6, стор 70-97. Москва, «Неділя», 2005 рік).

Дед'язмач Таффарі

Фото з колекції Кунсткамери

«Він був одягнений у шаму, як усі абіссинці, але по його точеному обличчю, обрамленому чорною кучерявою борідкою, за великими повними гідностями газілим очам і по всій манері триматися в ньому відразу можна було вгадати принца. І не дивно: він був сином раса Маконнена, двоюрідного брата та друга імператора Менеліка, і вів свій рід прямо від царя Соломона та цариці Савської».(Дед'язмач Таффарі, Таффарі Меконнин — один з титулів вищих ефіопських воєначальників, буквально «командир передового полку». Це ім'я, яке носив до коронації в 1930 році останній імператор Ефіопії Хайле Селассіє I. З 1911-го по він ).

Натовп і загін сомалій, що йдуть до губернаторського му палацу під час свята

Фото з колекції Кунсткамери

«Я<…>люблю це містечко, його мирне та ясне життя. Від дванадцятої до четвертої години пополудні вулиці здаються вимерлими; всі двері зачинені, зрідка, як сонна муха, сплетиться якийсь сомалійець. У цей час прийнято спати так само, як у нас вночі. Але потім невідомо звідки з'являються екіпажі, навіть автомобілі, керовані арабами в строкатих чалмах, білі шоломи європейців, навіть світлі костюми жінок, що поспішають з візитами.<…>Вулиці сповнені м'яким надвечірнім сутінком, в якому чітко вимальовуються будинки, збудовані в арабському стилі, з плоскими дахами і зубцями, з круглими бійницями і дверима у формі замкових свердловин, з терасами, аркадами та іншими витівками — все в сліпучо-білій із.

Дорога від річки «Авделі» до Харару (біля Харара)

Фото з колекції Кунсткамери

Микола Гумільов записує галаські пісні зі слів галасу співака (коштує перекладач)

Фото з колекції Кунсткамери

«Швидко минули ці три дні у Джібуті. Увечері прогулянки, вдень валяння на березі моря з марними спробами зловити хоч одного краба, вони бігають напрочуд швидко, боком, і при найменшій тривозі забиваються в нори, вранці робота. Вранці до мене в готель приходили сомалійці племені Ісса, і я записував їхні пісні».

Фас старої хараритянки

Фото з колекції Кунсткамери

«Я збирав етнографічні колекції, без сорому зупиняв перехожих, щоб подивитися надіті на них речі, без попиту входив до будинків і переглядав начиння, втрачав голову, намагаючись домогтися відомостей про призначення якогось предмета у хараритів, які не розуміли, до чого все це. Наді мною насміхалися, коли я купував старий одяг, одна торговка прокляла, коли я надумав її сфотографувати, і деякі відмовлялися продати мені те, що я просив, думаючи, що це мені потрібно для чаклунства. Це полювання за речами захоплююче надзвичайно: перед очима помалу встає картина життя цілого народу і все зростає нетерпіння побачити його більше і більше».

Водопій дорогою

Фото з колекції Кунсткамери

«Дорога до Харару пролягає перші кілометрів двадцять по руслу річки<…>, її краї досить прямовисні, і не дай Бог мандрівникові опинитися на ній під час дощу».

Пристань у Суеці

Фото з колекції Кунсткамери

Залізнична колія біля станції ж.д. Логахардімом

Фото з колекції Кунсткамери

«Вигляд з вікна був похмурий, але не позбавлений величності. Пустеля коричнева і груба, вивітрені, все в тріщинах і провалах гори і, як був сезон дощів, каламутні потоки та цілі озера брудної води. З куща вибігає діг-діг, маленька абіссинська газель, пара шакалів, вони завжди ходять парами, дивляться з цікавістю. Сомалійці і данакілі з величезною скуйовдженою шевелюрою стоять, спираючись на списи. Європейцями досліджено лише невелику частину країни, саме та, якою проходить залізниця, що праворуч і ліворуч від неї — таємниця».

