Nikolai Gumiljovi missioon Aafrikas. Miks nimetab luuletaja Aafrikat enda omaks?

"Aafrika ekspeditsioon" 1913

Nikolai Stepanovitš Gumilev.Aafrika päevikust:

Ühel 1912. aasta detsembrikuu päeval viibisin ühes neist võluvatest raamatutega ääristatud Peterburi ülikooli nurgakest, kus tudengid, üliõpilased ja mõnikord ka professorid joovad teed, naljatades kergelt üksteise eriala üle. Ootasin kuulsat egüptoloogi, kellele tõin kingituseks eelmiselt reisilt kaasa võetud Abessiinia voldiku: ühel poolel Neitsi Maarja ja laps ning teisel pool mahalõigatud jalaga pühak. Sellel väikesel koosolekul oli minu fold keskpärane edu; klassik rääkis selle kunstivastasest olemusest, renessansiuurija seda devalveerinud Euroopa mõjust, etnograaf Siberi võõramaalaste kunsti üleolekust. Nad tundsid minu teekonna vastu palju rohkem huvi, esitades sellistel puhkudel tavalisi küsimusi: kas seal on palju lõvisid, kas hüäänid on väga ohtlikud, mida teevad reisijad abessiinlaste rünnaku korral. Ja olenemata sellest, kui palju ma kinnitasin, et lõvide otsimine võtab nädalaid, et hüäänid on argpükslikumad kui jänesed, et abessiinlased on kohutavad advokaadid ega ründa kunagi kedagi, nägin, et nad vaevalt mind uskusid. Legendide hävitamine osutus keerulisemaks kui nende loomine.

Vestluse lõpus küsis professor Zh, kas mul on lugu oma teekonnast Teaduste Akadeemias. Kujutasin kohe ette seda tohutut valget hoonet sisehoovide, treppide, alleede, terve kindlusega, mis kaitseb ametlikku teadust välismaailma eest; palmikuga teenijad, kes küsivad, keda ma täpselt näha tahan; ja lõpuks valvesekretäri külm nägu, mis teatas mulle, et akadeemia ei ole huvitatud eratööst, et akadeemial on oma teadlased ja sarnased heidutavad laused. Lisaks olen ma kirjanikuna harjunud vaatama akadeemikuid kui oma ürgvaenlasi. Osa neist kaalutlustest väljendasin professor Zhile, muidugi pehmel kujul. Siiski oli möödunud vähem kui pool tundi, kui, soovituskiri käes, leidsin end väänatud kivitrepilt. uks ühe akadeemilise saatusekohtuniku vastuvõturuumi.

Sellest ajast on möödas viis kuud. Selle aja jooksul veetsin palju aega selle Neeva kohal asuva suure valge hoone sisetreppidel, avarates, veel lahti võtmata kollektsioonidega täidetud kabinettides, pööningutel ja muuseumide keldrites. Olen kohanud teadlasi, kes näivad olevat just Jules Verne’i romaani lehekülgedelt välja hüpanud, ja neid, kes räägivad entusiastliku säraga silmis lehetäidest ja koktsiididest, ja neid, kelle unistuseks on saada punase metsiku koera nahk. Kesk-Aafrikast leitud ja need, kes nagu Baudelaire on valmis uskuma puidust ja elevandiluust valmistatud väikeste ebajumalate tõelisse jumalikkusse. Ja peaaegu kõikjal oli minu vastuvõtt rabav oma lihtsuses ja südamlikkuses. Ametliku teaduse vürstid osutusid nagu tõelised printsid heatahtlikeks ja toetavateks.

Mul on unistus, mis jääb ellu vaatamata kõigile selle saavutamise raskustele. Minge lõunast põhja läbi Danakili kõrbe, mis asub Abessiinia ja Punase mere vahel, ja uurige jõe alamjooksu. Gavash, saa teada tundmatud salapärased hõimud, mis on seal hajutatud. Nominaalselt on nad Abessiinia valitsuse alluvuses, kuid tegelikult on nad vabad. Ja kuna nad kõik kuuluvad samasse danakilide hõimu, on nad üsna võimekad, kuigi väga metsikud, olla ühendatud ja pärast merele juurdepääsu leidmist tsiviliseeritud või vähemalt araabiastunud. Rahvaste perre lisandub veel üks liige. Ja sealt pääseb merele. See on Regatea, väike iseseisev sultanaat Obockist põhja pool. Üks vene seikleja – neid pole Venemaal vähem kui mujal – kavatses selle Venemaa valitsusele soetada. Kuid meie välisministeerium keeldus temast.

Seda minu marsruuti akadeemia ei aktsepteerinud. See maksis liiga palju. Leppisin keeldumisega ja esitasin teistsuguse tee, mille pärast mõningaid arutelusid Keiserliku Teaduste Akadeemia antropoloogia ja etnograafia muuseum aktsepteeris.

Ma pidin minema Djibouti sadamasse Bab el-Mandebi väinas, sealt mööda raudteed Harrarisse, seejärel haagissuvila moodustades lõunasse Somaalia poolsaare ja Rudolphi, Margareti, Zwai järvede vahelisele alale; katta võimalikult suur õppeala; pildistada, koguda etnograafilisi kogusid, salvestada laule ja legende. Lisaks anti mulle õigus koguda zooloogilisi kogusid. Palusin luba abilise kaasa võtmiseks ja minu valik langes sugulase N. L. Sverchkovi, jahi- ja loodusteadusi armastava noormehe peale. Teda eristas nii kergemeelne iseloom, et ainuüksi rahu säilitamise soovi tõttu sattus ta igasugustesse raskustesse ja ohtudesse.

Anna Andreevna Gumileva:

Minu mäletamist mööda läks Kolja oma kuludega. Anna Ivanovna andis talle oma pealinnast suure summa, seda ma ilmselt tean. Aga kuna tema teekonna vastu hakkas huvi tundma ka Teaduste Akadeemia, lubati tema käest ära osta need haruldased isendid, mille ta kaasa võttis.

Nikolai Stepanovitš Gumilev.Aafrika päevikust:

Ettevalmistused reisiks nõudsid kuu aega rasket tööd. Vaja oli hankida: telk, relvad, sadulad, pakid, tunnistused, soovituskirjad jne jne.

Olin nii läbi, et lahkumise eelõhtul lamasin terve päeva kuuma käes. Tõepoolest, reisiks valmistumine on raskem kui teekond ise.

Georgi Vladimirovitš Ivanov:

Tema viimast ekspeditsiooni (aasta enne sõda) rahastas ulatuslikult Teaduste Akadeemia. Mäletan, kuidas Gumiljov sellel reisil lahkus. Kõik oli valmis, pagas ette saadetud, aurulaeva ja rongipiletid ammu broneeritud. Päev enne väljalendu jäi Gumiljov haigeks – tugev peavalu, temperatuur 40°. Helistasid arstile, kes ütles, et tõenäoliselt on tegemist tüüfusega. Gumilev oli terve öö meeleheitel. Järgmisel hommikul külastasin teda. Kuumus oli sama tugev, tema teadvus ei olnud täiesti selge: järsku, katkestades vestluse, hakkas ta rääkima valgetest jänestest, kes oskasid lugeda, lõpetas lause keskpaigas, hakkas jälle ratsionaalselt rääkima ja jäi uuesti seisma.

Kui hüvasti jätsin, ei surunud ta mu kätt: "Sa saad ikka nakatuda," ja lisas: "No head aega, ole terve, ma lähen täna kindlasti ära."

Järgmisel päeval tulin talle uuesti külla, kuna mul polnud kahtlustki, et lahkumineku lause on sama, mis lugemisjäneste puhul, ehk jama. Mind ootas pisarais Ahmatova: "Kolya lahkus."

Kaks tundi enne rongi väljumist nõudis Gumiljov habemeajamisvett ja kleiti. Nad üritasid teda rahustada, kuid see ei õnnestunud. Ta ajas end raseerima, pakkis pakkimata jäänu, jõi klaasi teed ja konjakit ning lahkus.

Nikolai Stepanovitš Gumilev.Aafrika päevikust:

10. aprillil läksime Vabatahtliku Laevastiku aurulaeval Tambov merele. Vaid kaks nädalat tagasi oli mäslev ja ohtlik Must meri rahulik, nagu mõni järv. Lained kõlasid vaikselt auriku surve all, kus kaevas nähtamatu sõukruvi, mis pulseeris nagu töötava inimese süda. Vahu ei olnud näha ja ainult kahvaturoheline malahhiiditriip häiritud veest jooksis minema. Delfiinid sõbralikes parvedes tormasid aurikule järele, vahel möödudes sellest, kord maha jäädes ja aeg-ajalt justkui ohjeldamatus lustihoos hüppasid püsti, näidates oma läikivat märga selga. Saabus öö, esimene merel, püha. Särasid ammu mittenähtud tähed, vesi kihas kuuldavamalt. Kas tõesti on inimesi, kes pole kunagi merd näinud?

12. hommik – Konstantinoopol. Jälle see kunagi igav, kuigi ausalt öeldes dekoratiivne Bosporuse ilu, lahed, valgete hiliste purjedega paadid, millelt rõõmsad türklased hambaid paljastasid, rannikulõlvade külge klammerduvad majad, mida ümbritsevad küpressid ja õitsvad sirelid, iidsete kindluste tornid ja tornid ja päike, eriline päike Konstantinoopol, kerge ja põletav.<…>

Konstantinoopolis liitus meiega veel üks reisija, Türgi konsul, kes oli just määratud Harrarisse. Rääkisime pikalt türgi kirjandusest, Abessiinia kommetest, aga kõige sagedamini välispoliitikast. Ta oli väga kogenematu diplomaat ja suur unistaja. Tema ja mina leppisime kokku, et teeme Türgi valitsusele ettepaneku saata Somaalia poolsaarele instruktorid, et moodustada sealsetest moslemitest ebaregulaarne armee. See võib rahustada Jeemeni pidevalt mässumeelseid araablasi, eriti kuna türklased kannatavad vaevalt araabia kuumust.

Veel kaks või kolm samasugust plaani ja olemegi Port Saidis. Seal ootas meid pettumus. Selgus, et Konstantinoopolis oli koolera ja meil keelati linnaga suhtlemine. Araablased tõid meile proviandi, mille andsid üle ilma pardale astumata ja me sisenesime Suessi kanalisse.

Kõik ei saa Suessi kanalit armastada, kuid need, kes seda armastavad, armastavad seda pikka aega. Sellel kitsal seisva vee ribal on väga eriline kurb võlu.

Aafrika rannikul, kus euroopalikud majad on laiali, on väänatud mimooside tihnikud kahtlaselt tumeda rohelusega, justkui pärast tulekahju, madalakasvulised jämedad banaanipalmid Aasia rannikul lainetavad tuhapunast kuuma liiva. Aeglaselt möödub rida kaameleid, kellukesi kõlistades. Aeg-ajalt ilmub mõni loom, koer, võib-olla hüään või šaakal vaatab teda kahtlevalt ja jookseb minema. Suured valged linnud tiirlevad vee kohal või istuvad kividele puhkama. Siin-seal istuvad poolpaljad araablased, dervišid või nii, vaesed inimesed, kellel pole linnades kohta, istuvad vee lähedal ja vaatavad sellesse, ilma pilku tõstmata, justkui loitsides. Meie ees ja taga on teised laevad. Öösel, kui prožektorid süttivad, näeb see välja nagu matuserongkäik. Tihti tuleb peatuda, et vastutulev laev mööda lasta, möödudes aeglaselt ja hääletult, nagu hõivatud inimene. Need vaiksed tunnid Suessi kanalil rahustavad ja uinutavad hinge, nii et hiljem üllatab Punase mere äge ilu.

Kõigist meredest kuumim, kujutab endast ähvardavat ja ilusat pilti. Vesi, nagu peegel, peegeldab peaaegu vertikaalseid päikesekiiri, nagu sulahõbe ülalt ja alt. See pimestab teie silmi ja tekitab pearinglust. Miraažid on siin tavalised ja ma nägin mitut nende poolt petetud laeva, mis ranniku lähedal alla kukkus. Saared, järsud kaljud, mis on siin-seal laiali pillutatud, näevad välja nagu veel tundmatud Aafrika koletised. Eriti üks täiesti lõvi, kes valmistub hüppama, tundub, et näete lakki ja piklikku koonu. Need saared on joogiveeallikate puudumise tõttu asustamata. Küljele lähenedes näete vett, kahvatusinist, nagu tapja silmi. Sealt hüppavad aeg-ajalt välja imelikud lendkalad, kes ehmatavad üllatusest. Öö on veelgi imelisem ja kurjakuulutavam. Lõunarist rippub kuidagi külili taevas, mis on nagu imelise haigusega tabatud, kaetud teiste lugematute tähtede kuldse lööbega. Välgud sähvivad läänes: kaugel Aafrikas põletavad troopilised äikesetormid metsi ja hävitavad terveid külasid. Aurutist jäetud vahus virvendavad valkjad sädemed – see on meresära. Päevakuumus oli küll taandunud, kuid õhku jäi ebameeldiv niiske umbsus. Võite minna tekile ja uinuda rahutusse unne, mis on täis veidraid õudusunenägusid.

Heitsime ankru enne Jeddat,<…>kuhu meid sisse ei lastud, sest seal oli katk. Ma ei tea midagi ilusamat kui Jedda erkrohelised madalikud, mida ääristab kergelt roosakas vaht. Kas pole mitte nende ja Hajide auks, et Mekas viibinud moslemid kannavad rohelisi turbaneid?

Sel ajal kui firma agent erinevaid pabereid ette valmistas, otsustas vanemtüürimees hakata haid püüdma. Hiiglaslik konks kümne naela mädanenud lihaga, mis oli seotud tugeva nööri külge, täitis õngeritva rolli, ujukit kujutas palk. Pingeline ootamine kestis üle kolme tunni.

Kas ei olnud haid üldse näha või ujusid nad nii kaugele, et nende piloodid ei märganud sööta.

