Misi Afrika Nikolai Gumilyov. Mengapa penyair menyebut Afrika miliknya?

"Ekspedisi Afrika" 1913

Nikolai Stepanovich Gumilyov.Dari Buku Harian Afrika:

Suatu hari di bulan Desember 1912, saya berada di salah satu sudut Universitas St. Petersburg yang dipenuhi buku-buku menarik, tempat para mahasiswa, sarjana, dan terkadang profesor minum teh, sambil mengolok-olok keahlian masing-masing. Saya sedang menunggu seorang Egyptologist terkenal, yang kepadanya saya membawakan sebagai hadiah lipatan Abyssinian yang saya ambil dari perjalanan sebelumnya: Perawan Maria dan Anak di satu bagian dan seorang suci dengan kaki terputus di sisi lainnya. Dalam pertemuan kecil ini, keberhasilan saya biasa-biasa saja; karya klasik berbicara tentang sifat anti-artistiknya, peneliti Renaisans tentang pengaruh Eropa yang merendahkannya, ahli etnografi tentang keunggulan seni orang asing Siberia. Mereka jauh lebih tertarik dengan perjalanan saya, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang biasa dalam kasus seperti ini: apakah ada banyak singa di sana, apakah hyena sangat berbahaya, apa yang dilakukan para pelancong jika terjadi serangan oleh bangsa Abyssinia. Dan betapapun aku meyakinkan bahwa mencari singa membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahwa hyena lebih pengecut daripada kelinci, bahwa orang Abyssinia adalah pengacara yang buruk dan tidak pernah menyerang siapa pun, aku melihat bahwa mereka hampir tidak mempercayaiku. Menghancurkan legenda ternyata lebih sulit daripada menciptakannya.

Di akhir perbincangan, Profesor Zh bertanya apakah saya punya cerita tentang perjalanan saya di Akademi Ilmu Pengetahuan. Saya langsung membayangkan bangunan putih besar dengan halaman, tangga, gang, seluruh benteng yang melindungi ilmu pengetahuan resmi dari dunia luar; pelayan dengan kepang, menanyakan siapa sebenarnya yang ingin saya temui; dan terakhir, wajah dingin sekretaris yang sedang bertugas, mengumumkan kepada saya bahwa Akademi tidak tertarik pada pekerjaan pribadi, bahwa Akademi memiliki peneliti sendiri, dan ungkapan-ungkapan serupa yang mengecilkan hati. Selain itu, sebagai penulis, saya terbiasa memandang akademisi sebagai musuh primordial saya. Beberapa pertimbangan ini saya ungkapkan, tentu saja dalam bentuk yang lembut, kepada Profesor Zh. Namun, kurang dari setengah jam telah berlalu ketika, dengan surat rekomendasi di tangan, saya mendapati diri saya berada di tangga batu yang bengkok di depan gedung. pintu ke ruang resepsi salah satu penengah nasib akademis.

Lima bulan telah berlalu sejak itu. Selama ini, saya menghabiskan banyak waktu di tangga internal, di kantor luas yang dipenuhi koleksi yang belum dibongkar, di loteng dan ruang bawah tanah museum di gedung putih besar di atas Neva ini. Saya telah bertemu ilmuwan yang tampaknya baru saja melompat dari halaman novel Jules Verne, dan mereka yang berbicara dengan antusias tentang kutu daun dan coccidia, dan mereka yang bermimpi mendapatkan kulit anjing liar berwarna merah. ditemukan di Afrika Tengah, dan mereka yang, seperti Baudelaire, siap mempercayai keilahian sejati dari berhala kecil yang terbuat dari kayu dan gading. Dan hampir di semua tempat, sambutan yang saya terima sangat mencolok dalam kesederhanaan dan keramahannya. Para pangeran ilmu pengetahuan resmi ternyata, seperti pangeran sejati, baik hati dan suportif.

Saya mempunyai mimpi yang tetap bertahan meskipun ada banyak kesulitan untuk mencapainya. Pergi dari selatan ke utara melalui Gurun Danakil, yang terletak di antara Abyssinia dan Laut Merah, dan jelajahi bagian hilir sungai. Gavash, temukan suku misterius tak dikenal yang tersebar di sana. Secara nominal mereka berada di bawah kekuasaan pemerintahan Abyssinian, namun nyatanya mereka bebas. Dan karena mereka semua berasal dari suku Danakil yang sama, mereka cukup cakap, meskipun sangat ganas, mereka dapat bersatu dan, setelah menemukan akses ke laut, beradab, atau setidaknya menjadi orang Arab. Anggota lain akan ditambahkan ke dalam keluarga bangsa-bangsa. Dan ada akses ke laut. Ini adalah Regatea, sebuah kesultanan kecil yang independen di utara Obock. Seorang petualang Rusia - jumlah mereka di Rusia tidak lebih sedikit daripada di tempat lain - hendak memperolehnya untuk pemerintah Rusia. Tapi Kementerian Luar Negeri kami menolaknya.

Rute saya ini tidak diterima oleh Akademi. Biayanya terlalu mahal. Saya menerima penolakan tersebut dan menyajikan rute yang berbeda, yang diterima setelah beberapa diskusi oleh Museum Antropologi dan Etnografi di Imperial Academy of Sciences.

Saya seharusnya pergi ke pelabuhan Djibouti di Selat Bab el-Mandeb, dari sana dengan kereta api ke Harrar, kemudian, membentuk karavan, ke selatan ke daerah yang terletak di antara Semenanjung Somalia dan danau Rudolph, Margaret, Zwai; mencakup wilayah studi seluas mungkin; mengambil foto, mengumpulkan koleksi etnografi, merekam lagu dan legenda. Selain itu, saya diberi hak untuk mengoleksi koleksi zoologi. Saya meminta izin untuk membawa asisten, dan pilihan saya ada pada kerabat saya N. L. Sverchkov, seorang pemuda yang menyukai berburu dan ilmu alam. Dia dibedakan oleh karakternya yang santai sehingga hanya karena keinginan untuk menjaga perdamaian, dia akan menghadapi segala macam kesulitan dan bahaya.

Anna Andreevna Gumileva:

Seingat saya, Kolya berangkat dengan biaya sendiri. Anna Ivanovna memberinya sejumlah besar uang dari modalnya, saya mungkin tahu itu. Tetapi karena Akademi Ilmu Pengetahuan juga tertarik dengan perjalanannya, mereka berjanji untuk membeli darinya spesimen langka yang dia bawa.

Nikolai Stepanovich Gumilyov.Dari Buku Harian Afrika:

Persiapan perjalanan membutuhkan kerja keras selama sebulan. Yang perlu diperoleh: tenda, senjata, pelana, bungkusan, sertifikat, surat rekomendasi, dll., Dll.

Saya sangat kelelahan sehingga pada malam keberangkatan saya berbaring di bawah sinar matahari sepanjang hari. Memang persiapan perjalanan lebih sulit dari pada perjalanan itu sendiri.

Georgy Vladimirovich Ivanov:

Ekspedisi terakhirnya (setahun sebelum perang) dibiayai secara besar-besaran oleh Akademi Ilmu Pengetahuan. Saya ingat bagaimana Gumilyov melakukan perjalanan ini. Semuanya sudah siap, barang bawaan sudah dikirim terlebih dahulu, kapal uap dan tiket kereta api sudah lama dipesan. Sehari sebelum keberangkatan, Gumilyov jatuh sakit - sakit kepala parah, suhu 40°. Mereka menelpon dokter, dan katanya mungkin tifus. Gumilev mengigau sepanjang malam. Keesokan paginya saya mengunjunginya. Panasnya sama kuatnya, kesadarannya tidak sepenuhnya jernih: tiba-tiba, menyela pembicaraan, dia mulai berbicara tentang beberapa kelinci putih yang bisa membaca, berhenti di tengah kalimat, mulai berbicara lagi secara rasional dan berhenti lagi.

Saat saya pamit, dia tidak menjabat tangan saya: “Kamu tetap akan tertular,” dan menambahkan: “Baiklah, selamat tinggal, sehatlah, saya pasti akan berangkat hari ini.”

Keesokan harinya saya datang mengunjunginya lagi, karena saya yakin ungkapan pergi itu sama dengan membaca kelinci, yaitu omong kosong. Saya disambut oleh Akhmatova yang menangis: "Kolya telah pergi."

Dua jam sebelum kereta berangkat, Gumilyov meminta air cukur dan pakaian. Mereka mencoba menenangkannya, namun gagal. Dia bercukur sendiri, mengemasi apa yang belum dibongkar, minum segelas teh dan cognac, lalu pergi.

Nikolai Stepanovich Gumilyov.Dari Buku Harian Afrika:

Pada tanggal 10 April, kami melaut dengan kapal uap Armada Sukarela Tambov. Dua minggu yang lalu, Laut Hitam yang mengamuk dan berbahaya tampak tenang, seperti danau. Ombaknya terdengar lembut di bawah tekanan kapal uap, tempat baling-baling tak kasat mata sedang menggali, berdenyut seperti jantung seorang pekerja. Tidak ada busa yang terlihat, dan hanya garis perunggu hijau pucat dari air yang terganggu mengalir. Lumba-lumba dalam kawanan yang bersahabat bergegas mengejar kapal uap, terkadang menyalipnya, terkadang tertinggal di belakang, dan dari waktu ke waktu, seolah-olah sedang bersenang-senang yang tak terkendali, mereka melompat, memperlihatkan punggung mereka yang basah dan mengilap. Malam tiba, yang pertama di laut, sakral. Bintang yang sudah lama tidak terlihat bersinar, air yang mendidih semakin terdengar. Benarkah ada orang yang belum pernah melihat laut?

tanggal 12 pagi - Konstantinopel. Sekali lagi keindahan Bosphorus yang tidak pernah membosankan, meskipun sangat dekoratif, teluk, perahu dengan layar putih laten, tempat orang-orang Turki yang ceria memamerkan gigi mereka, rumah-rumah yang menempel di lereng pantai, dikelilingi oleh pohon cemara dan bunga lilac yang mekar, benteng dan menara benteng kuno dan matahari, matahari khusus Konstantinopel, terang dan menyala.<…>

Di Konstantinopel kami ditemani oleh penumpang lain, konsul Turki, yang baru saja ditunjuk di Harrar. Kami berbicara lama sekali tentang sastra Turki, tentang adat istiadat Abyssinian, tetapi paling sering tentang kebijakan luar negeri. Dia adalah seorang diplomat yang sangat tidak berpengalaman dan seorang pemimpi besar. Dia dan saya sepakat mengusulkan kepada pemerintah Turki untuk mengirim instruktur ke Semenanjung Somalia untuk membentuk pasukan tidak teratur dari umat Islam di sana. Hal ini bisa menenangkan masyarakat Arab di Yaman yang selalu memberontak, terutama karena Turki tidak tahan dengan panasnya Arab.

Dua atau tiga rencana serupa lainnya, dan kami berada di Port Said. Kekecewaan menunggu kami di sana. Ternyata di Konstantinopel ada kolera, dan kami dilarang berhubungan badan dengan kota itu. Orang-orang Arab membawakan kami perbekalan, yang mereka serahkan tanpa naik ke kapal, dan kami memasuki Terusan Suez.

Tidak semua orang bisa menyukai Terusan Suez, tapi mereka yang menyukainya akan menyukainya sejak lama. Perairan tenang yang sempit ini memiliki pesona sedih yang sangat istimewa.

Di pantai Afrika, di mana rumah-rumah Eropa tersebar, ada semak-semak mimosa yang bengkok dengan tanaman hijau gelap yang mencurigakan, seolah-olah setelah kebakaran, pohon pisang tebal yang tumbuh rendah; di pantai Asia ada gelombang pasir panas berwarna merah abu. Sederet unta perlahan lewat sambil membunyikan loncengnya. Kadang-kadang beberapa binatang muncul, seekor anjing, mungkin seekor hyena atau serigala melihatnya dengan ragu dan melarikan diri. Burung putih besar berputar-putar di atas air atau duduk untuk beristirahat di bebatuan. Di sana-sini orang-orang Arab setengah telanjang, darwis atau semacamnya, orang-orang miskin yang tidak punya tempat di kota, duduk di dekat air dan memandang ke dalamnya, tanpa mengangkat kepala, seolah-olah sedang membaca mantra. Ada kapal lain di depan dan di belakang kita. Pada malam hari, saat lampu sorot menyala, terlihat seperti prosesi pemakaman. Seringkali Anda harus berhenti untuk membiarkan kapal yang melaju lewat, melintas perlahan dan tanpa suara, seperti orang yang sibuk. Jam-jam sepi di Terusan Suez ini menenangkan dan meninabobokan jiwa, hingga kelak dikejutkan oleh indahnya ganasnya Laut Merah.

