Afrikanische Mission von Nikolai Gumilyov. Warum nennt der Dichter Afrika sein Eigen?

„Afrikanische Expedition“ 1913

Nikolai Stepanowitsch Gumilev.Aus dem afrikanischen Tagebuch:

Eines Tages im Dezember 1912 befand ich mich in einer dieser bezaubernden, mit Büchern gesäumten Ecken der Universität St. Petersburg, wo Studenten, Studenten und manchmal auch Professoren Tee tranken und sich dabei leicht über die Spezialität des anderen lustig machten. Ich wartete auf einen berühmten Ägyptologen, dem ich eine abessinische Falte schenkte, die ich von einer früheren Reise mitgenommen hatte: die Jungfrau Maria mit Kind auf der einen Hälfte und eine Heilige mit abgetrenntem Bein auf der anderen. Bei diesem kleinen Treffen hatte ich nur mittelmäßigen Erfolg; Der Klassiker sprach über seinen antikünstlerischen Charakter, der Renaissanceforscher über den europäischen Einfluss, der ihn abwertete, der Ethnograph über die Überlegenheit der Kunst der sibirischen Ausländer. Sie interessierten sich viel mehr für meine Reise und stellten die in solchen Fällen üblichen Fragen: Gibt es dort viele Löwen, sind Hyänen sehr gefährlich, was machen Reisende im Falle eines Angriffs der Abessinier? Und egal wie sehr ich versicherte, dass die Suche nach Löwen Wochen dauert, dass Hyänen feiger sind als Hasen, dass Abessinier schreckliche Anwälte sind und niemals jemanden angreifen, ich sah, dass sie mir kaum glaubten. Legenden zu zerstören erwies sich als schwieriger als sie zu erschaffen.

Am Ende des Gesprächs fragte Professor Zh., ob ich eine Geschichte über meinen Weg an der Akademie der Wissenschaften hätte. Ich stellte mir sofort dieses riesige weiße Gebäude mit Innenhöfen, Treppen, Gassen vor, eine ganze Festung, die die offizielle Wissenschaft vor der Außenwelt schützt; Diener mit Zopf fragen, wen genau ich sehen möchte; und schließlich das kalte Gesicht der diensthabenden Sekretärin, die mir verkündet, dass die Akademie kein Interesse an privater Arbeit hat, dass die Akademie über eigene Forscher verfügt, und ähnliche entmutigende Phrasen. Darüber hinaus bin ich es als Schriftsteller gewohnt, Akademiker als meine größten Feinde zu betrachten. Einige dieser Überlegungen äußerte ich, natürlich in abgemilderter Form, gegenüber Professor Zh. Allerdings war noch keine halbe Stunde vergangen, als ich mich mit einem Empfehlungsschreiben in den Händen auf einer gewundenen Steintreppe vor dem befand Tür zum Empfangsraum eines der Schiedsrichter über akademische Schicksale.

Seitdem sind fünf Monate vergangen. Während dieser Zeit verbrachte ich viel Zeit auf den Innentreppen, in den geräumigen Büros voller noch unzerlegter Sammlungen, auf den Dachböden und Kellern der Museen dieses großen weißen Gebäudes über der Newa. Ich habe Wissenschaftler getroffen, die scheinbar gerade den Seiten eines Romans von Jules Verne entsprungen sind, und solche, die mit begeistertem Leuchten in den Augen über Blattläuse und Kokzidien sprechen, und solche, deren Traum es ist, die Haut des roten Wildhundes zu ergattern in Zentralafrika gefunden werden, und diejenigen, die wie Baudelaire bereit sind, an die wahre Göttlichkeit kleiner Idole aus Holz und Elfenbein zu glauben. Und fast überall war der Empfang, der mir zuteil wurde, durch seine Einfachheit und Herzlichkeit auffallend. Die Fürsten der offiziellen Wissenschaft erwiesen sich wie echte Fürsten als wohlwollend und unterstützend.

Ich habe einen Traum, der trotz aller Schwierigkeiten, ihn zu verwirklichen, überlebt. Fahren Sie von Süden nach Norden durch die Danakil-Wüste, die zwischen Abessinien und dem Roten Meer liegt, und erkunden Sie den Unterlauf des Flusses. Gavash, finde die unbekannten, mysteriösen Stämme heraus, die dort verstreut sind. Nominell unterstehen sie der Autorität der abessinischen Regierung, tatsächlich sind sie jedoch frei. Und da sie alle demselben Stamm der Danakils angehören, der durchaus fähig, wenn auch sehr wild ist, können sie vereint und, nachdem sie Zugang zum Meer gefunden haben, zivilisiert oder zumindest arabisiert werden. Der Völkerfamilie wird ein weiteres Mitglied hinzugefügt. Und es gibt Zugang zum Meer. Das ist Regatea, ein kleines unabhängiges Sultanat nördlich von Obock. Ein russischer Abenteurer – davon gibt es in Russland nicht weniger als anderswo – wollte es für die russische Regierung erwerben. Aber unser Außenministerium lehnte ihn ab.

Dieser meine Weg wurde von der Akademie nicht akzeptiert. Es hat zu viel gekostet. Ich habe mich mit der Ablehnung abgefunden und einen anderen Weg vorgeschlagen, der nach einigen Diskussionen vom Museum für Anthropologie und Ethnographie der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften akzeptiert wurde.

Ich sollte zum Hafen von Dschibuti in der Bab el-Mandeb-Straße fahren, von dort mit der Bahn nach Harrar und dann als Karawane nach Süden in das Gebiet zwischen der Somali-Halbinsel und den Seen Rudolph, Margaret und Zwai fahren; den größtmöglichen Untersuchungsbereich abdecken; Machen Sie Fotos, sammeln Sie ethnografische Sammlungen, nehmen Sie Lieder und Legenden auf. Darüber hinaus erhielt ich das Recht, zoologische Sammlungen zu sammeln. Ich bat um Erlaubnis, einen Assistenten mitnehmen zu dürfen, und meine Wahl fiel auf meinen Verwandten N. L. Sverchkov, einen jungen Mann, der die Jagd und die Naturwissenschaften liebte. Er zeichnete sich durch einen so lockeren Charakter aus, dass er allein aus dem Wunsch, den Frieden zu bewahren, alle möglichen Nöte und Gefahren auf sich nahm.

Anna Andreevna Gumileva:

Soweit ich mich erinnere, ging Kolya auf eigene Kosten. Anna Iwanowna hat ihm eine große Summe aus ihrem Kapital geschenkt, das weiß ich wahrscheinlich. Da sich aber auch die Akademie der Wissenschaften für seine Reise interessierte, versprachen sie, ihm die seltenen Exemplare abzukaufen, die er mitbringen wollte.

Nikolai Stepanowitsch Gumilev.Aus dem afrikanischen Tagebuch:

Die Vorbereitungen für die Reise erforderten einen Monat harter Arbeit. Es war notwendig zu besorgen: ein Zelt, Waffen, Sättel, Rucksäcke, Zertifikate, Empfehlungsschreiben usw. usw.

Ich war so erschöpft, dass ich am Vorabend der Abreise den ganzen Tag in der Hitze lag. Tatsächlich sind die Vorbereitungen für die Reise schwieriger als die Reise selbst.

Georgi Wladimirowitsch Iwanow:

Seine letzte Expedition (ein Jahr vor dem Krieg) wurde umfassend von der Akademie der Wissenschaften finanziert. Ich erinnere mich, wie Gumilyov diese Reise antrat. Alles war bereit, das Gepäck war vorausgeschickt, die Dampfschiff- und Bahntickets waren längst gebucht. Am Tag vor der Abreise wurde Gumilyov krank – starke Kopfschmerzen, eine Temperatur von 40°. Sie riefen den Arzt an, der sagte, es handele sich wahrscheinlich um Typhus. Gumilev war die ganze Nacht im Delirium. Am nächsten Morgen besuchte ich ihn. Die Hitze war genauso stark, sein Bewusstsein war nicht ganz klar: Plötzlich, als er das Gespräch unterbrach, fing er an, über einige weiße Kaninchen zu sprechen, die lesen konnten, brach mitten im Satz ab, begann wieder rational zu sprechen und hörte wieder auf.

Als ich mich verabschiedete, schüttelte er mir nicht die Hand: „Du wirst dich noch anstecken“ und fügte hinzu: „Na, auf Wiedersehen, bleib gesund, ich werde heute auf jeden Fall gehen.“

Am nächsten Tag besuchte ich ihn erneut, da ich keinen Zweifel daran hatte, dass der Satz vom Verlassen dasselbe war wie der von den Lesekaninchen, also Unsinn. Ich wurde von einer weinerlichen Achmatowa begrüßt: „Kolya ist gegangen.“

Zwei Stunden vor der Abfahrt des Zuges verlangte Gumilyov Rasierwasser und ein Kleid. Sie versuchten ihn zu beruhigen, aber es gelang ihnen nicht. Er rasierte sich, packte, was noch ausgepackt war, trank ein Glas Tee und Cognac und ging.

Nikolai Stepanowitsch Gumilev.Aus dem afrikanischen Tagebuch:

Am 10. April fuhren wir mit dem Dampfschiff „Tambov“ der Freiwilligenflotte zur See. Noch vor zwei Wochen war das tosende und gefährliche Schwarze Meer ruhig wie ein See. Die Wellen klangen sanft unter dem Druck des Dampfers, in dem sich ein unsichtbarer Propeller bewegte und der wie das Herz eines Arbeiters pulsierte. Es war kein Schaum zu sehen und nur ein blassgrüner Malachitstreifen aufgewirbelten Wassers lief davon. Delfine stürmten in freundlichen Schwärmen hinter dem Dampfer her, manchmal überholten sie ihn, manchmal blieben sie zurück, und von Zeit zu Zeit sprangen sie wie in einem unkontrollierbaren Anfall von Spaß auf und zeigten ihre glänzenden, nassen Rücken. Die Nacht kam, die erste auf See, heilig. Lange nicht mehr gesehene Sterne leuchteten, das Wasser brodelte deutlich hörbar. Gibt es wirklich Menschen, die noch nie das Meer gesehen haben?

12. morgens - Konstantinopel. Wieder diese nie langweilige, wenn auch ehrlich gesagt dekorative Schönheit des Bosporus, Buchten, Boote mit weißen Lateinsegeln, aus denen fröhliche Türken ihre Zähne fletschten, Häuser, die sich an die Küstenhänge schmiegen, umgeben von Zypressen und blühendem Flieder, Zinnen und Türme antiker Festungen und die Sonne, eine besondere Sonne Konstantinopels, hell und brennend.<…>

In Konstantinopel gesellte sich zu uns ein weiterer Passagier, der türkische Konsul, der gerade nach Harrar berufen worden war. Wir unterhielten uns lange über türkische Literatur, über abessinische Bräuche, am häufigsten aber über Außenpolitik. Er war ein sehr unerfahrener Diplomat und ein großer Träumer. Er und ich einigten uns darauf, der türkischen Regierung vorzuschlagen, Ausbilder auf die somalische Halbinsel zu schicken, um aus den dortigen Muslimen eine irreguläre Armee zu bilden. Es könnte dazu dienen, die ewig aufständischen Araber im Jemen zu beruhigen, zumal die Türken der arabischen Hitze kaum standhalten können.

Noch zwei oder drei weitere Pläne der gleichen Art, und schon sind wir in Port Said. Dort erwartete uns Enttäuschung. Es stellte sich heraus, dass es in Konstantinopel Cholera gab und uns der Verkehr mit der Stadt verboten war. Die Araber brachten uns Proviant, den sie uns übergaben, ohne an Bord zu gehen, und wir fuhren in den Suezkanal ein.

Nicht jeder kann den Suezkanal lieben, aber wer ihn liebt, wird ihn noch lange lieben. Dieser schmale Streifen stillen Wassers hat einen ganz besonderen traurigen Charme.

An der afrikanischen Küste, wo europäische Häuser verstreut sind, gibt es Dickichte aus gedrehten Mimosen mit verdächtig dunklem Grün, wie nach einem Feuer, niedrig wachsende dicke Bananenpalmen; an der asiatischen Küste gibt es Wellen aus ascherotem, heißem Sand. Eine Reihe Kamele zieht langsam vorbei und läutet mit ihren Glocken. Gelegentlich taucht ein Tier auf, ein Hund, vielleicht eine Hyäne oder ein Schakal, schaut es zweifelnd an und rennt weg. Große weiße Vögel kreisen über dem Wasser oder setzen sich auf Felsen nieder, um sich auszuruhen. Hier und da sitzen halbnackte Araber, Derwische oder so, arme Leute, die in den Städten keinen Platz haben, am Wasser und schauen hinein, ohne aufzublicken, als würden sie einen Zauber wirken. Vor und hinter uns sind andere Schiffe. Nachts, wenn die Flutlichter angehen, sieht es aus wie ein Trauerzug. Oft muss man anhalten, um ein entgegenkommendes Schiff passieren zu lassen, und zwar langsam und lautlos, wie ein gedankenverlorener Mensch. Diese ruhigen Stunden am Suezkanal beruhigen und beruhigen die Seele, sodass sie später von der gewaltigen Schönheit des Roten Meeres überrascht wird.

Es ist das heißeste aller Meere und bietet ein bedrohliches und wunderschönes Bild. Das Wasser reflektiert wie ein Spiegel die fast senkrechten Sonnenstrahlen, wie geschmolzenes Silber oben und unten. Es blendet Ihre Augen und verursacht Schwindelgefühle. Fata Morganas sind hier weit verbreitet, und ich habe mehrere Schiffe gesehen, die von ihnen getäuscht wurden und vor der Küste abstürzten. Hier und da verstreute Inseln und steile Klippen wirken wie noch unbekannte afrikanische Monster. Vor allem bei einem ganz Löwen, der sich auf einen Sprung vorbereitet, sieht man scheinbar eine Mähne und eine verlängerte Schnauze. Aufgrund des Mangels an Trinkwasserquellen sind diese Inseln unbewohnt. Wenn Sie sich der Seite nähern, können Sie das Wasser sehen, blassblau, wie die Augen eines Mörders. Von dort springen von Zeit zu Zeit seltsame fliegende Fische heraus, die vor Überraschung Angst machen. Die Nacht ist noch wundervoller und bedrohlicher. Das Kreuz des Südens hängt irgendwie seitwärts am Himmel, der wie von einer wundersamen Krankheit befallen mit einem goldenen Ausschlag anderer unzähliger Sterne bedeckt ist. Blitze zucken im Westen: Weit entfernt in Afrika verbrennen tropische Gewitter Wälder und zerstören ganze Dörfer. Im Schaum, den der Dampfer hinterlässt, flackern weißliche Funken – das ist ein Meeresglühen. Die Hitze des Tages hatte nachgelassen, aber es blieb eine unangenehm feuchte, stickige Luft in der Luft. Sie können an Deck gehen und in einen unruhigen Schlaf voller bizarrer Albträume fallen.

Wir gingen vor Jeddah vor Anker,<…>wo wir keinen Zutritt hatten, weil dort eine Pest herrschte. Ich kenne nichts Schöneres als die hellgrünen Untiefen von Jeddah, gesäumt von leicht rosafarbenem Schaum. Tragen Muslime, die in Mekka waren, nicht zu Ehren von ihnen und den Hadschis grüne Turbane?

Während der Firmenvertreter verschiedene Papiere vorbereitete, beschloss der Senior Maat, einen Hai zu fangen. Als Angelrute diente ein riesiger Haken mit zehn Pfund verfaultem Fleisch, an ein starkes Seil gebunden, der Schwimmer wurde durch einen Baumstamm dargestellt. Das gespannte Warten dauerte mehr als drei Stunden.

Entweder waren die Haie überhaupt nicht zu sehen, oder sie schwammen so weit, dass ihre Piloten den Köder nicht bemerken konnten.