Вид на Порт-Саїд

Фото з колекції Кунсткамери

«10 квітня на пароплаві Добровільного флоту „Тамбов“ ми вийшли в море. Якісь два тижні тому бурхливе і небезпечне Чорне море було спокійне, як якесь озеро. Хвилі м'яко лунали під натиском пароплава, де рився, пульсуючи, як серце людини, що працює, невидимий гвинт. Не було видно піни, і тільки тікала блідо-зелена малахітова смуга потривоженої води. Дельфіни дружними зграями мчали за пароплавом, то обганяючи його, то відстаючи, і часом, ніби в нестримному нападі веселощів, підскакували, показуючи лисні мокрі спини, Настала ніч, перша на морі, священна. Горіли давно не бачені зірки, вода вирувала чутніше. Невже є люди, які ніколи не бачили моря?

Аба-Муда, теперішній намісник св. Шейх-Гусейна

Фото з колекції Кунсткамери

Суецький канал

Фото з колекції Кунсткамери

«Не кожен може полюбити Суецький канал, але той, хто покохає його, покохає надовго. Ця тонка смужка кам'яної води має дуже особливу сумну красу ».

Фото з колекції Кунсткамери

«Незважаючи на те, що консул ще не прийняв виконання своїх обов'язків, він уже приймав численних мусульман, які бачили в ньому намісника самого султана і бажали його вітати<…>. Консул, я, здається, забув написати, що це був генеральний консул, був досить величний у своєму багато розшитому золотому мундирі, яскраво-зеленій стрічці через плече та яскраво-червоній фесці».

Вулиця в Джибуті (тубільці везуть віз із качанами)

Фото з колекції Кунсткамери

«Джибуті лежить на африканському березі Аденської затоки на південь від Обока на краю Таджуракської бухти. На більшості географічних карт позначений тільки Обок, але він втратив тепер всяке значення, в ньому живе лише один упертий європеєць, і моряки небезпідставно кажуть, що його з'їла Джибуті. За Джібуті – майбутнє».

Купол над могилою галаського святого Шейх-Гуссейна

Фото з колекції Кунсткамери

І таємниче місто, тропічний Рим,
Шейх-Гуссейн я побачив високий,
Вклонився мечеті та пальмам святим,
Був допущений перед очима пророка.

Ще

Запах ладану, вовни звіриною та троянд
Африканські фотографії Миколи Гумільова з колекції Кунсткамери / До 130-річчя

15 квітня 2016 року виповнилося 130 років від дня народження Миколи Гумільова- поета, дослідника Африки, одного із збирачів колекції Музею антропології та етнографії (Кунсткамери) РАН. Гумільов здійснив кілька експедицій до Абіссінії (Ефіопії), звідки привіз не лише рідкісні предмети, а й фотографії – у музеї зберігається близько 300 негативів. Ще про Миколи Гумільова

Фото з колекції Кунсткамери

"Медуза" спільно з Кунсткамерою представляє фотографії, зроблені Гумільовим під час експедиції до Абіссінії в 1913 році та фрагменти з його "Африканського щоденника". Деякі з цих фотографій публікуються вперше. Є музей етнографії у цьому місті
Над широкою, як Ніл, багатоводною Невою,
В час, коли я втомлюсь бути тільки поетом,
Нічого не знайду я бажанішим за нього.

Я ходжу туди чіпати дикунські речі,
Що колись я сам здалеку привіз,
Чути запах їхній дивний, рідний і зловісний,
Запах ладану, вовни тварин і троянд.
Н. Гумільов.Абіссінія. Зі збірки «Намет». Ревель, 1921.

Юрій Чистов,доктор історичних наук, директор Музею антропології та етнографії РАН:

Багато колекцій МАЕ РАН були зібрані видатними російськими вченими та мандрівниками, імена яких відомі всім, - Даніелем Мессершмідтом, Герхардом Міллером, Петером Палласом, Степаном Крашенінніковим, Іваном Крузенштерном, Фаддеєм Беллінсгаузеном, Михайлом Лазарєвим та Михайлом Лазарєвим. Питання історії формування колекції музею, вивчення внеску окремих збирачів колекцій завжди привертали пильну увагу наукових та музейних співробітників МАЕ. Ці дослідження продовжуються і в наші дні, частково вони відновлюють незаслужено забуті імена, у тому числі віддані забуттю з ідеологічних міркувань за радянських часів.