Laut terpanas dari semua lautan, menyajikan gambaran yang mengancam dan indah. Air, seperti cermin, memantulkan sinar matahari yang hampir vertikal, seperti perak cair di atas dan di bawah. Itu menyilaukan mata Anda dan membuat Anda merasa pusing. Fatamorgana biasa terjadi di sini, dan saya melihat beberapa kapal tertipu olehnya dan jatuh di lepas pantai. Pulau-pulau, tebing terjal, tersebar di sana-sini, tampak seperti monster Afrika yang belum dikenal. Apalagi seekor singa yang utuh, bersiap untuk melompat, nampaknya Anda melihat surai dan moncongnya yang memanjang. Pulau-pulau ini tidak berpenghuni karena kurangnya sumber air minum. Mendekati ke samping, Anda bisa melihat air berwarna biru pucat, seperti mata seorang pembunuh. Dari sana, dari waktu ke waktu, ikan terbang aneh melompat keluar, menakutkan karena terkejut. Malam itu bahkan lebih indah dan tidak menyenangkan. Salib Selatan entah bagaimana menggantung ke samping di langit, yang seolah-olah terserang penyakit yang menakjubkan, ditutupi dengan ruam emas dari bintang-bintang lain yang tak terhitung jumlahnya. Petir menyambar di barat: jauh di Afrika, badai petir tropis membakar hutan dan menghancurkan seluruh desa. Percikan keputihan berkedip-kedip di busa yang ditinggalkan kapal uap - ini adalah cahaya laut. Panas hari telah mereda, namun udara lembab dan tidak menyenangkan masih terasa. Anda bisa keluar ke dek dan tertidur dengan gelisah, penuh dengan mimpi buruk yang aneh.

Kami membuang sauh sebelum Jeddah,<…>dimana kami tidak diperbolehkan masuk karena disana sedang terjadi wabah penyakit. Saya tidak tahu apa pun yang lebih indah daripada perairan dangkal hijau terang di Jeddah, dibatasi oleh busa berwarna merah muda. Bukankah untuk menghormati mereka dan para Haji, umat Islam yang berada di Mekah mengenakan sorban berwarna hijau?

Sementara agen perusahaan sedang menyiapkan berbagai dokumen, rekan seniornya memutuskan untuk mulai menangkap hiu. Sebuah kail besar dengan sepuluh pon daging busuk, diikat ke tali yang kuat, berfungsi sebagai pancing, pelampung itu diwakili oleh sebatang kayu. Penantian yang menegangkan berlangsung lebih dari tiga jam.

Entah hiu tersebut tidak terlihat sama sekali, atau mereka berenang sejauh ini sehingga pilotnya tidak dapat melihat umpannya.

Hiu ini sangat rabun, dan selalu ditemani oleh dua ikan kecil yang cantik, yang memandunya menuju mangsanya. Akhirnya, bayangan gelap sepanjang sekitar satu setengah depa muncul di air, dan pelampung, yang berputar beberapa kali, menyelam ke dalam air. Kami menarik talinya, tetapi hanya mencabut kailnya. Hiu hanya menggigit umpannya, namun tidak menelannya. Sekarang, karena merasa kesal karena hilangnya bau daging yang sedap, dia berenang berputar-putar hampir di permukaan dan memercikkan ekornya ke dalam air. Pilot yang kebingungan bergegas kesana kemari. Kami bergegas melemparkan kailnya kembali. Hiu itu berlari ke arahnya, tidak lagi malu-malu. Tali itu segera mengencang, terancam pecah, lalu melemah, dan kepala bulat berkilau dengan mata kecil marah muncul di atas air. Sepuluh pelaut menarik tali itu dengan susah payah. Hiu itu berputar dengan liar, dan Anda bisa mendengarnya membenturkan ekornya ke sisi kapal. Asisten kapten, sambil membungkuk ke samping, menembakkan lima peluru dari pistol ke arahnya sekaligus. Dia bergidik dan sedikit tenang. Lima lubang hitam muncul di kepala dan bibirnya yang keputihan. Upaya lain dan dia ditarik ke papan. Seseorang menyentuh kepalanya dan dia mengatupkan giginya. Jelas sekali bahwa dia masih cukup segar dan mengumpulkan kekuatan untuk pertempuran yang menentukan. Kemudian, sambil mengikatkan pisaunya pada sebatang tongkat panjang, asisten kapten, dengan pukulan yang kuat dan cekatan, menusukkannya ke dadanya dan, sambil berusaha keras, membawa potongan itu ke bagian ekor. Air bercampur darah tercurah, limpa berwarna merah muda berukuran dua arshin, hati dan usus yang kenyal rontok dan bergoyang di dalam air, seperti ubur-ubur yang bentuknya aneh. Hiu itu segera menjadi lebih ringan dan dengan mudah ditarik ke geladak. Juru masak kapal, bersenjatakan kapak, mulai memenggal kepalanya. Seseorang mengeluarkan jantungnya dan melemparkannya ke lantai. Ia berdenyut, bergerak kesana kemari dengan lompatan seperti katak. Bau darah tercium di udara.

Dan di dalam air tepat di sampingnya, seorang pilot yatim piatu sedang ribut. Rekannya menghilang, rupanya bermimpi menyembunyikan rasa malu karena pengkhianatan yang tidak disengaja di suatu tempat di teluk yang jauh. Dan yang satu ini, setia sampai akhir, melompat keluar dari air, seolah ingin melihat apa yang mereka lakukan dengan majikannya, mengitari isi perut yang terapung, yang sudah didekati hiu lain dengan niat yang sangat jelas, dan mengungkapkan kesedihannya. putus asa.

Rahang hiu dipotong untuk menghilangkan giginya, dan sisanya dibuang ke laut. Matahari terbenam sore itu di atas perairan dangkal hijau Jeddah tampak luas dan berwarna kuning cerah dengan bintik merah matahari di tengahnya. Kemudian menjadi coklat kekuningan yang lembut, kemudian kehijauan, seolah-olah laut terpantul di langit. Kami mengangkat sauh dan langsung menuju Southern Cross. Sore harinya mereka membawakan saya tiga gigi hiu putih dan bergerigi yang telah jatuh ke tangan saya. Empat hari kemudian, setelah melewati Selat Bab el-Mandeb yang tidak ramah, kami berhenti di Djibouti.<…>

Kami meninggalkan kapal di darat dengan perahu motor. Ini adalah sebuah inovasi. Sebelumnya, perahu dayung digunakan untuk ini, di mana orang Somalia yang telanjang mendayung, bertengkar, bermain-main, dan terkadang melompat ke dalam air seperti katak. Di tepian datar ada rumah-rumah berwarna putih tersebar di sana-sini. Istana gubernur berdiri di atas batu karang di tengah taman yang ditumbuhi pohon kelapa dan pisang. Kami meninggalkan barang-barang kami di bea cukai dan berjalan ke hotel. Di sana kami mengetahui bahwa kereta yang akan kami tumpangi ke pedalaman berangkat pada hari Selasa dan Sabtu. Kami harus tinggal di Djibouti selama tiga hari.

Saya tidak terlalu kecewa dengan penundaan ini, karena saya menyukai kota ini, kehidupannya yang damai dan jernih. Dari jam dua belas sampai jam empat sore jalanan tampak sepi, semua pintu tertutup, dan kadang-kadang, seperti lalat yang mengantuk, orang Somalia lewat. Pada jam-jam tersebut merupakan kebiasaan untuk tidur dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan di malam hari. Namun kemudian, entah dari mana, gerbong-gerbong bermunculan, bahkan mobil-mobil yang dikemudikan oleh orang Arab dengan sorban warna-warni, helm putih khas Eropa, bahkan wanita berjas tipis yang bergegas berkunjung. Teras kedua kafe itu penuh dengan orang.<…>Lalu semua orang pergi jalan-jalan. Jalanan dipenuhi dengan senja sore yang lembut, di mana rumah-rumah yang dibangun dengan gaya Arab, dengan atap datar dan benteng, dengan celah bundar dan pintu berbentuk lubang kunci, dengan teras, arcade dan perangkat lainnya, terlihat jelas - semuanya masuk jeruk nipis putih mempesona.<…>

Di pagi hari, orang Somalia dari suku Issa datang ke hotel saya, dan saya merekam lagu mereka. Dari mereka aku mengetahui bahwa suku ini mempunyai rajanya sendiri<…>Hussein, yang tinggal di desa Haraua, tiga ratus kilometer barat daya Djibouti; bahwa mereka terus-menerus bermusuhan dengan Danakil yang tinggal di utara mereka dan, sayangnya, selalu dikalahkan oleh Danakil; bahwa Djibouti (Hapadu dalam bahasa Somalia) dibangun di atas lokasi oasis yang sebelumnya tidak berpenghuni dan beberapa hari perjalanan jauhnya masih ada orang yang memuja batu tersebut; mayoritas masih beragama Islam yang taat. Orang-orang Eropa yang mengenal negara ini dengan baik juga mengatakan kepada saya bahwa suku ini dianggap sebagai salah satu suku paling ganas dan licik di seluruh Afrika Timur. Mereka biasanya menyerang pada malam hari dan membunuh semua orang tanpa kecuali. Pemandu suku ini tidak bisa dipercaya.

Nikolai Stepanovich Gumilyov.Dari surat untuk A.A.Akhmatova. Jibuti, April 1913:

Kesehatan saya yang buruk telah hilang sama sekali, kekuatan saya bertambah setiap hari. Kemarin aku menulis puisi, aku mengirimkannya padamu. Tulislah kepada Dire Dawa apa pendapat Anda tentang dia. Di kapal saya pernah mencoba menulis dengan gaya Giley, tetapi tidak bisa. Hal ini meningkatkan rasa hormat saya padanya. Diary saya berjalan dengan baik, dan saya menulisnya agar bisa langsung dicetak. Di Jeddah kami menangkap hiu dari perahu; itu benar-benar sebuah tontonan. Butuh dua halaman buku harian itu.

Nikolai Stepanovich Gumilyov.Dari Buku Harian Afrika:

Tiga hari telah berlalu. Pada hari keempat, saat hari masih gelap, seorang pelayan Arab dengan lilin berjalan mengelilingi kamar hotel, membangunkan mereka yang berangkat ke Dire Dawa. Masih ngantuk, tapi senang dengan dinginnya pagi, begitu menyenangkan setelah panas siang yang menyilaukan, kami pun berangkat ke stasiun. Barang-barang kami dibawa ke sana terlebih dahulu dengan kereta tangan. Perjalanan di kelas kedua, yang biasanya dilakukan semua orang Eropa, kelas ketiga ditujukan khusus untuk penduduk asli, dan kelas pertama, yang dua kali lebih mahal dan sama sekali tidak lebih baik dari kelas kedua, biasanya hanya anggota misi diplomatik dan beberapa orang. Perjalanan orang sombong Jerman, biayanya 62 franc per orang, agak mahal sepuluh jam perjalanan, tapi begitu juga semua jalur kereta api kolonial. Lokomotif tersebut mempunyai nama yang lantang namun jauh dari nama yang dapat dibenarkan: “Gajah”, “Kerbau”, “Kuat”, dll. Sudah beberapa kilometer dari Djibouti, saat pendakian dimulai, kami bergerak dengan kecepatan satu meter per menit, dan dua orang kulit hitam sedang berjalan di depan, menaburkan pasir di rel yang basah kuyup.

Pemandangan dari jendela tampak kusam, tapi bukannya tanpa keagungan. Gurunnya berwarna coklat dan kasar, lapuk, semua ada di celah-celah gunung dan, karena saat itu musim hujan, sungai-sungai berlumpur dan seluruh danau berisi air kotor. Seekor penggali, kijang Abyssinian kecil, dan sepasang serigala berlari keluar dari semak-semak; mereka selalu berjalan berpasangan, memandang dengan rasa ingin tahu. Warga Somalia dan Danakil dengan rambut acak-acakan berdiri bersandar pada tombak. Hanya sebagian kecil saja yang sudah dijelajahi oleh orang Eropa, yaitu bagian yang dilalui kereta api, yang di kanan dan kirinya masih menjadi misteri. Di stasiun-stasiun kecil, anak-anak kulit hitam telanjang mengulurkan tangan kecil mereka kepada kami dan dengan sedih, seperti sebuah lagu, menyanyikan kata paling populer di seluruh Timur: baksheesh (hadiah).

Pukul dua siang kami sampai di stasiun Aisha, 160 km dari Djibouti, tepatnya di tengah jalan. Di sana bartender Yunani menyiapkan sarapan yang sangat enak untuk para pelancong. Orang Yunani ini ternyata adalah seorang patriot dan, sebagai orang Rusia, dia menyambut kami dengan tangan terbuka, memberi kami kursi terbaik, melayani kami sendiri, tetapi, sayangnya, karena patriotisme yang sama, dia memperlakukan teman kami, konsul Turki, dengan sangat tidak baik. Saya harus mengajaknya ke samping dan memberikan saran yang tepat, yang mana sangat sulit, karena selain bahasa Yunani, dia hanya bisa berbicara sedikit bahasa Arab.