Der Hai ist extrem kurzsichtig und wird immer von zwei hübschen kleinen Fischen begleitet, die ihn zu seiner Beute führen. Schließlich erschien ein etwa anderthalb Klafter langer dunkler Schatten im Wasser, und der Schwimmer tauchte unter mehrmaliger Drehung ins Wasser. Wir haben am Seil gezogen, aber nur den Haken herausgezogen. Der Hai biss nur in den Köder, schluckte ihn aber nicht. Offenbar verärgert über das Verschwinden des köstlich duftenden Fleisches schwamm sie nun fast an der Oberfläche im Kreis und spritzte mit dem Schwanz ins Wasser. Verwirrte Piloten eilten hier und da hin und her. Wir beeilten uns, den Haken zurückzuwerfen. Der Hai stürzte auf ihn zu, nicht mehr schüchtern. Das Seil zog sich sofort zusammen, drohte zu platzen, wurde dann schwächer und ein runder, glänzender Kopf mit kleinen, wütenden Augen erschien über dem Wasser. Zehn Matrosen zogen mit Mühe das Seil. Der Hai drehte sich wild und man konnte hören, wie er mit dem Schwanz gegen die Schiffswand schlug. Der Assistent des Kapitäns, der sich über die Bordwand beugte, feuerte fünf Kugeln gleichzeitig mit einem Revolver auf sie ab. Sie schauderte und beruhigte sich ein wenig. Auf ihrem Kopf und ihren weißlichen Lippen erschienen fünf schwarze Löcher. Noch ein Versuch und sie wurde direkt an das Brett gezogen. Jemand berührte ihren Kopf und sie klapperte mit den Zähnen. Es war klar, dass sie noch ganz frisch war und Kraft für einen entscheidenden Kampf sammelte. Dann band der Assistent des Kapitäns das Messer an einen langen Stock, rammte es ihr mit einem kräftigen und geschickten Schlag in die Brust und brachte den Schnitt unter Anstrengung bis zum Schwanz. Mit Blut vermischtes Wasser ergoss sich, eine rosafarbene Milz von zwei Arshins Größe, eine schwammige Leber und Eingeweide fielen heraus und schwankten im Wasser wie eine seltsam geformte Qualle. Der Hai wurde sofort leichter und ließ sich problemlos auf das Deck ziehen. Der mit einer Axt bewaffnete Schiffskoch begann, ihr den Kopf abzuschlagen. Jemand zog das Herz heraus und warf es auf den Boden. Es pulsierte und bewegte sich in froschartigen Sprüngen hin und her. Der Geruch von Blut lag in der Luft.

Und im Wasser direkt daneben tobte ein verwaister Pilot. Sein Kamerad verschwand und träumte offenbar davon, die Schande des unfreiwilligen Verrats irgendwo in fernen Buchten zu verbergen. Und dieser sprang, treu bis zum Ende, aus dem Wasser, als wolle er sehen, was sie mit seiner Herrin machten, umkreiste die schwimmenden Eingeweide, denen sich bereits andere Haie mit ganz klaren Absichten näherten, und drückte sein Untröstliches aus verzweifeln.

Um die Zähne zu entfernen, wurden dem Hai die Kiefer abgeschnitten und der Rest ins Meer geworfen. Der Sonnenuntergang an diesem Abend über den grünen Untiefen von Jeddah war breit und leuchtend gelb mit einem scharlachroten Sonnenfleck in der Mitte. Dann wurde es zu einem sanften Reh, dann zu einem Grün, als würde sich das Meer im Himmel spiegeln. Wir lichteten den Anker und steuerten direkt auf das Kreuz des Südens zu. Am Abend brachten sie mir die drei weißen und gezackten Haifischzähne, die mir zugefallen waren. Vier Tage später, nachdem wir die unwirtliche Bab el-Mandeb-Straße passiert hatten, machten wir Halt in Dschibuti.<…>

Wir ließen das Schiff in einem Motorboot an Land. Das ist eine Innovation. Früher wurden hierfür Ruderboote verwendet, auf denen nackte Somalier ruderten, sich stritten, herumalberten und zeitweise wie Frösche ins Wasser sprangen. Auf dem flachen Ufer standen hier und da verstreut weiße Häuser. Der Gouverneurspalast erhob sich auf einem Felsen inmitten eines Gartens aus Kokos- und Bananenpalmen. Wir ließen unsere Sachen beim Zoll und gingen zu Fuß zum Hotel. Dort erfuhren wir, dass der Zug, mit dem wir ins Landesinnere fahren sollten, dienstags und samstags abfuhr. Wir mussten drei Tage in Dschibuti bleiben.

Ich war über eine solche Verzögerung nicht sehr verärgert, da ich diese Stadt liebe, ihr friedliches und klares Leben. Von zwölf bis vier Uhr nachmittags scheinen die Straßen menschenleer zu sein, alle Türen sind geschlossen, und ab und zu wandert wie eine schläfrige Fliege ein Somali vorbei. In diesen Stunden ist es üblich, genauso zu schlafen wie nachts. Doch dann tauchen aus dem Nichts Kutschen auf, sogar Autos, die von Arabern mit bunten Turbanen gelenkt werden, weiße Helme von Europäern, sogar leichte Anzüge von Damen, die zu einem Besuch eilen. Die Terrassen beider Cafés sind voller Menschen.<…>Dann gehen alle spazieren. Die Straßen sind erfüllt von einer sanften Spätnachmittagsdämmerung, in der die im arabischen Stil erbauten Häuser mit Flachdächern und Zinnen, mit runden Schießscharten und schlüssellochförmigen Türen, mit Terrassen, Arkaden und anderen Vorrichtungen deutlich sichtbar sind – alles in allem strahlend weiße Limette.<…>

Morgens kamen Somalis vom Stamm der Issa in mein Hotel und ich nahm ihre Lieder auf. Von ihnen erfuhr ich, dass dieser Stamm seinen eigenen König hat<…>Hussein, der im Dorf Haraua, dreihundert Kilometer südwestlich von Dschibuti, lebt; dass es in ständiger Feindschaft mit den nördlich von ihnen lebenden Danakils steht und leider immer von letzteren besiegt wird; dass Dschibuti (Hapadu auf Somali) an der Stelle einer zuvor unbewohnten Oase errichtet wurde und dass es ein paar Tagesreisen entfernt immer noch Menschen gibt, die die Steine ​​verehren; Die Mehrheit sind immer noch gläubige Muslime. Europäer, die das Land gut kennen, sagten mir auch, dass dieser Stamm als einer der wildesten und gerissensten in ganz Ostafrika gilt. Normalerweise greifen sie nachts an und töten ausnahmslos alle. Den Führern dieses Stammes kann man nicht trauen.

Nikolai Stepanowitsch Gumilev.Aus einem Brief an A. A. Akhmatova. Dschibuti, April 1913:

Meine Krankheit ist völlig verschwunden, meine Kraft wächst von Tag zu Tag. Gestern habe ich ein Gedicht geschrieben, ich schicke es dir. Schreiben Sie Dire Dawa, was Sie über ihn denken. Auf einem Schiff habe ich einmal versucht, im Giley-Stil zu schreiben, aber es gelang mir nicht. Das steigerte meinen Respekt vor ihr. Mein Tagebuch läuft gut und ich schreibe es, damit es direkt ausgedruckt werden kann. In Jeddah haben wir von einem Boot aus einen Hai gefangen; es war wirklich ein Spektakel. Es nahm zwei Seiten des Tagebuchs ein.

Nikolai Stepanowitsch Gumilev.Aus dem afrikanischen Tagebuch:

Drei Tage sind vergangen. Am vierten Tag, als es noch dunkel war, ging ein arabischer Diener mit einer Kerze durch die Hotelzimmer und weckte diejenigen, die nach Dire Dawa aufbrachen. Immer noch schläfrig, aber zufrieden mit der morgendlichen Kühle, so angenehm nach der gleißenden Hitze des Nachmittags, gingen wir zum Bahnhof. Unsere Sachen wurden vorab in einem Handwagen dorthin gebracht. Reisen Sie in der zweiten Klasse, in der normalerweise alle Europäer reisen, die dritte Klasse ist ausschließlich für die Einheimischen gedacht und in der ersten, die doppelt so teuer und überhaupt nicht besser ist als die zweite, meist nur für Angehörige diplomatischer Vertretungen und einige wenige Deutsche Snobs reisen, kosten 62 Franken pro Person, eine zehnstündige Fahrt ist etwas teuer, aber das gilt auch für alle Kolonialbahnen. Die Lokomotiven haben laute, aber alles andere als gerechtfertigte Namen: „Elefant“, „Büffel“, „Stark“ usw. Schon wenige Kilometer von Dschibuti entfernt, als der Aufstieg begann, bewegten wir uns mit einer Geschwindigkeit von einem Meter pro Minute, und Zwei Schwarze gingen voraus und streuten Sand auf die regennassen Schienen.

Der Blick aus dem Fenster war langweilig, aber nicht ohne Majestät. Die Wüste ist braun und rau, verwittert, alles in den Rissen und Spalten des Berges und, da Regenzeit war, schlammige Bäche und ganze Seen mit schmutzigem Wasser. Aus dem Busch rennen ein Grabenfisch, eine kleine abessinische Gazelle und ein Paar Schakale; immer gehen sie paarweise umher und schauen neugierig. Somalis und Danakils mit riesigen zerzausten Haaren stehen auf Speeren gestützt. Nur ein kleiner Teil des Landes ist von Europäern erkundet, nämlich derjenige, durch den die Eisenbahn verläuft, der rechts und links davon ein Rätsel darstellt. An kleinen Stationen streckten uns nackte schwarze Kinder ihre Händchen entgegen und sangen traurig, wie eine Art Lied, das beliebteste Wort im gesamten Osten: Bakschisch (Geschenk).

Um zwei Uhr nachmittags kamen wir am Bahnhof Aisha an, 160 km von Dschibuti entfernt, also auf halber Strecke. Dort bereitet der griechische Barmann den Reisenden ein sehr gutes Frühstück zu. Dieser Grieche erwies sich als Patriot und empfing uns als Russen mit offenen Armen, gab uns die besten Plätze, bediente uns selbst, behandelte aber leider aus demselben Patriotismus heraus unseren Freund, den türkischen Konsul, äußerst unfreundlich. Ich musste ihn beiseite nehmen und den richtigen Vorschlag machen, was sehr schwierig war, da er außer Griechisch nur wenig Arabisch sprach.

Nach dem Frühstück wurde uns mitgeteilt, dass der Zug nicht weiterfahren würde, da der Regen die Gleise weggespült habe und die Schienen in der Luft hingen. Jemand beschloss, wütend zu werden, aber wie konnte das helfen? Der Rest des Tages verging in quälender Vorfreude, nur der Grieche verbarg seine Freude nicht – sie frühstückten nicht nur mit ihm, sie aßen auch zu Abend mit ihm. Nachts beruhigten sich alle so gut sie konnten. Mein Begleiter schlief im Wagen; ich nahm das Angebot der französischen Schaffner, sich in ihrem Zimmer niederzulassen, wo es ein freies Bett gab, leichtfertig an und musste bis Mitternacht ihrem kasernenhaften, absurden Geschwätz lauschen. Am Morgen stellte sich heraus, dass nicht nur der Weg nicht korrigiert war, sondern dass mindestens acht Tage nötig waren, um weitergehen zu können, und dass diejenigen, die wollten, nach Dschibuti zurückkehren konnten. Das taten alle, außer dem türkischen Konsul und uns beiden. Wir blieben, weil das Leben am Bahnhof Aisha viel günstiger war als in der Stadt. Der türkische Konsul, glaube ich, nur aus Kameradschaftsgefühl; Außerdem hatten wir drei die vage Hoffnung, Dire Dawa in weniger als acht Tagen irgendwie zu erreichen. Am Nachmittag machten wir einen Spaziergang; Wir überquerten einen niedrigen Hügel, der mit kleinen spitzen Steinen bedeckt war, die unsere Schuhe für immer zerstörten, jagten einer großen Stachelechse nach, die wir schließlich fingen, und bewegten uns leise etwa drei Kilometer vom Bahnhof entfernt. Die Sonne ging unter; Wir waren bereits umgedreht, als wir plötzlich zwei abessinische Stationssoldaten mit schwenkenden Waffen auf uns rennen sahen. „Mindernu?“ („Was ist los?“), fragte ich, als ich ihre besorgten Gesichter sah. Sie erklärten, dass die Somalis in dieser Gegend sehr gefährlich seien, sie bewerfen Passanten aus dem Hinterhalt mit Speeren, teils aus Unfug, teils weil nach ihrer Sitte nur heiraten könne, wer einen Menschen töte. Aber sie greifen niemals eine bewaffnete Person an. Später wurde mir die Wahrheit dieser Geschichten bestätigt, und ich selbst sah, wie Kinder in Dire Dawa ein Armband in die Luft warfen und es mitten im Flug mit einem geschickt geworfenen Speer durchbohrten. Wir kehrten in Begleitung von Abessiniern zum Bahnhof zurück und untersuchten misstrauisch jeden Busch und jeden Steinhaufen.

Am nächsten Tag traf ein Zug aus Dschibuti mit Ingenieuren und Arbeitern ein, um die Strecke zu reparieren. Mit ihm kam auch ein Kurier, der Post nach Abessinien brachte.

Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass der Weg auf achtzig Kilometern versperrt war, wir aber versuchen konnten, sie mit einer Draisine zurückzulegen. Nach langem Streiten mit dem Chefingenieur bekamen wir zwei Draisinen: eine für uns, die andere für unser Gepäck. Ashkers (abessinische Soldaten), die uns beschützen sollten, und ein Kurier wurden bei uns stationiert. Fünfzehn große Somalier, die rhythmisch „Eydehe, Eydehe“ riefen – eine Art russische „Dubinushka“, nicht politisch, sondern Arbeiter – packten die Griffe der Draisine, und wir machten uns auf den Weg.<…>

Was soll ein Reisender tun, der seine Eindrücke gewissenhaft in einem Tagebuch niederschreibt? Wie kann man ihm beim Betreten einer neuen Stadt zugeben, was ihm als Erstes auffällt? Das sind saubere Betten mit weißen Laken, Frühstück an einem mit einer Tischdecke bedeckten Tisch, Bücher und die Möglichkeit für süße Entspannung.

Ich bin weit davon entfernt, einen Teil des berüchtigten Charmes von „Hügeln und Bächen“ zu leugnen. Der Sonnenuntergang in der Wüste, die Überquerung überfluteter Flüsse, nächtliche Träume unter Palmen werden für immer einer der aufregendsten und schönsten Momente meines Lebens bleiben. Aber wenn der kulturelle Alltag, der für einen Reisenden schon zum Märchen geworden ist, sofort zur Realität wird – lassen Sie mich von den Naturliebhabern der Stadt auslachen – ist das auch wunderbar. Und ich erinnere mich mit Dankbarkeit an den Gecko, eine kleine, völlig durchsichtige Eidechse, die an den Wänden der Zimmer entlanglief, die, während wir frühstückten, über uns Mücken fing und uns von Zeit zu Zeit ihr hässliches, aber urkomisches Gesicht zuwandte.