До них належить і Микола Гумільов. Добре відомий його інтерес до Африки, цикли віршів на африканські теми, завдяки яким Гумільова часто називали «конквістадором» (перша збірка віршів Гумільова - «Шлях конквістадорів», 1905), «царськосельським Кіплінгом», «російським Камоенсом», а заодно та ніцшеанцем. Шанувальники поезії Гумільова, звичайно ж, знають, що він кілька разів бував в Африці, але до кінця 80-х років минулого століття навіть питання про те, скільки разів він здійснив ці подорожі та в яких роках, було суперечливим. Не кажучи вже про мізерні відомості про найдовшу та цікаву подорож Миколи Гумільова та його племінника Миколи Сверчкова у 1913 році. Причиною такого тривалого забуття був арешт та розстріл поета за рішенням Петроградської ЧК 26 серпня 1921 року. За офіційною версією «Гумільов не прийняв революції, виявився причетним до контрреволюційної змови і серед його учасників було розстріляно».

2. Маршрут експедиції Миколи Гумільова до Абіссінії в 1913 році / Реконструкція маршруту за польовим щоденником Н. Гумільова виконана Юрієм Чистовим

«Я повинен був вирушити в порт Джібуті в Баб-ель-Мандебській протоці, звідти залізницею до Харара, потім, склавши караван, на південь в область, що лежить між Сомалійським півостровом і озерами Рудольфа, Маргарити, Звай; захопити можливо більший район дослідження; робити знімки, збирати етнографічні колекції, записувати пісні та легенди. Крім того, мені надавалося право збирати зоологічні колекції» (Тут і далі цитати з «Африканського щоденника». Н. Гумільов, ПСС, том 6, стор 70-97. Москва, «Неділя», 2005).

3. Вид на Порт-Саїд

«10 квітня на пароплаві Добровільного флоту „Тамбов“ ми вийшли в море. Якісь два тижні тому бурхливе і небезпечне Чорне море було спокійне, як якесь озеро. Хвилі м'яко лунали під натиском пароплава, де рився, пульсуючи, як серце людини, що працює, невидимий гвинт. Не було видно піни, і тільки тікала блідо-зелена малахітова смуга потривоженої води. Дельфіни дружними зграями мчали за пароплавом, то обганяючи його, то відстаючи, і часом, ніби в нестримному нападі веселощів, підскакували, показуючи лисні мокрі спини, Настала ніч, перша на морі, священна. Горіли давно не бачені зірки, вода вирувала чутніше. Невже є люди, які ніколи не бачили моря?

4. Суецький канал

«Не кожен може полюбити Суецький канал, але той, хто покохає його, покохає надовго. Ця тонка смужка кам'яної води має дуже особливу сумну красу ».

5. Пристань у Суеці

6. Вулиця в Джибуті (тубільці везуть воз із качанами)

«Джибуті лежить на африканському березі Аденської затоки на південь від Обока на краю Таджуракської бухти. На більшості географічних карт позначений тільки Обок, але він втратив тепер всяке значення, в ньому живе лише один упертий європеєць, і моряки небезпідставно кажуть, що його з'їла Джибуті. За Джібуті – майбутнє».

7.

«Я<…>люблю це містечко, його мирне та ясне життя. Від дванадцятої до четвертої години пополудні вулиці здаються вимерлими; всі двері зачинені, зрідка, як сонна муха, сплетиться якийсь сомалійець. У цей час прийнято спати так само, як у нас вночі. Але потім невідомо звідки з'являються екіпажі, навіть автомобілі, керовані арабами в строкатих чалмах, білі шоломи європейців, навіть світлі костюми жінок, що поспішають з візитами.<…>Вулиці сповнені м'яким надвечірнім сутінком, в якому чітко вимальовуються будинки, збудовані в арабському стилі, з плоскими дахами і зубцями, з круглими бійницями і дверима у формі замкових свердловин, з терасами, аркадами та іншими витівками - все в сліпуче білій із.

8. Залізнична колія біля станції ж.д. Логахардімом

«Вигляд з вікна був похмурий, але не позбавлений величності. Пустеля коричнева і груба, вивітрені, все в тріщинах і провалах гори і, як був сезон дощів, каламутні потоки та цілі озера брудної води. З куща вибігає діг-діг, маленька абіссинська газель, пара шакалів, вони завжди ходять парами, дивляться з цікавістю. Сомалійці і данакілі з величезною скуйовдженою шевелюрою стоять, спираючись на списи. Європейцями досліджено лише невелику частину країни, саме та, якою проходить залізниця, що праворуч і ліворуч від неї - таємниця».