Setelah sarapan, kami diberitahu bahwa kereta tidak akan melaju lebih jauh, karena hujan telah menghanyutkan rel dan relnya menggantung di udara. Seseorang memutuskan untuk marah, tapi apa yang bisa membantu? Sisa hari itu berlalu dengan antisipasi yang menyiksa, hanya orang Yunani itu yang tidak menyembunyikan kegembiraannya - mereka tidak hanya sarapan bersamanya, mereka juga makan malam bersamanya. Di malam hari, semua orang duduk sebaik mungkin. Rekan saya tetap tidur di gerbong; saya dengan ceroboh menerima tawaran kondektur Prancis untuk berbaring di kamar mereka, di mana ada tempat tidur gratis, dan harus mendengarkan obrolan absurd mereka yang seperti barak sampai tengah malam. Pagi harinya ternyata bukan hanya jalurnya yang belum diperbaiki, namun dibutuhkan setidaknya delapan hari untuk bisa melanjutkan perjalanan, dan bagi yang berkeinginan bisa kembali ke Djibouti. Semua orang melakukannya, kecuali konsul Turki dan kami berdua. Kami tinggal karena kehidupan di stasiun Aisha jauh lebih murah daripada di kota. Konsul Turki, menurut saya, hanya karena rasa persahabatan; Terlebih lagi, kami bertiga memiliki harapan yang samar-samar untuk mencapai Dire Dawa dalam waktu kurang dari delapan hari. Sore harinya kami berjalan-jalan; kami melintasi bukit rendah yang dipenuhi batu-batu kecil tajam yang merusak sepatu kami selamanya, mengejar seekor kadal besar berduri yang akhirnya kami tangkap, dan diam-diam berpindah sekitar tiga kilometer dari stasiun. Matahari mulai terbenam; Kami sudah berbalik ketika tiba-tiba kami melihat dua tentara stasiun Abyssinian berlari ke arah kami sambil melambaikan senjata mereka. “Mindernu?” (“Ada apa?”) tanyaku, melihat wajah khawatir mereka. Mereka menjelaskan bahwa orang Somalia di daerah ini sangat berbahaya, mereka melemparkan tombak ke arah orang yang lewat untuk menyergap, sebagian karena kenakalan, sebagian lagi karena menurut adat mereka, hanya mereka yang membunuh seseorang yang boleh menikah. Tapi mereka tidak pernah menyerang orang bersenjata. Setelah itu, kebenaran cerita tersebut dikonfirmasi kepada saya, dan saya sendiri melihat anak-anak di Dire Dawa melemparkan gelang ke udara dan menusuknya di tengah penerbangan dengan tombak yang dilempar dengan cekatan. Kami kembali ke stasiun, diantar oleh orang-orang Abyssinia, dengan curiga memeriksa setiap semak dan tumpukan batu.

Keesokan harinya, sebuah kereta tiba dari Djibouti membawa para insinyur dan buruh untuk memperbaiki jalurnya. Seorang kurir yang membawa surat untuk Abyssinia juga ikut bersamanya.

Saat ini sudah jelas bahwa jalan setapak sepanjang delapan puluh kilometer telah rusak, namun kami dapat mencoba menempuhnya dengan mobil tangan. Setelah berdebat panjang lebar dengan chief engineer, kami mendapat dua mobil tangan: satu untuk kami, satu lagi untuk bagasi kami. Ashkers (tentara Abyssinian), dimaksudkan untuk melindungi kami, dan seorang kurir ditempatkan bersama kami. Lima belas orang Somalia yang tinggi, secara ritmis meneriakkan “eydehe, eydehe” - semacam “Dubinushka” Rusia, bukan politik, tetapi pekerja - memegang pegangan kereta tangan, dan kami berangkat.<…>

Apa yang harus dilakukan seorang musafir yang dengan cermat menuliskan kesan-kesannya di buku harian? Bagaimana cara mengakuinya saat memasuki kota baru apa hal pertama yang menarik perhatiannya? Ini adalah tempat tidur bersih dengan seprai putih, sarapan di meja yang ditutupi taplak meja, buku dan kesempatan untuk istirahat yang manis.

Saya sama sekali tidak menyangkal pesona “bukit dan sungai” yang terkenal itu. Matahari terbenam di gurun pasir, menyeberangi sungai yang banjir, mimpi malam yang dihabiskan di bawah pohon palem akan selamanya menjadi salah satu momen paling mengasyikkan dan indah dalam hidup saya. Namun ketika budaya kehidupan sehari-hari yang sudah menjadi dongeng bagi para traveler, seketika berubah menjadi kenyataan - biarkan para pecinta alam kota menertawakan saya - ini juga luar biasa. Dan saya ingat dengan rasa syukur bahwa tokek, seekor kadal kecil yang benar-benar transparan berlari di sepanjang dinding kamar, yang, ketika kami sedang sarapan, menangkap nyamuk di atas kami dan dari waktu ke waktu mengarahkan wajahnya yang jelek namun lucu ke arah kami.

Hal itu perlu untuk membentuk karavan. Saya memutuskan untuk mengambil pembantu di Dire Dawa dan membeli bagal di Harrar, yang harganya jauh lebih murah. Para pelayan ditemukan dengan sangat cepat. Haile, seorang pria kulit hitam dari suku Shangali, yang berbicara bahasa Prancis yang buruk tapi pintar, diangkat sebagai penerjemah, Harrari Abdoulaie, yang hanya tahu beberapa kata dalam bahasa Prancis, tetapi memiliki bagal sendiri, seperti pemimpin karavan, dan a sepasang gelandangan hitam berkaki cepat, seperti Ashker. Kemudian mereka menyewa bagal untuk besok dan dengan hati yang tenang berangkat berkeliling kota.<…>

Anda bisa berkeliling daerah asal kota sepanjang hari tanpa merasa bosan. Di dua toko besar milik orang kaya India, Jiovaji dan Mohametali, pakaian sutra bersulam emas, pedang melengkung dengan sarung merah maroko, belati dengan pengejaran perak dan segala jenis perhiasan oriental, begitu memanjakan mata. Mereka dijual oleh orang-orang India gemuk yang penting dengan kemeja putih mempesona di bawah jubah dan topi pancake sutra. Orang-orang Arab Yaman juga ikut berlari, juga para pedagang, tetapi sebagian besar adalah agen komisi. Orang Somalia yang ahli dalam berbagai macam kerajinan tangan, menenun tikar di tanah dan menyiapkan sandal untuk diukur. Saat Anda lewat di depan gubuk Galassi, Anda bisa mencium aroma dupa, dupa favorit mereka. Di depan rumah para nagadra Danakil (sebenarnya kepala para saudagar, namun kenyataannya hanya seorang kepala suku penting) digantungkan ekor gajah yang dibunuh oleh para ashkernya. Sebelumnya, taring juga digantung, tetapi sejak Abyssinia menaklukkan negara itu, Danakil yang malang harus puas hanya dengan ekor. Orang Abyssinia dengan senjata di pundak mereka berjalan berkeliling dengan suasana mandiri. Mereka adalah penakluk; tidak senonoh bagi mereka untuk bekerja. Dan sekarang, di luar kota, pegunungan dimulai, tempat kawanan babun memakan milkweed dan burung berhidung merah besar terbang.<…>

Pada siang hari terjadi hujan lebat, begitu derasnya sehingga angin bertiup dari atap sebuah hotel di Yunani, meski tidak terlalu deras. Di malam hari kami pergi berjalan-jalan dan, tentu saja, melihat apa yang terjadi pada sungai. Itu tidak bisa dikenali; itu menggelembung seperti pusaran air. Apalagi di depan kami, salah satu cabang, yang mengelilingi pulau kecil, sangat marah. Gelombang besar air yang benar-benar hitam, dan bahkan bukan air, tetapi tanah dan pasir yang terangkat dari bawah, terbang, berguling satu sama lain, dan, menghantam tepian pantai, kembali, naik dalam satu kolom dan meraung. Pada malam yang tenang dan suram itu, pemandangan yang mengerikan namun indah. Ada pohon besar di pulau tepat di depan kami. Ombaknya memperlihatkan akarnya pada setiap hembusan, menghujaninya dengan cipratan busa. Pohon itu bergetar dengan semua cabangnya, namun tetap kokoh. Hampir tidak ada tanah yang tersisa di bawahnya, dan hanya dua atau tiga akar yang menahannya. Bahkan ada pertaruhan di antara para penonton: apakah mereka akan bertahan atau tidak. Tapi kemudian pohon lain, yang tumbang di suatu tempat di pegunungan dekat sungai, terbang dan menabraknya seperti pendobrak. Sebuah bendungan seketika terbentuk, yang cukup untuk membuat ombak jatuh dengan seluruh bebannya pada orang yang sekarat itu. Di tengah gemuruh air, terdengar akar utama pecah, dan sambil sedikit bergoyang, pohon itu entah bagaimana langsung terjun ke dalam pusaran air dengan seluruh cabang malai hijaunya. Ombak menangkapnya dengan liar, dan dalam sekejap ia sudah berada jauh. Dan ketika kami menyaksikan matinya pohon itu, seorang anak tenggelam di hilir kami, dan sepanjang malam kami mendengar ibu menangis.<…>

Keesokan paginya kami pergi ke Harrar.<…>

Jalan itu menyerupai surga dalam cetakan populer Rusia yang bagus: rumput hijau yang tidak alami, dahan pohon yang terlalu menyebar, burung besar berwarna-warni, dan kawanan kambing di sepanjang lereng gunung. Udaranya lembut, transparan dan seolah dipenuhi butiran emas. Aroma bunga yang kuat dan manis. Dan hanya orang kulit hitam yang anehnya tidak harmonis dengan segala sesuatu di sekitar mereka, seperti orang berdosa yang berjalan di surga, menurut legenda yang belum tercipta.

Kami berlari kencang, dan para ashker kami berlari ke depan, masih punya waktu untuk bermain-main dan tertawa bersama para wanita yang lewat. Suku Abyssinia terkenal karena kecepatan berjalan kaki mereka, dan aturan umum di sini adalah bahwa dalam jarak jauh pejalan kaki akan selalu mendahului penunggang kuda. Setelah dua jam perjalanan, pendakian pun dimulai: jalan sempit, terkadang berbelok lurus ke dalam parit, berkelok-kelok hampir vertikal ke atas gunung. Batu-batu besar menghalangi jalan, dan kami harus turun dari bagal dan berjalan kaki. Itu sulit, tapi bagus. Anda harus berlari, hampir tanpa henti, dan menyeimbangkan diri di atas batu tajam: dengan cara ini Anda tidak akan terlalu lelah. Jantung Anda berdetak kencang dan membuat Anda terengah-engah: seolah-olah Anda sedang pergi kencan cinta. Dan untuk ini Anda dihadiahi dengan hal yang tak terduga, seperti ciuman, aroma segar bunga gunung, dan pemandangan lembah berkabut lembut yang tiba-tiba terbuka. Dan ketika, akhirnya, setengah tercekik dan kelelahan, kami mendaki punggung bukit terakhir, air yang tak terlihat begitu lama, seperti perisai perak, danau pegunungan Adelie, melintas di mata kami. Saya melihat arloji saya: pendakian berlangsung satu setengah jam. Kami berada di dataran tinggi Harrar. Medannya telah berubah secara dramatis. Alih-alih mimosa, yang ada hanyalah pohon pisang hijau dan pagar tanaman milkweed; alih-alih rumput liar, ada ladang durro yang dibudidayakan dengan cermat. Di desa Galas kami membeli buah ara - sejenis pancake tebal yang terbuat dari adonan hitam, menggantikan roti di Abyssinia, dan memakannya, dikelilingi oleh anak-anak yang penasaran, yang bergegas melarikan diri jika ada gerakan sekecil apa pun. Dari sini ada jalan langsung menuju Harrar, dan di beberapa tempat bahkan ada jembatan yang melintasi retakan dalam tanah. Kami melewati danau kedua - Oromaya, dua kali lebih besar dari yang pertama, menembak seekor burung rawa dengan dua pertumbuhan putih di kepalanya, menyelamatkan seekor ibis yang cantik dan lima jam kemudian menemukan diri kami di depan Harrar.

Dari atas gunung, Harrar menyuguhkan pemandangan megah dengan rumah-rumah batu pasir merah, rumah-rumah tinggi bergaya Eropa, dan menara masjid yang lancip. Dikelilingi oleh tembok dan gerbang tidak diperbolehkan setelah matahari terbenam. Di dalamnya, ini persis Bagdad dari zaman Harun al-Rashid. Jalan-jalan sempit yang naik dan turun dalam tangga, pintu kayu yang berat, alun-alun yang penuh dengan orang-orang berisik berpakaian putih, sebuah lapangan di alun-alun - semua ini penuh dengan pesona dongeng-dongeng kuno.<…>

Di malam hari kami pergi ke teater. Dedyazmatch Tafari pernah melihat pertunjukan rombongan India yang berkunjung di Dire Dawa dan sangat senang sehingga dia memutuskan dengan segala cara untuk memberikan tontonan yang sama kepada istrinya. Orang-orang India pergi ke Harrar atas biayanya, menerima akomodasi gratis dan menetap dengan baik. Ini adalah teater pertama di Abyssinia dan sukses besar. Kami kesulitan menemukan dua kursi di barisan depan; Untuk melakukan ini, dua orang Arab terhormat harus duduk di kursi samping. Teater itu ternyata hanyalah sebuah bilik: atap besi rendah, dinding yang tidak dicat, lantai tanah - semua ini, mungkin, bahkan terlalu buruk. Dramanya rumit, beberapa raja India dengan setelan populer yang subur terbawa oleh seorang selir yang cantik dan mengabaikan tidak hanya istri sah dan putranya yang cantik, tetapi juga urusan pemerintahan. Selirnya, Phaedra India, mencoba merayu sang pangeran dan, karena putus asa karena gagal, memfitnahnya kepada raja. Pangeran diusir, raja menghabiskan seluruh waktunya dalam mabuk-mabukan dan kenikmatan indria. Musuh menyerang, dia tidak membela diri, meskipun ada permohonan dari prajuritnya yang setia, dan mencari keselamatan dalam pelarian. Seorang raja baru memasuki kota. Secara kebetulan, saat berburu, ia menyelamatkan istri sah mantan raja dari tangan perampok, yang mengikuti putranya ke pengasingan. Dia ingin menikahinya, tapi ketika dia menolak, dia mengatakan bahwa dia setuju untuk memperlakukannya sebagai ibunya. Raja baru memiliki seorang putri, dia harus memilih pengantin pria, dan untuk ini semua pangeran distrik berkumpul di istana. Siapa pun yang bisa menembak dari busur ajaib akan menjadi orang terpilih. Pangeran yang diasingkan, berpakaian seperti pengemis, juga datang ke kompetisi. Tentu saja, hanya dia yang bisa merangkai busurnya, dan semua orang senang mengetahui bahwa dia berdarah bangsawan. Raja, bersama dengan tangan putrinya, memberinya takhta; mantan raja, menyesali kesalahannya, kembali dan juga melepaskan haknya untuk memerintah.