Es war notwendig, eine Karawane zu bilden. Ich beschloss, Diener in Dire Dawa mitzunehmen und in Harrar Maultiere zu kaufen, wo sie viel billiger sind. Bedienstete waren sehr schnell gefunden. Als Übersetzer wurden Haile, ein Schwarzer aus dem Shangali-Stamm, der dürftiges, aber kluges Französisch spricht, Harrari Abdoulaie, der nur wenige französische Wörter beherrscht, aber wie der Anführer der Karawane ein eigenes Maultier hat, und ein Paar leichtfüßige schwarze Landstreicher, wie Ashkers. Dann mieteten sie für morgen Reitmulis und machten sich mit ruhigem Herzen auf den Weg, um durch die Stadt zu schlendern.<…>

Sie können den ganzen Tag durch den ursprünglichen Teil der Stadt schlendern, ohne dass Ihnen langweilig wird. In zwei großen Geschäften reicher Inder, Jiovaji und Mohametali, werden mit Gold bestickte Seidenkleider, gebogene Säbel in roten Saffianscheiden, Dolche mit Silberzisel und allerlei orientalischer Schmuck angeboten, der die Augen so streichelt. Sie werden von bedeutenden dicken Indianern in strahlend weißen Hemden unter Roben und mit seidenen Pfannkuchenmützen verkauft. Es kommen jemenitische Araber vorbei, auch Händler, aber hauptsächlich Kommissionäre. Somalis, die sich mit verschiedenen Arten von Kunsthandwerk auskennen, weben Matten auf dem Boden und fertigen Sandalen nach Maß an. Wenn Sie an den Hütten der Galassi vorbeikommen, können Sie Weihrauch riechen, ihren Lieblingsweihrauch. Vor dem Haus der Danakil Nagadras (eigentlich der Häuptling der Kaufleute, in Wirklichkeit aber nur ein wichtiger Häuptling) hängen die Schwänze von Elefanten, die von seinen Ashkern getötet wurden. Früher hingen auch Reißzähne, doch seit die Abessinier das Land erobert haben, müssen sich die armen Danakils nur noch mit Schwänzen begnügen. Abessinier mit Waffen auf den Schultern gehen mit unabhängiger Miene umher. Sie sind Eroberer; es ist unanständig für sie, zu arbeiten. Und jetzt, außerhalb der Stadt, beginnen die Berge, wo Pavianherden an Wolfsmilch knabbern und Vögel mit riesigen roten Nasen fliegen.<…>

Tagsüber regnete es so stark, dass der Wind vom Dach eines griechischen Hotels wehte, wenn auch nicht besonders stark. Abends machten wir einen Spaziergang und schauten uns natürlich an, was mit dem Fluss passiert war. Es war nicht wiederzuerkennen; es blubberte wie ein Strudel. Besonders vor uns war ein Ast, der eine kleine Insel umrundete, ungewöhnlich wütend. Riesige Wellen völlig schwarzen Wassers und nicht einmal Wasser, sondern Erde und Sand, die vom Boden aufstiegen, flogen, übereinander rollten, und als sie den Ufervorsprung trafen, kehrten sie zurück, erhoben sich in einer Säule und brüllten. An diesem ruhigen, matten Abend war es ein schrecklicher, aber wunderschöner Anblick. Direkt vor uns stand auf der Insel ein großer Baum. Mit jedem Schlag legten die Wellen ihre Wurzeln frei und überschütteten sie mit Schaumspritzern. Der Baum zitterte mit all seinen Ästen, hielt aber stand. Es war fast keine Erde mehr darunter und nur zwei oder drei Wurzeln hielten es an Ort und Stelle. Es wurden sogar Wetten zwischen den Zuschauern abgeschlossen: ob es bestehen würde oder nicht. Doch dann flog ein anderer Baum, der irgendwo in den Bergen an einem Bach entwurzelt worden war, auf ihn zu und traf ihn wie ein Rammbock. Es bildete sich sofort ein Damm, der ausreichte, um die Wellen mit ihrem ganzen Gewicht auf den sterbenden Mann zu stürzen. Inmitten des Tosens des Wassers konnte man hören, wie die Hauptwurzel platzte, und der Baum tauchte, leicht schwankend, sofort mit seiner gesamten grünen Rispe in den Strudel ein. Die Wellen erfassten es wild und in einem Moment war es schon weit weg. Und während wir dem Sterben des Baumes zusahen, ertrank flussabwärts von uns ein Kind, und den ganzen Abend hörten wir die Mutter weinen.<…>

Am nächsten Morgen fuhren wir nach Harrar.<…>

Auf guten russischen Volksdrucken ähnelte die Straße einem Paradies: unnatürlich grünes Gras, weit ausladende Äste, große bunte Vögel und Ziegenherden entlang der Berghänge. Die Luft ist weich, transparent und wie von Goldkörnern durchdrungen. Starker und süßer Blumenduft. Und nur die Schwarzen sind seltsam unharmonisch mit allem um sie herum, wie Sünder, die im Paradies wandeln, so eine noch nicht erschaffene Legende.

Wir ritten im Trab, und unsere Ashkers rannten voraus und fanden immer noch Zeit, herumzualbern und mit den vorbeikommenden Frauen zu lachen. Die Abessinier sind berühmt für ihre Schnelligkeit und die allgemeine Regel lautet, dass ein Fußgänger auf einer langen Strecke immer einen Reiter überholen wird. Nach zwei Stunden Fahrt begann der Aufstieg: Ein schmaler Pfad, der manchmal direkt in einen Graben überging, schlängelte sich fast senkrecht den Berg hinauf. Große Steine ​​blockierten die Straße und wir mussten von den Maultieren absteigen und zu Fuß gehen. Es war schwierig, aber gut. Man muss fast ohne anzuhalten hochlaufen und auf spitzen Steinen balancieren: So ermüdet man weniger. Dein Herz schlägt und raubt dir den Atem: als würdest du auf ein Liebesdate gehen. Und dafür werden Sie mit einem unerwarteten, kussartigen, frischen Duft einer Bergblume und einem plötzlich offenen Blick auf ein sanft nebliges Tal belohnt. Und als wir schließlich, halb erstickt und erschöpft, den letzten Grat erklommen, blitzte das unsichtbare Wasser, das wir so lange wie ein silberner Schild gesehen hatten, in unsere Augen, der Bergsee Adelie. Ich schaute auf die Uhr: Der Aufstieg dauerte anderthalb Stunden. Wir waren auf dem Harrar-Plateau. Das Gelände hat sich dramatisch verändert. Anstelle von Mimosen gab es grüne Bananenpalmen und Wolfsmilchhecken; Anstelle von Wildgras gibt es sorgfältig bewirtschaftete Durro-Felder. Im Dorf Galas kauften wir Feigen – eine Art dicke Pfannkuchen aus schwarzem Teig, die in Abessinien das Brot ersetzten – und aßen sie, umgeben von neugierigen Kindern, die bei unserer kleinsten Bewegung davonliefen. Von hier aus gab es eine direkte Straße nach Harrar, und an einigen Stellen gab es sogar Brücken über tiefe Risse im Boden. Wir passierten den zweiten See – Oromaya, doppelt so groß wie der erste, erschossen einen Sumpfvogel mit zwei weißen Wucherungen auf dem Kopf, verschonten einen wunderschönen Ibis und befanden uns fünf Stunden später vor Harrar.

Schon vom Berg aus bot Harrar mit seinen Häusern aus rotem Sandstein, hohen europäischen Häusern und scharfen Minaretten der Moscheen einen majestätischen Anblick. Es ist von einer Mauer umgeben und das Tor ist nach Sonnenuntergang nicht gestattet. Im Inneren ist dies genau Bagdad aus der Zeit von Harun al-Rashid. Enge Gassen, die in Stufen auf- und absteigen, schwere Holztüren, Plätze voller lärmender Menschen in weißen Kleidern, ein Gericht direkt auf dem Platz – all das ist voller Charme alter Märchen.<…>

Abends gingen wir ins Theater. Dedyazmatch Tafari sah einmal Auftritte einer indischen Gasttruppe in Dire Dawa und war so begeistert, dass er um jeden Preis beschloss, seiner Frau das gleiche Spektakel zu bieten. Die Indianer gingen auf seine Kosten nach Harrar, erhielten kostenlose Unterkunft und ließen sich gut einleben. Dies war das erste Theater in Abessinien und es war ein großer Erfolg. Wir hatten Schwierigkeiten, zwei Plätze in der ersten Reihe zu finden; Dazu mussten zwei angesehene Araber auf seitlichen Stühlen Platz nehmen. Das Theater entpuppte sich als bloße Kabine: ein niedriges Eisendach, ungestrichene Wände, ein Lehmboden – all das war vielleicht sogar zu dürftig. Das Stück war komplex: Ein indischer König in einem üppigen Volkskostüm wird von einer schönen Konkubine mitgerissen und vernachlässigt nicht nur seine rechtmäßige Frau und seinen jungen schönen Sohn, sondern auch die Regierungsangelegenheiten. Die Konkubine, die indische Phaedra, versucht den Prinzen zu verführen und verleumdet ihn aus Verzweiflung über den Misserfolg vor dem König. Der Prinz wird vertrieben, der König verbringt seine ganze Zeit in Trunkenheit und sinnlichen Genüssen. Feinde greifen an, er verteidigt sich trotz der Bitten seiner treuen Krieger nicht und sucht Erlösung in der Flucht. Ein neuer König betritt die Stadt. Durch Zufall rettete er auf der Jagd die legitime Frau des ehemaligen Königs, die ihrem Sohn ins Exil gefolgt war, aus den Händen von Räubern. Er möchte sie heiraten, aber als sie sich weigert, erklärt er, dass er damit einverstanden sei, sie wie seine Mutter zu behandeln. Der neue König hat eine Tochter, sie muss einen Bräutigam auswählen, und dafür versammeln sich alle Bezirksfürsten im Palast. Wer mit einem verzauberten Bogen schießen kann, wird der Auserwählte sein. Auch der als Bettler verkleidete verbannte Prinz kommt zum Wettbewerb. Natürlich kann nur er den Bogen spannen, und alle sind erfreut zu erfahren, dass er königlichen Blutes ist. Der König schenkt ihm zusammen mit der Hand seiner Tochter den Thron; der frühere König bereut seine Fehler, kehrt zurück und verzichtet ebenfalls auf seine Herrschaftsrechte.

Der einzige Trick des Regisseurs bestand darin, dass die als Stadtbewohner verkleideten Schauspieler, als der Vorhang fiel und die Straße einer großen Oststadt zeigte, davor kleine lustige Szenen spielten, die nur entfernt mit der allgemeinen Handlung des Stücks zu tun hatten.

Leider war die Szenerie in einem sehr schlechten europäischen Stil gehalten, mit dem Anspruch auf Schönheit und Realismus. Das Interessanteste war, dass alle Rollen von Männern gespielt wurden. Seltsamerweise schadete dies dem Eindruck jedoch nicht nur nicht, sondern verstärkte ihn sogar. Das Ergebnis war eine angenehme Gleichmäßigkeit von Stimmen und Bewegungen, die in unseren Theatern so selten zu finden ist. Der Schauspieler, der die Konkubine spielte, war besonders gut: weiß getüncht, geschminkt, mit einem wunderschönen Zigeunerprofil, zeigte er in der Szene, in der er den König verführte, so viel Leidenschaft und katzenartige Anmut, dass das Publikum aufrichtig begeistert war. Vor allem die Augen der Araber, die das Theater füllten, leuchteten.

Wir kehrten nach Dire Dawa zurück, nahmen unser gesamtes Gepäck und neue Ashker mit und drei Tage später machten wir uns bereits auf den Rückweg. Wir verbrachten die Nacht auf halber Höhe des Aufstiegs und dies war unsere erste Nacht in einem Zelt. Dort passten nur unsere beiden Betten, und dazwischen standen, wie ein Nachttisch, zwei übereinander gestellte Koffer nach der Art von Grum-Grzhimailo. Die Laterne, die noch nicht verbrannt war, verbreitete einen Gestank. Wir aßen Kita (in Wasser gerührtes und in einer Bratpfanne gebratenes Mehl, ein hier übliches Essen auf der Straße) und gekochten Reis, den wir zuerst mit Salz und dann mit Zucker aßen. Am Morgen standen wir um sechs Uhr auf und zogen weiter.

Nikolai Stepanowitsch Gumilev.Aus einem Brief an den leitenden Ethnographen des Museums für Anthropologie und Ethnographie L. Ya. Sternberg. Dire Dawa, 20. Mai 1913:

Lieber Lew Jakowlewitsch, wie Sie der Briefmarke entnehmen können, sind wir bereits in Abessinien. Man kann nicht sagen, dass die Reise völlig ohne Zwischenfälle begann. Der Regen hat die Eisenbahnstrecke ausgewaschen und wir sind 80 km mit einer Draisine und dann auf einer Plattform zum Transport von Steinen gefahren. In Dire Dawa angekommen, fuhren wir sofort nach Harrar, um Maultiere zu kaufen, da diese hier teuer sind. Wir haben bisher vier sehr gute Exemplare für durchschnittlich 45 Rubel gekauft. ein Stück. Dann kehrten sie nach Dire Dawa zurück, um Dinge zu holen, und hier nahmen sie vier Diener, zwei Abessinier und zwei Gallas, sowie einen fünften Übersetzer, einen ehemaligen Studenten der katholischen Mission, einen Galla, mit. Von Harrar aus habe ich dem russischen Gesandten in Addis Abeba telegrafiert und ihn um eine Reiseerlaubnis gebeten, aber ich habe noch keine Antwort erhalten.

Meine Route steht mehr oder weniger fest. Ich denke darüber nach, nach Bari zu fahren, von dort entlang des Flusses Wabi Sidamo zum Zwai-See und durch das Land Arussi entlang der Churcher-Bergkette nach Dire Dawa zurückzukehren. Somit werde ich immer im am wenigsten erforschten Teil des Galla-Landes sein. Dank des Regens ist es nicht heiß, es gibt überall Gras und Wasser, also alles, was man für einen Wohnwagen braucht. Es stimmt zwar, dass die Flüsse manchmal überschwemmt sind und in Dire Dawa kommt es fast täglich zu Unfällen mit Menschen, aber mit Maultieren wie meinem ist die Gefahr auf ein Minimum reduziert.

Ich hoffe, morgen zu sprechen, und drei Monate lang werden Sie nichts von mir hören. Höchstwahrscheinlich werde ich Ende August direkt ins Museum kommen. Ich bitte Sie, Mitte Juni 200 Rubel über den Lyoner Kredit an die Banc of Abyssinie in Dire-Daua zu überweisen. Ich zähle darauf, dass sie die Ashkers abbezahlen und zurückkehren. Der russische Vizekonsul in Dschibuti, Herr Galeb, leistete mir eine Reihe wichtiger Dienste: Er sorgte für die freie Durchfahrt von Waffen in Dschibuti und Abessinien, eine Ermäßigung auf den Gepäcktransport mit der Bahn und überreichte mir Empfehlungsschreiben.

Nikolai Stepanowitsch Gumilev.Aus dem afrikanischen Tagebuch:

Um in Abessinien reisen zu können, benötigen Sie einen Regierungsausweis. Ich telegrafierte dies an den russischen Geschäftsträger in Addis Abeba und erhielt die Antwort, dass der Befehl, mir einen Passierschein auszustellen, an den Leiter des Harrar-Zolls, Nagadras Bistrati, geschickt worden sei. Aber Nagadras verkündete, dass er ohne die Erlaubnis seines Vorgesetzten, Großvater Tafari, nichts tun dürfe. Du solltest mit einem Geschenk zum Großvater gehen. Als wir im Haus des alten Mannes saßen, stellten zwei standhafte Schwarze ihm eine Schachtel Wermut, die ich gekauft hatte, vor die Füße. Dies geschah auf Anraten von Kalil Galeb, der uns vorstellte. Der Palast des Großvaters, ein großes zweistöckiges Holzhaus mit einer bemalten Veranda, die auf einen eher schmutzigen Innenhof führte, ähnelte einer nicht sehr schönen Datscha irgendwo in Pargolovo oder Teriokki. Ungefähr zwei Dutzend Ashkers tummelten sich im Hof ​​und verhielten sich sehr beiläufig. Wir stiegen die Treppe hinauf und betraten, nachdem wir eine Minute auf der Veranda gewartet hatten, einen großen, mit Teppichen ausgelegten Raum, dessen gesamte Einrichtung aus mehreren Stühlen und einem Samtsessel für den Großvater bestand. Dedyazmatch stand auf, um uns zu begrüßen, und schüttelte uns die Hand. Er war wie alle Abessinier in Shamma gekleidet, aber an seinem gemeißelten Gesicht, das von einem schwarzen Lockenbart gesäumt war, an seinen großen, würdevollen Gazellenaugen und an seinem gesamten Auftreten konnte man sofort den Prinzen erkennen. Und das ist nicht verwunderlich: Er war der Sohn von Ras Makkonen, einem Cousin und Freund von Kaiser Menelik, und stammte direkt von König Salomo und der Königin von Saba ab. Wir baten ihn um einen Passierschein, aber trotz des Geschenks antwortete er, dass er ohne Befehle aus Addis Abeba nichts tun könne. Leider konnten wir von Nagadras nicht einmal eine Bescheinigung über den Eingang der Bestellung erhalten, da Nagadras auf der Straße von Dire Dawa nach Harrar nach einem Maultier gesucht hatte, das mit der Post aus Europa verschwunden war.