Hai on äärmiselt lühinägelik ja teda saadab alati kaks ilusat väikest kala, kes juhivad ta saagi juurde. Lõpuks ilmus vette umbes pooleteise sülla pikkune tume vari ja ujuk sukeldus mitu korda ringi keerledes vette. Tõmbasime trossi, aga tõmbasime välja ainult konksu. Hai ainult hammustas sööta, kuid ei neelanud seda alla. Nüüd, olles ilmselt ärritunud maitsvalt lõhnava liha kadumisest, ujus ta peaaegu veepinnal ringidena ja pritsis saba vette. Segaduses piloodid tormasid siia-sinna. Kiirustasime konksu tagasi viskama. Hai tormas tema poole, ei olnud enam häbelik. Köis tõmbus kohe pingule, ähvardades lõhkeda, siis nõrgenes ja vee kohale kerkis ümmargune läikiv pea väikeste vihaste silmadega. Kümme meremeest tõmbasid pingutusega köit. Hai keerles metsikult ja oli kuulda, kuidas ta sabaga vastu laeva parda lõi. Üle külje kummardunud kapteni abi tulistas tema pihta revolvrist korraga viis kuuli. Ta värises ja rahunes veidi. Tema pähe ja valkjatele huultele tekkis viis musta auku. Veel üks pingutus ja ta tõmmati otse laua juurde. Keegi puudutas ta pead ja ta klõpsutas hambaid. Oli selge, et ta oli veel üsna värske ja kogub jõudu otsustavaks lahinguks. Siis, sidudes noa pika pulga külge, torkas kapteni assistent selle tugeva ja osava löögiga talle rinda ja pingutades tõi lõike saba juurde. Välja voolas verega segunenud vesi, kahe aršini suurune roosa põrn, käsnjas maks ja sooled kukkusid välja ning kõikusid vees, nagu kummalise kujuga meduus. Hai muutus kohe kergemaks ja ta sai hõlpsasti tekile tõmmata. Kirvega relvastatud laevakokk hakkas tal pead maha raiuma. Keegi tõmbas südame välja ja viskas põrandale. See pulseeris, liikus konnataoliste humalatega siia-sinna. Vere lõhn oli õhus.

Ja otse külje kõrval vees askeldas orvuks jäänud lendur. Tema seltsimees kadus, ilmselt unistades tahtmatu reetmise häbi peitmisest kuhugi kaugetesse lahtedesse. Ja see, lõpuni truu, hüppas veest välja, nagu tahaks näha, mida nad oma armukesega teevad, tiirutas ümber hõljuva sisikonna, millele juba väga selgete kavatsustega lähenesid teised haid, ja avaldas oma lohutamatut. meeleheide.

Hail lõigati hammaste eemaldamiseks lõuad ja ülejäänu visati merre. Päikeseloojang tol õhtul üle Jeddah rohelise madaliku oli lai ja erekollane, keskel helepunase päikeselaikuga. Siis muutus see pehme kollakaspruuniks, seejärel rohekaks, justkui peegelduks meri taevas. Tõstsime ankru ja suundusime otse Lõunaristile. Õhtul tõid nad mulle kolm valget ja sakilist haihammast, mis olid minu osaks langenud. Neli päeva hiljem, olles läbinud ebasõbraliku Bab el-Mandebi väina, peatusime Djiboutis.<…>

Laeva jätsime mootorpaadiga kaldale. See on uuendus. Varem kasutati selleks aerulisi skifisid, millel alasti somaallased sõudsid, tülitsesid, lollisid ja kohati konnadena vette hüppasid. Tasasel kaldal oli siin-seal laiali valgeid maju. Kuberneri palee kerkis kaljule keset kookos- ja banaanipalmi aeda. Jätsime oma asjad tolli ja jalutasime hotelli. Seal saime teada, et rong, millega pidime sisemaale sõitma, väljus teisipäeviti ja laupäeviti. Pidime Djiboutis viibima kolm päeva.

Mind selline hilinemine väga ei häirinud, sest ma armastan seda linna, selle rahulikku ja selget elu. Kella kaheteistkümnest neljani pärastlõunal näivad tänavad olevat inimtühjad, kõik uksed on suletud ja aeg-ajalt uitab somaallane nagu unine kärbes. Nendel tundidel on kombeks magada samamoodi nagu öösel. Siis aga ilmuvad eikusagilt vankrid, isegi värvilistes turbanites araablaste juhitud autod, eurooplaste valged kiivrid, isegi külla ruttavate daamide heledad ülikonnad. Mõlema kohviku terrassid on rahvast täis.<…>Siis lähevad kõik jalutama. Tänavaid täidab pehme hilislõunahämarus, milles paistavad selgelt araabia stiilis ehitatud lamekatuste ja sahtlitega, ümmarguste aasade ja võtmeaugukujuliste ustega, terrasside, mängusaalide ja muude seadmetega majad - kõik sees pimestav valge laim.<…>

Hommikuti tulid mu hotelli Issa hõimu somaallased ja ma salvestasin nende laule. Nende käest sain teada, et sellel suguharul on oma kuningas<…>Hussein, kes elab Haraua külas, kolmsada kilomeetrit Djiboutist edelas; et see on pidevas vaenulikkuses neist põhja pool elavate danakilidega ja paraku saab viimastelt alati lüüa; et Djibouti (somaali keeles Hapadu) ehitati varem asustamata oaasi kohale ja et mõnepäevase teekonna kaugusel on ikka veel inimesi, kes kive kummardavad; enamus on endiselt usklikud moslemid. Seda riiki hästi tundvad eurooplased rääkisid mulle ka, et seda hõimu peetakse üheks metsikumaks ja kavalamaks kogu Ida-Aafrikas. Tavaliselt ründavad nad öösel ja tapavad eranditult kõik. Selle hõimu teejuhte ei saa usaldada.

Nikolai Stepanovitš Gumilev.Kirjast A. A. Ahmatovale. Djibouti, aprill 1913:

Minu halb tervis on täielikult kadunud, mu jõud kasvab iga päevaga. Eile kirjutasin luuletuse, saadan selle teile. Kirjutage Dire Dawale, mida te temast arvate. Üritasin kunagi ühel laeval Giley stiilis kirjutada, aga ei saanud. See tõstis mu austust tema vastu. Minu päevikul läheb hästi ja ma kirjutan seda nii, et seda saaks otse printida. Jeddas püüdsime paadist hai; see oli tõeline vaatemäng. See võttis päevikust kaks lehekülge.

Nikolai Stepanovitš Gumilev.Aafrika päevikust:

Kolm päeva on möödas. Neljandal, kui oli veel pime, kõndis hotellitubades ringi küünlaga araablasest sulane, kes äratas Dire Dawasse lahkujaid. Endiselt unised, aga hommikuse jahedusega rahul, nii mõnus peale pärastlõunast pimestavat kuumust, läksime jaama. Meie asjad viidi sinna eelnevalt käsikäruga. Reisimine teises klassis, kuhu tavaliselt reisivad kõik eurooplased, kolmas klass on mõeldud eranditult põliselanikele ja esimeses, mis on kaks korda kallim ja sugugi mitte parem kui teine, reisivad tavaliselt ainult diplomaatiliste esinduste liikmed ja mõned üksikud Saksa snoobid reisivad, maksavad 62 franki inimese kohta, kümnetunnine teekond on mõnevõrra kallis, aga nii on ka kõik koloniaalraudteed. Veduritel on kõlavad, kuid mitte õigustatavad nimed: “Elevant”, “Pühvel”, “Tugev” jne. Juba mõne kilomeetri kaugusel Djiboutist, kui tõus algas, liikusime kiirusega üks meeter minutis ja kaks musta kõndisid ees ja puistasid vihmamärgadele rööbastele liiva.

Vaade aknast oli igav, kuid mitte ilma majesteetlikkuseta. Kõrb on pruun ja karm, ilmastikuga, kõik mäelõhedes ja lõhedes ning kuna oli vihmaperiood, mudased ojad ja terved räpase veega järved. Põõsast jooksevad välja kaevunõu, väike Abessiinia gasell ja paar šaakalit. Tohutute sassis juustega somaallased ja danakilid seisavad odadele toetudes. Eurooplased on uurinud vaid väikest osa riigist, nimelt seda, mida läbib raudtee, millest paremal ja vasakul on mõistatus. Väikestes jaamades sirutasid alasti mustad lapsed meie poole oma väikesed käed ja laulsid leinakalt, nagu mingit laulu, kogu ida populaarseimat sõna: baksheesh (kingitus).

Kella kahe ajal päeval jõudsime Djiboutist 160 km kaugusel asuvasse Aisha jaama ehk poole tee peale. Seal valmistab Kreeka baarimees reisijatele väga häid hommikusööke. See kreeklane osutus patrioodiks ja venelastena võttis ta meid avasüli vastu, andis meile parimad istekohad, teenindas meid ise, kuid paraku suhtus ta samast patriotismist meie sõpra, Türgi konsulisse, äärmiselt ebasõbralikult. Pidin ta kõrvale viima ja tegema õige ettepaneku, mis oli väga raske, kuna peale kreeka keele rääkis ta ainult veidi araabia keelt.

Peale hommikusööki öeldi meile, et rong edasi ei lähe, kuna vihm oli raja minema uhtunud ja rööpad rippusid õhus. Keegi otsustas vihastada, aga kuidas see võiks aidata? Ülejäänud päev möödus piinavas ootuses, ainult kreeklane ei varjanud oma rõõmu – nad ei söönud temaga mitte ainult hommikusööki, vaid sõid temaga ka õhtust. Öösel sättisid kõik end nii hästi sisse, kui suutsid. Minu kaaslane jäi vankrisse magama, ma võtsin hooletult vastu prantsuse konduktorite pakkumise heita pikali nende tuppa, kus oli vaba voodi, ja pidin kuulama nende kasarmulaadset absurdset lobisemist kuni südaööni. Hommikul selgus, et mitte ainult rada ei parandatud, vaid selleks, et saaks edasi liikuda, on vaja vähemalt kaheksa päeva ja soovijad võivad Djiboutisse tagasi pöörduda. Kõik tegid seda, välja arvatud Türgi konsul ja meie kaks. Jäime, sest Aisha jaamas oli elu palju odavam kui linnas. Türgi konsul, ma arvan, ainult sõprustunde pärast; Pealegi oli meil kolmel ähmane lootus vähem kui kaheksa päevaga kuidagi Dire Dawasse jõuda. Pärastlõunal läksime jalutama; ületasime madala mäe, mis oli kaetud väikeste teravate kividega, mis hävitas meie jalanõud igaveseks, jälitasime suurt ogavat sisalikku, kelle lõpuks kätte saime, ja liikusime vaikselt umbes kolm kilomeetrit jaamast eemale. Päike oli loojumas; Olime juba tagasi pööranud, kui järsku nägime kahte Abessiinia jaama sõdurit relvadega vehkides meie poole jooksmas. "Mindernu?" ("Mis on?") küsisin nende murelikke nägusid nähes. Nad selgitasid, et somaallased on siinkandis väga ohtlikud, nad loobivad möödakäijate pihta varitsusest, osalt pahandusest, osalt sellepärast, et nende kombe kohaselt saavad abielluda vaid need, kes inimese tapavad. Kuid nad ei ründa kunagi relvastatud inimest. Pärast sain nende juttude tõepärasuse minu jaoks kinnitust ja ma ise nägin Dire Dawas lapsi, kes viskasid õhku käevõru ja torkasid selle keset lendu osavalt visatud odaga läbi. Naassime abessiinlaste saatel jaama, uurides kahtlustavalt iga põõsast ja iga kivihunnikut.

Järgmisel päeval saabus Djiboutist rong koos inseneride ja töölistega, et rada remontida. Temaga tuli kaasa ka Abessiiniasse posti vedanud kuller.

Selleks ajaks oli juba selgunud, et rada oli kaheksakümne kilomeetri ulatuses rikutud, kuid võiksime proovida neid käsikäruga sõita. Pärast pikka vaidlemist peainseneriga saime kaks käsivankrit: ühe meile, teise meie pagasile. Meie juurde paigutati askerid (Abessiinia sõdurid), kes olid mõeldud meid kaitsma, ja kuller. Viisteist pikka somaallast, kes hüüdsid rütmiliselt "eydehe, eydehe" - omamoodi vene "Dubinushka", mitte poliitiline, vaid töölised - haarasid käsivankri käepidemest kinni ja asusime teele.<…>

Mida peaks tegema reisija, kes paneb kohusetundlikult oma muljed päevikusse kirja? Kuidas talle uude linna sisenedes tunnistada, mis on esimene asi, mis tema tähelepanu köidab? Need on puhtad voodid valgete linadega, hommikusöök laudlinaga kaetud laua taga, raamatud ja võimalus magusaks puhkamiseks.

Ma ei eita kaugeltki osa "künkade ja ojade" kurikuulsast võlust. Päikeseloojang kõrbes, üleujutatud jõgede ületamine, palmipuude all veedetud öised unenäod jäävad igaveseks minu elu üheks põnevamaks ja ilusamaks hetkeks. Aga kui ränduri jaoks juba muinasjutuks muutunud kultuurne argipäev muutub hetkega reaalsuseks - las linnaloodusesõbrad naeravad minu üle -, on ka see imeline. Ja ma mäletan tänutundega mööda tubade seinu jooksvat väikest täiesti läbipaistvat sisalikku gekot, kes meie hommikusöögi ajal meie kohal sääski püüdis ja aeg-ajalt oma koleda, kuid lõbusa näo meie poole pööras.