Satu-satunya trik sutradara adalah ketika tirai dibuka, yang menggambarkan jalan kota besar di timur, di depannya para aktor, yang berpakaian seperti warga kota, memerankan adegan-adegan lucu kecil yang hanya sedikit berhubungan dengan aksi umum drama tersebut.

Sayangnya, pemandangannya bergaya Eropa yang sangat buruk, dengan pretensi keindahan dan realisme. Yang paling menarik adalah semua peran itu dimainkan oleh laki-laki. Anehnya, hal ini tidak hanya tidak merusak kesan, tetapi bahkan meningkatkannya. Hasilnya adalah keseragaman suara dan gerakan yang menyenangkan, yang jarang ditemukan di bioskop kita. Aktor yang memerankan selir itu sangat baik: bercat putih, memerah, dengan profil gipsi yang cantik, dia menunjukkan begitu banyak gairah dan keanggunan seperti kucing dalam adegan merayu raja sehingga penonton sangat bersemangat. Mata orang-orang Arab yang memenuhi teater berbinar-binar.

Kami kembali ke Dire Dawa, mengambil semua barang bawaan dan ashker baru kami, dan tiga hari kemudian kami sudah dalam perjalanan pulang. Kami bermalam di tengah pendakian, dan ini adalah malam pertama kami di tenda. Hanya dua tempat tidur kami yang muat di sana, dan di antara keduanya, seperti meja malam, ada dua koper jenis buatan Grum-Grzhimailo, diletakkan satu di atas yang lain. Lentera yang belum terbakar menebarkan bau busuk. Kami makan di kami (tepung diaduk dalam air dan digoreng di penggorengan, makanan umum di jalan di sini) dan nasi rebus, yang kami makan pertama dengan garam dan kemudian dengan gula. Di pagi hari kami bangun jam enam dan melanjutkan perjalanan.

Nikolai Stepanovich Gumilyov.Dari surat kepada ahli etnografi senior Museum Antropologi dan Etnografi L. Ya.Sternberg. Dire Dawa, 20 Mei 1913:

Lev Yakovlevich yang terhormat, seperti yang Anda lihat dari prangko, kami sudah berada di Abyssinia. Tidak dapat dikatakan bahwa perjalanan ini dimulai sepenuhnya tanpa insiden. Hujan mengguyur rel kereta api, dan kami menempuh jarak 80 km dengan kereta tangan, dan kemudian dengan platform untuk mengangkut batu. Sesampainya di Dire Dawa, kami langsung menuju Harrar untuk membeli bagal, karena di sini harganya mahal. Sejauh ini kami telah membeli empat, yang sangat bagus, dengan harga rata-rata 45 rubel. sepotong. Kemudian mereka kembali ke Dire Dawa untuk mengambil barang dan di sini mereka membawa 4 pelayan, dua orang Abyssinia dan dua Galla, dan penerjemah kelima, mantan murid misi Katolik, seorang Galla. Dari Harrar saya mengirim telegram kepada utusan Rusia di Addis Ababa, memintanya untuk memberi saya izin bepergian, namun saya belum menerima tanggapan.

Rute saya kurang lebih sudah ditentukan. Saya berpikir untuk pergi ke Bari, dari sana menyusuri Sungai Wabi Sidamo ke Danau Zwai dan, melewati tanah Arussi di sepanjang pegunungan Churcher, kembali ke Dire Dawa. Oleh karena itu, saya akan selalu berada di bagian negara Galla yang paling jarang dijelajahi. Berkat hujan, tidak panas, rumput dan air ada di mana-mana, semua yang Anda butuhkan untuk karavan ada di mana-mana. Benar, sungai terkadang banjir, dan di Dire Dawa hampir setiap hari terjadi kecelakaan dengan manusia, namun dengan bagal seperti milik saya, bahayanya dapat diminimalkan.

Besok saya berharap untuk berbicara, dan selama tiga bulan Anda tidak akan mendengar kabar dari saya. Kemungkinan besar saya akan datang langsung ke Museum pada akhir Agustus nanti. Saya dengan hormat meminta Anda mengirimkan 200 rubel melalui kredit Lyon ke Banc of Abyssinie di Dire-Daua pada pertengahan Juni. Saya mengandalkan mereka untuk melunasi para ashker dan kembali. Wakil konsul Rusia di Djibouti, Tuan Galeb, memberi saya sejumlah layanan penting: dia mengatur perjalanan senjata gratis di Djibouti dan Abyssinia, diskon untuk transportasi bagasi dengan kereta api, dan memberikan surat rekomendasi.

Nikolai Stepanovich Gumilyov.Dari Buku Harian Afrika:

Untuk bepergian di Abyssinia, Anda harus memiliki izin pemerintah. Saya mengirim telegram hal ini ke kuasa usaha Rusia di Addis Ababa dan menerima jawaban bahwa perintah untuk mengeluarkan saya izin telah dikirim ke kepala bea cukai Harrar, Nagadras Bistrati. Namun Nagadras mengumumkan bahwa dia tidak bisa berbuat apa pun tanpa izin atasannya, Kakek Tafari. Anda harus pergi ke kakek dengan membawa hadiah. Dua orang kulit hitam yang kuat, ketika kami sedang duduk di rumah lelaki tua itu, meletakkan sekotak vermouth yang saya beli di kakinya. Hal ini dilakukan atas saran Kalil Galeb yang memperkenalkan kami. Istana kakek, sebuah rumah kayu besar berlantai dua dengan beranda dicat yang membuka ke halaman bagian dalam yang agak kotor, menyerupai dacha yang tidak terlalu bagus, di suatu tempat di Pargolovo atau Teriokki. Sekitar dua lusin Ashker berkeliaran di halaman, bertingkah sangat santai. Kami menaiki tangga dan, setelah menunggu sebentar di beranda, memasuki sebuah ruangan besar berkarpet, di mana semua perabotannya terdiri dari beberapa kursi dan kursi berlengan beludru untuk kakek. Dedyazmatch berdiri menemui kami dan menjabat tangan kami. Dia mengenakan shamma, seperti semua orang Abyssinia, tetapi dari wajahnya yang dipahat, dibatasi oleh janggut hitam keriting, dari mata kijangnya yang besar dan bermartabat, dan dari seluruh tingkah lakunya, orang dapat langsung menebak sang pangeran. Dan tidak mengherankan: dia adalah putra Ras Makkonen, sepupu dan sahabat Kaisar Menelik, dan merupakan keturunan langsung Raja Sulaiman dan Ratu Sheba. Kami meminta izin kepadanya, tetapi meskipun diberi hadiah, dia menjawab bahwa dia tidak dapat melakukan apa pun tanpa perintah dari Addis Ababa. Sayangnya, kami bahkan tidak bisa mendapatkan surat keterangan dari Nagadras bahwa pesanan telah diterima, karena Nagadras sedang pergi mencari bagal yang hilang bersama kiriman dari Eropa dalam perjalanan dari Dire Dawa menuju Harrar.

Kemudian kami meminta izin kepada kakek untuk memotretnya, dan dia langsung menyetujuinya. Beberapa hari kemudian kami datang dengan kamera fotografi. Para ashker meletakkan karpet tepat di halaman, dan kami memotret sang kakek dengan pakaian formal berwarna biru. Kemudian giliran sang putri, istrinya. Dia adalah saudara perempuan Lij Iyassu, pewaris takhta, dan karena itu merupakan cucu perempuan Menelik. Dia berusia dua puluh dua tahun, tiga tahun lebih tua dari suaminya, dan wajahnya sangat menyenangkan, meskipun ada kegemukan yang telah merusak sosoknya. Namun, sepertinya dia berada dalam posisi yang menarik. Dedjazmatch menunjukkan perhatian yang paling menyentuh padanya. Dia mendudukkan kami pada posisi yang tepat, meluruskan gaun itu dan meminta kami melepasnya beberapa kali untuk memastikan kesuksesan. Pada saat yang sama, ternyata dia berbicara bahasa Prancis, tetapi hanya merasa malu, bukan tanpa alasan dia menganggap bahwa tidak senonoh bagi seorang pangeran untuk melakukan kesalahan. Kami memfilmkan sang putri dengan dua gadis pelayannya.

Kami mengirim telegram baru ke Addis Ababa dan mulai bekerja di Harrar. Teman saya mulai mengumpulkan serangga di sekitar kota. Saya menemaninya dua kali. Ini adalah aktivitas yang sangat menenangkan jiwa: berjalan di sepanjang jalan putih di antara ladang kopi, memanjat batu, turun ke sungai dan menemukan keindahan kecil di mana-mana - merah, biru, hijau, dan emas. Rekan saya mengumpulkan hingga lima puluh buah sehari, dan menghindari mengambil yang sama. Pekerjaan saya benar-benar berbeda: Saya mengumpulkan koleksi etnografi, tanpa ragu-ragu menghentikan orang yang lewat untuk melihat barang-barang yang mereka kenakan, saya memasuki rumah tanpa bertanya dan memeriksa peralatannya, saya kehilangan akal, mencoba mendapatkan informasi tentang tujuan beberapa objek dari mereka yang tidak mengerti, untuk Apa semua ini, Harrarites? Mereka mengejek saya ketika saya membeli pakaian bekas, seorang pedagang mengutuk saya ketika saya memutuskan untuk memotretnya, dan beberapa menolak menjual apa yang saya minta, karena mengira saya membutuhkannya untuk ilmu sihir.<…>

Namun, semuanya harus berakhir. Kami memutuskan bahwa Harrar telah dipelajari sejauh kekuatan kami memungkinkan, dan, karena izin tersebut hanya dapat diperoleh dalam waktu sekitar delapan hari, dengan mudah, yaitu hanya dengan satu bagal kargo dan tiga ashker, kami pergi ke Jijiga ke Somalia. suku Gabarizal.

Alexandra Stepanovna Sverchkova(nee Gumileva), ibu dari N.L.Sverchkova:

N.S. tidak pernah kehilangan akal sehatnya bahkan di alam liar Afrika. Jadi, kata Kolya Malenky, mereka perlu mencari penerjemah yang menguasai bahasa Prancis. Para bapak Jesuit mengirimkan beberapa pemuda, namun tidak satupun dari mereka mau pergi ke tempat yang tidak diketahui di antara orang-orang biadab. Ada satu - Fasika, yang bahkan tahu beberapa kata dalam bahasa Rusia. Tapi inilah masalahnya: bibinya tidak mengizinkannya masuk dan, pada saat karavan harus berangkat, dia mengirim orang untuk membawanya pergi. Pertengkaran dimulai, Fasika ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, dan tidak diketahui bagaimana semuanya akan berakhir jika seseorang Abyssinian tidak tiba-tiba muncul sambil melambaikan tongkat di atas kepalanya. N.S., tanpa berpikir lama, mengambil tongkat itu dari tangannya dan mengayunkannya ke arahnya. “Apa yang kamu katakan,” teriak Fasika, “ini hakim!” Semuanya berakhir dengan cukup bahagia, hakim, setelah memeriksa surat-suratnya, mengizinkannya mengambil seorang penerjemah dan bahkan memberikan tongkatnya kepada N.S., tanda kekuatannya, setelah itu semua orang pergi ke Bibi Fasika, di mana mereka tinggal sampai matahari terbenam.

Nikolai Stepanovich Gumilyov.Dari buku harian perjalanan:

Kami berangkat jam 12 melalui Gerbang Toam.

Kami singgah di rumah Nagadras, atas ajakan anak penerjemah kami pergi berpamitan, lalu Abdulai kabur, dan kami berangkat ke tanah Gorikyan. Kami menghabiskan malam dan makan ayam dan ikan paus dalam minyak Provençal, yang luar biasa.

Kami berangkat jam 11. Pagi harinya Kolya mengumpulkan banyak serangga. Jalan langsung ke barat sama seperti di Dire Dawa. Banyak terjadi retakan pada sungai pada musim hujan.

Mula-mula jalannya berwarna merah seluruhnya, lalu Sungai Amaressa, Danau Oromaia dan Adeli, keduanya asin. Larangan lucu untuk menembak burung. Bagal itu pincang, saya berjalan hampir sepanjang waktu. Di kedua sisinya terdapat ladang jagung dan pagar tanaman milkweed, dengan rumput ditanam di sana-sini.

Kami berangkat jam 10, berhenti jam lima; paruh pertama ke selatan, paruh kedua ke barat; di tengah perjalanan kami melihat Gara Muleta ke arah utara sekitar 15 kilometer dari kami; kami berjalan melewati semak-semak milkweed, menebangnya; jalan dipenuhi duri, di banyak tempat medannya rusak; rumpun pohon cemara, ladang durro yang langka; singgah di Sungai Air (sungai) di kaki Gunung Golya; mereka membunuh seekor bebek dan menembak hyena di malam hari. Negara itu bernama Meta, ketua Kenyazmatch Walde-Mariam Abayneh dengan 1000 tentara.