Dann haben wir den Großvater um Erlaubnis gebeten, ihn fotografieren zu dürfen, und er hat dem sofort zugestimmt. Ein paar Tage später kamen wir mit einer Fotokamera. Die Ashkers legten Teppiche direkt im Hof ​​aus, und wir fotografierten den Großvater in seiner formellen blauen Kleidung. Dann war die Prinzessin, seine Frau, an der Reihe. Sie ist die Schwester von Lij Iyassu, der Thronfolgerin, und damit die Enkelin von Menelik. Sie ist zweiundzwanzig Jahre alt, drei Jahre älter als ihr Mann, und ihre Gesichtszüge sind sehr angenehm, trotz einer gewissen Fülle, die ihre Figur bereits verdorben hat. Es scheint jedoch, dass sie sich in einer interessanten Position befand. Dedjazmatch zeigte ihr die rührendste Aufmerksamkeit. Er setzte uns in die richtige Position, richtete das Kleid zurecht und forderte uns auf, es mehrmals auszuziehen, um den Erfolg sicherzustellen. Gleichzeitig stellte sich heraus, dass er Französisch sprach, sich aber nur schämte, weil er nicht ohne Grund feststellte, dass es für einen Prinzen unanständig sei, Fehler zu machen. Wir haben die Prinzessin mit ihren beiden Dienstmädchen gefilmt.

Wir schickten ein neues Telegramm nach Addis Abeba und machten uns in Harrar an die Arbeit. Mein Begleiter begann in der Nähe der Stadt Insekten zu sammeln. Ich habe ihn zweimal begleitet. Dies ist eine unglaublich beruhigende Aktivität: Auf weißen Wegen zwischen Kaffeefeldern wandern, auf Felsen klettern, zum Fluss hinuntergehen und überall kleine Schönheiten entdecken – Rot, Blau, Grün und Gold. Mein Begleiter sammelte bis zu fünfzig davon pro Tag und vermied es, immer dieselben mitzunehmen. Meine Arbeit war von ganz anderer Art: Ich sammelte ethnografische Sammlungen, hielt ohne zu zögern Passanten an, um sich die Dinge anzusehen, die sie trugen, ich betrat Häuser, ohne zu fragen, und untersuchte die Utensilien, ich verlor den Kopf und versuchte, Informationen darüber zu erhalten Zweck eines Gegenstandes von denen, die es nicht verstanden haben, zu Worum geht es hier, Harrarites? Sie verspotteten mich, als ich alte Kleidung kaufte, ein Händler verfluchte mich, als ich beschloss, sie zu fotografieren, und einige weigerten sich, mir das zu verkaufen, was ich verlangte, weil sie dachten, ich brauche es für Hexerei.<…>

Allerdings muss alles ein Ende haben. Wir kamen zu dem Schluss, dass Harrar so weit erkundet worden war, wie es unsere Kräfte erlaubten, und da der Pass nur in etwa acht Tagen leicht zu erreichen war, also mit nur einem Lastesel und drei Ashkers, gingen wir nach Jijiga zum Somali Stamm der Gabarizal.

Alexandra Stepanowna Swertschkowa(geborene Gumileva), Mutter von N. L. Sverchkova:

Selbst im wilden Afrika verlor N.S. nie seine Geistesgegenwart. Also, sagte Kolya Malenky, müssten sie einen Übersetzer finden, der Französisch könne. Die Jesuitenpatres schickten mehrere junge Männer, aber keiner von ihnen wollte an unbekannte Orte unter den Wilden gehen. Da war eine – Fasika, die sogar ein paar Wörter auf Russisch konnte. Aber hier liegt das Problem: Seine Tante ließ ihn nicht herein und schickte Leute, als die Karawane abreisen musste, um ihn abzuholen. Es begann ein Streit, Fasika wurde nach rechts und nach links gezogen, und es ist nicht bekannt, wie alles ausgegangen wäre, wenn nicht plötzlich ein Abessinier aufgetaucht wäre und einen Stock über seinem Kopf geschwenkt hätte. N.S. riss ihm, ohne lange nachzudenken, den Zauberstab aus den Händen und schwang ihn auf ihn. „Was sagst du?“, schrie Fasika, „das ist ein Richter!“ Alles endete recht glücklich, der Richter erlaubte ihm nach Prüfung der Papiere, einen Dolmetscher mitzunehmen und gab N.S. sogar seinen Zauberstab, ein Zeichen seiner Macht, woraufhin alle zu Tante Fasika gingen, wo sie bis zum Sonnenuntergang blieben.

Nikolai Stepanowitsch Gumilev.Aus dem Reisetagebuch:

Wir fuhren um 12 Uhr durch das Toam Gate los.

Wir hielten am Haus von Nagadras an, auf Einladung des jungen Übersetzers gingen wir, um uns zu verabschieden, dann lief Abdulai weg und wir gingen in das Land Gorikyan. Wir verbrachten die Nacht und aßen Hühnchen und Wal in provenzalischem Öl, was wunderbar war.

Wir fuhren um 11 Uhr los. Am Morgen sammelte Kolya viele Insekten. Die Straße direkt nach Westen ist die gleiche wie in Dire Dawa. In der Regenzeit der Flüsse gibt es viele Risse.

Zuerst ist die Straße komplett rot, dann der Amaressa-Fluss, der Oromaia-See und der Adeli-See, beide salzig. Lustiges Verbot, Vögel zu schießen. Das Maultier hinkt, ich bin fast die ganze Zeit gelaufen. Auf beiden Seiten gab es Maisfelder und Wolfsmilchhecken, und hier und da war Gras gesät.

Wir fuhren um 10 Uhr los und hielten um fünf Uhr an; die erste Hälfte im Süden, die zweite im Westen; Auf halber Strecke sahen wir Gara Muleta im Norden, etwa 15 Kilometer von uns entfernt; wir bahnten uns unseren Weg durch Wolfsmilchdickichte und schnitten sie ab; die Straße war mit Dornen übersät, an vielen Stellen war das Gelände ausgetrocknet; Wälder mit baumartigen Wolfsmilchgewächsen, seltene Felder mit Durro; hielt am Water River (Bach) am Fuße des Mount Golya an; Sie töteten eine Ente und schossen nachts auf Hyänen. Das Land heißt Meta, der Chef der Kenyazmatch Walde-Mariam Abayneh mit 1000 Soldaten.

Die Wälder beginnen; wir passierten den Berg Golya und hielten am Berg Waldzhira; Streit mit Gerezmatch Kaylu und dem Richter.<…>

Wir besuchten die Frau eines Gerezmach; Mittagessen in einem englischen Zelt, Gespräch; russischer Arzt; Kind und Stieftochter (aus Grimms Märchen).

Wir gingen 6 Stunden nach Süden; sanfter Abstieg nach Apia; Straße zwischen einer Kette niedriger Hügel; Dornen und Mimosen; seltsame Blumen – eine sieht aus wie ein Verrückter mit nach hinten geworfenen Blütenblättern und nach vorne gerichteten Staubgefäßen; von der Karawane abgekommen; beschloss, in die Stadt zu gehen; kletterte anderthalb Stunden lang unter den Klippen hindurch; schlafende Stadt; Der entgegenkommende Vizegouverneur bringt uns zur Karawane und trinkt mit uns auf dem Boden sitzend Tee.

Die Stadt wurde vor etwa dreißig Jahren von den Abessiniern gegründet und heißt Ghanami (in Gallas - Utrenitb, d. h. Gut). In ihr lebt der Oberhaupt der Fitaurari-Region Asfau mit 1000 Garnisonssoldaten. Hundert Häuser. St.-Michaels-Kirche; seltsame Steine, mit Löchern, und einer übereinander, es gibt sogar drei übereinander, einige ähneln einer Festung mit einer Schießscharte, andere - eine Sphinx, andere - zyklopische Gebäude. Hier sahen wir ein lustiges Gerät für ein Stachelschwein (Dzharta); Er kommt nachts, um Durro zu essen, und die Abessinier stellen eine Art Telegrafendraht oder Concierge-Seil auf, dessen eines Ende im Haus liegt und an dessen anderem eine Holzschale und leere Kürbisse aufgehängt sind. Nachts ziehen sie am Seil, auf dem Feld ist ein Geräusch zu hören und der Dhart rennt weg. Eine Tagesreise südlich gibt es Löwen und zwei Tage entfernt Nashörner.

Wir sind um 12 Uhr losgefahren. Große und einfache Abfahrt. Dörfer werden immer seltener. Barkha (Wüste) und Kola beginnen. Hohe Wolfsmilchpflanzen und Mimosen. Wildkatze, Truthähne, Leopard. Wir gingen durch das Wasser und hielten um 5 Uhr in der Wüste an. In dem kleinen Dorf, an dem wir vorbeikamen, gibt es ein Zollamt. Die Beamten rannten hinter uns her, wollten die Erlaubnis nicht annehmen und forderten sie von Nagadras Bifati. „Ein Hund kennt den Herrn seines Herrn nicht.“ Wir haben sie vertrieben.<…>

Wir fuhren um 6 Uhr los. Die Hitze ist tödlich. Ashkers rebellieren. Ich beruhige sie mit dem Versprechen, sie in der Wüste zu ernähren. Wir gehen zwischen den Dornen. Wir haben uns verlaufen. Eine Nacht ohne Wasser und Zelt. Angst vor Skorpionen.

Wir fuhren um 6 Uhr los. Wir gingen ohne Straße. Nach zwei Stunden gibt es einen Tank mit fließendem Wasser. Um 11 Uhr machten wir uns auf die Suche nach der Straße; alle Dornen, endlich ein bedingter Schuss. Wir kamen in einem Galla-Dorf an. Sie fingen an, uns zu bitten, Milch zu verkaufen, aber sie sagten uns, dass es keine gäbe. Zu dieser Zeit trafen die Abessinier ein (zwei Reiter, fünf Diener – Ashkers von Ato Nado, die darum baten, mit uns nach Ganami zu gehen). Sie betraten sofort das Dorf, gingen in die Häuser und holten Milch. Wir haben getrunken und bezahlt. Die alten Gallas-Frauen waren fasziniert. Die Abessinier tranken nichts, es war Freitag, sie taten ihr Bestes für uns und fuhren unseren Spuren folgend in dieses Slum. Wir kannten den Weg nicht und schnappten uns einen Gallas, der uns führte. Zu dieser Zeit kamen Männer von der Weide gerannt, unheimlich, halbnackt, bedrohlich. Besonders einer – ein Mann aus der Steinzeit. Wir stritten uns lange mit ihnen, aber schließlich erfuhren sie, dass wir alles bezahlt hatten, und begleiteten uns auf der Straße. Sie bekamen von mir Bakschisch, dankten uns und wir trennten uns als Freunde.

Wir hielten um 4 Uhr am Wasser an. Geschichte am Abend. Am Tag zuvor verschwand unser Burnous, und nach abessinischem Brauch mussten meine Ashker dafür bezahlen. Sie durchsuchten alle ihre Sachen und begannen schließlich, die Sachen des Ashkers zu übernehmen, der uns unterwegs angesprochen hatte und der von seinen Nagodi-Herren, den Shangal, abgewichen war. Er kam, um sich bei uns zu beschweren, und schlug vor, zum Richter zu gehen. Man machte ihn vernünftigerweise darauf aufmerksam, dass es im Barkh keine Richter gab, und während einige ihn festhielten, rissen andere seine Tasche auf. Das erste, was da war, war unser Burnus. Der Dieb wollte weglaufen, er wurde gepackt und gefesselt. Unsere abessinischen Freunde kamen und liehen uns Fesseln, und der Dieb wurde gefesselt. Dann gab er bekannt, dass ihm 6 Taler gestohlen worden seien. Ich musste bezahlen und kündigte an, dass ich dieses Geld an meine Ashker verteilen würde. Dann durchsuchten sie den Dieb und fanden Geld in seinem Umhang. Das hat alle empört.

Wir fuhren um 6 Uhr los. Gegen 11 Uhr kauften wir Butter beim Dorfvorsteher. Wir haben einen Milchtopf gekauft.

Im Haus leben Kälber und Kamele. Dann konnten sie lange Zeit kein Wasser finden und mussten bis zu 4,5 Stunden laufen, also insgesamt zehn Stunden. Wir sind furchtbar müde. Wir schwammen tief in einer Zisterne. Wir schliefen ohne Zelt auf den Felsen ein, in der Nacht regnete es und machte uns nass.

Wir sind 1,5 Stunden gelaufen. Dann haben die Abessinier die Antilope erschossen, und es hat lange gedauert, sie zu häuten. Drachen und Kondore kamen an. Wir haben vier getötet und zwei gehäutet. Auf eine Krähe geschossen. Kugeln gleiten über Federn. Die Abessinier sagen, dass dies ein prophetischer Vogel ist. Sie zeigten es am Abend.<…>

Die Abessinier verloren ihre Maultiere und machten sich auf die Suche nach ihnen. Meine Ashker verlangen, dass sie warten, denn nur sie kennen den Weg. Ich bin damit einverstanden, bis 12 Uhr zu warten. Wir gehen in schreckliche Hitze hinaus. Lass uns bis 17 Uhr gehen.

Barkha ist wie ein Obstgarten. Hier wird es leichter und seltener. Wir hielten am Dorfeingang an. Um zu verhindern, dass die Kühe auf einmal in das Tor stürmen und es kaputt machen, wurde davor ein großes Loch gegraben. Wir betraten ein Dorf mit nur sechs strohgedeckten Hütten (die Frauen und Kinder tragen Lederstücke als Kleidung). Wir haben die Schule besucht. Wir kauften einen Löffel und Harz für die Tinte. Der Lehrer ist ein schrecklicher Betrüger. Er studierte bei den Somalis. Kinder im Urlaub, S<отому>H<то>Tod von Nutztieren.