Oli vaja moodustada karavan. Otsustasin võtta teenijad Dire Dawasse ja osta muulad Harrarist, kus need on palju odavamad. Teenindajad leiti väga kiiresti. Tõlkiks võeti shangali hõimu mustanahaline Haile, kes räägib viletsalt, kuid nutikat prantsuse keelt, Harrari Abdoulaie, kes teab vaid mõnda prantsuskeelset sõna, kuid kellel on oma muula, nagu karavani juht, ja paar laevastiku jalaga musta trampi, nagu Ashkerid. Siis palkasid homseks ratsutamismuulad ja läksid rahuliku südamega mööda linna ringi hulkuma.<…>

Saate põlislinnaosas ringi seigelda terve päeva ilma igavuseta. Kahes suures poes, mis kuuluvad rikastele indiaanlastele, Jiovaji ja Mohametali, kullaga tikitud siidiriided, punastes maroko tupedes kumerad mõõgad, hõbedase tagaajamisega pistodad ja kõikvõimalikud idamaised ehted, nii paitavad silmi. Neid müüvad tähtsad paksud indiaanlased pimestavalt valgetes särkides rüüde all ja siidist pannkoogimütsis. Jeemeni araablased jooksevad mööda, ka kauplejad, kuid peamiselt komisjoniagendid. Somaallased, kes on osavad mitmesuguses käsitöös, koovad maas matte ja valmistavad mõõtmiseks sandaale. Galassi majakeste eest möödudes tunnete nende lemmikviiruki lõhna. Danakili nagadrate (tegelikult kaupmeeste pealiku, aga tegelikult lihtsalt tähtsa pealiku) maja ees ripuvad tema askeeride poolt tapetud elevantide sabad. Varem rippusid ka kihvad, aga kuna abessiinlased riigi vallutasid, peavad vaesed danakilid leppima vaid sabadega. Abessiinlased, relvad õlal, kõnnivad ringi iseseisva õhuga. Nad on vallutajad, neil on sündsusetu töötada. Ja nüüd, linnast väljas, algavad mäed, kus paavianide karjad näksivad piimalille ja lendavad tohutute punaste ninadega linnud.<…>

Päeval sadas vihma, nii tugev, et tuul puhus ühe Kreeka hotelli katuselt, kuigi mitte eriti tugevalt. Õhtul käisime väljas jalutamas ja loomulikult vaatamas, mis jõega juhtunud on. See oli tundmatu, see mullitas nagu keeris. Eriti meie ees oli üks väike saarekesel ringi minnes haruharu harjumatult maruvihane. Hiiglaslikud täiesti musta vee lained ja isegi mitte vesi, vaid põhjast tõstetud maa ja liiv lendasid üksteisest üle rulludes ning kaldaäärt põrkudes läksid tagasi, tõusid sambasse ja möirgasid. Sellel vaiksel, matil õhtul oli see kohutav, kuid ilus vaatepilt. Saarel oli otse meie ees suur puu. Lained paljastasid selle juured iga löögiga, tuues selle üle vahupritsmetega. Puu värises kõigi oma okstega, kuid püsis tugevalt. Selle alla ei jäänud peaaegu üldse mulda ja ainult kaks-kolm juurt hoidsid seda paigal. Pealtvaatajate vahel tehti isegi panuseid: kas jääb peale või mitte. Siis aga lendas üles teine ​​kuskil mägedes oja poolt välja juuritud puu ja tabas teda nagu peksujäära. Moodustus kohene tamm, millest piisas, et lained kogu oma raskusega surevale mehele peale langeksid. Keset veekohinat oli kuulda peajuure lõhkemist ja kergelt õõtsudes sukeldus puu kogu oma rohelise okstega kohe kuidagi keerisesse. Lained püüdsid selle metsikult kinni ja hetke pärast oli see juba kaugel. Ja samal ajal, kui vaatasime puu surma, uppus meist allavoolu üks laps ja terve õhtu kuulsime ema nutmas.<…>

Järgmisel hommikul läksime Harrari.<…>

Tee meenutas paradiisi headel venekeelsetel trükistel: ebaloomulikult roheline muru, üleliia laialivalguvad puuoksad, suured värvilised linnud ja kitsekarjad piki mäenõlvu. Õhk on pehme, läbipaistev ja justkui kullateradest läbi imbunud. Tugev ja magus lillede lõhn. Ja ainult mustanahalised on kõige ümbritseva suhtes kummaliselt ebaharmoonilised nagu paradiisis kõndivad patused, vastavalt veel loodud legendile.

Sõitsime traaviga ja meie ashkerid jooksid ette, leides siiski aega, et koos mööduvate naistega lolli ajada ja naerda. Abessiinialased on kuulsad oma jalgade kiiruse poolest ja siin kehtib üldreegel, et pikal distantsil möödub jalakäija alati ratsanikust. Pärast kahetunnist teekonda algas tõus: kitsas, kohati otse kraavi keerav rada, lookles peaaegu püstloodis mäest üles. Suured kivid blokeerisid teed ja me pidime muulide seljast maha tulema ja kõndima. See oli raske, aga hea. Peab peaaegu peatumata üles jooksma ja teravatel kividel tasakaalu hoidma: nii väsid vähem. Su süda lööb ja läheb hingetuks: justkui läheksid armastuskohtingule. Ja selle eest premeeritakse teid ootamatu, nagu suudluse, mägilille värske lõhna ja ootamatult avaneva vaatega õrnalt udusele orule. Ja kui lõpuks pooleldi lämbununa ja kurnatuna viimasele mäeharjale ronisime, välgatas meie silmadesse nii kauaks enneolematut vett, nagu hõbedane kilp, Adelie mägijärv. Vaatasin kella: tõus kestis poolteist tundi. Olime Harrari platool. Maastik on dramaatiliselt muutunud. Mimooside asemel olid rohelised banaanipalmid ja piimalille hekid; metsiku rohu asemel on hoolikalt haritud durro põllud. Galase külas ostsime viigimarju - omamoodi paksud mustast taignast pannkoogid, mis asendasid Abessiinias leiba, ja sõime seda uudishimulike laste keskel, kes meie vähimagi liigutuse peale põgenema tormasid. Siit viis otse tee Harrarisse ja kohati olid isegi sillad üle sügavate maapragude. Möödusime teisest järvest - esimesest kaks korda suurem Oromaya lasi maha kahe valge kasvuga rabalinnu pähe, säästsime kauni iibise ja leidsime end viis tundi hiljem Harrari eest.

Juba mäelt avanes Harrar majesteetliku vaate oma punaste liivakivimajade, kõrgete euroopalike majade ja teravate mošeede minarettidega. See on ümbritsetud müüriga ja pärast päikeseloojangut väravat ei lubata. Sees on see täpselt Bagdad Harun al-Rashidi ajast. Kitsad tänavad, mis tõusevad ja langevad astmeliselt, rasked puituksed, väljakud täis valgetes riietes lärmakaid inimesi, kohus sealsamas platsil – see kõik on täis vanade muinasjuttude võlu.<…>

Õhtul käisime teatris. Dedyazmatch Tafari nägi kord Dire Dawas külalisesineva India trupi esinemisi ja oli nii rõõmus, et otsustas iga hinna eest sama vaatemängu tuua ka oma naisele. Indiaanlased läksid tema kulul Harrarisse, said tasuta majutuse ja seadsid end hästi sisse. See oli esimene teater Abessiinias ja see oli tohutu edu. Meil oli raskusi kahe istekoha leidmisega esireas; Selleks tuli kaks soliidset araablast istutada kõrvaltoolidele. Teater osutus lihtsalt putkaks: madal raudkatus, värvimata seinad, muldpõrand - see kõik oli ehk isegi liiga kehv. Lavastus oli keeruline, mõnda lopsakas populaarses ülikonnas India kuningat kannab ilus liignaine ning ta jätab hooletusse mitte ainult oma seadusliku naise ja noore kauni poja, vaid ka riigiasjad. Liignaine, indiaanlane Phaedra, püüab printsi võrgutada ja ebaõnnestumise meeleheites laimab teda kuningale. Prints aetakse välja, kuningas veedab kogu oma aja purjuspäi ja sensuaalsetes naudingutes. Vaenlased ründavad, ta ei kaitse ennast, vaatamata oma ustavate sõdalaste palvetele, ja otsib päästmist põgenedes. Linna siseneb uus kuningas. Juhuslikult päästis ta jahil käies röövlite käest endise kuninga seadusliku naise, kes oli järgnenud oma pojale pagulusse. Ta tahab temaga abielluda, kuid kui naine keeldub, ütleb ta, et on nõus kohtlema teda kui oma ema. Uuel kuningal on tütar, ta peab valima peigmehe ja selleks kogunevad kõik linnaosa vürstid paleesse. See, kes suudab nõiutud vibust tulistada, osutub valituks. Võistlusele tuleb ka kerjusena riietatud pagulasprints. Muidugi oskab vibu nöörida ainult tema ja kõigil on hea meel teada saada, et ta on kuninglikku verd. Kuningas koos oma tütre käega annab talle trooni, endine kuningas, kahetsedes oma vigu, naaseb ja loobub ka oma valitsemisõigusest.

Ainus lavastaja nipp seisnes selles, et kui eesriie langes, kujutades suure idalinna tänavat, mängisid selle ees linlasteks riietatud näitlejad väikeseid naljakaid stseene, mis olid lavastuse üldise tegevusega vaid eemalt seotud.

Paraku oli maastik väga halvas euroopalikus stiilis, pretensioonidega ilule ja realismile. Kõige huvitavam oli see, et kõiki rolle mängisid mehed. Kummalisel kombel, kuid see mitte ainult ei kahjustanud muljet, vaid isegi suurendas seda. Tulemuseks oli meeldiv häälte ja liigutuste ühtlus, mida meie teatrites nii harva kohtab. Konkubiini mänginud näitleja oli eriti hea: valgeks lubjatud, rouge, kauni mustlasprofiiliga, ilmutas ta kuninga võrgutamise stseenis nii palju kirge ja kassilikku graatsiat, et publik oli siiralt elevil. Eriti särasid silmad teatrit täitnud araablastel.

Tagasi Dire Dawasse, võtsime kogu oma pagasi ja uued ashkerid ning kolm päeva hiljem olime juba tagasiteel. Ööbisime poole tõusu peal ja see oli meie esimene öö telgis. Sinna mahtusid vaid meie kaks voodit ja nende vahele nagu öölaua moodi kaks Grum-Grzhimailo tehtud kohvrit üksteise peale asetatud. Latern, mis polnud veel põlenud, levitas haisu. Einestasime kita (vees segatud ja pannil praetud jahu, siin tavaline toit) ja keetsime riisi, mida sõime algul soolaga ja siis suhkruga. Hommikul tõusime kell kuus ja liikusime edasi.

Nikolai Stepanovitš Gumilev.Kirjast antropoloogia- ja etnograafiamuuseumi vanemetnograafile L. Ya. Dire Dawa, 20. mai 1913:

Kallis Lev Jakovlevitš, nagu margilt näha, oleme juba Abessiinias. Ei saa öelda, et teekond algas täiesti ilma vahejuhtumiteta. Vihm uhtus raudtee ära ja 80 km sõitsime käsivagunil ja siis kiviveoplatvormil. Dire Dawasse jõudnud, läksime kohe Harrarisse muulaid ostma, kuna need on siin kallid. Oleme ostnud praeguseks neli, väga head, keskmiselt 45 rubla eest. tükk. Seejärel pöördusid nad tagasi Dire Dawasse asjade järele ja võtsid siia neli teenijat, kaks abessiinlast ja kaks gallast, ning viienda tõlgi, endise katoliku misjoni õpilase, Galla. Telegrafeerisin Harrarist Venemaa saadikuga Addis Abebas, paludes tal saada luba reisimiseks, kuid ma pole veel vastust saanud.

Minu marsruut on enam-vähem paika pandud. Mõtlen minna Barisse, sealt mööda Wabi Sidamo jõge Zwai järveni ja läbides Arussi maa mööda Churcheri mäeahelikku, naasta Dire Dawasse. Seega olen alati Galla riigi kõige vähem uuritud osas. Tänu vihmadele pole palav, igal pool on muru ja vesi, ehk siis kõik, mis haagissuvila jaoks vajalik. Tõsi, jõed ujutavad mõnikord üle ja Dire Dawas juhtub inimestega õnnetusi peaaegu iga päev, kuid minusuguste muuladega on oht viidud miinimumini.

Ma loodan homme rääkida ja kolm kuud ei kuule te minust midagi. Tõenäoliselt tulen augusti lõpus otse muuseumisse. Palun teil saata juuni keskel 200 rubla Lyoni krediidi kaudu Dire-Dauas asuvale Abyssinie keskpangale. Ma loodan, et nad maksavad ashkerid ära ja naasevad. Venemaa asekonsul Djiboutis härra Galeb osutas mulle mitmeid olulisi teenuseid: korraldas relvade tasuta läbipääsu Djiboutis ja Abessiinias, allahindlust pagasi vedamisel raudteel ja andis soovituskirju.

Nikolai Stepanovitš Gumilev.Aafrika päevikust:

Abessiinias reisimiseks peab teil olema valitsuse pass. Telegrafeerisin selle Venemaa asjaajajale Addis Abebas ja sain vastuseks, et Harrari tolliülemale Nagadras Bistratile on saadetud korraldus mulle läbipääsuluba väljastada. Kuid Nagadras teatas, et ta ei saa midagi teha ilma oma ülemuse, vanaisa Tafari loata. Vanaisa juurde tuleks minna kingitusega. Kui me vanamehe majas istusime, asetasid kaks kangekaelset mustanahalist tema jalge ette karbi vermutit, mille olin ostnud. Seda tehti Kalil Galebi nõuandel, kes meid tutvustas. Vanaisa palee, suur kahekorruseline puumaja, mille maalitud veranda avanes sisehoovile, üsna räpasele sisehoovile, meenutas mitte eriti kena dachat, kuskil Pargolovos või Teriokkis. Umbes kaks tosinat askerit möllas hoovis ringi, käitudes väga juhuslikult. Läksime trepist üles ja pärast minutilist verandal ootamist sisenesime suurde vaipkattega tuppa, kus kogu mööbel koosnes mitmest toolist ja sametist tugitoolist vanaisa jaoks. Dedyazmatch tõusis meile vastu ja surus kätt. Ta oli riietatud šammasse, nagu kõik abessiinilased, kuid tema meislitud näo järgi, mida piiras must lokkis habe, suured väärikad gasellisilmad ja kogu tema olek, võis printsi kohe aimata. Ja see pole üllatav: ta oli Ras Makkoneni poeg, keiser Meneliki nõbu ja sõber ning põlvnes otse kuningas Saalomonist ja Seeba kuningannast. Küsisime talt läbipääsu, kuid vaatamata kingitusele vastas ta, et ilma Addis Abeba korralduseta ei saa ta midagi teha. Kahjuks ei saanud me isegi Nagadraselt tõendit tellimuse kättesaamise kohta, sest Nagadras oli läinud Dire Dawast Harrari teelt koos postiga Euroopast kadunud muula otsima.