Hutan dimulai; kami melewati Gunung Golya dan berhenti di Gunung Waldzhira; bertengkar dengan gerezmatch Kaylu dan hakim.<…>

Kami mengunjungi istri seorang gerezmach; makan siang di tenda Inggris, percakapan; dokter Rusia; anak dan putri tiri (dari dongeng Grimm).

Kami berjalan 6 jam ke selatan; turun perlahan ke Apia; jalan antara rangkaian perbukitan rendah; duri dan mimosa; bunga aneh - yang satu tampak seperti orang gila dengan kelopak bunga terlempar ke belakang dan benang sari ke depan; tersesat dari karavan; memutuskan untuk pergi ke kota; memanjat di bawah tebing selama satu setengah jam; kota tidur; Wakil gubernur yang akan datang membawa kami ke karavan dan minum teh bersama kami, sambil duduk di lantai.

Kota ini didirikan sekitar tiga puluh tahun yang lalu oleh orang Abyssinia, yang disebut Ghanami (dalam bahasa Gallas - Utrenitb, yaitu Bagus), kepala wilayah Fitaurari Asfau tinggal di dalamnya dengan 1000 tentara garnisun; seratus rumah. Gereja St.Michael; batu-batu aneh, berlubang-lubang, dan satu bertumpuk, bahkan ada tiga yang bertumpuk, ada yang menyerupai benteng berlubang, ada yang menyerupai sphinx, ada pula yang menyerupai bangunan Cyclopean. Di sini kami melihat alat lucu untuk landak (dzharta); dia datang pada malam hari untuk makan durro, dan orang Abyssinia memasang semacam kawat telegraf atau tali pramutamu, salah satu ujungnya ada di dalam rumah, dan di ujung lainnya digantungkan piring kayu dan labu kosong. Pada malam hari mereka menarik tali, terdengar suara berisik di lapangan, dan dhart lari. Ada singa sehari perjalanan ke selatan, dan badak dua hari perjalanan ke selatan.

Kami berangkat jam 12 siang. Keturunan besar dan mudah. Desa-desa menjadi semakin langka. Barkha (gurun) dan kola dimulai. Milkweed dan mimosa yang tinggi. Kucing liar, kalkun, macan tutul. Kami melewati air dan berhenti di gurun pada jam 5. Di desa kecil yang kami lewati, terdapat kantor bea cukai. Para petugas mengejar kami dan tidak mau menerima izin, lalu meminta izin dari Nagadras Bifati. “Seekor anjing tidak mengenal tuan dari tuannya.” Kami mengusir mereka.<…>

Kami berangkat jam 6 sore. Panasnya mematikan. Ashker memberontak. Saya meyakinkan mereka dengan janji memberi mereka makan di padang pasir. Kita berjalan di antara semak duri. Kami tersesat. Malam tanpa air dan tenda. Takut pada kalajengking.

Kami berangkat jam 6 sore. Kami berjalan tanpa jalan. Setelah dua jam ada tangki berisi air mengalir. Pada jam 11 kami bubar untuk mencari jalan; semua duri, akhirnya tembakan bersyarat. Kami tiba di desa Galla. Mereka mulai meminta kami menjual susu, tapi mereka bilang tidak ada susu. Pada saat ini, orang Abyssinia tiba (dua penunggang kuda, lima pelayan - Ashker dari Ato Nado, yang meminta untuk pergi bersama kami ke Ganami). Mereka segera masuk ke desa, masuk ke dalam rumah dan mengambil susu. Kami minum dan membayar. Para wanita tua Gallas terpesona. Orang-orang Abyssinia tidak minum, saat itu hari Jumat, mereka melakukan yang terbaik untuk kami dan, mengikuti jejak kami, mereka berkendara ke daerah kumuh ini. Kami tidak tahu jalannya dan mengambil Gallas untuk memandu kami. Pada saat ini, laki-laki berlari dari padang rumput, menakutkan, setengah telanjang, mengancam. Terutama satu - manusia Zaman Batu. Kami berdebat dengan mereka untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya mereka, setelah mengetahui bahwa kami telah membayar semuanya, pergi menemui kami di jalan, setelah menerima baksheesh dari saya, berterima kasih kepada kami, dan kami berpisah sebagai teman.

Kami berhenti pada jam 4 dekat air. Sejarah di malam hari. Sehari sebelumnya, rumah bakaran kami hilang, dan menurut adat Abyssinian, para ashker saya harus membayarnya. Mereka memeriksa semua barang-barang mereka dan, akhirnya, mulai mengambil alih barang-barang milik ashker yang menemui kami di jalan, yang telah menyimpang dari majikannya di Nagodi, Shangal. Dia datang untuk mengadu kepada kami dan menyarankan untuk menemui hakim. Masuk akal baginya untuk menunjukkan bahwa tidak ada hakim di barkh, dan ketika beberapa orang menahannya, yang lain merobek tasnya. Hal pertama yang terjadi adalah kelelahan kami. Pencurinya ingin kabur, dia ditangkap dan diikat. Teman-teman Abyssinian kami datang dan meminjamkan kami belenggu, dan pencurinya pun dibelenggu. Kemudian dia mengumumkan bahwa 6 pencuri telah dicuri darinya. Saya harus membayar, dan saya mengumumkan bahwa saya membagikan uang ini kepada para ashker saya. Kemudian mereka menggeledah si pencuri dan menemukan uang di jubahnya. Hal ini membuat marah semua orang.

Kami berangkat jam 6 sore. Sekitar jam 11 kami membeli mentega dari kepala desa (kota). Kami membeli panci susu.

Anak sapi dan unta tinggal di rumah tersebut. Kemudian mereka lama tidak dapat menemukan air dan berjalan hingga 4,5 jam, totalnya sepuluh jam. Kami sangat lelah. Kami berenang di sumur yang dalam arshin. Kami tertidur di bebatuan tanpa tenda, malam hari turun hujan dan membuat kami basah.

Kami berjalan selama 1,5 jam. Kemudian orang Abyssinia menembak antelop tersebut, dan kami membutuhkan waktu lama untuk mengulitinya. Layang-layang dan condor tiba. Kami membunuh empat, menguliti dua. Ditembak burung gagak. Peluru meluncur melintasi bulu. Orang Abyssinia mengatakan bahwa ini adalah burung kenabian. Mereka menunjukkannya di malam hari.<…>

Orang-orang Abyssinia kehilangan bagal mereka dan pergi mencarinya. Para ashkerku meminta mereka menunggu, karena hanya mereka yang tahu jalannya. Saya setuju untuk menunggu sampai jam 12. Kita keluar dalam cuaca yang sangat panas. Ayo pergi sampai jam 5.

Barkha itu seperti kebun buah-buahan. Di sini frekuensinya menjadi lebih ringan dan jarang. Kami berhenti di desa, di pintu masuk. Untuk mencegah sapi-sapi tersebut menyerbu masuk ke dalam gerbang dan merusaknya, maka di depannya digali lubang besar. Kami memasuki sebuah desa yang hanya terdiri dari enam gubuk jerami (perempuan dan anak-anak mengenakan potongan kulit sebagai pakaian). Kami mengunjungi sekolah tersebut. Kami membeli sendok dan resin untuk tinta. Guru adalah penipu yang kejam. Dia belajar dengan orang Somalia. Anak-anak sedang berlibur, hal<отому>H<то>kematian ternak.

Dari buku Memoirs of Maximilian Voloshin pengarang Voloshin Maximilian Alexandrovich

Dari buku Klan Chekhov: Idola Kremlin dan Reich pengarang Sushko Yuri Mikhailovich

Moskow, musim semi 1913 - Oh, Tuan Boukichon, akhirnya! Kamu tidak tahu betapa bahagianya aku untukmu. – Olga Leonardovna dengan ramah mengundang tamu itu ke ruang tamu. – Anda mulai jarang mengunjungi saya, Ivan Alekseevich... – Urusan sehari-hari lho, jangan beri saya kedamaian, saya berperang dengan penerbit,

Dari buku Lunin menyerang Tirpitz pengarang Sergeev Konstantin Mikhailovich

KEBERANIAN TEMPAT PERTAMA (7 - 21 NOVEMBER 1941) Segera setelah tambatan, Magomet Imadutdinovich Gadzhiev, salah satu awak kapal selam paling berpengalaman di brigade, datang ke kapal selam dan memulai pemeriksaan mendetail terhadap kapal dan mengenal personelnya. Mereka diberi tugas - dalam waktu sesingkat mungkin

KAMPANYE PERANG KEEMPAT (21 Maret - 3 April 1942) Setelah kapal kembali dari laut, hanya seminggu berlalu yang awalnya diisi dengan kesibukan memperbaiki tangki (dan menumpahkan solar di sepanjang Pala Guba), menghapuskan penyakit tersebut. tas karet yang ditakdirkan, tetapi terutama menyiapkan perahu untuk penulis

KAMPANYE PERANG KEDELAPAN (10 - 21 FEBRUARI 1943) Pada tanggal 10 Februari pukul 16.00 kapal meninggalkan pangkalan utama. Tugasnya adalah meletakkan ladang ranjau, mendaratkan kelompok pengintai dan peperangan kapal selam tanpa batas - penghancuran kapal dan transportasi musuh di daerah Loppsky

Dari buku penulis

KEBERANIAN PERTEMPURAN KESEMBILAN (4 - 17 APRIL 1943) Misi tempur yang ditugaskan pada kapal tersebut termasuk meletakkan ladang ranjau di Laut Lopp, di mana, menurut data intelijen, rute skerry tersibuk yang dilalui kapal pengangkut dan kapal perang baru-baru ini dilewati.

Dari buku penulis

KAMPANYE PERANG SEPULUH (5 - 23 AGUSTUS 1943) Jika kita mempelajari karya beberapa sejarawan kita yang “mengklarifikasi” keberhasilan tempur kapal selam Laut Utara kita, dan membandingkan keberhasilan dan kerugian yang mereka kutip, ternyata efektivitasnya penembakan torpedo terhadap kapal kami memang demikian

Dari buku penulis

KURSUS Tempur KEDUA BELAS (6 - 12 APRIL 1944) Pada kampanye tempur ke-12, kapal berlayar tanpa Lunin untuk pertama kalinya sejak Maret 1942. Perahu itu dipimpin oleh komandan muda Zarmair Arvanov. Komandan baru divisi kapal selam 1, kapten peringkat 2 Mikhail Petrovich, memberikan dukungan (lebih banyak demi ketertiban).

BAB TIGA

Jalan menuju Harar membentang sepanjang dua puluh kilometer pertama di sepanjang dasar sungai yang saya bicarakan di bab sebelumnya. Tepiannya cukup curam, dan amit-amit seorang musafir harus melewatinya saat hujan. Untungnya kami terlindungi dari bahaya ini, karena jeda antara dua hujan berlangsung sekitar empat puluh jam. Dan bukan hanya kami saja yang memanfaatkan peluang ini. Lusinan orang Abyssinia berkendara di sepanjang jalan, danakil lewat, wanita Galla dengan payudara kendor membawa seikat kayu bakar dan rumput ke kota. Rantai panjang unta, diikat dengan moncong dan ekornya, seperti rosario lucu yang digantung pada seutas benang, membuat takut bagal kami saat mereka lewat. Kami menantikan kedatangan gubernur Harar, Dedjazmag Tafari, di Dire Dawa, dan kami sering bertemu dengan sekelompok orang Eropa yang menunggangi kuda cantik dan lincah untuk menemuinya.

Kami berlari kencang, dan para ashker kami berlari ke depan, masih punya waktu untuk bermain-main dan tertawa bersama para wanita yang lewat. Suku Abyssinia terkenal karena kecepatan berjalan kaki mereka, dan aturan umum di sini adalah bahwa dalam jarak jauh pejalan kaki akan selalu mendahului penunggang kuda. Setelah dua jam perjalanan, pendakian pun dimulai: jalan sempit, terkadang berbelok lurus ke dalam parit, berkelok-kelok hampir vertikal ke atas gunung. Batu-batu besar menghalangi jalan, dan kami harus turun dari bagal dan berjalan kaki. Itu sulit, tapi bagus. Anda harus berlari, hampir tanpa henti, dan menyeimbangkan diri di atas batu tajam: dengan cara ini Anda tidak akan terlalu lelah. Jantung Anda berdetak kencang dan membuat Anda terengah-engah: seolah-olah Anda sedang pergi kencan cinta. Dan di sisi lain, Anda dihadiahi hal-hal yang tak terduga, seperti ciuman, aroma segar bunga gunung, dan pemandangan lembah berkabut lembut yang tiba-tiba terbuka. Dan ketika, akhirnya, setengah tercekik dan kelelahan, kami mendaki punggung bukit terakhir, air tenang yang belum pernah terjadi sebelumnya menyinari mata kami begitu lama, seperti perisai perak: danau pegunungan Adelie. Saya melihat arloji saya: pendakian berlangsung satu setengah jam. Kami berada di dataran tinggi Kharar. Medannya telah berubah secara dramatis. Alih-alih mimosa, yang ada hanyalah pohon pisang hijau dan pagar tanaman milkweed; alih-alih rumput liar, ada ladang durro yang dibudidayakan dengan cermat. Di desa Galla kami membeli injira (sejenis pancake tebal yang terbuat dari adonan hitam yang menggantikan roti di Abyssinia) dan memakannya, dikelilingi oleh anak-anak penasaran yang bergegas melarikan diri jika ada gerakan sekecil apa pun. Dari sini ada jalan langsung menuju Harar, dan di beberapa tempat bahkan ada jembatan yang melintasi retakan dalam tanah. Kami melewati danau kedua, Oromolo, dua kali lebih besar dari danau pertama, menembak seekor burung yang berenang dengan dua pertumbuhan putih di kepalanya, menyelamatkan seekor ibis yang cantik, dan lima jam kemudian menemukan diri kami di depan Harar.