9. Дорога від річки «Авделі» на Харару (біля Харара)

10. Водопій по дорозі

«Дорога до Харару пролягає перші кілометрів двадцять по руслу річки<…>, її краї досить прямовисні, і не дай Бог мандрівникові опинитися на ній під час дощу».

11. Дорога з Діредауа до Харару

«Дорога нагадувала рай на хороших російських лубках: неприродно зелена трава, надто розлогі гілки дерев, великі різнокольорові птахи та стада кіз по схилах гір. Повітря м'яке, прозоре і ніби пронизане крупинками золота. Сильний та солодкий запах квітів. І тільки дивно дисгармонують з усім навколишнім чорні люди, немов грішники, що гуляють у раю, за якоюсь ще не створеною легендою».

12. Абіссинська церква і дзвіниця, що будується в Харарі

«Вже з гори Харар представляв величний краєвид зі своїми будинками з червоного пісковика, високими європейськими будинками та гострими мінаретами мечетей. Він оточений стіною, і через ворота не пропускають після заходу сонця. Усередині це зовсім Багдад часів Гаруна-аль-Рашида. Вузькі вулиці, які то піднімаються, то спускаються східцями, важкі дерев'яні двері, площі, повні людом, що галасують у білому одязі, суд, тут же на площі, - все це повно принади старих казок».

13. Микола Гумільов записує галаські пісні зі слів галасу співака (коштує перекладач)

«Швидко минули ці три дні у Джібуті. Увечері прогулянки, вдень валяння на березі моря з марними спробами зловити хоч одного краба, вони бігають напрочуд швидко, боком, і при найменшій тривозі забиваються в нори, вранці робота. Вранці до мене в готель приходили сомалійці племені Ісса, і я записував їхні пісні».

14. Фас старої хараритянки

«Я збирав етнографічні колекції, без сорому зупиняв перехожих, щоб подивитися надіті на них речі, без попиту входив до будинків і переглядав начиння, втрачав голову, намагаючись домогтися відомостей про призначення якогось предмета у хараритів, які не розуміли, до чого все це. Наді мною насміхалися, коли я купував старий одяг, одна торговка прокляла, коли я надумав її сфотографувати, і деякі відмовлялися продати мені те, що я просив, думаючи, що це мені потрібно для чаклунства. Це полювання за речами захоплююче надзвичайно: перед очима помалу встає картина життя цілого народу і все зростає нетерпіння побачити його більше і більше».

15. Турецький консул із ашкером на веранді консульства

«Незважаючи на те, що консул ще не прийняв виконання своїх обов'язків, він уже приймав численних мусульман, які бачили в ньому намісника самого султана і бажали його вітати<…>. Консул, я, здається, забув написати, що це був генеральний консул, був досить величний у своєму багато розшитому золотому мундирі, яскраво-зеленій стрічці через плече та яскраво-червоній фесці».

16. Дед'язмач Таффарі

«Він був одягнений у шаму, як усі абіссинці, але по його точеному обличчю, обрамленому чорною кучерявою борідкою, за великими повними гідностями газілим очам і по всій манері триматися в ньому відразу можна було вгадати принца. І не дивно: він був сином раса Маконнена, двоюрідного брата та друга імператора Менеліка, і вів свій рід прямо від царя Соломона та цариці Савської». (Дед'язмач Таффарі, Таффарі Меконнин - один із титулів вищих ефіопських воєначальників, буквально «командир передового полку». Це ім'я, яке носив до коронації в 1930 році останній імператор Ефіопії Хайле Селассіє I. З 1911-го по він ).

17. Аба-Муда, теперішній намісник св. Шейх-Гусейна

18. Купол над могилою Галаського святого Шейх-Гуссейна

І таємниче місто, тропічний Рим,
Шейх-Гуссейн я побачив високий,
Вклонився мечеті та пальмам святим,
Був допущений перед очима пророка.
<…>
Н. Гумільов.Галла. Зі збірки «Намет». Ревель, 1921.

Матеріал підготовлений за участю співробітників музею Тетяни Соловйової та Ксенії Сурікової.