Siis küsisime vanaisalt luba teda pildistada ja ta oli sellega kohe nõus. Paar päeva hiljem tulime fotokaameraga. Ashkerid laotasid vaipu otse õue ja me pildistasime vanaisa tema ametlikus sinistes riietes. Siis oli kord printsessil, tema naisel. Ta on troonipärija Lij Iyassu õde ja seetõttu Meneliku lapselaps. Ta on kakskümmend kaks aastat vana, kolm aastat vanem kui tema abikaasa ja tema näojooned on vaatamata teatud lihavusele, mis on tema figuuri juba ära rikkunud, väga meeldivad. Siiski tundub, et ta oli huvitavas olukorras. Dedjazmatch näitas talle kõige liigutavamat tähelepanu. Ta pani meid õigesse asendisse maha, ajas kleidi sirgu ja palus seda edu tagamiseks mitu korda seljast võtta. Samas selgus, et ta oskas küll prantsuse keelt, kuid tundis ainult piinlikkust, leides mitte ilmaasjata, et printsil on sündsusetu vigu teha. Filmisime printsessi koos tema kahe teenijatüdrukuga.

Saatsime Addis Abebasse uue telegrammi ja asusime Harrarisse tööle. Mu kaaslane hakkas linna lähiümbruses putukaid koguma. Käisin temaga kaks korda kaasas. See on hämmastavalt hinge rahustav tegevus: ekslemine mööda valgeid teid kohviväljade vahel, ronida kividel, laskuda jõe äärde ja leida igalt poolt pisikesi iludusi - punast, sinist, rohelist ja kuldset. Mu kaaslane kogus neid päevas kuni viiskümmend ja vältis samade võtmist. Minu töö oli hoopis teist laadi: kogusin etnograafilisi kogusid, peatades kõhklemata möödujaid nende seljas olevaid asju vaatama, sisenesin küsimata majadesse ja uurisin riistu, kaotasin pea, püüdes hankida teavet millegi objekti eesmärk neilt, kes ei mõistnud, milleks see kõik on, Harrarite? Nad mõnitasid mind, kui ostsin vanu riideid, üks kaupmees sõimas mind, kui otsustasin teda pildistada, ja mõned keeldusid mulle müümast seda, mida ma küsisin, arvates, et vajan seda nõiduse jaoks.<…>

Kõik peab siiski lõppema. Otsustasime, et Harrarit on uuritud nii palju kui meie jõud lubas, ja kuna pääsme sai kätte vaid umbes kaheksa päevaga, kergelt ehk ainult ühe kaubamuula ja kolme askeeriga, läksime Jijigasse somaallaste juurde. Gabarizali hõim.

Aleksandra Stepanovna Sverchkova(sünd. Gumileva), N. L. Sverchkova ema:

N.S. ei kaotanud oma meelt isegi metsikus Aafrikas. Kolja Malenky ütles, et neil oli vaja leida tõlkija, kes oskaks prantsuse keelt. Jesuiitide isad saatsid mitu noormeest, kuid ükski neist ei tahtnud minna tundmatutesse kohtadesse metslaste sekka. Oli üks – Fasika, kes oskas isegi paar sõna vene keeles. Kuid siin on probleem: tädi ei lasknud teda sisse ja ajal, mil haagissuvila pidi lahkuma, saatis ta inimesed teda ära viima. Algas vaidlus, Fasikat tõmmati paremale, tõmmati vasakule ja pole teada, kuidas see kõik oleks lõppenud, kui järsku poleks ilmunud mõni abessiinlane, kes pulgaga üle pea vehkis. N.S. võttis pikalt mõtlemata võlukepi käest ja virutas sellega tema poole. "Mis sa räägid," hüüdis Fasika, "see on kohtunik!" Kõik lõppes üsna õnnelikult, kohtunik, olles paberitega tutvunud, lubas tal võtta tõlgi ja andis N.Sile isegi oma väe märgi, misjärel läksid kõik tädi Fasika juurde, kus viibiti päikeseloojanguni.

Nikolai Stepanovitš Gumilev.Reisipäevikust:

Lahkusime kell 12 Toami värava kaudu.

Peatusime Nagadrase majas, poisi-tõlkija kutsel läksime hüvasti jätma, siis jooksis Abdulai minema ja läksime Gorikjani maale. Ööbisime ja õhtustasime kana ja vaala Provence'i õlis, mis oli imeline.

Lahkusime kell 11. Hommikul kogus Kolja palju putukaid. Tee otse läände on sama, mis Dire Dawas. Jõgede vihmaperioodil on palju pragusid.

Algul on tee üleni punane, siis Amaressa jõgi, Oromaia järv ja Adeli, mõlemad soolased. Naljakas lindude laskmise keeld. Muul lonkab, kõndisin peaaegu kogu aeg. Kahel pool laiusid maisipõllud ja piimalillehekid, siin-seal külvatud muru.

Lahkusime kell 10, peatusime kell viis; esimene pool lõunasse, teine ​​läände; poole tee pealt nägime meist umbes 15 kilomeetrit põhja pool Gara Muletat; läbisime piimalille tihnikuid, lõigates neid maha; tee oli okkaid täis, paljudes kohtades oli maastik degases; puudetaoliste spurtide salud, haruldased durroväljad; peatus Golya mäe jalamil Water Riveri (oja) juures; nad tapsid pardi ja tulistasid öösel hüääne. Riigi nimi on Meta, 1000 sõduriga Kenyazmatch Walde-Mariam Abaynehi juht.

Metsad algavad; möödusime Golya mäest ja peatusime Waldzhira mäel; tüli gerezmatch Kaylu ja kohtunikuga.<…>

Käisime külas gerezmachi naisel; lõuna inglise telgis, vestlus; vene arst; laps ja kasutütar (Grimmi muinasjuttudest).

Kõndisime 6 tundi lõuna poole; õrn laskumine Apiasse; madalate küngaste aheliku vaheline tee; okkad ja mimoosid; kummalised lilled – näeb välja nagu hull, kelle kroonlehed on tagasi visatud ja tolmukad ettepoole; eksinud karavanist; otsustas linna minna; ronis poolteist tundi kaljude alla; magav linn; Vastutulev asekuberner toob meid haagissuvila juurde ja joob koos meiega teed, põrandal istudes.

Linna asutasid umbes kolmkümmend aastat tagasi abessiinlased, nimega Ghanami (Gallas - Utrenitb, s.o. Hea), selles elab Fitaurari piirkonna juht Asfau koos 1000 garnisonisõduriga; sada maja. Mihkli kirik; kummalised kivid, aukudega ja üks üksteise peal, neid on lausa kolm üksteise peal, ühed meenutavad lünka kindlust, teised - sfinksi, teised - kükloopi ehitisi. Siin nägime naljakat seadet sea (dzharta) jaoks; ta tuleb öösiti durrot sööma ja abessiinlased panevad püsti mingisuguse telegraafitraadi ehk concierge-trossi, mille üks ots on majas ja teise otsa riputatakse puunõu ja tühjad kõrvitsad. Öösel tõmbavad nad köit, põllult kostab müra ja dhart jookseb minema. Lõvid on ühe päeva teekonna kaugusel lõunas ja ninasarvik kahe päeva kaugusel.

Lahkusime kell 12 päeval. Suur ja kerge laskumine. Külad muutuvad järjest harvemaks. Algab Barkha (kõrb) ja kola. Kõrged piimalilled ja mimoosid. Metskass, kalkunid, leopard. Läbisime vee ja peatusime 5 ajal kõrbes. Väikeses külas, millest möödusime, on tollipunkt. Ametnikud jooksid meile järele ega tahtnud luba vastu võtta, nõudes seda Nagadras Bifatilt. "Koer ei tunne oma peremeest." Ajasime nad minema.<…>

Lahkusime kell 6. Kuumus on tappev. Ashkerid mässavad. Rahustan neid lubadusega kõrbes toita. Kõnnime okaste vahel. Me eksisime ära. Öö ilma vee ja telgita. Hirm skorpionide ees.

Lahkusime kell 6. Kõndisime ilma teeta. Kahe tunni pärast on voolava veega paak. Kella 11-ks läksime teed otsima laiali; kõik okkad, lõpuks tinglik lask. Jõudsime ühte Galla külla. Nad hakkasid meilt piima müüma, kuid nad ütlesid, et seda pole. Sel ajal saabusid abessiinlased (kaks ratsanikku, viis teenijat - Ato Nado askerid, kes palusid meiega Ganamisse kaasa minna). Nad astusid kohe külla, sisenesid majadesse ja said piima. Jõime ja maksime. Vanad Gallase naised olid lummatud. Abessiinlased ei joonud, oli reede, nad andsid meie heaks endast parima ja sõitsid meie jälgedes sellesse slummi. Me ei teadnud teed ja haarasime Galase, et meid juhatada. Sel ajal jooksid karjamaalt mehed, hirmutavad, poolalasti ja ähvardasid. Eriti üks – kiviaja mees. Vaidlesime nendega kaua, kuid lõpuks, saades teada, et olime kõige eest maksnud, läksid nad meid ära saatma ja teele, olles saanud minult bakšiši, tänasid meid ja läksime sõpradena lahku.

Peatusime kell 4 veekogu ääres. Õhtul ajalugu. Päev varem läks meie põletustunne kaduma ja Abessiinia kombe kohaselt pidid minu askerid selle eest maksma. Nad vaatasid kõik oma asjad läbi ja lõpuks hakkasid meid teel külastanud ashkeri asju üle võtma, kes oli eksinud oma Nagodi peremeeste Šangali juurest. Ta tuli meile kaebama ja soovitas kohtuniku juurde minna. Talle juhiti põhjendatult tähelepanu, et barkhis ei olnud kohtunikke ja samal ajal, kui mõned teda kinni hoidsid, rebisid teised ta koti lahti. Esimene asi, mis seal oli, oli meie põletustunne. Varas tahtis ära joosta, ta haarati kinni ja seoti kinni. Meie Abessiinia sõbrad tulid ja laenasid meile köidikuid ning varas oli köidistatud. Siis teatas ta, et temalt on varastatud 6 taalrit. Ma pidin maksma ja teatasin, et jagan selle raha oma askeritele. Siis otsisid nad varga läbi ja leidsid tema mantlist raha. See tekitas kõigis nördimust.

Lahkusime kell 6. Kella 11 paiku ostsime küla(linnapea) käest võid. Ostsime piimapanni.

Majas elavad vasikad ja kaamelid. Siis ei leidnud nad pikka aega vett ja kõndisid kuni 4,5 tundi. Oleme kohutavalt väsinud. Ujusime tsisternis arshin sügaval. Magama jäime ilma telgita kividele, öösel sadas vihma ja tegi meid märjaks.

Jalutasime 1,5 tundi. Siis lasid abessiinlased antiloopi maha ja meil läks selle nülgimisega kaua aega. Saabusid lohed ja kondorid. Me tapsime neli, nülgisime kaks. Tulistati varese pihta. Kuulid libisevad üle sulgede. Abessiinlased ütlevad, et see on prohvetlik lind. Nad näitasid seda õhtul.<…>

Abessiinlased kaotasid oma muulad ja läksid neid otsima. Minu ashkerid nõuavad, et nad ootaksid, sest ainult nemad teavad teed. Olen nõus kella 12-ni ootama. Me läheme välja kohutava kuumuse käes. Lähme kuni 5.

Barkha on nagu viljapuuaed. Siin muutub see kergemaks ja harvemaks. Peatusime külas, sissepääsu juures. Et lehmad korraga väravasse ei torma ja selle katki ei lööks, kaevati selle ette suur auk. Sisenesime kuueliikmelisse külla, kus on ainult rookatus (naised ja lapsed kannavad riidena nahatükke). Külastasime kooli. Ostsime lusika ja vaigu tindi jaoks. Õpetaja on kohutav pettur. Ta õppis somaallaste juures. Lapsed puhkusel, lk<отому>h<то>kariloomade surm.

autor Vološin Maksimilian Aleksandrovitš

Raamatust Tšehhovi klann: Kremli ja Reichi iidolid autor Sushko Juri Mihhailovitš

Moskva, kevad 1913 – Oh, härra Boukichon, lõpuks ometi! Sa ei kujuta ette, kui hea meel mul sinu üle on. – Olga Leonardovna kutsus külalise südamlikult elutuppa. – Olete hakanud mind harva külastama, Ivan Aleksejevitš... – Igapäevased asjad, teate, ärge andke mulle rahu, ma olen kirjastajatega sõjas,

Raamatust Lunin ründab Tirpitzi autor Sergejev Konstantin Mihhailovitš

ESIMENE VÕITLUSJULGUS (7. - 21. NOVEMBER 1941) Vahetult pärast sildumist tuli allveelaevale üks brigaadi kogenumaid allveelaevade seas Magomet Imadutdinovitš Gadžijev, kes alustas paadi üksikasjalikku ülevaatust ja isikkoosseisuga tutvumist. Neile anti ülesanne – võimalikult lühikese ajaga

NELJAS VÕITLUSKAMPAANIA (21. märts – 3. aprill 1942) Pärast paadi merelt naasmist möödus vaid nädal, mis täitus esmalt tankide remondi (ja diislikütuse mööda Pala Gubat maha loksumise) saginaga, mis kandis maha kahju. saatuslikud kummikotid, kuid peamiselt valmistab paati autorile ette

KAheksas VÕITLUSKAMPAANIA (10. - 21. VEEBRUAR 1943) 10. veebruaril kell 16.00 väljus paat peabaasist. Ülesandeks on miinivälja paigutamine, luurerühma maandumine ja piiramatu allveelaevade sõda - vaenlase laevade ja transpordivahendite hävitamine Loppsky piirkonnas.