Dari atas gunung, Harar menyuguhkan pemandangan megah dengan rumah-rumah batu pasir merah, rumah-rumah tinggi bergaya Eropa, dan menara masjid yang lancip. Dikelilingi oleh tembok dan gerbang tidak diperbolehkan setelah matahari terbenam. Di dalamnya, sepenuhnya Bagdad dari zaman Harun al-Rashid. Jalan-jalan sempit yang naik turun tangga, pintu kayu berat, alun-alun yang penuh dengan orang-orang berisik berpakaian putih, lapangan tepat di alun-alun - semua ini penuh dengan pesona dongeng-dongeng kuno. Penipuan kecil-kecilan yang dilakukan di kota juga memiliki semangat kuno. Seorang anak laki-laki kulit hitam berusia sekitar sepuluh tahun, yang terlihat seperti seorang budak, sedang berjalan ke arah kami di sepanjang jalan yang ramai dengan pistol di bahunya, dan seorang Abyssinian mengawasinya dari sudut. Dia tidak memberi kami petunjuk arah apa pun, tetapi karena kami sedang berjalan-jalan, tidak sulit bagi kami untuk menghindarinya. Sekarang Hararit yang tampan muncul, jelas sedang terburu-buru, karena dia sedang berlari kencang. Dia berteriak kepada anak laki-laki itu untuk minggir, tetapi dia tidak mendengarkan dan, karena tertabrak bagal, terjatuh telentang seperti prajurit kayu, menjaga keseriusan tenang yang sama di wajahnya. Orang Abyssinian, yang mengawasi dari sudut, bergegas mengejar harari dan, seperti kucing, melompat ke belakang pelana. “Ba Menelik, kamu membunuh seorang pria.” Hararit sudah depresi, tapi kali ini anak laki-laki berkulit hitam, yang jelas-jelas lelah berbohong, berdiri dan mulai mengibaskan debu. Abyssinian masih berhasil mengumpulkan thaler untuk luka yang hampir menimpa budaknya.

Kami tinggal di sebuah hotel Yunani, satu-satunya di kota, di mana untuk kamar yang buruk dan meja yang lebih buruk lagi mereka menagih kami harga yang layak untuk Parisian Grand Hotel. Tapi tetap saja menyenangkan untuk minum pinzermenta yang menyegarkan dan bermain game catur yang berminyak dan digerogoti.

Saya bertemu dengan beberapa teman di Harare. Karavana Malta yang mencurigakan, mantan pejabat bank yang pernah bertengkar fatal dengan saya di Addis Ababa, adalah orang pertama yang datang menyambut saya. Dia memaksakan perbuatan buruk orang lain kepada saya, dengan maksud mendapatkan komisi. Dia menawarkan untuk bermain poker, tapi saya sudah tahu gaya permainannya. Akhirnya, dengan kejenakaan monyet, dia menyarankan saya untuk mengirimkan sekotak sampanye kepada magus, sehingga dia bisa berlari di depannya dan membanggakan manajemennya. Ketika tidak ada usahanya yang berhasil, dia kehilangan minat pada saya. Tetapi saya sendiri dikirim untuk mencari kenalan saya yang lain di Addis Ababa - seorang Koptik yang kecil, bersih, tua, direktur sekolah setempat. Cenderung berfilsafat, seperti kebanyakan rekan senegaranya, ia terkadang mengungkapkan pemikiran menarik, menceritakan kisah-kisah lucu, dan seluruh pandangan dunianya memberikan kesan keseimbangan yang baik dan stabil. Kami bermain poker dengannya dan mengunjungi sekolahnya, tempat orang-orang Abyssinia kecil yang terkenal di kota itu berlatih aritmatika dalam bahasa Prancis. Di Harare kami bahkan memiliki rekan senegaranya, warga negara Rusia, Artem Iokhanzhan, Armenia, yang tinggal di Paris, Amerika, Mesir dan tinggal di Abyssinia selama sekitar dua puluh tahun. Di kartu nama ia terdaftar sebagai doktor kedokteran, doktor ilmu pengetahuan, pedagang, komisi agen dan mantan anggota Pengadilan, tetapi ketika ditanya bagaimana dia mendapatkan begitu banyak gelar, jawabannya adalah senyuman samar dan keluhan tentang masa-masa buruk.

Siapa pun yang mengira membeli bagal di Abyssinia itu mudah adalah salah besar. Tidak ada pedagang khusus, juga tidak ada pameran loak. Para Ashker pergi dari rumah ke rumah, menanyakan apakah ada bagal yang korup. Mata orang Abyssinia berbinar: mungkin yang berkulit putih tidak tahu harganya dan bisa tertipu. Rantai bagal membentang ke hotel, terkadang sangat bagus, tapi sangat mahal. Ketika gelombang ini mereda, teman itu memulai: mereka menggiring bagal yang sakit, terluka, patah kaki dengan harapan orang kulit putih itu tidak banyak mengerti tentang bagal, dan baru kemudian mereka mulai membawa bagal yang baik satu per satu dan secara nyata. harga. Jadi, dalam tiga hari kami cukup beruntung bisa membeli empat. Abdulaiye kami banyak membantu kami, yang meskipun menerima suap dari penjual, tetap berusaha keras untuk menguntungkan kami. Namun keburukan penerjemah Haile menjadi jelas pada hari-hari ini. Bukan saja dia tidak mencari bagal, tapi dia bahkan tampaknya bertukar kedipan mata dengan pemilik hotel agar kami bisa tetap di sana selama mungkin. Saya melepaskannya di sana, di Harare.

Saya disarankan untuk mencari penerjemah lain di misi Katolik. Saya pergi ke sana bersama Yokhanzhan. Kami masuk melalui pintu yang setengah terbuka dan mendapati diri kami berada di halaman yang luas dan bersih rapi. Dengan latar belakang tembok putih yang tinggi, Kapusin yang pendiam berjubah coklat membungkuk ke arah kami. Tidak ada yang mengingatkan kami pada Abyssinia; sepertinya kami berada di Toulouse atau Arles. Di sebuah ruangan yang didekorasi secara sederhana, monsinyur itu sendiri, Uskup Galla, seorang Prancis berusia sekitar lima puluh tahun dengan mata terbuka lebar, seolah terkejut, menatap ke arah kami. Dia sangat baik dan menyenangkan untuk diajak bicara, tetapi tahun-tahun yang dihabiskan di antara orang-orang biadab, karena kenaifan umum biara, membuat kehadirannya terasa. Dia entah bagaimana dengan mudahnya, seperti seorang mahasiswi berusia tujuh belas tahun, terkejut, bahagia dan sedih atas semua yang kami katakan. Dia mengenal seorang penerjemah, Gallas Paul, mantan murid misi, seorang anak yang sangat baik, dia akan mengirimkannya kepada saya. Kami mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke hotel, tempat Paul tiba dua jam kemudian. Seorang lelaki jangkung dengan wajah petani yang kasar, dia rela merokok, bahkan lebih rela minum, dan pada saat yang sama tampak mengantuk, bergerak lamban, seperti lalat musim dingin. Kami tidak sepakat mengenai harganya. Setelah itu, di Dire Dawa, saya membawa siswa misi lainnya, Felix. Menurut pernyataan umum semua orang Eropa yang melihatnya, dia tampak seperti mulai merasa sakit; ketika dia menaiki tangga, seseorang hampir ingin mendukungnya, namun dia benar-benar sehat, dan juga seorang garcon yang pemberani, seperti yang ditemukan oleh para misionaris. Saya diberitahu bahwa semua murid misi Katolik adalah seperti ini. Mereka menyerahkan keaktifan dan kecerdasan alami mereka demi mendapatkan kebajikan moral yang meragukan.

Di malam hari kami pergi ke teater. Dedyazmag Tafari pernah melihat penampilan rombongan India yang sedang berkunjung di Dire Dawa dan sangat senang sehingga dia memutuskan dengan segala cara untuk memberikan tontonan yang sama kepada istrinya. Orang-orang India pergi ke Harar atas biayanya, menerima akomodasi gratis dan menetap dengan baik. Ini adalah teater pertama di Abyssinia dan sukses besar. Kami kesulitan menemukan dua kursi di barisan depan; Untuk melakukan ini, dua orang Arab terhormat harus duduk di kursi samping. Teater itu ternyata hanyalah sebuah bilik: atap besi rendah, dinding yang tidak dicat, lantai tanah - semua ini, mungkin, bahkan terlalu buruk. Dramanya rumit, beberapa raja India dengan setelan populer yang subur terbawa oleh seorang selir cantik dan mengabaikan tidak hanya istri sahnya dan putra pangeran muda yang tampan, tetapi juga urusan pemerintahan. Selirnya, Phaedra India, mencoba merayu sang pangeran dan, karena putus asa karena gagal, memfitnahnya kepada raja. Pangeran diusir, raja menghabiskan seluruh waktunya dalam mabuk-mabukan dan kenikmatan indria. Musuh menyerang, dia tidak membela diri, meskipun ada permohonan dari prajuritnya yang setia, dan mencari keselamatan dalam pelarian. Seorang raja baru memasuki kota. Secara kebetulan, saat berburu, ia menyelamatkan istri sah mantan raja dari tangan perampok, yang mengikuti putranya ke pengasingan. Dia ingin menikahinya, tapi ketika dia menolak, dia mengatakan bahwa dia setuju untuk memperlakukannya sebagai ibunya. Raja baru memiliki seorang putri, dia harus memilih pengantin pria, dan untuk ini semua pangeran distrik berkumpul di istana. Siapa pun yang bisa menembak dari busur ajaib akan menjadi orang terpilih. Pangeran yang diasingkan, berpakaian seperti pengemis, juga datang ke kompetisi. Tentu saja, hanya dia yang bisa merangkai busurnya, dan semua orang senang mengetahui bahwa dia berdarah bangsawan. Raja, bersama dengan tangan putrinya, memberinya takhta; mantan raja, menyesali kesalahannya, kembali dan juga melepaskan haknya untuk memerintah.

Kami kembali ke Dire Dawa, mengambil semua barang bawaan dan ashker baru kami, dan tiga hari kemudian kami sudah dalam perjalanan pulang. Kami bermalam di tengah pendakian, dan ini adalah malam pertama kami di tenda. Hanya dua tempat tidur kami yang muat di sana dan di antara keduanya, seperti meja malam, ada dua koper jenis yang dirancang oleh Grumm-Grzhimailo, diletakkan satu di atas yang lain. Lentera yang belum terbakar menebarkan bau busuk. Kami makan di kami (tepung diaduk dalam air dan digoreng di penggorengan, makanan umum di jalan di sini) dan nasi rebus, yang kami makan pertama dengan garam dan kemudian dengan gula. Di pagi hari kami bangun jam enam dan melanjutkan perjalanan.

Kami diberitahu bahwa teman kami, konsul Turki, sedang menginap di sebuah hotel yang berjarak dua jam perjalanan dari Harar dan sedang menunggu pemberitahuan resmi kedatangannya di Addis Ababa kepada pihak berwenang Harar. Utusan Jerman di Addis Ababa prihatin dengan hal ini. Kami memutuskan untuk berhenti di hotel ini, mengirimkan karavan terlebih dahulu.

Terlepas dari kenyataan bahwa konsul belum menjalankan tugasnya, dia sudah menerima banyak Muslim yang melihat dirinya sebagai gubernur Sultan dan ingin menyambutnya. Menurut adat istiadat Timur, setiap orang datang membawa hadiah. Tukang kebun Turki membawa sayuran dan buah-buahan, orang Arab membawa domba dan ayam. Para pemimpin suku semi-independen Somalia mengirimnya untuk menanyakan apa yang diinginkannya: seekor singa, seekor gajah, sekawanan kuda, atau selusin kulit burung unta, yang bulunya telah dicabut. Dan hanya orang-orang Suriah, yang mengenakan jaket dan memasang wajah seperti orang Eropa, yang datang dengan wajah kurang ajar dan tangan kosong.

Kami tinggal bersama konsul selama sekitar satu jam dan, setelah tiba di Harar, kami mengetahui berita sedih bahwa senjata dan peluru kami ditahan di bea cukai kota. Keesokan paginya, teman kami yang berasal dari Armenia, seorang pedagang dari pinggiran Harar, menjemput kami untuk pergi bersama menemui konsul, yang akhirnya menerima surat-surat yang diperlukan dan dapat melakukan upacara masuk ke Harar. Teman saya terlalu lelah sehari sebelumnya, jadi saya pergi sendiri. Jalanan terlihat meriah. Orang-orang Arab berpakaian putih dan berwarna duduk di atas batu dengan sikap hormat. Abyssinian Ashkers, yang dikirim oleh gubernur untuk memberikan pengawalan kehormatan dan memulihkan ketertiban, bergegas kesana kemari. Orang kulit putih, yaitu orang Yunani, Armenia, Suriah, dan Turki - semuanya akrab satu sama lain, berkendara berkelompok, mengobrol dan meminjam rokok. Para petani Galla yang datang menemui mereka berdiri ketakutan, melihat kemenangan seperti itu.