Autor Woloschin Maximilian Alexandrowitsch

Aus dem Buch Der Tschechow-Clan: Idole des Kremls und des Reiches Autor Sushko Juri Michailowitsch

Moskau, Frühling 1913 – Oh, Monsieur Boukichon, endlich! Du hast keine Ahnung, wie sehr ich mich für dich freue. – Olga Leonardovna lud den Gast herzlich ins Wohnzimmer ein. – Du hast angefangen, mich selten zu besuchen, Ivan Alekseevich... – Alltägliche Angelegenheiten, weißt du, geben mir keine Ruhe, ich führe Krieg mit Verlegern,

Aus dem Buch Lunin greift die Tirpitz an Autor Sergejew Konstantin Michailowitsch

ERSTER KAMPFMUT (7. - 21. NOVEMBER 1941) Unmittelbar nach dem Anlegen kam Magomet Imadutdinovich Gadzhiev, einer der erfahrensten U-Bootfahrer der Brigade, zum U-Boot und begann mit einer detaillierten Inspektion des Bootes und dem Kennenlernen des Personals. Sie erhielten die Aufgabe – und das in kürzester Zeit

VIERTER KAMPAGNE (21. März – 3. April 1942) Nachdem das Boot vom Meer zurückgekehrt war, verging nur eine Woche, die zunächst mit der Hektik der Panzerreparatur (und dem Verschütten von Dieselkraftstoff entlang der Pala Guba) und dem Abschreiben der Kranken gefüllt war. schicksalhafte Gummisäcke, sondern vor allem die Vorbereitung des Bootes für den Autor

ACHTER KAMPAGNE (10. – 21. FEBRUAR 1943) Am 10. Februar um 16.00 Uhr verließ das Boot den Hauptstützpunkt. Die Aufgabe besteht darin, ein Minenfeld zu legen, eine Aufklärungsgruppe zu landen und einen unbegrenzten U-Boot-Krieg zu führen – die Zerstörung feindlicher Schiffe und Transporter im Loppsky-Gebiet

Aus dem Buch des Autors

NEUNTER KAMPFCOURAGE (4. - 17. APRIL 1943) Der dem Boot zugewiesene Kampfauftrag beinhaltete die Anlage eines Minenfeldes in der Loppsee, wo laut Geheimdienstdaten kürzlich die am stärksten befahrene Schärenroute von Transportschiffen und Kriegsschiffen passiert war

Aus dem Buch des Autors

ZEHNTE KAMPAGNE (5. - 23. AUGUST 1943) Wenn Sie die Arbeiten einiger unserer Historiker studieren, die die Kampferfolge unserer Nordsee-U-Boote „aufklären“, und unsere von ihnen zitierten Erfolge und Verluste vergleichen, stellt sich heraus, dass die Wirksamkeit Der Torpedoabschuss unserer Boote war so

Aus dem Buch des Autors

Aus dem Buch des Autors

ZWÖLFTER KAMPFKURS (6. - 12. APRIL 1944) Auf dem 12. Kampfkurs segelt das Boot zum ersten Mal seit März 1942 ohne Lunin. Angeführt wird das Boot vom jungen Kommandanten Zarmair Arvanov. Der neue Kommandeur der 1. U-Boot-Division, Kapitän 2. Ranges Michail Petrowitsch, leistet Unterstützung (eher aus Gründen der Ordnung).

KAPITEL DREI

Die Straße nach Harar verläuft die ersten zwanzig Kilometer entlang des Flussbettes, über den ich im vorherigen Kapitel gesprochen habe. Seine Ränder sind ziemlich steil, und Gott behüte, dass ein Reisender während des Regens darauf landet. Vor dieser Gefahr blieben wir glücklicherweise verschont, denn die Pause zwischen zwei Regenfällen dauerte etwa vierzig Stunden. Und wir waren nicht die Einzigen, die die Gelegenheit nutzten. Dutzende Abessinier ritten die Straße entlang, Danakils kamen vorbei, Galla-Frauen mit schlaffen, nackten Brüsten trugen Bündel Brennholz und Gras in die Stadt. Lange Ketten von Kamelen, die mit ihren Schnauzen und Schwänzen zusammengebunden waren, wie lustige Rosenkränze, die an einem Faden aufgereiht waren, erschreckten unsere Maultiere, als sie vorbeikamen. Wir erwarteten die Ankunft des Gouverneurs von Harar, Dedjazmag Tafari, in Dire Dawa und trafen oft auf Gruppen von Europäern, die ihm auf hübschen, munteren Pferden entgegenritten.

Auf guten russischen Volksdrucken ähnelte die Straße einem Paradies: unnatürlich grünes Gras, weit ausladende Äste, große bunte Vögel und Ziegenherden entlang der Berghänge. Die Luft ist weich, transparent und wie von Goldkörnern durchdrungen. Starker und süßer Blumenduft. Und nur die Schwarzen sind seltsam unharmonisch mit allem um sie herum, wie Sünder, die im Paradies wandeln, so eine noch nicht erschaffene Legende.

Wir ritten im Trab, und unsere Ashkers rannten voraus und fanden immer noch Zeit, herumzualbern und mit den vorbeikommenden Frauen zu lachen. Die Abessinier sind berühmt für ihre Schnelligkeit und die allgemeine Regel lautet, dass ein Fußgänger auf einer langen Strecke immer einen Reiter überholen wird. Nach zwei Stunden Fahrt begann der Aufstieg: Ein schmaler Pfad, der manchmal direkt in einen Graben überging, schlängelte sich fast senkrecht den Berg hinauf. Große Steine ​​blockierten die Straße und wir mussten von den Maultieren absteigen und zu Fuß gehen. Es war schwierig, aber gut. Man muss fast ohne anzuhalten hochlaufen und auf spitzen Steinen balancieren: So ermüdet man weniger. Dein Herz schlägt und raubt dir den Atem: als würdest du auf ein Liebesdate gehen. Und andererseits wird man mit dem Unerwarteten, einem Kuss gleichenden, frischen Duft einer Bergblume und einem plötzlich eröffneten Blick auf ein sanft nebliges Tal belohnt. Und als wir schließlich, halb erstickt und erschöpft, den letzten Grat erklommen, glitzerte das beispiellos ruhige Wasser so lange in unseren Augen, wie ein silberner Schild: Bergsee Adelie. Ich schaute auf die Uhr: Der Aufstieg dauerte anderthalb Stunden. Wir waren auf dem Kharar-Plateau. Das Gelände hat sich dramatisch verändert. Anstelle von Mimosen gab es grüne Bananenpalmen und Wolfsmilchhecken; Anstelle von Wildgras gibt es sorgfältig bewirtschaftete Durro-Felder. In einem Galla-Dorf kauften wir Injira (eine Art dicker Pfannkuchen aus schwarzem Teig, der in Abessinien das Brot ersetzt) ​​und aßen es, umgeben von neugierigen Kindern, die bei unserer kleinsten Bewegung davonliefen. Von hier aus gab es eine direkte Straße nach Harar, und an manchen Stellen gab es sogar Brücken über tiefe Risse im Boden. Wir passierten einen zweiten See, Oromolo, der doppelt so groß war wie der erste, erschossen einen Watvogel mit zwei weißen Wucherungen auf dem Kopf, verschonten einen wunderschönen Ibis und befanden uns fünf Stunden später vor Harar.

Schon vom Berg aus bot Harar mit seinen Häusern aus rotem Sandstein, hohen europäischen Häusern und scharfen Minaretten der Moscheen einen majestätischen Anblick. Es ist von einer Mauer umgeben und das Tor ist nach Sonnenuntergang nicht gestattet. Im Inneren ist es vollständig Bagdad aus der Zeit von Harun al-Rashid. Enge Gassen, die stufenweise auf- und abgehen, schwere Holztüren, Plätze voller lärmender Menschen in weißen Kleidern, ein Gericht direkt auf dem Platz – all das ist voller Charme alter Märchen. Auch die kleinen Betrügereien, die in der Stadt begangen werden, sind ganz im Sinne der Antike. Ein etwa zehnjähriger schwarzer Junge, allem Anschein nach ein Sklave, kam mit einer Waffe auf der Schulter durch eine überfüllte Straße auf uns zu, und ein Abessinier beobachtete ihn um die Ecke. Er gab uns keine Anweisungen, aber da wir im Schritt gingen, war es für uns nicht schwierig, an ihm vorbeizukommen. Nun erschien ein hübscher Hararit, offensichtlich in Eile, da er galoppierte. Er rief dem Jungen zu, er solle beiseite treten, aber er hörte nicht zu und fiel, vom Maultier getroffen, auf den Rücken wie ein hölzerner Soldat, wobei sein Gesicht den gleichen ruhigen Ernst behielt. Der Abessinier, der von der Ecke aus zusah, stürmte dem Harariten nach und sprang wie eine Katze hinter den Sattel. „Ba Menelik, du hast einen Mann getötet.“ Hararit war bereits deprimiert, doch zu diesem Zeitpunkt stand der schwarze Junge, der es offensichtlich satt hatte zu lügen, auf und begann, den Staub abzuschütteln. Dem Abessinier gelang es dennoch, einen Taler für die Verletzung zu kassieren, die seinem Sklaven beinahe zugefügt worden wäre.

Wir übernachteten in einem griechischen Hotel, dem einzigen in der Stadt, wo man uns für ein schlechtes Zimmer und einen noch schlechteren Tisch einen Preis verlangte, der dem Pariser Grand Hotel würdig war. Aber trotzdem war es schön, eine erfrischende Pinzermenta zu trinken und ein Spiel zu spielen von fettigem und zernagtem Schach.

Ich habe ein paar Freunde in Harare getroffen. Der misstrauische Malteser Karavana, ein ehemaliger Bankbeamter, mit dem ich in Addis Abeba einen tödlichen Streit hatte, war der erste, der mich begrüßte. Er wollte mir das böse Maultier eines anderen aufzwingen, in der Absicht, eine Provision zu bekommen. Er bot an, Poker zu spielen, aber ich kannte seinen Spielstil bereits. Schließlich riet er mir mit affenhaften Possen, dem Magier eine Kiste Champagner zu schicken, damit er dann vor ihm herlaufen und mit seinem Management prahlen könne. Als keine seiner Bemühungen von Erfolg gekrönt war, verlor er jegliches Interesse an mir. Aber ich selbst habe losgeschickt, um nach einem anderen meiner Bekannten aus Addis Abeba zu suchen – einem kleinen, sauberen, älteren Kopten, dem Direktor einer örtlichen Schule. Wie die meisten seiner Landsleute neigte er zum Philosophieren, äußerte manchmal interessante Gedanken, erzählte lustige Geschichten und seine gesamte Weltanschauung vermittelte den Eindruck eines guten und stabilen Gleichgewichts. Wir spielten Poker mit ihm und besuchten seine Schule, wo kleine Abessinier mit den besten Namen der Stadt Rechnen auf Französisch übten. In Harare hatten wir sogar einen Landsmann, einen russischen Staatsbürger, den Armenier Artem Iokhanzhan, der in Paris, Amerika, Ägypten und etwa zwanzig Jahre in Abessinien lebte. Auf Visitenkarten ist er als Doktor der Medizin, Doktor der Wissenschaften, Kaufmann, Kommissar aufgeführt Agent und ehemaliges Mitglied des Gerichts, aber auf die Frage, wie er zu so vielen Titeln gekommen sei, ist die Antwort ein vages Lächeln und Klagen über schlechte Zeiten.

Wer denkt, dass es in Abessinien einfach ist, Pantoletten zu kaufen, der irrt gewaltig. Es gibt weder spezielle Händler noch Flohmärkte. Ashkers gehen von Haus zu Haus und erkundigen sich, ob es korrupte Maultiere gibt. Die Augen der Abessinier leuchten: Vielleicht kennt der Weiße den Preis nicht und lässt sich täuschen. Bis zum Hotel reicht eine Kette von Maultieren, teilweise sehr gut, aber unglaublich teuer. Wenn diese Welle nachlässt, beginnt der Freund: Sie führen kranke, verwundete Maultiere mit gebrochenen Beinen in der Hoffnung, dass der weiße Mann nicht viel von Maultieren versteht, und erst dann beginnen sie, gute Maultiere nach und nach und für ein echtes zu bringen Preis. So hatten wir das Glück, in drei Tagen vier zu kaufen. Unser Abdulaiye hat uns sehr geholfen, der, obwohl er Bestechungsgelder von Verkäufern entgegennahm, sich dennoch sehr für uns einsetzte. Doch in diesen Tagen wurde deutlich, wie niederträchtig Hailes Übersetzer war. Er suchte nicht nur nicht nach Maultieren, sondern zwinkerte anscheinend sogar mit dem Hotelbesitzer, um uns so lange wie möglich dort zu halten. Ich habe ihn genau dort in Harare freigelassen.

Mir wurde geraten, bei der katholischen Mission einen anderen Übersetzer zu suchen. Ich war mit Yokhanzhan dort. Wir traten durch die halboffene Tür ein und befanden uns in einem großen, makellos sauberen Innenhof. Vor der Kulisse hoher weißer Mauern verneigten sich stille Kapuziner in braunen Gewändern vor uns. Nichts erinnerte uns an Abessinien, es schien, als wären wir in Toulouse oder Arles. In einem einfach dekorierten Raum lief der Monsignore selbst, der Bischof von Galla, ein Franzose von etwa fünfzig Jahren, mit weit geöffneten, wie überraschten Augen auf uns zu. Er war äußerst freundlich und angenehm im Umgang, aber die Jahre, die er aufgrund der allgemeinen klösterlichen Naivität unter den Wilden verbrachte, machten seine Anwesenheit spürbar. Er war irgendwie zu leicht, wie ein siebzehnjähriges College-Mädchen, überrascht, glücklich und traurig über alles, was wir sagten. Er kannte einen Übersetzer, Gallas Paul, einen ehemaligen Schüler der Mission, einen sehr guten Jungen, den er zu mir schicken würde. Wir verabschiedeten uns und kehrten zum Hotel zurück, wo Paul zwei Stunden später eintraf. Er war ein großer Mann mit rauem Bauerngesicht, er rauchte gern, trank noch lieber und sah gleichzeitig schläfrig aus, bewegte sich träge wie eine Winterfliege. Über den Preis waren wir uns nicht einig. Danach nahm ich in Dire Dawa einen weiteren Missionsschüler mit, Felix. Nach allgemeiner Aussage aller Europäer, die ihn sahen, sah er aus, als würde ihm langsam schlecht werden; Als er die Treppe hinaufstieg, wollte man ihn fast stützen, und doch war er vollkommen gesund und außerdem un tres brave garcon, wie die Missionare feststellten. Mir wurde gesagt, dass alle Schüler katholischer Missionen so seien. Sie geben ihre natürliche Lebendigkeit und Intelligenz im Austausch für zweifelhafte moralische Tugenden auf.

Abends gingen wir ins Theater. Dedyazmag Tafari sah einmal die Auftritte einer indischen Gasttruppe in Dire Dawa und war so begeistert, dass er beschloss, um jeden Preis das gleiche Spektakel seiner Frau zu bieten. Die Indianer gingen auf seine Kosten nach Harar, erhielten kostenlose Unterkunft und ließen sich gut nieder. Dies war das erste Theater in Abessinien und es war ein großer Erfolg. Wir hatten Schwierigkeiten, zwei Plätze in der ersten Reihe zu finden; Dazu mussten zwei angesehene Araber auf seitlichen Stühlen Platz nehmen. Das Theater entpuppte sich als bloße Kabine: ein niedriges Eisendach, ungestrichene Wände, ein Lehmboden – all das war vielleicht sogar zu dürftig. Das Stück war komplex: Ein indischer König in einem üppigen Volkskostüm lässt sich von einer schönen Konkubine hinreißen und vernachlässigt nicht nur seine rechtmäßige Frau und den jungen, hübschen Prinzensohn, sondern auch die Regierungsangelegenheiten. Die Konkubine, die indische Phaedra, versucht den Prinzen zu verführen und verleumdet ihn aus Verzweiflung über den Misserfolg vor dem König. Der Prinz wird vertrieben, der König verbringt seine ganze Zeit in Trunkenheit und sinnlichen Genüssen. Feinde greifen an, er verteidigt sich trotz der Bitten seiner treuen Krieger nicht und sucht Erlösung in der Flucht. Ein neuer König betritt die Stadt. Durch Zufall rettete er auf der Jagd die legitime Frau des ehemaligen Königs, die ihrem Sohn ins Exil gefolgt war, aus den Händen von Räubern. Er möchte sie heiraten, aber als sie sich weigert, erklärt er, dass er damit einverstanden sei, sie wie seine Mutter zu behandeln. Der neue König hat eine Tochter, sie muss einen Bräutigam auswählen, und dafür versammeln sich alle Bezirksfürsten im Palast. Wer mit einem verzauberten Bogen schießen kann, wird der Auserwählte sein. Auch der als Bettler verkleidete verbannte Prinz kommt zum Wettbewerb. Natürlich kann nur er den Bogen spannen, und alle sind erfreut zu erfahren, dass er königlichen Blutes ist. Der König schenkt ihm zusammen mit der Hand seiner Tochter den Thron; der frühere König bereut seine Fehler, kehrt zurück und verzichtet ebenfalls auf seine Herrschaftsrechte.