Autori raamatust

Üheksas VÕITLUSJULGUS (4. - 17. APRILL 1943) Paadile määratud lahinguülesanne hõlmas miinivälja paigutamist Loppi merele, kust luureandmetel oli hiljuti läbitud transpordi- ja sõjalaevade kõige tihedam skääritee.

Autori raamatust

KÜMNES VÕITLUSKAMPAANIA (5. - 23. AUGUST 1943) Kui uurida mõne meie ajaloolase töid, kes “selgitavad” meie Põhjamere allveelaevade lahinguedu, ning võrrelda meie nende poolt viidatud õnnestumisi ja kaotusi, selgub, et tõhusus. meie paatide torpeedotulistamine oli nii

Autori raamatust

Autori raamatust

Kaheteistkümnes VÕITLUSKURSUS (6. – 12. APRILL 1944) 12. lahinguretkel purjetab paat esimest korda pärast 1942. aasta märtsi ilma Luninita. Paati juhib noor komandör Zarmair Arvanov. 1. allveelaevade diviisi uus ülem, kapten 2. auaste Mihhail Petrovitš annab tuge (rohkem korra pärast).

KOLMAS PEATÜKK

Tee Hararisse kulgeb esimesed paarkümmend kilomeetrit mööda selle jõe sängi, millest eelmises peatükis rääkisin. Selle servad on üsna järsud ja annaks jumal, et mõni rändur vihma ajal sellele otsa ei satuks. Olime selle ohu eest õnneks kaitstud, sest kahe vihmasaju vaheline intervall kestis umbes nelikümmend tundi. Ja me polnud ainsad, kes seda võimalust ära kasutasid. Kümned abessiinlased sõitsid mööda teed, danakilid möödusid, lõtvunud paljaste rindadega Galla naised tassisid küttepuid ja rohtu linna. Pikad kaameliketid, mis olid koonust ja sabast kokku seotud, nagu naljakad niidi otsa tõmmatud rosaariumid, ehmatasid meie muulaid möödudes. Ootasime Harari kuberneri Dedjazmag Tafari saabumist Dire Dawasse ja kohtasime sageli eurooplaste rühmitusi, kes ratsutasid temaga kohtuma ilusatel ägedel hobustel.

Tee meenutas paradiisi headel venekeelsetel trükistel: ebaloomulikult roheline muru, üleliia laialivalguvad puuoksad, suured värvilised linnud ja kitsekarjad piki mäenõlvu. Õhk on pehme, läbipaistev ja justkui kullateradest läbi imbunud. Tugev ja magus lillede lõhn. Ja ainult mustanahalised on kõige ümbritseva suhtes kummaliselt ebaharmoonilised nagu paradiisis kõndivad patused, vastavalt veel loodud legendile.

Sõitsime traaviga ja meie ashkerid jooksid ette, leides siiski aega, et koos mööduvate naistega lolli ajada ja naerda. Abessiinialased on kuulsad oma jalgade kiiruse poolest ja siin kehtib üldreegel, et pikal distantsil möödub jalakäija alati ratsanikust. Pärast kahetunnist teekonda algas tõus: kitsas, kohati otse kraavi keerav rada, lookles peaaegu püstloodis mäest üles. Suured kivid blokeerisid teed ja me pidime muulide seljast maha tulema ja kõndima. See oli raske, aga hea. Peab peaaegu peatumata üles jooksma ja teravatel kividel tasakaalu hoidma: nii väsid vähem. Su süda lööb ja läheb hingetuks: justkui läheksid armastuskohtingule. Ja teisalt premeeritakse teid ootamatu, nagu suudluse, mägilille värske lõhnaga ja ootamatult avaneva vaatega õrnalt udusele orule. Ja kui lõpuks pooleldi lämbunult ja kurnatuna viimasele mäeharjale ronisime, sädeles enneolematult vaikne vesi nii kauaks silmadesse nagu hõbedane kilp: Adelie mägijärv. Vaatasin kella: tõus kestis poolteist tundi. Olime Kharari platool. Maastik on dramaatiliselt muutunud. Mimooside asemel olid rohelised banaanipalmid ja piimalille hekid; metsiku rohu asemel on hoolikalt haritud durro põllud. Ühes Galla külas ostsime injira (teatud tüüpi mustast taignast valmistatud paks pannkook, mis Abessiinias leiba asendab) ja sõime seda, ümbritsetuna uudishimulikest lastest, kes meie vähimagi liigutuse peale põgenema tormasid. Siit viis otse tee Hararisse ja kohati olid isegi sillad üle sügavate maapragude. Möödusime teisest, esimesest kaks korda suuremast Oromolo järvest, tulistasime kahe valge kasvuga kahlaja pähe, säästsime ilusat iibist ja viis tundi hiljem leidsime end Harari ees.

Juba mäelt avanes Harar majesteetliku vaate oma punaste liivakivimajade, kõrgete euroopalike majade ja teravate mošeede minarettidega. See on ümbritsetud müüriga ja pärast päikeseloojangut väravat ei lubata. Sees on see täielikult Bagdad Harun al-Rashidi ajast. Kitsad tänavad, mis lähevad astmeliselt üles ja alla, rasked puituksed, platsid täis valgetes riietes lärmakaid inimesi, kohus sealsamas platsil – see kõik on täis vanade muinasjuttude võlu. Ka linnas tehtud pisipettused on üsna iidses vaimus. Umbes kümneaastane mustanahaline poiss, igati ori, kõndis meie poole mööda rahvarohket tänavat, relv õlal, ja nurga tagant jälgis teda abessiinlane. Ta ei andnud meile juhiseid, aga kuna me kõndisime jalutuskäigul, siis polnud meil raske temast mööda saada. Nüüd ilmus välja ilus Hararit, ilmselt kiirustades, kuna ta galoppis. Ta karjus poisile, et ta astuks kõrvale, kuid too ei kuulanud ja kukkus muulast tabatuna selili nagu puusõdur, hoides näol sama rahulikku tõsidust. Nurga tagant vaadanud abessiin tormas hararite järele ja hüppas nagu kass sadula taha püsti. "Ba Menelik, sa tapsid mehe." Hararit oli juba masenduses, kuid sel ajal tõusis mustanahaline poiss, kes oli ilmselgelt valetamisest väsinud, püsti ja hakkas tolmu maha raputama. Abissiinlane suutis siiski koguda taalri oma orjale peaaegu tekitatud vigastuse eest.

Ööbisime linnas ainsas Kreeka hotellis, kus kehva toa ja veel kehvema laua eest küsiti Pariisi Grand Hoteli väärilist hinda, kuid siiski oli mõnus juua kosutavat pinzermentat ja mängida rasvasest ja näritud malest.

Kohtusin Harares sõpradega. Esimesena tuli mind tervitama kahtlustav Malta Karavana, endine pangaametnik, kellega mul oli Addis Abebas saatuslik tüli. Ta surus mulle peale kellegi teise paha muula, kavatsedes vahendustasu saada. Ta pakkus pokkerit mängida, aga ma teadsin juba tema mängustiili. Lõpuks soovitas ta mul ahvinaljadega saata magusale kast šampanjat, et too saaks siis tema ette joosta ja oma juhtkonnaga uhkustada. Kui tema pingutusi ei krooninud edu, kaotas ta minu vastu igasuguse huvi. Aga ma ise saatsin otsima veel ühe oma Addis Abeba tuttava - väikese puhta, eaka kopti, kohaliku kooli direktori. Kaldudes filosofeerima, nagu enamik kaasmaalasi, avaldas ta vahel huvitavaid mõtteid, rääkis naljakaid lugusid ning kogu tema maailmavaade jättis mulje heast ja stabiilsest tasakaalust. Mängisime temaga pokkerit ja külastasime tema kooli, kus linna parimate nimedega väikesed abissiinlased harjutasid prantsuse keeles aritmeetikat. Harares oli meil isegi kaasmaalane, vene alama armeenlane Artem Iokhanzhan, kes elas Pariisis, Ameerikas, Egiptuses ja elas umbes paarkümmend aastat Abessiinias Visiitkaartidel on ta kirjas kui meditsiinidoktor, teaduste doktor, kaupmees, komisjon agent ja endine õukonna liige, kuid küsimusele, kuidas ta nii palju tiitleid sai, on vastuseks ebamäärane naeratus ja kurtmine halbade aegade üle.

Kes arvab, et Abessiiniast on lihtne muula osta, eksib väga. Erilisi kaupmehi pole, kirbulaata ka mitte. Ashkerid käivad majast majja ja uurivad, kas seal on korrumpeerunud muula. Abessiinlaste silmad löövad särama: äkki valge ei tea hinda ja saab petta. Hotellini ulatub muulade kett, kohati väga hea, aga uskumatult kallis. Kui see laine vaibub, alustab sõber: nad juhivad haigeid, haavatud, katkiste jalgadega muulaid lootuses, et valge mees muuladest palju aru ei saa ja alles siis hakatakse ükshaaval häid muulaid tooma. hind. Seega oli meil õnn kolme päeva jooksul neli osta. Meid aitas palju meie Abdulaiye, kes küll müüjatelt altkäemaksu võttis, aga meie kasuks ikka väga pingutas. Kuid nende päevade jooksul sai selgeks Haile tõlkija alatus. Ta mitte ainult ei otsinud muulaid, vaid näib, et isegi silmapilgutas hotelliomanikuga, et meid seal võimalikult kaua hoida. Vabastasin ta sealsamas Harares.

Mulle soovitati katoliku misjoni juurde teine ​​tõlgi otsida. Käisin seal Yokhanzhaniga. Sisenesime poollahtisest uksest ja leidsime end suurest laitmatult puhtast sisehoovist. Kõrgete valgete seinte taustal kummardusid meie poole pruunides rüüdes vaiksed kaputsiinid. Miski ei meenutanud meile Abessiiniat, tundus, nagu oleksime Toulouse'is või Arles'is. Lihtsalt sisustatud toas jooksis meie poole monsignor ise, Galla piiskop, umbes viiekümneaastane prantslane, kelle silmad olid otsekui üllatunud. Temaga oli ülimalt lahke ja meeldiv suhelda, kuid metslaste seas veedetud aastad andsid üldisest kloostrinaivistlikkusest tulenevalt tema kohalolekut tunda. Ta oli kuidagi liiga kergesti, nagu seitsmeteistkümneaastane ülikoolitüdruk, üllatunud, õnnelik ja kurb kõige üle, mida me rääkisime. Ta teadis üht tõlki, Gallas Pauli, endist misjoniõpilast, väga tubli poissi, ta saadaks ta minu juurde. Jätsime hüvasti ja naasime hotelli, kuhu Paul saabus kaks tundi hiljem. Kareda talupojanäoga pikk tüüp suitsetas meelsasti, jõi veel meelsamini ja nägi samal ajal välja unine, liikus loiult, nagu talvine kärbes. Me ei leppinud hinnas kokku. Hiljem võtsin Dire Dawasse teise misjoniõpilase Felixi. Kõigi teda näinud eurooplaste üldise väite kohaselt nägi ta välja, nagu hakkaks tal paha; kui ta trepist üles ronis, tahtis teda peaaegu toetada, aga ometi oli ta täiesti terve ja ka un tres brave garcon, nagu misjonärid leidsid. Mulle öeldi, et kõik katoliku misjoniõpilased on sellised. Nad loobuvad oma loomulikust elavusest ja intelligentsusest vastutasuks kahtlaste moraalsete vooruste eest.

Õhtul käisime teatris. Dedyazmag Tafari nägi kord Dire Dawas külalisesineva India trupi etendusi ja oli nii vaimustuses, et otsustas iga hinna eest samasuguse vaatemängu tuua ka oma naisele. Indiaanlased läksid tema kulul Hararisse, said tasuta majutuse ja seadsid end hästi sisse. See oli esimene teater Abessiinias ja see oli tohutu edu. Meil oli raskusi kahe istekoha leidmisega esireas; Selleks tuli kaks soliidset araablast istutada kõrvaltoolidele. Teater osutus lihtsalt putkaks: madal raudkatus, värvimata seinad, muldpõrand - see kõik oli ehk isegi liiga kehv. Lavastus oli keeruline, mõnda lopsakas populaarses ülikonnas India kuningat kannab ilus liignaine ning ta jätab hooletusse mitte ainult oma seadusliku naise ja noore nägusa printsi poja, vaid ka valitsusasjad. Liignaine, indiaanlane Phaedra, püüab printsi võrgutada ja ebaõnnestumise meeleheites laimab teda kuningale. Prints aetakse välja, kuningas veedab kogu oma aja purjuspäi ja sensuaalsetes naudingutes. Vaenlased ründavad, ta ei kaitse ennast, vaatamata oma ustavate sõdalaste palvetele, ja otsib päästmist põgenedes. Linna siseneb uus kuningas. Juhuslikult päästis ta jahil käies röövlite käest endise kuninga seadusliku naise, kes oli järgnenud oma pojale pagulusse. Ta tahab temaga abielluda, kuid kui naine keeldub, ütleb ta, et on nõus kohtlema teda kui oma ema. Uuel kuningal on tütar, ta peab valima peigmehe ja selleks kogunevad kõik linnaosa vürstid paleesse. See, kes suudab nõiutud vibust tulistada, osutub valituks. Võistlusele tuleb ka kerjusena riietatud pagulasprints. Muidugi oskab vibu nöörida ainult tema ja kõigil on hea meel teada saada, et ta on kuninglikku verd. Kuningas koos oma tütre käega annab talle trooni, endine kuningas, kahetsedes oma vigu, naaseb ja loobub ka oma valitsemisõigusest.