Konsul, saya rasa saya lupa menulis bahwa itu adalah Konsul Jenderal, cukup agung dalam seragamnya yang bersulam emas, pita hijau cerah di bahunya, dan fez merah cerah. Dia menaiki seekor kuda putih besar, dipilih dari yang paling tenang (dia bukan penunggangnya yang baik), dua orang ashker mengambil tali kekangnya, dan kami berangkat kembali ke Harar. Saya mendapat tempat duduk di sebelah kanan konsul, di sebelah kiri adalah Kalil Galeb, perwakilan lokal dari rumah dagang Galeb. Para Ashker milik gubernur berlari di depan, orang-orang Eropa melaju di belakang mereka, dan di belakang mereka berlari para Muslim yang setia dan berbagai orang yang berkeliaran. Secara umum, jumlahnya mencapai enam ratus orang. Orang-orang Yunani dan Armenia yang berada di belakang terus menekan kami tanpa ampun, masing-masing berusaha menunjukkan kedekatan mereka dengan konsul. Bahkan kudanya pernah memutuskan untuk menendang dengan bagian belakangnya, tetapi hal ini tidak menghentikan ambisinya. Kebingungan besar disebabkan oleh seekor anjing yang memutuskan untuk berlari dan menggonggong di tengah kerumunan ini. Mereka menganiaya dan memukulinya, namun dia tetap melanjutkan hidupnya. Aku berpisah dari arak-arakan karena penyangga pelanaku patah, dan dengan membawa kedua ashkerku aku kembali ke hotel. Keesokan harinya, sesuai dengan undangan yang diterima sebelumnya dan kini telah dikonfirmasi, kami berpindah dari hotel menuju konsulat Turki.

Untuk bepergian di Abyssinia, Anda harus memiliki izin pemerintah. Saya mengirim telegram hal ini ke kuasa usaha Rusia di Addis Ababa dan menerima jawaban bahwa perintah untuk mengeluarkan saya izin telah dikirim ke kepala bea cukai Harare, Nagadras Bistrati. Namun Nagadras mengumumkan bahwa dia tidak bisa berbuat apa pun tanpa izin bosnya, Tafari. Anda harus pergi ke diaspora dengan membawa hadiah. Dua orang kulit hitam kekar, ketika kami sedang duduk di toko lelaki tua itu, membawa dan meletakkan di kakinya sekotak vermouth yang telah saya beli. Hal ini dilakukan atas saran Kalil Galeb yang mewakili kami. Istana diaspora, sebuah rumah kayu besar berlantai dua dengan beranda dicat yang menghadap ke halaman dalam yang agak kotor, mengingatkan pada dacha yang tidak terlalu bagus, di suatu tempat di Pargolos atau Tsrnoki. Ada sekitar dua lusin ashker yang berkeliaran di halaman, bertingkah sangat santai. Kami menaiki tangga dan, setelah menunggu sebentar di beranda, memasuki sebuah ruangan besar berkarpet, yang semua perabotannya terdiri dari beberapa kursi dan kursi berlengan beludru untuk diaspora. Diasmagus itu bangkit menemui kami dan menjabat tangan kami. Dia mengenakan shamma, seperti semua orang Abyssinia, tetapi dari wajahnya yang dipahat, dibatasi oleh janggut hitam keriting, dari mata kijangnya yang besar dan bermartabat, dan dari seluruh tingkah lakunya, orang dapat langsung menebak sang pangeran. Dan tidak mengherankan: dia adalah putra Ras Makonn, sepupu dan sahabat Kaisar Menelik, dan merupakan keturunan langsung Raja Sulaiman dan Ratu Sheba. Kami meminta izin kepadanya, tetapi meskipun diberi hadiah, dia menjawab bahwa dia tidak dapat melakukan apa pun tanpa perintah dari Addis Ababa. Sayangnya, kami bahkan tidak bisa mendapatkan surat keterangan dari Nagadras bahwa pesanan telah diterima, karena Nagadras sedang pergi mencari bagal yang hilang bersama kiriman dari Eropa dalam perjalanan dari Dire Dawa menuju Harar. Kemudian kami meminta izin diaspora untuk memotretnya, dan dia langsung menyetujuinya. Beberapa hari kemudian kami datang dengan kamera fotografi. Para ashker meletakkan karpet tepat di halaman, dan kami memfilmkan diaspora dengan pakaian formal berwarna biru. Kemudian giliran sang putri, istrinya.

Dia adalah saudara perempuan Lij Iyasu, pewaris takhta, dan karena itu merupakan cucu perempuan Menelik. Dia berusia dua puluh dua tahun, tiga tahun lebih tua dari suaminya, dan wajahnya sangat menyenangkan, meskipun ada kegemukan yang telah merusak sosoknya. Namun, sepertinya dia berada dalam posisi yang menarik. Diasmagus menunjukkan perhatian yang paling menyentuh padanya. Dia mendudukkan kami pada posisi yang tepat, meluruskan gaun itu dan meminta kami melepasnya beberapa kali untuk memastikan kesuksesan. Pada saat yang sama, ternyata dia berbicara bahasa Prancis, tetapi hanya merasa malu, bukan tanpa alasan dia menganggap bahwa tidak senonoh bagi seorang pangeran untuk melakukan kesalahan. Kami memfilmkan sang putri dengan dua gadis pelayannya.

Kami mengirim telegram baru ke Addis Ababa dan mulai bekerja di Harare. Teman saya mulai mengumpulkan serangga di sekitar kota. Saya menemaninya dua kali. Ini adalah aktivitas yang sangat menenangkan jiwa: berjalan di sepanjang jalan putih di antara ladang kopi, memanjat batu, turun ke sungai dan menemukan keindahan kecil di mana-mana - merah, biru, hijau, dan emas. Rekan saya mengumpulkan hingga lima puluh buah sehari, dan menghindari mengambil yang sama. Pekerjaan saya benar-benar berbeda: Saya mengumpulkan koleksi etnografi, tanpa ragu saya menghentikan orang yang lewat untuk melihat barang-barang yang mereka kenakan, saya memasuki rumah tanpa bertanya dan memeriksa peralatannya, saya kehilangan akal, mencoba mendapatkan informasi tentang tujuan suatu benda dari mereka yang tidak mengerti, untuk apa semua ini, Hararites. Mereka mengejek saya ketika saya membeli pakaian bekas, seorang pedagang mengutuk saya ketika saya memutuskan untuk memotretnya, dan beberapa menolak menjual apa yang saya minta, karena mengira saya membutuhkannya untuk ilmu sihir. Untuk mendapatkan benda suci di sini - sorban, yang dikenakan oleh orang Harar yang mengunjungi Mekah, saya harus memberi makan pemiliknya, seorang syekh tua yang gila, dengan daun khat (narkotika yang digunakan oleh umat Islam) sepanjang hari. Dan di rumah ibu Kavos di konsulat Turki, saya sendiri mengobrak-abrik keranjang sampah yang bau dan menemukan banyak hal menarik di sana. Perburuan akan hal-hal ini sangatlah mengasyikkan: sedikit demi sedikit gambaran kehidupan suatu bangsa muncul di depan mata Anda dan ketidaksabaran untuk melihatnya semakin bertambah. Setelah membeli mesin pemintal, saya terpaksa belajar tentang alat tenun. Setelah peralatan diperoleh, sampel makanan juga diperlukan. Secara umum, saya membeli sekitar tujuh puluh barang murni Harari, menghindari membeli barang Arab atau Abyssinian. Namun, semuanya harus berakhir. Kami memutuskan bahwa Harar telah dijelajahi sejauh kekuatan kami memungkinkan, dan karena jalur tersebut hanya dapat diperoleh dalam waktu sekitar delapan hari, dengan mudah, yaitu hanya dengan satu bagal kargo dan tiga ashker, kami pergi ke Jijiga ke suku Somalia. dari Gabarizal. Namun saya akan membiarkan diri saya membicarakan hal ini di salah satu bab berikut.

Nikolai Gumilyov bukanlah seorang etnografer profesional, ia tidak menerima pendidikan yang sesuai, dan tidak pernah bekerja di lembaga etnografi. Ya, dan dia mengaku sebagai penyair, pengelana, dan pejuang, tetapi bukan ilmuwan profesional. Namun meskipun demikian, direktur Museum Antropologi dan Etnografi St. Petersburg, Akademisi V.V. Radlov dan ilmuwan - kurator museum L.Ya. Itu cocok untuk Sternberg. Faktanya adalah tidak ada ahli etnografi profesional studi Afrika di Rusia pada waktu itu. Tapi Gumilyov sudah mengenal negaranya, dia masih muda, sehat, penuh energi. Pada bulan April – Agustus 1913, museum memperoleh subsidi pemerintah untuk ekspedisi jarak jauh, karena membutuhkan koleksi Afrika. Dan Gumilyov benar-benar ingin pergi ke Afrika, dan rutenya disetujui: mempelajari bagian timur dan selatan Abyssinia dan bagian barat Somalia. Tujuan perjalanan adalah untuk mengambil foto, mengumpulkan koleksi etnografi, merekam lagu dan legenda, mengumpulkan koleksi zoologi.

1913 N. Gumilyov sedang mengerjakan buku harian Afrika

Pada saat itu, Nikolai Gumilyov telah melakukan empat perjalanan ke Afrika: pada musim gugur 1908, ia mengunjungi Mesir; pada bulan Desember 1909 - Januari 1910 - di Somalia Prancis (sekarang negara ini disebut Republik Djibouti) dan pinggiran timur Abyssinia; pada bulan September 1910 - Maret 1911 - di Abyssinia sendiri.

Tuli karena raungan dan hentakan,
Terselubung api dan asap,
Tentangmu, Afrikaku, dalam bisikan
Seraphim berbicara di langit.
Dan, mengungkapkan Injil Anda,
Kisah kehidupan yang mengerikan dan indah,
Mereka memikirkan malaikat yang tidak berpengalaman,
Apa yang ditugaskan padamu, sembrono.

Abyssinia yang jauh membangkitkan minat yang besar terhadap Rusia. Sejak pertengahan abad ke-19, penyair, penulis, dan seniman semakin banyak mengunjungi negara-negara eksotik. Penyair Nikolai Gumilyov juga menjadi tertarik pada Afrika. Untuk pengembaraannya, Gumilyov memilih Abyssinia dan menyebutnya sebagai "negara sihir", dan tak lama kemudian negara tersebut, yang menarik eksotisme romantis, menjadi arena penelitian serius sang penyair.

Saya tahu bahwa pepohonan, bukan kita,
Kehebatan hidup yang sempurna diberikan.
Di bumi yang lembut, saudari bintang-bintang,
Kami berada di negeri asing, dan mereka berada di tanah air mereka.

N. S. Gumilyov dengan N. Sverchkov di Afrika. 1913 Foto oleh N.Sverchkov.

Keberangkatan Gumilyov dijadwalkan pada 7 April 1913 (dia baru menginjak usia 27 tahun). Beberapa surat dan kartu pos masih ada, dikirim dari jalan raya dan tak lama setelah tiba di Djibouti dan Abyssinia. Diantaranya adalah surat kepada Anna Akhmatova, istri penyair. Selain itu, ia mulai membuat “Buku Harian Afrika”, di mana ia menulis tentang persahabatannya dengan konsul Turki yang ditugaskan di Harrar. Pertemuan ini ternyata penting. Salah satu pemimpin Somalia datang menemui konsul Turki di Harrar, dan dari pengiringnya Gumilyov berhasil membeli banyak barang menarik untuk museum St.

Di Harrar, Gumilyov bertemu dengan seorang pria yang kemudian menjadi kaisar negara tersebut dan memerintah cukup lama - 44 tahun. Faktanya, penyair Rusia adalah orang pertama yang membicarakannya, menggambarkan penampilannya, sopan santun, istrinya, rumahnya. Pemuda ini dikenal dunia sebagai Haile Selassie I, Kaisar Abyssinia dari tahun 1930 hingga 1974, ia dianggap sebagai keturunan ke-225 Raja Sulaiman dan Ratu Sheba, pendiri dinasti Sulaiman, yang memiliki hak eksklusif untuk memerintah.

Haile Selassie adalah sosok yang kontroversial. Dia sendiri, bukannya tanpa rasa bangga, mengenang dalam otobiografinya “Hidup dan Kemajuanku di Etiopia” bagaimana, begitu dia berkuasa, dia melarang pemotongan tangan dan kaki - ini adalah hukuman yang biasa bahkan untuk pelanggaran kecil. Dia melarang quartering, yang harus dilakukan di depan umum oleh kerabat terdekat: anak laki-laki membunuh ayah, ibu membunuh anak laki-laki. Dia juga melarang perdagangan budak.

Di depan mereka ada pedagang budak
Mereka dengan bangga memajang barang dagangannya,
Orang-orang mengerang di dek yang berat, [...]
Dan orang Prancis lewat dengan arogan,
Bercukur bersih, mengenakan pakaian putih,
Di saku mereka ada kertas cetakan,
Melihat mereka, para penguasa Sudan
Mereka bangkit dari singgasana mereka.
Dan di sekelilingnya di dataran luas,
Dimana rumput melindungi jerapah,
Tukang Kebun Tuhan Yang Mahakuasa
Dalam mantel sayap keperakan
Menciptakan cerminan surga...