Der einzige Trick des Regisseurs bestand darin, dass die als Stadtbewohner verkleideten Schauspieler, als der Vorhang fiel und die Straße einer großen Oststadt zeigte, davor kleine lustige Szenen spielten, die nur entfernt mit der allgemeinen Handlung des Stücks zu tun hatten.

Leider war die Szenerie in einem sehr schlechten europäischen Stil gehalten, mit dem Anspruch auf Schönheit und Realismus. Das Interessanteste war, dass alle Rollen von Männern gespielt wurden. Seltsamerweise schadete dies dem Eindruck jedoch nicht nur nicht, sondern verstärkte ihn sogar. Das Ergebnis war eine angenehme Gleichmäßigkeit von Stimmen und Bewegungen, die in unseren Theatern so selten zu finden ist. Der Schauspieler, der die Konkubine spielte, war besonders gut: weiß getüncht, geschminkt, mit einem wunderschönen Zigeunerprofil, zeigte er in der Szene, in der er den König verführte, so viel Leidenschaft und katzenartige Anmut, dass das Publikum aufrichtig begeistert war. Vor allem die Augen der Araber, die das Theater füllten, leuchteten.

Wir kehrten nach Dire Dawa zurück, nahmen unser gesamtes Gepäck und neue Ashker mit und drei Tage später machten wir uns bereits auf den Rückweg. Wir verbrachten die Nacht auf halber Höhe des Aufstiegs und dies war unsere erste Nacht in einem Zelt. Dorthin passten nur unsere beiden Betten und dazwischen standen, wie ein Nachttisch, zwei übereinander gestellte Koffer nach dem Typus von Grumm-Grzhimailo. Die Laterne, die noch nicht verbrannt war, verbreitete einen Gestank. Wir aßen Kita (in Wasser gerührtes und in einer Bratpfanne gebratenes Mehl, ein hier übliches Essen auf der Straße) und gekochten Reis, den wir zuerst mit Salz und dann mit Zucker aßen. Am Morgen standen wir um sechs Uhr auf und zogen weiter.

Uns wurde gesagt, dass unser Freund, der türkische Konsul, in einem Hotel zwei Autostunden von Harar entfernt wohnte und auf die offizielle Benachrichtigung der Harar-Behörden über seine Ankunft in Addis Abeba wartete. Der deutsche Gesandte in Addis Abeba war darüber besorgt. Wir beschlossen, in diesem Hotel anzuhalten und die Karawane vorauszuschicken.

Obwohl der Konsul sein Amt noch nicht angetreten hatte, empfing er bereits zahlreiche Muslime, die in ihm den Statthalter des Sultans selbst sahen und ihn begrüßen wollten. Nach orientalischem Brauch kamen alle mit Geschenken. Türken-Gärtner brachten Gemüse und Obst, Araber Schafe und Hühner. Die Anführer der halbunabhängigen Somali-Stämme schickten ihn mit der Frage, was er wollte: einen Löwen, einen Elefanten, eine Herde Pferde oder ein Dutzend Straußenfelle, denen sämtliche Federn entzogen waren. Und nur die Syrer, in Jacken gekleidet und den Europäern Grimassen schneidend, kamen mit frechem Blick und leeren Händen.

Wir blieben etwa eine Stunde beim Konsul und als wir in Harar ankamen, erfuhren wir die traurige Nachricht, dass unsere Waffen und Patronen beim Stadtzoll zurückgehalten wurden. Am nächsten Morgen holte uns unser armenischer Freund, ein Kaufmann aus der Umgebung von Harar, ab, um gemeinsam den Konsul zu treffen, der endlich die notwendigen Papiere erhielt und feierlich in Harar einreisen konnte. Mein Begleiter war am Vortag zu müde, also bin ich alleine gegangen. Die Straße hatte ein festliches Aussehen. Araber in weiß und bunt gekleidet saßen in respektvollen Posen auf den Felsen. Abessinische Ashker, die der Gouverneur geschickt hatte, um eine ehrenamtliche Eskorte zu leisten und die Ordnung wiederherzustellen, huschten hier und da hin und her. Weiße, also Griechen, Armenier, Syrer und Türken – alle kannten sich, fuhren in Gruppen, unterhielten sich und liehen sich Zigaretten. Die Galla-Bauern, die auf sie zukamen, standen voller Angst beiseite, als sie einen solchen Triumph sahen.

Der Konsul, ich glaube, ich habe vergessen zu schreiben, dass es der Generalkonsul war, war in seiner reich bestickten goldenen Uniform, einem leuchtend grünen Band über der Schulter und einem leuchtend roten Fez ziemlich majestätisch. Er bestieg ein großes weißes Pferd, das er unter den ruhigsten ausgewählt hatte (er war kein guter Reiter), zwei Ashker packten es am Zügel und wir machten uns auf den Rückweg nach Harar. Ich bekam einen Platz zur Rechten des Konsuls, zur Linken saß Kalil Galeb, ein örtlicher Vertreter des Galeb-Handelshauses. Die Ashker des Gouverneurs rannten voraus, die Europäer ritten hinter ihnen und hinter ihnen liefen hingebungsvolle Muslime und verschiedene herumlungernde Menschen. Im Allgemeinen waren es bis zu sechshundert Menschen. Die hinter uns reitenden Griechen und Armenier drängten uns gnadenlos entgegen und versuchten jeweils ihre Nähe zum Konsul zu zeigen. Einmal beschloss sogar sein Pferd, mit der Hinterhand zu treten, doch das hielt den Ehrgeizigen nicht auf. Für große Verwirrung sorgte ein Hund, der beschloss, in dieser Menschenmenge zu rennen und zu bellen. Sie verfolgten und schlugen sie, aber sie lebte trotzdem weiter. Ich trennte mich von der Prozession, weil die Stütze meines Sattels gebrochen war, und kehrte mit meinen beiden Ashkers zum Hotel zurück. Am nächsten Tag zogen wir entsprechend der zuvor erhaltenen und nun bestätigten Einladung vom Hotel zum türkischen Konsulat.

Um in Abessinien reisen zu können, benötigen Sie einen Regierungsausweis. Ich telegrafierte dies an den russischen Geschäftsträger in Addis Abeba und erhielt die Antwort, dass der Befehl, mir einen Passierschein auszustellen, an den Leiter des Zolls von Harare, Nagadras Bistrati, geschickt worden sei. Aber Nagadras gab bekannt, dass er ohne die Erlaubnis seines Chefs Tafari nichts tun dürfe. Sie sollten mit einem Geschenk in die Diaspora gehen. Als wir im Laden des alten Mannes saßen, brachten zwei stämmige Schwarze eine Schachtel Wermut, die ich gekauft hatte, und stellten sie ihm zu Füßen. Dies geschah auf Anraten von Kalil Galeb, der uns vertrat. Der Palast der Diaspora, ein großes zweistöckiges Holzhaus mit einer bemalten Veranda mit Blick auf einen eher schmutzigen Innenhof, erinnerte an eine nicht sehr gute Datscha irgendwo in Pargolos oder Tsrnoki. Im Hof ​​tummelten sich etwa zwei Dutzend Ashker, die sich sehr beiläufig verhielten. Wir stiegen die Treppe hinauf und betraten, nachdem wir eine Minute auf der Veranda gewartet hatten, einen großen, mit Teppich ausgelegten Raum, dessen gesamte Einrichtung aus mehreren Stühlen und einem Samtsessel für die Diaspora bestand. Der Diasmagus erhob sich zu uns und schüttelte uns die Hand. Er war wie alle Abessinier in Shamma gekleidet, aber an seinem gemeißelten Gesicht, das von einem schwarzen Lockenbart gesäumt war, an seinen großen, würdevollen Gazellenaugen und an seinem gesamten Auftreten konnte man sofort erkennen, dass es sich um einen Prinzen handelte. Und das ist nicht verwunderlich: Er war der Sohn von Ras Makonn, einem Cousin und Freund von Kaiser Menelik, und stammte direkt von König Salomo und der Königin von Saba ab. Wir baten ihn um einen Passierschein, aber trotz des Geschenks antwortete er, dass er ohne Befehle aus Addis Abeba nichts tun könne. Leider konnten wir von Nagadras nicht einmal eine Bescheinigung über den Eingang der Bestellung erhalten, da Nagadras auf der Straße von Dire Dawa nach Harar nach einem Maultier gesucht hatte, das mit der Post aus Europa verschwunden war. Dann haben wir die Diaspora um Erlaubnis gebeten, ihn fotografieren zu dürfen, und er hat dem sofort zugestimmt. Ein paar Tage später kamen wir mit einer Fotokamera. Die Ashkers legten Teppiche direkt im Hof ​​aus und wir filmten die Diaspora in seiner formellen blauen Kleidung. Dann war die Prinzessin, seine Frau, an der Reihe.

Sie ist die Schwester von Lij Iyasu, der Thronfolgerin, und damit die Enkelin von Menelik. Sie ist zweiundzwanzig Jahre alt, drei Jahre älter als ihr Mann, und ihre Gesichtszüge sind sehr angenehm, trotz einer gewissen Fülle, die ihre Figur bereits verdorben hat. Es scheint jedoch, dass sie sich in einer interessanten Position befand. Der Diasmagus schenkte ihr die rührendste Aufmerksamkeit. Er setzte uns in die richtige Position, richtete das Kleid zurecht und forderte uns auf, es mehrmals auszuziehen, um den Erfolg sicherzustellen. Gleichzeitig stellte sich heraus, dass er Französisch sprach, sich aber nur schämte, weil er nicht ohne Grund feststellte, dass es für einen Prinzen unanständig sei, Fehler zu machen. Wir haben die Prinzessin mit ihren beiden Dienstmädchen gefilmt.

Wir schickten ein neues Telegramm nach Addis Abeba und machten uns in Harare an die Arbeit. Mein Begleiter begann in der Nähe der Stadt Insekten zu sammeln. Ich habe ihn zweimal begleitet. Dies ist eine unglaublich beruhigende Aktivität: Auf weißen Wegen zwischen Kaffeefeldern wandern, auf Felsen klettern, zum Fluss hinuntergehen und überall kleine Schönheiten entdecken – Rot, Blau, Grün und Gold. Mein Begleiter sammelte bis zu fünfzig davon pro Tag und vermied es, immer dieselben mitzunehmen. Meine Arbeit war von ganz anderer Art: Ich sammelte ethnografische Sammlungen, ohne zu zögern hielt ich Passanten an, um sich die Dinge anzusehen, die sie trugen, ich betrat Häuser, ohne zu fragen, und untersuchte die Utensilien, ich verlor den Kopf und versuchte, Informationen darüber zu erhalten der Zweck eines Gegenstandes von denen, die nicht verstanden haben, wozu das alles dient, Harariten. Sie verspotteten mich, als ich alte Kleidung kaufte, ein Händler verfluchte mich, als ich beschloss, sie zu fotografieren, und einige weigerten sich, mir das zu verkaufen, was ich verlangte, weil sie dachten, ich brauche es für Hexerei. Um hier einen heiligen Gegenstand zu bekommen – einen Turban, den die Harariten tragen, die Mekka besuchten, musste ich seinen Besitzer, einen alten verrückten Scheich, den ganzen Tag mit Khat-Blättern (einem von Muslimen verwendeten Betäubungsmittel) füttern. Und im Haus von Kavos‘ Mutter im türkischen Konsulat habe ich selbst den stinkenden Mülleimer durchstöbert und dort viel Interessantes gefunden. Diese Jagd nach Dingen ist äußerst spannend: Nach und nach entsteht vor Ihren Augen ein Bild vom Leben eines ganzen Volkes und die Ungeduld, immer mehr davon zu sehen, wächst. Nachdem ich eine Spinnmaschine gekauft hatte, sah ich mich gezwungen, etwas über einen Webstuhl zu lernen. Nach der Beschaffung der Utensilien wurden auch Lebensmittelproben benötigt. Im Allgemeinen kaufte ich etwa siebzig reine Harari-Artikel und vermied den Kauf arabischer oder abessinischer Artikel. Allerdings muss alles ein Ende haben. Wir kamen zu dem Schluss, dass Harar so weit erkundet worden war, wie es unsere Kräfte erlaubten, und da der Pass nur mit leichtem Gepäck, das heißt mit nur einem Lastesel und drei Ashkern, in etwa acht Tagen erreicht werden konnte, gingen wir nach Jijiga zum Somali-Stamm von Gabarizal. Aber ich werde mir erlauben, in einem der folgenden Kapitel darüber zu sprechen.

Nikolai Gumilyov war kein professioneller Ethnograph, er erhielt keine entsprechende Ausbildung und arbeitete nie in ethnografischen Institutionen. Ja, und er behauptete, ein Dichter, Reisender und Krieger zu sein, aber kein professioneller Wissenschaftler. Trotzdem hat der Direktor des St. Petersburger Museums für Anthropologie und Ethnographie, Akademiker V.V. Radlov und der Wissenschaftler - Kurator des Museums L.Ya. Es passte zu Sternberg. Tatsache ist, dass es zu dieser Zeit in Russland keine professionellen Ethnographen für Afrikastudien gab. Aber Gumilev kannte das Land bereits, er war jung, gesund, voller Energie. Von April bis August 1913 erhielt das Museum staatliche Zuschüsse für Fernexpeditionen, da es afrikanische Sammlungen benötigte. Und Gumilyov wollte unbedingt nach Afrika, und die Route wurde genehmigt: Erkundung der östlichen und südlichen Teile Abessiniens und des westlichen Teils Somalias. Der Zweck der Reise besteht darin, zu fotografieren, ethnografische Sammlungen zu sammeln, Lieder und Legenden aufzuzeichnen und zoologische Sammlungen zu sammeln.

1913 N. Gumilyov arbeitet an einem afrikanischen Tagebuch

Zu diesem Zeitpunkt hatte Nikolai Gumilyov bereits vier Reisen nach Afrika unternommen: Im Herbst 1908 besuchte er Ägypten; im Dezember 1909 – Januar 1910 – in Französisch-Somalia (heute heißt dieses Land Republik Dschibuti) und am östlichen Stadtrand von Abessinien; im September 1910 – März 1911 – in Abessinien selbst.

Betäubt vom Brüllen und Stampfen,
In Flammen und Rauch gehüllt,
Über dich, mein Afrika, im Flüsterton
Die Seraphim sprechen im Himmel.
Und indem du dein Evangelium enthüllest,
Die Geschichte eines schrecklichen und wunderbaren Lebens,
Sie denken an einen unerfahrenen Engel,
Was dir zugewiesen ist, Rücksichtsloser.

Das ferne Abessinien weckte in Russland großes Interesse. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts begannen Dichter, Schriftsteller und Künstler zunehmend, exotische Länder zu besuchen. Auch der Dichter Nikolai Gumilyov interessierte sich für Afrika. Für seine angeblichen Wanderungen wählte Gumilyov Abessinien und nannte es ein „Hexenland“, und bald wurde das Land, das romantische Exotik anzog, zum Schauplatz ernsthafter Forschungen des Dichters.

Ich weiß, dass die Bäume, nicht wir,
Die Größe eines perfekten Lebens ist gegeben.
Auf der sanften Erde, Schwester der Sterne,
Wir sind in einem fremden Land und sie sind in ihrer Heimat.