Ainus lavastaja nipp seisnes selles, et kui eesriie langes, kujutades suure idalinna tänavat, mängisid selle ees linlasteks riietatud näitlejad väikeseid naljakaid stseene, mis olid lavastuse üldise tegevusega vaid eemalt seotud.

Paraku oli maastik väga halvas euroopalikus stiilis, pretensioonidega ilule ja realismile. Kõige huvitavam oli see, et kõiki rolle mängisid mehed. Kummalisel kombel, kuid see mitte ainult ei kahjustanud muljet, vaid isegi suurendas seda. Tulemuseks oli meeldiv häälte ja liigutuste ühtlus, mida meie teatrites nii harva kohtab. Konkubiini mänginud näitleja oli eriti hea: valgeks lubjatud, rouge, kauni mustlasprofiiliga, ilmutas ta kuninga võrgutamise stseenis nii palju kirge ja kassilikku graatsiat, et publik oli siiralt elevil. Eriti särasid silmad teatrit täitnud araablastel.

Tagasi Dire Dawasse, võtsime kogu oma pagasi ja uued ashkerid ning kolm päeva hiljem olime juba tagasiteel. Ööbisime poole tõusu peal ja see oli meie esimene öö telgis. Sinna mahtusid ainult meie kaks voodit ja nende vahele olid nagu öölaua moodi kaks Grumm-Grzhimailo disainitud tüüpi kohvrit, asetatud üksteise peale. Latern, mis polnud veel põlenud, levitas haisu. Einestasime kita (vees segatud ja pannil praetud jahu, siin tavaline toit) ja keetsime riisi, mida sõime algul soolaga ja siis suhkruga. Hommikul tõusime kell kuus ja liikusime edasi.

Meile öeldi, et meie sõber Türgi konsul ööbis Hararist kahetunnise autosõidu kaugusel hotellis ja ootab Harari võimudele ametlikku teadet oma saabumise kohta Addis Abebasse. Saksa saadik Addis Abebas tundis selle pärast muret. Otsustasime selles hotellis peatuda, saates karavani ette.

Hoolimata asjaolust, et konsul polnud veel oma ülesandeid asunud, võttis ta juba vastu arvukalt moslemeid, kes nägid temas sultani kuberneri ennast ja tahtsid teda tervitada. Ida kombe kohaselt tulid kõik kingitustega. Türklased-aednikud tõid juurvilju ja puuvilju, araablased - lambaid ja kanu. Poolsõltumatute Somaalia hõimude juhid saatsid ta küsima, mida ta tahab: lõvi, elevanti, hobusekarja või tosinat jaanalinnu nahka, millelt kõik suled on eemaldatud. Ja ainult pintsakutesse riietatud ja eurooplastele nägusid tegevad süürlased tulid julma ilme ja tühjade kätega.

Viibisime konsuli juures umbes tund aega ja Harari jõudnuna saime kurva uudise teada, et meie relvad ja padrunid peeti linna tollis kinni. Järgmisel hommikul võttis meid peale meie armeenlasest sõber, kaupmees Harari äärelinnast, et minna koos kohtuma konsuliga, kes sai lõpuks vajalikud paberid ja võis pidulikult Harari siseneda. Mu kaaslane oli eelmisel päeval liiga väsinud, nii et läksin üksi. Tee oli piduliku ilmega. Valgetes ja värvilistes riietes araablased istusid kaljudel lugupidavates poosides. Abessiinia aškerid, kelle kuberner saatis ausaatjat pakkuma ja korda taastama, siblisid siia-sinna. Valged, see tähendab kreeklased, armeenlased, süürlased ja türklased – kõik tuttavad, sõitsid gruppidena, vestlesid ja laenasid sigarette. Nende poole tulnud Galla talupojad seisid hirmunult kõrvale, nähes sellist võidukäiku.

Konsul, ma arvan, et unustasin kirjutada, et see oli peakonsul, oli üsna majesteetlik oma rikkalikult tikitud kuldvormis, erkrohelise lindiga üle õla ja erkpunase fesiga. Ta istus suure valge hobuse selga, mis valiti kõige vaiksemate seast (ta ei olnud hea ratsanik), kaks askerit võtsid tal valjad ja asusime tagasi Harari poole. Mina sain istet konsuli paremal käel, vasakul oli Kalil Galeb, Galebi kaubandusmaja kohalik esindaja. Ees jooksid kuberneri aškerid, nende järel ratsutasid eurooplased ja nende taga pühendunud moslemid ja mitmesugused looderdajad. Üldse oli seal kuni kuussada inimest. Taga ratsutavad kreeklased ja armeenlased surusid meile halastamatult peale, igaüks püüdes näidata oma lähedust konsulile. Kord otsustas isegi tema hobune tagumisega jalaga lüüa, kuid see ei takistanud ambitsioonikat. Suure segaduse tekitas üks koer, kes otsustas selles rahvamassis joosta ja haukuma. Nad kiusasid teda taga ja peksid teda, kuid ta elas siiski edasi. Eraldusin rongkäigust, kuna mu sadula tugi oli katki läinud, ja naasin oma kahe ashkeriga hotelli. Järgmisel päeval liikusime vastavalt eelnevalt saadud ja nüüdseks kinnitatud kutsele hotellist Türgi konsulaati.

Abessiinias reisimiseks peab teil olema valitsuse pass. Telegrafeerisin selle Venemaa asjaajajale Addis Abebas ja sain vastuseks, et korraldus mulle läbipääsuluba on saadetud Harare tolliülemale Nagadras Bistratile. Kuid Nagadras teatas, et ei saa midagi teha ilma oma ülemuse Tafari loata. Diasporaasse tuleks minna kingitusega. Kui me vanamehe poes istusime, tõid kaks kangekaelset mustanahalist karbi vermuti, mille olin ostnud, ja asetasid tema jalge ette. Seda tehti Kalil Galebi nõuandel, kes meid esindas. Diasporaa palee, suur kahekorruseline puumaja, mille maalitud veranda vaatega sisemisele, üsna räpasele sisehoovile, meenutas mitte eriti head datšat, kuskil Pargoloses või Tsrnokis. Sisehoovis mölles umbes kakskümmend askerit, kes käitusid väga juhuslikult. Läksime trepist üles ja pärast minutilist verandal ootamist sisenesime suurde vaipkattega tuppa, kus kogu mööbel koosnes mitmest toolist ja diasporaa jaoks mõeldud sametest tugitoolist. Diasmaag tõusis meile vastu ja surus kätt. Ta oli riietatud šammasse, nagu kõik abessiinilased, kuid tema meislitud näo järgi, mida piiras must lokkis habe, suurte väärikate gasellsilmade ja kogu tema käitumise järgi võis kohe aimata printsi. Ja see pole üllatav: ta oli keiser Meneliki nõbu ja sõbra Ras Makonni poeg ning põlvnes otse kuningas Saalomonist ja Seeba kuningannast. Küsisime talt läbipääsu, kuid vaatamata kingitusele vastas ta, et ilma Addis Abeba korralduseta ei saa ta midagi teha. Kahjuks ei saanud me Nagadraselt isegi tõendit tellimuse kättesaamise kohta, sest Nagadras oli läinud Dire Dawast Harari teelt koos postiga Euroopast kadunud muula otsima. Siis küsisime diasporaalt luba tema pildistamiseks ja ta oli sellega kohe nõus. Paar päeva hiljem tulime fotokaameraga. Ashkerid laotasid vaipu otse õue ja me filmisime diasporaad tema ametlikus sinistes riietes. Siis oli kord printsessil, tema naisel.

Ta on troonipärija Lij Iyasu õde ja seetõttu Meneliku lapselaps. Ta on kakskümmend kaks aastat vana, kolm aastat vanem kui tema abikaasa ja tema näojooned on vaatamata teatud lihavusele, mis on tema figuuri juba ära rikkunud, väga meeldivad. Siiski tundub, et ta oli huvitavas olukorras. Diasmaag näitas talle kõige liigutavamat tähelepanu. Ta pani meid õigesse asendisse maha, ajas kleidi sirgu ja palus seda edu tagamiseks mitu korda seljast võtta. Samas selgus, et ta oskas küll prantsuse keelt, kuid tundis ainult piinlikkust, leides mitte ilmaasjata, et printsil on sündsusetu vigu teha. Filmisime printsessi koos tema kahe teenijatüdrukuga.

Saatsime Addis Abebasse uue telegrammi ja asusime Hararesse tööle. Mu kaaslane hakkas linna lähiümbruses putukaid koguma. Käisin temaga kaks korda kaasas. See on hämmastavalt hinge rahustav tegevus: ekslemine mööda valgeid teid kohviväljade vahel, ronida kividel, laskuda jõe äärde ja leida igalt poolt pisikesi iludusi - punast, sinist, rohelist ja kuldset. Mu kaaslane kogus neid päevas kuni viiskümmend ja vältis samade võtmist. Minu töö oli hoopis teist laadi: kogusin etnograafilisi kogusid, peatasin kõhklemata möödujaid nende seljas olevaid asju vaatama, sisenesin küsimata majadesse ja uurisin riistu, kaotasin pea, püüdes saada teavet millegi objekti otstarve neilt, kes ei mõistnud, milleks see kõik on, hararite. Nad mõnitasid mind, kui ostsin vanu riideid, üks kaupmees sõimas mind, kui otsustasin teda pildistada, ja mõned keeldusid mulle müümast seda, mida ma küsisin, arvates, et vajan seda nõiduse jaoks. Et saada siia püha ese - turban, mida kannavad Mekas käinud hararlased, pidin selle omanikku, vana hullu šeiki, terve päeva khatilehtedega (moslemite kasutatav narkootiline aine) toitma. Ja Kavose ema majas Türgi konsulaadis koperdasin ise haisvas prügikorvis ja leidsin sealt palju huvitavat. See asjadejaht on ääretult põnev: vähehaaval tekib silme ette pilt terve rahva elust ja kannatamatus seda aina rohkem näha kasvab. Olles ostnud ketrusmasina, nägin end sunnitud kangastelgede tundma õppima. Peale nõude soetamist oli vaja ka toiduproove. Üldiselt ostsin umbes seitsekümmend puhtalt Harari asja, vältides Araabia või Abessiinia omade ostmist. Kõik peab siiski lõppema. Otsustasime, et Harar on niipalju läbi uuritud kui jõud lubas ja kuna pääsme sai kätte vaid umbes kaheksa päevaga, kergelt ehk ainult ühe kaubamuula ja kolme askeeriga, läksime Jijigasse Somaalia hõimu juurde. Gabarizalist. Kuid ma luban endal sellest rääkida ühes järgmistest peatükkidest.

Nikolai Gumiljov ei olnud elukutseline etnograaf, ta ei saanud vastavat haridust ega töötanud kunagi etnograafiaasutustes. Jah, ja ta väitis, et on luuletaja, rändur ja sõdalane, kuid mitte professionaalne teadlane. Kuid vaatamata sellele ütles Peterburi antropoloogia- ja etnograafiamuuseumi direktor akadeemik V.V. Radlov ja teadlane - muuseumi kuraator L.Ya. Sternbergile sobis. Fakt on see, et Venemaal polnud tol ajal ühtegi professionaalset afrikanistika etnograafi. Kuid Gumilev tundis riiki juba varem, ta oli noor, terve, energiat täis. 1913. aasta aprillis-augustis sai muuseum riigilt toetust kaugekspeditsioonideks, kuna vajas Aafrika kogusid. Ja Gumiljov oli sõna otseses mõttes innukas Aafrikasse minema ja marsruut kiideti heaks: Abessiinia ida- ja lõunaosa ning Somaalia lääneosa uurimine. Retke eesmärk on pildistada, koguda etnograafilisi kogusid, salvestada laule ja legende, koguda zooloogiakogusid.

1913. aasta N. Gumiljov töötab Aafrika päeviku kallal

Nikolai Gumiljov oli selleks ajaks Aafrikasse teinud juba neli reisi: 1908. aasta sügisel külastas ta Egiptust; detsembril 1909 - jaanuar 1910 - Prantsuse Somaalias (praegu nimetatakse seda riiki Djibouti Vabariigiks) ja Abessiinia idapoolses äärelinnas; septembril 1910 - märtsil 1911 - Abessiinias endas.

Möirgamisest ja trampimisest kurdis,
Leekides ja suitsus,
Sinu kohta, mu Aafrika, sosinal
Seeravid räägivad taevas.
Ja avaldades oma evangeeliumi,
Lugu kohutavast ja imelisest elust,
Nad mõtlevad kogenematule inglile,
Mis sulle on määratud, hoolimatu.

Kauge Abessiinia äratas Venemaa vastu elavat huvi. Alates 19. sajandi keskpaigast hakkasid luuletajad, kirjanikud ja kunstnikud üha enam külastama eksootilisi riike. Aafrika vastu hakkas huvi tundma ka luuletaja Nikolai Gumiljov. Oma oletatavateks eksirännakuteks valis Gumiljov Abessiinia ja nimetas seda "nõiariigiks" ning peagi sai romantilist eksootikat köitvast riigist luuletaja tõsise uurimistöö areen.

Ma tean, et puud, mitte meie,
Täiusliku elu suurus on antud.
Õrnal maal, õde tähtedele,
Meie oleme võõral maal ja nemad oma kodumaal.