N. S. Gumilyov mit N. Sverchkov in Afrika. 1913 Foto von N. Sverchkov.

Gumilyovs Abreise war für den 7. April 1913 geplant (er war gerade 27 Jahre alt geworden). Mehrere Briefe und Postkarten sind erhalten geblieben, die von unterwegs und kurz nach der Ankunft in Dschibuti und Abessinien verschickt wurden. Darunter sind Briefe an Anna Achmatowa, die Frau des Dichters. Darüber hinaus beginnt er, ein „afrikanisches Tagebuch“ zu führen, in dem er über seine Freundschaft mit dem nach Harrar entsandten türkischen Konsul schreibt. Dieses Treffen erwies sich als wichtig. Einer der somalischen Führer traf sich mit dem türkischen Konsul in Harrar, und von seinem Gefolge gelang es Gumilyov, viele interessante Gegenstände für das St. Petersburger Museum zu kaufen.

In Harrar traf Gumilyov einen Mann, der später Kaiser des Landes wurde und ziemlich lange regierte – 44 Jahre. Tatsächlich war der russische Dichter der erste, der über ihn sprach und sein Aussehen, seine Manieren, seine Frau und sein Haus beschrieb. Dieser junge Mann wurde der Welt als Haile Selassie I. bekannt, Kaiser von Abessinien von 1930 bis 1974. Er galt als der 225. Nachkomme von König Salomo und der Königin von Saba, den Gründern der Salomon-Dynastie, die das ausschließliche Herrschaftsrecht besaß.

Haile Selassie war eine umstrittene Persönlichkeit. Er selbst erinnerte sich nicht ohne Stolz in seiner Autobiografie „Mein Leben und Fortschritt in Äthiopien“, wie er, sobald er an die Macht kam, das Abschneiden von Armen und Beinen verbot – dies war die übliche Strafe selbst für geringfügige Vergehen. Er verbot die Einquartierung, die öffentlich durch den nächsten Verwandten vorgenommen werden musste: Der Sohn tötete den Vater, die Mutter tötete den Sohn. Er verbot auch den Sklavenhandel.

Vor ihnen stehen Sklavenhändler
Sie präsentieren stolz ihre Waren,
Die Leute ächzen in schweren Decks, [...]
Und die Franzosen gehen arrogant vorbei,
Glatt rasiert, in weißen Kleidern,
In ihren Taschen sind bedruckte Papiere,
Ich sehe sie, die Herrscher des Sudan
Sie erheben sich von ihren Thronen.
Und ringsum auf den weiten Ebenen,
Wo das Gras die Giraffe schützt,
Gärtner des allmächtigen Gottes
Im silbernen Mantel der Flügel
Ein Abbild des Paradieses geschaffen...

Gumilyov traf sich mit Haile Selassie, als er Gouverneur von Harrar und den umliegenden Gebieten war. Sein Name war damals Tefari Makonnin und er war etwas über 21 Jahre alt. Es ist unwahrscheinlich, dass sich unser Dichter vorstellen konnte, dass dieser Mann innerhalb von drei Jahren Regent von Abessinien werden würde. Dennoch betonte er, dass er einer der edelsten Menschen des Landes sei und „seine Familie direkt von König Salomo und der Königin von Saba abstamme“, dass er der Sohn von Meneliks Cousin und Freund, dem großen Negus von Abessinien, sei seine Frau ist die Enkelin des verstorbenen Kaisers und Schwester des Thronfolgers. Gumilyov bewahrte eine Beschreibung des Palastes seines Gouverneurs auf: „Ein großes zweistöckiges Holzhaus mit einer bemalten Veranda, die sich zu einem ziemlich schmutzigen Innenhof öffnete; Das Haus sah aus wie eine nicht sehr schöne Datscha irgendwo in Pargolovo oder Teriokki. Im Hof ​​tummelten sich etwa zwei Dutzend Ashker, die sich sehr beiläufig verhielten. Wir gingen die Treppe hinauf und betraten einen großen, mit Teppich ausgelegten Raum, dessen gesamte Einrichtung aus mehreren Stühlen und einem Samtsessel bestand. Der Gouverneur stand uns entgegen und schüttelte uns die Hand. Er war wie alle Abessinier in Shamma gekleidet, aber an seinem gemeißelten Gesicht, das von einem schwarzen Lockenbart gesäumt war, an seinen großen, würdevollen Gazellenaugen und an seinem gesamten Auftreten konnte man sofort erkennen, dass es sich um einen Prinzen handelte. Der Tradition zufolge sollte man mit einem Geschenk erscheinen. Und eine Schachtel Wermut wurde zu Tefaris Füßen gestellt ... Wir baten um Erlaubnis, ihn fotografieren zu dürfen, und er stimmte sofort zu. Die Ashkers legten direkt im Hof ​​Teppiche aus und wir filmten den Gouverneur in seiner formellen blauen Kleidung. Dann war die Prinzessin, seine Frau, an der Reihe. Wir haben die Prinzessin mit ihren beiden Dienstmädchen gefilmt.“ Die Negative dieser Fotografien sind im Museum für Völkerkunde erhalten.

Nach seiner Rückkehr in seine Heimat präsentierte Nikolai Gumilyov einen Bericht über die absolvierte Route – ein kleines blaues Notizbuch im Notizbuchformat. Auf dem Umschlag des Notizbuchs befindet sich eine Inschrift: „Gallas-, Harrari-, Somali- und Abessinier-Dinge, gesammelt von der Expedition von N. Gumilev im Jahr 1913 vom 1. Mai bis 15. August.“ Das Cover ist im Stil eines reisenden Dichters bemalt: der Kopf eines Afrikaners, ein weißer Mann mit Tropenhelm, Tierfiguren und ein Totenkopf. Dieses Notizbuch enthält Informationen über fast alles, was Gumilyov damals für das Museum sammelte. Gumilyov besuchte den östlich-zentralen Teil Abessiniens und die an Nordwestsomalia angrenzende Region.

Und in deiner einzigen innersten Traurigkeit,
Schatz, da ist ein feuriges Dope,
Was ist in diesem verdammten Outback?
Wie ein Wind aus fernen Ländern.
Wo all das Glitzern, all die Bewegung,
Das ist es, du und ich leben dort,
Hier ist nur unser Spiegelbild
Gefüllt mit einem verrottenden Teich.

„Auf Anweisung des Museums für Anthropologie und Ethnographie,- Gumilyov berichtete: - Ich habe ethnografische Sammlungen gesammelt, ohne zu zögern Passanten angehalten, um die Dinge zu inspizieren, die sie trugen, ich bin ohne zu fragen in Häuser gegangen und habe die Utensilien untersucht, ich habe den Kopf verloren und versucht, Informationen über den Zweck eines Gegenstands zu erhalten von denen, die nicht verstanden haben, worum es hier geht, Harrarites. Sie verspotteten mich, als ich alte Kleidung kaufte, ein Händler verfluchte mich, als ich beschloss, sie zu fotografieren, und einige weigerten sich, mir das zu verkaufen, was ich verlangte, weil sie dachten, ich brauche es für Hexerei. Um hier einen heiligen Gegenstand zu bekommen – einen Turban, den die Harrariten tragen, die Mekka besuchten, musste ich seinen Besitzer, einen alten verrückten Scheich, den ganzen Tag mit Khat-Blättern (einem von Muslimen verwendeten Betäubungsmittel) füttern. Diese Jagd nach Dingen ist äußerst spannend: Nach und nach erscheint vor meinen Augen ein Bild vom Leben eines ganzen Volkes, und die Ungeduld, mehr und mehr davon zu sehen, wächst ... Im Allgemeinen kaufte ich etwa siebzig rein harrarianische Dinge, Vermeiden Sie den Kauf arabischer oder abessinischer Exemplare.“

Alle diese Objekte sind heute im Museum für Anthropologie und Ethnographie in St. Petersburg zu sehen.

Heute sehe ich, dass Ihr Blick besonders traurig ist
Und die Arme sind besonders dünn und schmiegen sich an die Knie.
Hören Sie: weit, weit weg, am Tschadsee
Eine exquisite Giraffe wandert.
Ihm wird anmutige Harmonie und Glückseligkeit geschenkt,
Und seine Haut ist mit einem magischen Muster verziert,
Nur der Mond wagt es, ihm gleichzukommen,
Zerquetscht und schwankt auf der Feuchtigkeit weiter Seen.
In der Ferne ist es wie die farbigen Segel eines Schiffes,
Und sein Lauf ist sanft, wie der freudige Flug eines Vogels.
Ich weiß, dass die Erde viele wunderbare Dinge sieht,
Bei Sonnenuntergang versteckt er sich in einer Marmorgrotte.
Ich kenne lustige Geschichten aus geheimnisvollen Ländern
Über die schwarze Jungfrau, über die Leidenschaft des jungen Anführers,
Aber du hast zu lange den dichten Nebel eingeatmet,
Sie wollen an nichts anderes als an Regen glauben.
Und wie kann ich Ihnen etwas über den tropischen Garten erzählen,
Von schlanken Palmen, vom Duft unglaublicher Kräuter...
Du schreist? Hören Sie... weit weg, am Tschadsee
Eine exquisite Giraffe wandert.

AFRIKANISCHES TAGEBUCH

Am 15. April 2016 jährt sich zum 130. Mal die Geburt von Nikolai Gumilyov, einem Dichter, Afrikaforscher und einem der Sammler der Sammlung des Museums für Anthropologie und Ethnographie (Kunstkamera) der Russischen Akademie der Wissenschaften. Gumilyov unternahm mehrere Expeditionen nach Abessinien (Äthiopien), von wo er nicht nur seltene Gegenstände, sondern auch Fotografien mitbrachte – das Museum beherbergt etwa 300 Negative.

Einige dieser Fotos werden zum ersten Mal veröffentlicht.

Abessinische Kirche und Glockenturm im Bau in Harare

Foto aus der Sammlung der Kunstkamera

„Ich sollte zum Hafen von Dschibuti in der Bab el-Mandeb-Straße fahren, von dort mit der Bahn nach Harar und dann als Karawane nach Süden in das Gebiet zwischen der Somali-Halbinsel und den Seen Rudolph, Margaret und Zwai fahren; den größtmöglichen Untersuchungsbereich abdecken; Machen Sie Fotos, sammeln Sie ethnografische Sammlungen, nehmen Sie Lieder und Legenden auf. Darüber hinaus wurde mir das Recht eingeräumt, zoologische Sammlungen zu sammeln“ (Hier und unten finden Sie Zitate aus dem „African Diary“. N. Gumilyov, PSS, Band 6, S. 70-97. Moskau, „Sonntag“, 2005).

Dedyazmatch Taffari

Foto aus der Sammlung der Kunstkamera

„Er war wie alle Abessinier in Shamma gekleidet, aber an seinem gemeißelten Gesicht, das von einem schwarzen Lockenbart gesäumt war, an seinen großen, würdevollen Gazellenaugen und an seinem gesamten Auftreten konnte man sofort den Prinzen erraten.“ Und kein Wunder: Er war der Sohn von Ras Makonnen, Cousin und Freund von Kaiser Menelik, und stammte direkt von König Salomo und der Königin von Saba ab.“(Degyazmatch Taffari, Taffari Makonnin ist einer der Titel der höchsten äthiopischen Militärführer, wörtlich „Kommandant des vorgeschobenen Regiments“. Dies ist der Name, den der letzte Kaiser Äthiopiens, Haile Selassie I., vor seiner Krönung im Jahr 1930 trug. Von 1911 bis 1916 war er Gouverneur der Provinz Harar).

Eine Menschenmenge und eine Abteilung Somalier gehen zum Büro des Gouverneurs mein Palast während der Feiertage

Foto aus der Sammlung der Kunstkamera

"ICH<…>Ich liebe diese Stadt, ihr friedliches und klares Leben. Von zwölf bis vier Uhr nachmittags wirken die Straßen verlassen; Alle Türen sind geschlossen, und ab und zu wandert wie eine schläfrige Fliege ein Somali vorbei. In diesen Stunden ist es üblich, genauso zu schlafen wie nachts. Doch dann tauchen aus dem Nichts Kutschen auf, sogar Autos, die von Arabern mit bunten Turbanen gelenkt werden, weiße Helme von Europäern, sogar leichte Anzüge von Damen, die es eilig haben, Besuche abzustatten.<…>Die Straßen sind erfüllt von einer sanften Spätnachmittagsdämmerung, in der deutlich Häuser zu erkennen sind, die im arabischen Stil gebaut sind, mit flachen Dächern und Zinnen, mit runden Schießscharten und Türen in Form von Schlüssellöchern, mit Terrassen, Arkaden und anderen Vorrichtungen – alles vorhanden strahlend weiße Limette.“

Die Straße vom Fluss Avdeli nach Kharara (in der Nähe von Kharar)

Foto aus der Sammlung der Kunstkamera

Nikolai Gumilyov nimmt Galas-Lieder nach den Worten eines Gallas-Sängers auf (ein Übersetzer steht)

Foto aus der Sammlung der Kunstkamera

„Diese drei Tage in Dschibuti vergingen schnell. Abends gehen sie spazieren, tagsüber suhlen sie sich am Meeresufer und versuchen vergeblich, mindestens eine Krabbe zu fangen, sie rennen überraschend schnell seitwärts und verstecken sich beim geringsten Alarm in Löchern, morgens arbeiten sie. Morgens kamen die Somalis des Issa-Stammes in mein Hotel und ich nahm ihre Lieder auf.“

Gesicht einer alten Hararitanerin

Foto aus der Sammlung der Kunstkamera

„Ich sammelte ethnografische Sammlungen, ohne zu zögern hielt ich Passanten an, um sich die Dinge anzusehen, die sie trugen, ich betrat Häuser, ohne zu fragen, und untersuchte die Utensilien, ich verlor den Kopf und versuchte, von den Harariten Informationen über den Zweck eines Gegenstands zu erhalten.“ der nicht verstand, wozu das alles dienen sollte. Sie verspotteten mich, als ich alte Kleidung kaufte, ein Händler verfluchte mich, als ich beschloss, sie zu fotografieren, und einige weigerten sich, mir das zu verkaufen, was ich verlangte, weil sie dachten, ich brauche es für Hexerei. Diese Jagd nach Dingen ist äußerst spannend: Nach und nach entsteht vor Ihren Augen ein Bild vom Leben eines ganzen Volkes und die Ungeduld, immer mehr davon zu sehen, wächst.“

Unterwegs gibt es eine Wasserstelle

Foto aus der Sammlung der Kunstkamera

„Die Straße nach Harar verläuft die ersten zwanzig Kilometer am Flussbett entlang<…>, seine Ränder sind ziemlich steil, und Gott behüte, dass ein Reisender während des Regens darauf landet.“

Marina in Suez

Foto aus der Sammlung der Kunstkamera

Bahngleise in der Nähe des Bahnhofs. Logajardim

Foto aus der Sammlung der Kunstkamera

„Der Blick aus dem Fenster war langweilig, aber nicht ohne Majestät. Die Wüste ist braun und rau, verwittert, alles in den Ritzen und Spalten der Berge und, da Regenzeit war, schlammige Bäche und ganze Seen mit schmutzigem Wasser. Ein Dig-Dig, eine kleine abessinische Gazelle und ein Paar Schakale rennen aus dem Busch, sie gehen immer zu zweit und schauen neugierig. Somalis und Danakils mit riesigen zerzausten Haaren stehen auf Speeren gestützt. Nur ein kleiner Teil des Landes wurde von Europäern erkundet, nämlich derjenige, durch den die Eisenbahn verläuft, der rechts und links davon ein Rätsel ist.“

Blick auf Port Said

Foto aus der Sammlung der Kunstkamera

„Am 10. April fuhren wir mit dem Dampfschiff Tambov der Freiwilligenflotte zur See. Noch vor zwei Wochen war das tosende und gefährliche Schwarze Meer ruhig wie ein See. Die Wellen klangen sanft unter dem Druck des Dampfers, in dem sich ein unsichtbarer Propeller bewegte und der wie das Herz eines Arbeiters pulsierte. Es war kein Schaum zu sehen und nur ein blassgrüner Malachitstreifen aufgewirbelten Wassers lief davon. Delfine stürmten in freundlichen Schwärmen hinter dem Dampfer her, bald überholten sie ihn, bald blieben sie zurück, und von Zeit zu Zeit sprangen sie wie in einem unkontrollierbaren Anfall von Spaß auf und zeigten ihre glänzenden nassen Rücken. Die Nacht kam, die erste auf See, heilig. Sterne, die man schon lange nicht mehr gesehen hatte, leuchteten, das Wasser brodelte lauter. Gibt es wirklich Menschen, die noch nie das Meer gesehen haben?

Aba-Muda, der derzeitige Pfarrer von St. Scheich Hussein

Foto aus der Sammlung der Kunstkamera

Suezkanal

Foto aus der Sammlung der Kunstkamera

„Nicht jeder kann den Suezkanal lieben, aber wer ihn liebt, wird ihn noch lange lieben. Dieser schmale Streifen stillen Wassers hat einen ganz besonderen traurigen Charme.“

Foto aus der Sammlung der Kunstkamera

„Obwohl der Konsul sein Amt noch nicht angetreten hatte, hatte er bereits zahlreiche Muslime empfangen, die in ihm den Vizekönig des Sultans selbst sahen und ihn begrüßen wollten<…>. Der Konsul, ich glaube, ich habe vergessen zu schreiben, dass es der Generalkonsul war, war in seiner reich bestickten goldenen Uniform, einem leuchtend grünen Band über der Schulter und einem leuchtend roten Fez ziemlich majestätisch.“

Straße in Dschibuti (Eingeborene tragen einen Karren mit Kohlköpfen)

Foto aus der Sammlung der Kunstkamera

„Dschibuti liegt an der afrikanischen Küste des Golfs von Aden südlich von Obock, am Rande der Bucht von Tajurak. Auf den meisten geografischen Karten ist nur Obok angegeben, aber mittlerweile hat es jede Bedeutung verloren, nur ein störrischer Europäer lebt darin, und die Seeleute sagen nicht ohne Grund, dass es von Dschibuti „gefressen“ wurde. Dschibuti ist die Zukunft.“

Kuppel über dem Grab des gallischen Heiligen Scheich Hussein

Foto aus der Sammlung der Kunstkamera

Und die geheimnisvolle Stadt, das tropische Rom,
Ich sah Scheich Hussein groß,
Ich verneigte mich vor der Moschee und den heiligen Palmen,
Wurde vor den Augen des Propheten zugelassen.

Noch

Der Geruch von Weihrauch, Tierhaaren und Rosen
Afrikanische Fotografien von Nikolai Gumilyov aus der Sammlung der Kunstkamera / Zum 130-jährigen Jubiläum

Am 15. April 2016 jährt sich sein Geburtstag zum 130. Mal Nikolai Gumilyov- Dichter, Afrikaforscher, einer der Sammler der Sammlung des Museums für Anthropologie und Ethnographie (Kunstkamera) der Russischen Akademie der Wissenschaften. Gumilyov unternahm mehrere Expeditionen nach Abessinien (Äthiopien), von wo er nicht nur seltene Gegenstände, sondern auch Fotografien mitbrachte – das Museum beherbergt etwa 300 Negative. Mehr über Nikolai Gumilyov

Foto aus der Sammlung der Kunstkamera

„Medusa“ präsentiert zusammen mit der Kunstkamera Fotografien, die Gumilyov während einer Expedition nach Abessinien im Jahr 1913 aufgenommen hat, sowie Fragmente aus seinem „Afrikanischen Tagebuch“. Einige dieser Fotos werden zum ersten Mal veröffentlicht. In dieser Stadt gibt es ein Museum für Ethnographie
Über der Newa, breit wie der Nil,
In der Stunde, in der ich es satt habe, nur ein Dichter zu sein,
Ich werde nichts Begehrenswerteres als ihn finden.

Ich gehe dorthin, um wilde Dinge zu berühren,
Was ich einst aus der Ferne mitgebracht habe,
Rieche ihren seltsamen, vertrauten und bedrohlichen Geruch,
Der Geruch von Weihrauch, Tierhaaren und Rosen.
N. Gumilev. Abessinien. Aus der Kollektion „Zelt“. Schwelgen, 1921.

Juri Tschistow, Doktor der Geschichtswissenschaften, Direktor des Museums für Anthropologie und Ethnographie der Russischen Akademie der Wissenschaften:

Viele Sammlungen des MAE RAS wurden von herausragenden russischen Wissenschaftlern und Reisenden gesammelt, deren Namen jedem bekannt sind – Daniel Messerschmidt, Gerhard Miller, Peter Pallas, Stepan Krasheninnikov, Ivan Krusenstern, Thaddeus Bellingshausen, Mikhail Lazarev und viele andere. Fragen der Entstehungsgeschichte der Museumssammlung und die Untersuchung des Beitrags einzelner Sammlungssammler haben seit jeher die große Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen und Museumsmitarbeiter des MAE auf sich gezogen. Diese Studien dauern bis heute an und stellen teilweise unverdient vergessene Namen wieder her, darunter auch solche, die während der Sowjetzeit aus ideologischen Gründen in Vergessenheit geraten waren.

Nikolai Gumilev ist einer von ihnen. Sein Interesse an Afrika ist bekannt, seine Gedichtzyklen zu afrikanischen Themen, dank derer Gumilyov oft als „Konquistador“ (Gumilyovs erste Gedichtsammlung – „Der Weg der Konquistadoren“, 1905), „der Kipling von Zarskoje“ bezeichnet wurde Selo“, „Russian Camoes“ und zugleich Sänger des Kolonialismus und Nietzscheanismus. Fans von Gumilyovs Gedichten wissen natürlich, dass er Afrika mehrmals besuchte, aber bis zum Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts war sogar die Frage, wie oft und in welchen Jahren er diese Reisen unternahm, umstritten. Ganz zu schweigen von den spärlichen Informationen über die längste und interessanteste Reise von Nikolai Gumilyov und seinem Neffen Nikolai Sverchkov im Jahr 1913. Der Grund für ein so langes Vergessen war die Verhaftung und Hinrichtung des Dichters durch Beschluss der Petrograder Tscheka am 26. August 1921. Der offiziellen Version zufolge „akzeptierte Gumilyov die Revolution nicht, verwickelte sich in eine konterrevolutionäre Verschwörung und wurde unter ihren Teilnehmern erschossen.“

2. Route der Expedition von Nikolai Gumilyov nach Abessinien im Jahr 1913 / Die Rekonstruktion der Route gemäß dem Feldtagebuch von N. Gumilyov wurde von Juri Tschistow durchgeführt

„Ich sollte zum Hafen von Dschibuti in der Bab el-Mandeb-Straße fahren, von dort mit der Bahn nach Harar und dann als Karawane nach Süden in das Gebiet zwischen der Somali-Halbinsel und den Seen Rudolph, Margaret und Zwai fahren; den größtmöglichen Untersuchungsbereich abdecken; Machen Sie Fotos, sammeln Sie ethnografische Sammlungen, nehmen Sie Lieder und Legenden auf. Darüber hinaus erhielt ich das Recht, zoologische Sammlungen zu sammeln.“ (Im Folgenden Zitate aus dem „African Diary“. N. Gumilyov, PSS, Band 6, S. 70–97. Moskau, „Sonntag“, 2005).

3. Ansicht von Port Said

„Am 10. April fuhren wir mit dem Dampfschiff Tambov der Freiwilligenflotte zur See. Noch vor zwei Wochen war das tosende und gefährliche Schwarze Meer ruhig wie ein See. Die Wellen klangen sanft unter dem Druck des Dampfers, in dem sich ein unsichtbarer Propeller bewegte und der wie das Herz eines Arbeiters pulsierte. Es war kein Schaum zu sehen und nur ein blassgrüner Malachitstreifen aufgewirbelten Wassers lief davon. Delfine stürmten in freundlichen Schwärmen hinter dem Dampfer her, bald überholten sie ihn, bald blieben sie zurück, und von Zeit zu Zeit sprangen sie wie in einem unkontrollierbaren Anfall von Spaß auf und zeigten ihre glänzenden nassen Rücken. Die Nacht kam, die erste auf See, heilig. Sterne, die man schon lange nicht mehr gesehen hatte, leuchteten, das Wasser brodelte lauter. Gibt es wirklich Menschen, die noch nie das Meer gesehen haben?

4. Suezkanal

„Nicht jeder kann den Suezkanal lieben, aber wer ihn liebt, wird ihn noch lange lieben. Dieser schmale Streifen stillen Wassers hat einen ganz besonderen traurigen Charme.“

5. Yachthafen in Suez

6. Straße in Dschibuti (Eingeborene tragen einen Karren mit Kohlköpfen)

„Dschibuti liegt an der afrikanischen Küste des Golfs von Aden südlich von Obock, am Rande der Bucht von Tajurak. Auf den meisten geografischen Karten ist nur Obok angegeben, aber mittlerweile hat es jede Bedeutung verloren, nur ein störrischer Europäer lebt darin, und die Seeleute sagen nicht ohne Grund, dass es von Dschibuti „gefressen“ wurde. Dschibuti ist die Zukunft.“

7.

"ICH<…>Ich liebe diese Stadt, ihr friedliches und klares Leben. Von zwölf bis vier Uhr nachmittags wirken die Straßen verlassen; Alle Türen sind geschlossen, und ab und zu wandert wie eine schläfrige Fliege ein Somali vorbei. In diesen Stunden ist es üblich, genauso zu schlafen wie nachts. Doch dann tauchen aus dem Nichts Kutschen auf, sogar Autos, die von Arabern mit bunten Turbanen gelenkt werden, weiße Helme von Europäern, sogar leichte Anzüge von Damen, die es eilig haben, Besuche abzustatten.<…>Die Straßen sind erfüllt von einer sanften Spätnachmittagsdämmerung, in der deutlich Häuser zu erkennen sind, die im arabischen Stil gebaut sind, mit flachen Dächern und Zinnen, mit runden Schießscharten und Türen in Form von Schlüssellöchern, mit Terrassen, Arkaden und anderen Vorrichtungen – alles vorhanden strahlend weiße Limette.“

8. Bahngleise in der Nähe des Bahnhofs. Logajardim

„Der Blick aus dem Fenster war langweilig, aber nicht ohne Majestät. Die Wüste ist braun und rau, verwittert, alles in den Ritzen und Spalten der Berge und, da Regenzeit war, schlammige Bäche und ganze Seen mit schmutzigem Wasser. Ein Dig-Dig, eine kleine abessinische Gazelle und ein Paar Schakale rennen aus dem Busch, sie gehen immer zu zweit und schauen neugierig. Somalis und Danakils mit riesigen zerzausten Haaren stehen auf Speeren gestützt. Nur ein kleiner Teil des Landes wurde von Europäern erkundet, nämlich derjenige, durch den die Eisenbahn verläuft, der rechts und links davon ein Rätsel ist.“

9. Die Straße vom Fluss Avdeli nach Kharara (in der Nähe von Kharar)

10. Wasserstelle entlang der Straße

„Die Straße nach Harar verläuft die ersten zwanzig Kilometer am Flussbett entlang<…>, seine Ränder sind ziemlich steil, und Gott behüte, dass ein Reisender während des Regens darauf landet.“

11. Straße von Diredaua nach Harar

„Auf guten russischen Volksdrucken ähnelte die Straße einem Paradies: unnatürlich grünes Gras, weit ausladende Äste, große bunte Vögel und Ziegenherden entlang der Berghänge. Die Luft ist weich, transparent und wie von Goldkörnern durchdrungen. Starker und süßer Blumenduft. Und nur schwarze Menschen sind seltsam unharmonisch mit allem um sie herum, wie Sünder, die im Paradies wandeln, so eine noch nicht erschaffene Legende.“

12. Abessinische Kirche und Glockenturm im Bau in Harare

„Bereits vom Berg aus bot Harar mit seinen roten Sandsteinhäusern, hohen europäischen Häusern und scharfen Minaretten der Moscheen einen majestätischen Anblick. Es ist von einer Mauer umgeben und das Tor ist nach Sonnenuntergang nicht gestattet. Im Inneren ist es vollständig Bagdad aus der Zeit von Harun al-Rashid. Enge Gassen, die stufenweise auf- und abgehen, schwere Holztüren, Plätze voller lärmender Menschen in weißen Kleidern, ein Gericht direkt auf dem Platz – all das ist voller Charme alter Märchen.“

13. Nikolai Gumilyov nimmt Galas-Lieder nach den Worten eines Gallas-Sängers auf (ein Übersetzer steht)

„Diese drei Tage in Dschibuti vergingen schnell. Abends gehen sie spazieren, tagsüber suhlen sie sich am Meeresufer und versuchen vergeblich, mindestens eine Krabbe zu fangen, sie rennen überraschend schnell seitwärts und verstecken sich beim geringsten Alarm in Löchern, morgens arbeiten sie. Morgens kamen die Somalis des Issa-Stammes in mein Hotel und ich nahm ihre Lieder auf.“

14. Gesicht einer alten Hararitanerin

„Ich sammelte ethnografische Sammlungen, ohne zu zögern hielt ich Passanten an, um sich die Dinge anzusehen, die sie trugen, ich betrat Häuser, ohne zu fragen, und untersuchte die Utensilien, ich verlor den Kopf und versuchte, von den Harariten Informationen über den Zweck eines Gegenstands zu erhalten.“ der nicht verstand, wozu das alles dienen sollte. Sie verspotteten mich, als ich alte Kleidung kaufte, ein Händler verfluchte mich, als ich beschloss, sie zu fotografieren, und einige weigerten sich, mir das zu verkaufen, was ich verlangte, weil sie dachten, ich brauche es für Hexerei. Diese Jagd nach Dingen ist äußerst spannend: Nach und nach entsteht vor Ihren Augen ein Bild vom Leben eines ganzen Volkes und die Ungeduld, immer mehr davon zu sehen, wächst.“

15. Türkischer Konsul mit Asche auf der Veranda des Konsulats

„Obwohl der Konsul sein Amt noch nicht angetreten hatte, hatte er bereits zahlreiche Muslime empfangen, die in ihm den Vizekönig des Sultans selbst sahen und ihn begrüßen wollten<…>. Der Konsul, ich glaube, ich habe vergessen zu schreiben, dass es der Generalkonsul war, war in seiner reich bestickten goldenen Uniform, einem leuchtend grünen Band über der Schulter und einem leuchtend roten Fez ziemlich majestätisch.“

16. Dedyazmatch Taffari

„Er war wie alle Abessinier in Shamma gekleidet, aber an seinem gemeißelten Gesicht, das von einem schwarzen Lockenbart gesäumt war, an seinen großen, würdevollen Gazellenaugen und an seinem gesamten Auftreten konnte man sofort den Prinzen erraten.“ Und kein Wunder: Er war der Sohn von Ras Makonnen, Cousin und Freund von Kaiser Menelik, und stammte direkt von König Salomo und der Königin von Saba ab.“ (Degyazmatch Taffari, Taffari Makonnin ist einer der Titel der höchsten äthiopischen Militärführer, wörtlich „Kommandant des vorgeschobenen Regiments“. Dies ist der Name, den der letzte Kaiser Äthiopiens, Haile Selassie I., vor seiner Krönung im Jahr 1930 trug. Von 1911 bis 1916 war er Gouverneur der Provinz Harar.

17. Aba-Muda, der derzeitige Pfarrer von St. Scheich Hussein

18. Kuppel über dem Grab des gallischen Heiligen Scheich Hussein

Und die geheimnisvolle Stadt, das tropische Rom,
Ich sah Scheich Hussein groß,
Ich verneigte mich vor der Moschee und den heiligen Palmen,
Wurde vor den Augen des Propheten zugelassen.
<…>
N. Gumilev. Galla. Aus der Kollektion „Zelt“. Schwelgen, 1921.

Das Material wurde unter Beteiligung der Museumsmitarbeiterinnen Tatyana Solovyova und Ksenia Surikova erstellt.