N. S. Gumiljov koos N. Sverchkoviga Aafrikas. 1913. aasta Foto N. Sverchkov.

Gumiljovi lahkumine pidi toimuma 7. aprillil 1913 (ta oli just saanud 27-aastaseks). Säilinud on mitu kirja ja postkaarti, mis saadeti teelt ja varsti pärast saabumist Djiboutisse ja Abessiiniasse. Nende hulgas on kirjad poeedi naisele Anna Ahmatovale. Lisaks hakkab ta pidama “Aafrika päevikut”, milles kirjutab oma sõprusest Harrarisse määratud Türgi konsuliga. See kohtumine osutus oluliseks. Üks Somaalia juhtidest tuli kohtuma Türgi konsuliga Harraris ja tema saatjaskonnast õnnestus Gumiljovil osta Peterburi muuseumi jaoks palju huvitavaid esemeid.

Harraris tutvus Gumiljov mehega, kellest sai hiljem riigi keiser ja kes valitses päris kaua – 44 aastat. Tegelikult oli vene luuletaja esimene, kes temast rääkis, kirjeldas tema välimust, kombeid, naist, maja. See noormees sai maailmale tuntuks kui Haile Selassie I, Abessiinia keiser aastatel 1930–1974, teda peeti kuningas Saalomoni ja Seeba kuninganna 225. järeltulijaks, ainuõigust omanud Saalomoni dünastia rajajad.

Haile Selassie oli vastuoluline tegelane. Ta ise, mitte ilma uhkuseta, meenutas oma autobiograafias “Minu elu ja edusammud Etioopias”, kuidas ta kohe võimule saades keelas käte ja jalgade mahalõikamise - see oli tavaline karistus isegi väiksemate süütegude eest. Ta keelas ära neljandiku, mida pidi avalikult sooritama lähim sugulane: poeg tappis isa, ema tappis poja. Ta keelas ka orjakaubanduse.

Nende ees on orjakaupmehed
Nad näitavad uhkusega oma kaupu,
Inimesed ägavad rasketes tekkides, [...]
Ja prantslased mööduvad üleolevalt,
Puhtalt raseeritud, valgetes riietes,
Nende taskutes on trükitud paberid,
Nähes neid, Sudaani valitsejaid
Nad tõusevad oma troonidelt.
Ja ümberringi laiadel tasandikel,
Kus muru varjub kaelkirjakule,
Kõigeväelise Jumala aednik
Tiibade hõbedases mantlis
Loonud paradiisi peegelduse...

Gumiljov kohtus Haile Selassiega, kui ta oli Harrari ja seda ümbritsevate piirkondade kuberner. Tema nimi oli siis Tefari Makonnin ja ta oli veidi üle 21 aasta vana. On ebatõenäoline, et meie poeet oleks osanud arvata, et kolme aasta pärast saab sellest mehest Abessiinia regent. Kuid ta rõhutas siiski, et ta on üks õilsamaid inimesi riigis ja põlvneb "oma pere otse kuningas Saalomonist ja Seeba kuningannast", et ta on Meneliki nõbu ja sõbra, Abessiinia suure Neguse poeg ja tema naine on varalahkunud keisri lapselaps ja troonipärija õde. Gumiljovil oli säilinud oma kuberneripalee kirjeldus: „Suur kahekorruseline puitmaja, mille maalitud veranda avaneb üsna räpasele sisehoovile; maja nägi välja nagu mitte eriti kena dacha, kuskil Pargolovos või Teriokkis. Sisehoovis mölles umbes kakskümmend askerit, kes käitusid väga juhuslikult. Läksime trepist üles ja sisenesime suurde vaipkattega tuppa, kus kogu mööbel koosnes mitmest toolist ja sametist tugitoolist. Kuberner tõusis meile vastu ja surus meil kätt. Ta oli riietatud šammasse, nagu kõik abessiinilased, kuid tema meislitud näo järgi, mida piiras must lokkis habe, suurte väärikate gasellsilmade ja kogu tema käitumise järgi võis kohe aimata printsi. Traditsiooni kohaselt tuleb kohale tulla kingitusega. Ja Tefari jalge ette pandi karp vermuti... Palusime luba teda pildistada ja ta oli sellega kohe nõus. Ashkerid panid vaibad otse õue ja me filmisime kuberneri tema ametlikus sinistes riietes. Siis oli kord printsessil, tema naisel. Filmisime printsessi koos tema kahe teenijatüdrukuga. Nende fotode negatiivid on säilinud Etnograafiamuuseumis.

Kodumaale naastes esitas Nikolai Gumiljov läbitud marsruudi aruande - väikese sinise märkmiku formaadis märkmiku. Märkmiku kaanel on kiri: “N. Gumiljovi ekspeditsioonil 1913. aastal 1. maist 15. augustini kogutud Gallas, Harrari, Somaalia ja Abessiinia asjad.” Kaas on maalitud poeet-ränduri moodi: aafriklase pea, valge mees troopilises kiivris, loomafiguurid ja pealuu. See märkmik sisaldab teavet peaaegu kõige kohta, mida Gumiljov tol ajal muuseumi jaoks kogus. Gumiljov külastas Abessiinia ida-keskosa ja Loode-Somaaliaga külgnevat piirkonda.

Ja teie ainsas sisimas kurbuses,
Kallis, seal on tuline dope,
Mis selles neetud tagamaas on -
Nagu tuul kaugetelt maadelt.
Kus kogu sära, kogu liikumine,
See on kõik, sina ja mina elame seal,
Siin on ainult meie peegeldus
Täidetud mädaneva tiigiga.

“Antropoloogia- ja etnograafiamuuseumi korraldusel- teatas Gumiljov, - kogusin etnograafilisi kogusid, peatasin kõhklemata möödakäijaid, et vaadata nende seljas olevaid asju, sisenesin küsimata majadesse ja uurisin riistu, kaotasin pea, püüdes saada teavet mõne eseme otstarbe kohta. neilt, kes ei mõistnud, mis see kõik on, Harrarites. Nad mõnitasid mind, kui ostsin vanu riideid, üks kaupmees sõimas mind, kui otsustasin teda pildistada, ja mõned keeldusid mulle müümast seda, mida ma küsisin, arvates, et vajan seda nõiduse jaoks. Selleks, et saada siia püha ese - turban, mida kannavad Mekas käinud harrarid, pidin selle omanikku, vana hullu šeiki, terve päeva khatilehtedega (moslemite kasutatav narkootiline aine) toitma. See asjadejaht on ääretult põnev: vähehaaval ilmub silme ette pilt terve rahva elust ja kannatamatus seda aina rohkem näha kasvab... Üldiselt ostsin umbes seitsekümmend puhtalt harralikku asja, vältides Araabia või Abessiinia omade ostmist.

Kõiki neid esemeid saab täna näha Peterburi antropoloogia ja etnograafia muuseumis.

Täna, ma näen, on teie pilk eriti kurb
Ja käed on eriti õhukesed, kallistades põlvi.
Kuulake: kaugel, kaugel, Tšaadi järve ääres
Peen kaelkirjak rändab.
Talle antakse graatsiline harmoonia ja õndsus,
Ja tema nahk on kaunistatud maagilise mustriga,
Ainult kuu julgeb temaga võrrelda,
Laiade järvede niiskuse peal muljumine ja õõtsumine.
Kauguses on see nagu laeva värvilised purjed,
Ja tema jooks on sujuv, nagu rõõmus linnulend.
Ma tean, et maa näeb palju imelisi asju,
Päikeseloojangul peidab ta end marmorist grotti.
Ma tean naljakaid lugusid salapärastest riikidest
Mustast neiust, noore juhi kirest,
Aga sa oled liiga kaua rasket udu hinganud,
Sa ei taha uskuda millessegi muusse kui vihma.
Ja kuidas ma saan teile rääkida troopilisest aiast,
Sihvakatest palmipuudest, uskumatute ürtide lõhnast...
Kas sa nutad? Kuulake... kaugel, Tšaadi järve ääres
Peen kaelkirjak rändab.

AAFRIKA PÄEVIK

15. aprillil 2016 möödub 130 aastat luuletaja, Aafrika avastaja, Venemaa Teaduste Akadeemia antropoloogia- ja etnograafiamuuseumi (Kunstkamera) kogumiku ühe koguja Nikolai Gumiljovi sünnist. Gumiljov tegi mitmeid ekspeditsioone Abessiiniasse (Etioopiasse), kust ta tõi mitte ainult haruldasi esemeid, vaid ka fotosid - muuseumis on umbes 300 negatiivi.

Mõned neist fotodest avaldatakse esimest korda.

Abessiinia kirik ja kellatorn ehitatakse Harares

Foto Kunstkamera kogust

„Ma pidin minema Djibouti sadamasse Bab el-Mandebi väinas, sealt mööda raudteed Harari, seejärel haagissuvila moodustades lõunasse Somaalia poolsaare ja Rudolphi, Margareti, Zwai järvede vahelisele alale; katta võimalikult suur õppeala; pildistada, koguda etnograafilisi kogusid, salvestada laule ja legende. Lisaks anti mulle õigus koguda zooloogilisi kogusid" (Siin ja allpool on tsitaadid "Aafrika päevikust". N. Gumiljov, PSS, 6. köide, lk 70-97. Moskva, "Pühapäev", 2005).

Dedyazmatch Taffari

Foto Kunstkamera kogust

«Ta oli riietatud šammasse, nagu kõik abessiinilased, kuid tema peitlitud näo järgi, mida ääristab must lokkis habe, suurte väärikate gasellsilmade ja kogu tema käitumise järgi võis printsi kohe aimata. Ja pole ka ime: ta oli Ras Makonneni poeg, keiser Meneliki nõbu ja sõber ning põlvnes otse kuningas Saalomonist ja Seeba kuningannast.(Degyazmatch Taffari, Taffari Makonnin on üks kõrgeimate Etioopia sõjaväejuhtide tiitleid, sõna otseses mõttes "kõrgenenud rügemendi ülem". Seda nime kandis Etioopia viimane keiser Haile Selassie I enne oma kroonimist 1930. aastal. 1911–1916 oli ta Harari provintsi kuberner).

Rahvahulk ja salk somaallasi läheb kuberneri kabinetti minu palee puhkuse ajal

Foto Kunstkamera kogust

"Ma<…>Ma armastan seda linna, selle rahulikku ja selget elu. Kella kaheteistkümnest neljani päeval tunduvad tänavad inimtühjad; Kõik uksed on suletud ja aeg-ajalt uitab somaallane nagu unine kärbes mööda. Nendel tundidel on kombeks magada samamoodi nagu öösel. Siis aga ilmuvad eikusagilt vankrid, isegi värvilistes turbanites araablaste juhitud autod, eurooplaste valged kiivrid, isegi külla kiirustavate daamide heledad ülikonnad.<…>Tänavad on täidetud pehme hilise pärastlõunahämarusega, milles selgelt paistavad välja araabia stiilis ehitatud majad, lamekatuste ja laudade, ümarate lünkade ja võtmeaukude kujuliste ustega, terrasside, mängusaalide ja muude seadmetega - kõik sees pimestav valge lubi."

Tee Avdeli jõest Khararasse (Kharari lähedal)

Foto Kunstkamera kogust

Nikolai Gumiljov salvestab galalaule Gallase laulja sõnadest (tõlk seisab)

Foto Kunstkamera kogust

«Need kolm päeva Djiboutis möödusid kiiresti. Õhtul kõnnivad, päeval püherdavad mererannas asjatute katsetega vähemalt üht krabi tabada, jooksevad üllatavalt kiiresti, külili ja väikseima häire peale peidavad end aukudesse, hommikul töötavad. Hommikuti tulid mu hotelli Issa hõimu somaallased ja ma salvestasin nende laule.

Vana Harari naise nägu

Foto Kunstkamera kogust

“Kogusin etnograafilisi kogusid, peatasin kõhklemata möödujaid nende seljas olevaid asju vaatama, sisenesin küsimata majadesse ja uurisin riistu, kaotasin pea, püüdes hararite käest saada teavet mõne eseme otstarbe kohta. kes ei saanud aru, milleks see kõik oli. Nad mõnitasid mind, kui ostsin vanu riideid, üks kaupmees sõimas mind, kui otsustasin teda pildistada, ja mõned keeldusid mulle müümast seda, mida ma küsisin, arvates, et vajan seda nõiduse jaoks. See asjadejaht on ääretult põnev: vähehaaval tekib silme ette pilt terve rahva elust ja kannatamatus seda aina rohkem näha kasvab.

Tee ääres kastmisauk

Foto Kunstkamera kogust

«Tee Harari kulgeb esimesed paarkümmend kilomeetrit mööda jõesängi<…>, selle servad on üsna järsud ja hoidku jumal, et rändur vihma ajal sellele otsa ei satuks.

Marina Suesis

Foto Kunstkamera kogust

Raudtee raudteejaama lähedal. Logachardim

Foto Kunstkamera kogust

“Vaade aknast oli igav, kuid mitte ilma majesteetlikkuseta. Kõrb on pruun ja karm, ilmastikuoludega, kõik mägede pragudes ja lõhedes ning kuna oli vihmaperiood, mudased ojad ja terved räpase veega järved. Põõsast jooksevad välja kaeva-kaeva, väike Abessiinia gasell ja paar šaakalit, nad kõnnivad alati kahekesi, uudishimulikult vaadates. Tohutute sassis juustega somaallased ja danakilid seisavad odadele toetudes. Eurooplased on uurinud ainult väikest osa riigist, nimelt seda, mida raudtee läbib, et sellest paremal ja vasakul on mõistatus.

Vaade Port Saidile

Foto Kunstkamera kogust

“10. aprillil läksime Vabatahtliku Laevastiku aurulaeval Tambov merele. Vaid kaks nädalat tagasi oli mäslev ja ohtlik Must meri rahulik, nagu mõni järv. Lained kõlasid vaikselt auriku surve all, kus kaevas nähtamatu sõukruvi, mis pulseeris nagu töötava inimese süda. Vahu ei olnud näha ja ainult kahvaturoheline malahhiiditriip häiritud veest jooksis minema. Delfiinid sõbralikes parvedes tormasid aurikule järele, jõudsid nüüd sellest mööda, jäid nüüd maha ja hüppasid aeg-ajalt justkui ohjeldamatus naljahoos püsti, näidates oma läikivat märga selga. Saabus öö, esimene merel, püha. Särasid ammu nägemata tähed, vesi kihas valjemini. Kas tõesti on inimesi, kes pole kunagi merd näinud?

Aba-Muda, praegune vikaar St. Sheikh Hussein

Foto Kunstkamera kogust

Suessi kanal

Foto Kunstkamera kogust

"Kõik ei saa Suessi kanalit armastada, kuid need, kes seda armastavad, armastavad seda pikka aega. Sellel kitsal seisva vee ribal on väga eriline kurb võlu.

Foto Kunstkamera kogust

"Vaatamata sellele, et konsul ei olnud veel oma ülesandeid täitnud, oli ta juba vastu võtnud arvukalt moslemeid, kes pidasid teda sultani enda asekuningaks ja soovisid teda tervitada.<…>. Konsul, ma arvan, et unustasin kirjutada, et see oli peakonsul, oli üsna majesteetlik oma rikkalikult tikitud kuldvormis, erkrohelise lindiga üle õla ja erkpunase fesiga.

Tänav Djiboutis (põliselanikud, kes kannavad vankrit kapsapeadega)

Foto Kunstkamera kogust

„Djibouti asub Adeni lahe Aafrika rannikul Obockist lõunas, Tajuraki lahe servas. Enamikul geograafilistel kaartidel on märgitud ainult Obok, kuid see on nüüdseks kaotanud igasuguse tähtsuse, selles elab ainult üks kangekaelne eurooplane ja meremehed ütlevad ilma põhjuseta, et Djibouti sõi selle ära. Djibouti on tulevik."

Kuppel gallia pühaku šeik Husseini haua kohal

Foto Kunstkamera kogust

Ja salapärane linn, troopiline Rooma,
Ma nägin Sheikh Husseini pikka,
Kummardusin mošee ja pühade palmipuude ees,
Lubati prohveti silme all.

Rohkem

Viiruki, loomakarvade ja rooside lõhn
Aafrika fotod Nikolai Gumiljovist Kunstkamera kogust / 130. aastapäevaks

15. aprillil 2016 möödub tema sünnist 130 aastat Nikolai Gumiljov- luuletaja, Aafrika maadeavastaja, üks Venemaa Teaduste Akadeemia antropoloogia- ja etnograafiamuuseumi (Kunstkamera) kogu kollektsionääridest. Gumiljov tegi mitmeid ekspeditsioone Abessiiniasse (Etioopiasse), kust ta tõi mitte ainult haruldasi esemeid, vaid ka fotosid - muuseumis on umbes 300 negatiivi. Rohkem selle kohta Nikolai Gumiljov

Foto Kunstkamera kogust

“Medusa” koos Kunstkameraga esitleb Gumiljovi 1913. aasta ekspeditsioonil Abessiiniasse tehtud fotosid ja fragmente tema “Aafrika päevikust”. Mõned neist fotodest avaldatakse esimest korda. Selles linnas on etnograafiamuuseum
Üle Neeva, lai kui Niilus,
Sel tunnil, kui ma väsin ainult luuletaja olemisest,
Ma ei leia midagi ihaldusväärsemat kui tema.

Ma lähen sinna metsikuid asju puudutamas,
Mida ma kunagi kaugelt tõin,
Nuusutage nende kummalist, tuttavat ja kurjakuulutavat lõhna,
Viiruki, loomakarvade ja rooside lõhn.
N. Gumilev. Abessiinia. Kollektsioonist “Telk”. Revel, 1921.

Juri Tšistov, Ajalooteaduste doktor, Venemaa Teaduste Akadeemia antropoloogia ja etnograafia muuseumi direktor:

Paljud MAE RASi kogud kogusid väljapaistvad Venemaa teadlased ja reisijad, kelle nimed on kõigile teada - Daniel Messerschmidt, Gerhard Miller, Peter Pallas, Stepan Krasheninnikov, Ivan Krusenstern, Thaddeus Bellingshausen, Mihhail Lazarev ja paljud teised. Muuseumi kogu kujunemisloo küsimused, üksikute kogude kogujate panuse uurimine on alati pälvinud MAE teadus- ja muuseumitöötajate suurt tähelepanu. Need uurimused jätkuvad tänaseni.

Nikolai Gumilev on üks neist. Tema huvi Aafrika vastu on hästi tuntud, tema Aafrika-teemalised luuletsüklid, tänu millele Gumiljovit sageli kutsuti "konkistadooriks" (Gumiljovi esimene luulekogu - "Konkistadooride tee", 1905), "Tsarskoje Kipling". Selo”, “Vene kamood” ning samal ajal kolonialismi ja nietzscheani laulja. Gumiljovi luulefännid muidugi teavad, et ta käis Aafrikas mitu korda, kuid kuni eelmise sajandi 80. aastate lõpuni tekitas vaidlusi isegi küsimus, mitu korda ta neid reise tegi ja mis aastatel. Rääkimata napist infost Nikolai Gumiljovi ja tema vennapoja Nikolai Svertškovi pikima ja huvitavaima teekonna kohta 1913. aastal. Nii pika unustuse põhjuseks oli poeedi arreteerimine ja hukkamine Petrogradi tšeka otsusega 26. augustil 1921. aastal. Ametliku versiooni kohaselt ei võtnud Gumiljov revolutsiooni vastu, osales kontrrevolutsioonilises vandenõus ja lasti selle osalejate seas maha.

2. Nikolai Gumiljovi ekspeditsiooni marsruut Abessiiniasse 1913. aastal / Marsruudi rekonstrueerimise N. Gumiljovi välipäeviku järgi teostas Juri Tšistov

„Ma pidin minema Djibouti sadamasse Bab el-Mandebi väinas, sealt mööda raudteed Harari, seejärel haagissuvila moodustades lõunasse Somaalia poolsaare ja Rudolphi, Margareti, Zwai järvede vahelisele alale; katta võimalikult suur õppeala; pildistada, koguda etnograafilisi kogusid, salvestada laule ja legende. Lisaks anti mulle õigus koguda zooloogilisi kogusid.» (Edaspidi tsitaadid “Aafrika päevikust”. N. Gumiljov, PSS, 6. köide, lk 70–97. Moskva, “Pühapäev”, 2005).

3. Vaade Port Saidile

“10. aprillil läksime Vabatahtliku Laevastiku aurulaeval Tambov merele. Vaid kaks nädalat tagasi oli mäslev ja ohtlik Must meri rahulik, nagu mõni järv. Lained kõlasid vaikselt auriku surve all, kus kaevas nähtamatu sõukruvi, mis pulseeris nagu töötava inimese süda. Vahu ei olnud näha ja ainult kahvaturoheline malahhiiditriip häiritud veest jooksis minema. Delfiinid sõbralikes parvedes tormasid aurikule järele, jõudsid nüüd sellest mööda, jäid nüüd maha ja hüppasid aeg-ajalt justkui ohjeldamatus naljahoos püsti, näidates oma läikivat märga selga. Saabus öö, esimene merel, püha. Särasid ammu nägemata tähed, vesi kihas valjemini. Kas tõesti on inimesi, kes pole kunagi merd näinud?

4. Suessi kanal

"Kõik ei saa Suessi kanalit armastada, kuid need, kes seda armastavad, armastavad seda pikka aega. Sellel kitsal seisva vee ribal on väga eriline kurb võlu.

5. Suessi jahisadam

6. Tänav Djiboutis (põliselanikud, kes kannavad vankrit kapsapeadega)

„Djibouti asub Adeni lahe Aafrika rannikul Obockist lõunas, Tajuraki lahe servas. Enamikul geograafilistel kaartidel on märgitud ainult Obok, kuid see on nüüdseks kaotanud igasuguse tähtsuse, selles elab ainult üks kangekaelne eurooplane ja meremehed ütlevad ilma põhjuseta, et Djibouti sõi selle ära. Djibouti on tulevik."

7.

"Ma<…>Ma armastan seda linna, selle rahulikku ja selget elu. Kella kaheteistkümnest neljani päeval tunduvad tänavad inimtühjad; Kõik uksed on suletud ja aeg-ajalt uitab somaallane nagu unine kärbes mööda. Nendel tundidel on kombeks magada samamoodi nagu öösel. Siis aga ilmuvad eikusagilt vankrid, isegi värvilistes turbanites araablaste juhitud autod, eurooplaste valged kiivrid, isegi külla kiirustavate daamide heledad ülikonnad.<…>Tänavad on täidetud pehme hilise pärastlõunahämarusega, milles selgelt paistavad välja araabia stiilis ehitatud majad, lamekatuste ja laudade, ümarate lünkade ja võtmeaukude kujuliste ustega, terrasside, mängusaalide ja muude seadmetega - kõik sees pimestav valge lubi."

8. Raudtee raudteejaama lähedal. Logachardim

“Vaade aknast oli igav, kuid mitte ilma majesteetlikkuseta. Kõrb on pruun ja karm, ilmastikuoludega, kõik mägede pragudes ja lõhedes ning kuna oli vihmaperiood, mudased ojad ja terved räpase veega järved. Põõsast jooksevad välja kaeva-kaeva, väike Abessiinia gasell ja paar šaakalit, nad kõnnivad alati kahekesi, uudishimulikult vaadates. Tohutute sassis juustega somaallased ja danakilid seisavad odadele toetudes. Eurooplased on uurinud vaid väikest osa riigist, nimelt seda, mida läbib raudtee, millest paremal ja vasakul on mõistatus.

9. Tee Avdeli jõest Khararasse (Kharari lähedal)

10. Kastmisauk tee ääres

«Tee Harari kulgeb esimesed paarkümmend kilomeetrit mööda jõesängi<…>, selle servad on üsna järsud ja hoidku jumal, et rändur vihma ajal sellele otsa ei satuks.

11. Tee Diredauast Harari

“Tee meenutas paradiisi headel vene trükistel: ebaloomulikult roheline muru, liialt laiuvad puuoksad, suured värvilised linnud ja kitsekarjad piki mäenõlvu. Õhk on pehme, läbipaistev ja justkui kullateradest läbi imbunud. Tugev ja magus lillede lõhn. Ja ainult mustanahalised on kõige ümbritseva suhtes kummaliselt ebaharmoonilised nagu paradiisis kõndivad patused, nagu ütleb mõni veel loodud legend.

12. Abessiinia kirik ja kellatorn ehitusjärgus Harares

“Juba mäelt avanes Harar majesteetliku vaate oma punaste liivakivimajade, kõrgete euroopalike majade ja teravate mošeede minarettidega. See on ümbritsetud müüriga ja pärast päikeseloojangut väravat ei lubata. Sees on see täielikult Bagdad Harun al-Rashidi ajast. Kitsad tänavad, mis lähevad astmeliselt üles ja alla, rasked puituksed, väljakud täis valgetes riietes lärmakaid inimesi, kohus sealsamas platsil – see kõik on täis vanade muinasjuttude võlu.

13. Nikolai Gumiljov salvestab galalaule Gallase laulja sõnadest (tõlk seisab)

«Need kolm päeva Djiboutis möödusid kiiresti. Õhtul kõnnivad, päeval püherdavad mererannas asjatute katsetega vähemalt üht krabi tabada, jooksevad üllatavalt kiiresti, külili ja väikseima häire peale peidavad end aukudesse, hommikul töötavad. Hommikuti tulid mu hotelli Issa hõimu somaallased ja ma salvestasin nende laule.

14. Vana Harari naise nägu

“Kogusin etnograafilisi kogusid, peatasin kõhklemata möödujaid nende seljas olevaid asju vaatama, sisenesin küsimata majadesse ja uurisin riistu, kaotasin pea, püüdes hararite käest saada teavet mõne eseme otstarbe kohta. kes ei saanud aru, milleks see kõik oli. Nad mõnitasid mind, kui ostsin vanu riideid, üks kaupmees sõimas mind, kui otsustasin teda pildistada, ja mõned keeldusid mulle müümast seda, mida ma küsisin, arvates, et vajan seda nõiduse jaoks. See asjadejaht on ääretult põnev: vähehaaval tekib silme ette pilt terve rahva elust ja kannatamatus seda aina rohkem näha kasvab.

15. Türgi konsul ashkeriga konsulaadi verandal

"Vaatamata sellele, et konsul ei olnud veel oma ülesandeid täitnud, oli ta juba vastu võtnud arvukalt moslemeid, kes pidasid teda sultani enda asekuningaks ja soovisid teda tervitada.<…>. Konsul, ma arvan, et unustasin kirjutada, et see oli peakonsul, oli üsna majesteetlik oma rikkalikult tikitud kuldvormis, erkrohelise lindiga üle õla ja erkpunase fesiga.

16. Dedyazmatch Taffari

«Ta oli riietatud šammasse, nagu kõik abessiinilased, kuid tema peitlitud näo järgi, mida ääristab must lokkis habe, suurte väärikate gasellsilmade ja kogu tema käitumise järgi võis printsi kohe aimata. Ja pole ka ime: ta oli Ras Makonneni poeg, keiser Meneliki nõbu ja sõber ning põlvnes otse kuningas Saalomonist ja Seeba kuningannast. (Degyazmatch Taffari, Taffari Makonnin on üks kõrgeimate Etioopia sõjaväejuhtide tiitleid, sõna otseses mõttes "kõrgenenud rügemendi ülem". Seda nime kandis Etioopia viimane keiser Haile Selassie I enne oma kroonimist 1930. aastal. 1911–1916 oli ta Harari provintsi kuberner).

17. Aba-Muda, praegune vikaar St. Sheikh Hussein

18. Kuppel gallia pühaku šeik Husseini haua kohal

Ja salapärane linn, troopiline Rooma,
Ma nägin Sheikh Husseini pikka,
Kummardusin mošee ja pühade palmipuude ees,
Lubati prohveti silme all.
<…>
N. Gumilev. Galla. Kollektsioonist “Telk”. Revel, 1921.

Materjal valmis muuseumitöötajate Tatjana Solovjova ja Ksenia Surikova osavõtul.