Gumilyov bertemu dengan Haile Selassie ketika dia menjadi gubernur Harrar dan sekitarnya. Namanya saat itu Tefari Makonnin, dan usianya sedikit di atas 21 tahun. Tidak mungkin penyair kita membayangkan bahwa dalam waktu tiga tahun orang ini akan menjadi bupati Abyssinia. Namun dia tetap menekankan bahwa dia adalah salah satu orang paling mulia di negeri ini dan merupakan keturunan “keluarganya langsung dari Raja Sulaiman dan Ratu Sheba,” bahwa dia adalah putra dari sepupu dan sahabat Menelik, Negus Agung Abyssinia, dan istrinya adalah cucu mendiang kaisar dan saudara perempuan pewaris takhta. Gumilyov menyimpan gambaran tentang istana gubernurnya: “Sebuah rumah kayu besar berlantai dua dengan beranda dicat yang membuka ke halaman bagian dalam yang agak kotor; rumah itu tampak seperti dacha yang tidak terlalu bagus, di suatu tempat di Pargolovo atau Teriokki. Ada sekitar dua lusin ashker yang berkeliaran di halaman, bertingkah sangat santai. Kami menaiki tangga dan memasuki ruangan besar berkarpet, di mana semua perabotannya terdiri dari beberapa kursi dan kursi berlengan beludru. Gubernur bangkit menemui kami dan menjabat tangan kami. Dia mengenakan shamma, seperti semua orang Abyssinia, tetapi dari wajahnya yang dipahat, dibatasi oleh janggut hitam keriting, dari mata kijangnya yang besar dan bermartabat, dan dari seluruh tingkah lakunya, orang dapat langsung menebak sang pangeran. Menurut tradisi, seseorang harus datang dengan membawa hadiah. Dan sekotak vermouth diletakkan di kaki Tefari... Kami meminta izin untuk memotretnya, dan dia langsung menyetujuinya. Keluarga Ashker meletakkan karpet tepat di halaman, dan kami memfilmkan gubernur dengan pakaian formal berwarna biru. Kemudian giliran sang putri, istrinya. Kami memfilmkan sang putri dengan dua gadis pelayannya.” Negatif dari foto-foto ini telah disimpan di Museum Etnografi.

Sekembalinya ke tanah airnya, Nikolai Gumilyov mempresentasikan laporan tentang rute yang telah diselesaikan - sebuah buku catatan biru kecil dalam format buku catatan. Di sampul buku catatan terdapat tulisan: “Barang-barang Gallas, Harrari, Somalia, dan Abyssinian dikumpulkan oleh ekspedisi N. Gumilev pada tahun 1913 dari 1 Mei hingga 15 Agustus.” Sampulnya dilukis dengan gaya seorang penyair-wisatawan: kepala orang Afrika, pria kulit putih dengan helm tropis, figur binatang, dan tengkorak. Buku catatan ini berisi informasi tentang hampir semua hal yang dikumpulkan Gumilyov untuk museum saat itu. Gumilyov mengunjungi bagian timur-tengah Abyssinia dan wilayah yang berbatasan dengan Somalia Barat Laut.

Dan dalam satu-satunya kesedihan terdalammu,
Sayang, ada obat bius yang membara,
Apa yang ada di pedalaman terkutuk ini -
Seperti angin dari negeri yang jauh.
Dimana semua kilauan, semua gerakan,
Itu saja, Anda dan saya tinggal di sana,
Inilah refleksi kami saja
Diisi dengan kolam yang membusuk.

“Atas instruksi Museum Antropologi dan Etnografi,- Gumilyov melaporkan, - Saya mengumpulkan koleksi etnografi, tanpa ragu saya menghentikan orang yang lewat untuk memeriksa barang-barang yang mereka kenakan, saya memasuki rumah tanpa bertanya dan memeriksa peralatannya, saya kehilangan akal, mencoba mendapatkan informasi tentang tujuan suatu benda. dari mereka yang tidak mengerti apa semua ini, Harrarites. Mereka mengejek saya ketika saya membeli pakaian bekas, seorang pedagang mengutuk saya ketika saya memutuskan untuk memotretnya, dan beberapa menolak menjual apa yang saya minta, karena mengira saya membutuhkannya untuk ilmu sihir. Untuk mendapatkan benda suci di sini - sorban, yang dikenakan oleh orang Harra yang mengunjungi Mekah, saya harus memberi makan pemiliknya, seorang syekh tua yang gila, dengan daun khat (narkotika yang digunakan oleh umat Islam) sepanjang hari. Perburuan akan hal-hal ini sungguh mengasyikkan: sedikit demi sedikit gambaran kehidupan seluruh bangsa muncul di depan mata saya, dan ketidaksabaran untuk melihatnya semakin bertambah... Secara umum, saya membeli sekitar tujuh puluh barang murni Harrarian, menghindari membeli yang Arab atau Abyssinian.”

Semua benda ini saat ini dapat dilihat di Museum Antropologi dan Etnografi di St.

Hari ini, begitu, penampilanmu sangat menyedihkan
Dan lengannya sangat kurus, memeluk lutut.
Dengar: jauh, jauh sekali, di Danau Chad
Jerapah yang cantik mengembara.
Dia diberi harmoni dan kebahagiaan yang anggun,
Dan kulitnya dihiasi dengan pola ajaib,
Hanya bulan yang berani menyamainya,
Menghancurkan dan bergoyang di atas kelembapan danau yang luas.
Di kejauhan bagaikan layar kapal yang berwarna-warni,
Dan larinya mulus, seperti terbangnya burung yang gembira.
Saya tahu bahwa bumi melihat banyak hal yang menakjubkan,
Saat matahari terbenam dia bersembunyi di gua marmer.
Saya tahu cerita lucu tentang negara misterius
Tentang gadis kulit hitam, tentang semangat pemimpin muda,
Tapi kamu sudah terlalu lama menghirup kabut tebal,
Anda tidak ingin percaya pada apa pun selain hujan.
Dan bagaimana saya bisa bercerita tentang taman tropis,
Tentang pohon palem yang ramping, tentang aroma tumbuhan yang luar biasa...
Kamu menangis? Dengar... jauh sekali, di Danau Chad
Jerapah yang cantik mengembara.

HARIAN AFRIKA

15 April 2016 menandai peringatan 130 tahun kelahiran Nikolai Gumilyov, seorang penyair, penjelajah Afrika, salah satu kolektor koleksi Museum Antropologi dan Etnografi (Kunstkamera) dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia. Gumilyov melakukan beberapa ekspedisi ke Abyssinia (Ethiopia), dari mana ia tidak hanya membawa benda langka, tetapi juga foto - museum ini menampung sekitar 300 negatif.

Beberapa dari foto-foto ini diterbitkan untuk pertama kalinya.

Gereja Abyssinian dan menara lonceng sedang dibangun di Harare

Foto dari koleksi Kunstkamera

“Saya seharusnya pergi ke pelabuhan Djibouti di Selat Bab el-Mandeb, dari sana dengan kereta api ke Harar, kemudian membentuk karavan, ke selatan ke daerah yang terletak di antara Semenanjung Somalia dan danau Rudolph, Margaret, Zwai; mencakup wilayah studi seluas mungkin; mengambil foto, mengumpulkan koleksi etnografi, merekam lagu dan legenda. Selain itu, saya diberi hak untuk mengoleksi koleksi zoologi" (Di sini dan di bawah ini adalah kutipan dari “African Diary”. N. Gumilyov, PSS, volume 6, hlm.70-97. Moskow, “Minggu”, 2005).

Dedyazmatch Taffari

Foto dari koleksi Kunstkamera

“Dia mengenakan shamma, seperti semua orang Abyssinia, tetapi dari wajahnya yang dipahat, dibatasi oleh janggut hitam keriting, dari mata kijangnya yang besar dan bermartabat, dan dari seluruh tingkah lakunya, orang dapat langsung menebak sang pangeran. Dan tidak mengherankan: dia adalah putra Ras Makonnen, sepupu dan sahabat Kaisar Menelik, dan merupakan keturunan langsung Raja Sulaiman dan Ratu Sheba.”(Degyazmatch Taffari, Taffari Makonnin adalah salah satu gelar pemimpin militer tertinggi Etiopia, yang secara harfiah berarti "komandan resimen tingkat lanjut". Ini adalah nama yang disandang oleh kaisar terakhir Etiopia, Haile Selassie I, sebelum penobatannya pada tahun 1930. Dari 1911 hingga 1916, ia menjadi gubernur provinsi Harar ).

Kerumunan dan satu detasemen warga Somalia menuju kantor gubernur istanaku selama liburan

Foto dari koleksi Kunstkamera

"SAYA<…>Saya suka kota ini, kehidupannya yang damai dan jernih. Dari jam dua belas sampai jam empat sore jalanan tampak sepi; Semua pintu tertutup, dan kadang-kadang, seperti lalat yang mengantuk, ada orang Somalia yang lewat. Pada jam-jam tersebut merupakan kebiasaan untuk tidur dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan di malam hari. Namun kemudian, entah dari mana, muncullah gerbong-gerbong, bahkan mobil-mobil yang dikemudikan oleh orang-orang Arab dengan sorban warna-warni, helm putih khas Eropa, bahkan wanita berjas tipis yang terburu-buru hendak berkunjung.<…>Jalanan dipenuhi dengan senja sore yang lembut, di mana rumah-rumah terlihat jelas, dibangun dengan gaya Arab, dengan atap datar dan benteng, dengan celah bundar dan pintu berbentuk lubang kunci, dengan teras, arcade dan perangkat lainnya - semuanya masuk jeruk nipis putih yang mempesona."

Jalan dari sungai Avdeli ke Kharara (dekat Kharar)

Foto dari koleksi Kunstkamera

Nikolai Gumilyov merekam lagu-lagu Galas dari kata-kata penyanyi Gallas (penerjemah berdiri)

Foto dari koleksi Kunstkamera

“Tiga hari di Djibouti berlalu dengan cepat. Di malam hari mereka berjalan, di siang hari mereka berkubang di tepi pantai dengan upaya sia-sia untuk menangkap setidaknya satu kepiting, mereka berlari sangat cepat, menyamping, dan jika ada alarm sekecil apa pun mereka bersembunyi di lubang, di pagi hari mereka bekerja. Di pagi hari, orang Somalia dari suku Issa datang ke hotel saya, dan saya merekam lagu mereka.”

Wajah seorang wanita tua Hararitan

Foto dari koleksi Kunstkamera

“Saya mengumpulkan koleksi etnografi, tanpa ragu saya menghentikan orang yang lewat untuk melihat barang-barang yang mereka kenakan, saya memasuki rumah tanpa bertanya dan memeriksa peralatannya, saya kehilangan akal, mencoba mendapatkan informasi tentang tujuan suatu benda dari Hararites. siapa yang tidak mengerti untuk apa semua ini. Mereka mengejek saya ketika saya membeli pakaian bekas, seorang pedagang mengutuk saya ketika saya memutuskan untuk memotretnya, dan beberapa menolak menjual apa yang saya minta, karena mengira saya membutuhkannya untuk ilmu sihir. Perburuan terhadap berbagai hal ini sungguh sangat mengasyikkan: sedikit demi sedikit gambaran kehidupan seluruh masyarakat muncul di depan mata Anda dan ketidaksabaran untuk melihatnya semakin bertambah.”

Lubang berair di sepanjang jalan

Foto dari koleksi Kunstkamera

“Jalan menuju Harar membentang sepanjang dua puluh kilometer pertama di sepanjang dasar sungai<…>, tepiannya cukup curam, dan Tuhan melarang seorang musafir berakhir di sana saat hujan.”

Marina di Suez

Foto dari koleksi Kunstkamera

Jalur kereta api dekat stasiun kereta api. Logajardim

Foto dari koleksi Kunstkamera

“Pemandangan dari jendela memang suram, tapi bukannya tanpa keagungan. Gurunnya berwarna coklat dan kasar, lapuk, semuanya ada di celah-celah pegunungan dan, sejak musim hujan, sungai-sungai berlumpur dan seluruh danau air kotor. Seekor gali-gali, kijang Abyssinian kecil, dan sepasang serigala berlari keluar dari semak-semak, mereka selalu berjalan berpasangan sambil memandang dengan rasa ingin tahu. Warga Somalia dan Danakil dengan rambut acak-acakan berdiri bersandar pada tombak. Hanya sebagian kecil saja yang pernah dijelajahi oleh orang Eropa, yaitu bagian yang dilalui kereta api, yang kanan dan kirinya masih menjadi misteri.”

Pemandangan Pelabuhan Said

Foto dari koleksi Kunstkamera

“Pada 10 April, kami melaut dengan kapal uap Armada Relawan Tambov. Dua minggu yang lalu, Laut Hitam yang mengamuk dan berbahaya tampak tenang, seperti danau. Ombaknya terdengar lembut di bawah tekanan kapal uap, tempat baling-baling tak kasat mata sedang menggali, berdenyut seperti jantung seorang pekerja. Tidak ada busa yang terlihat, dan hanya garis perunggu hijau pucat dari air yang terganggu mengalir. Lumba-lumba dalam kawanan yang bersahabat bergegas mengejar kapal uap, lalu menyalipnya, lalu tertinggal di belakang, dan dari waktu ke waktu, seolah-olah sedang bersenang-senang yang tak terkendali, mereka melompat, memperlihatkan punggung mereka yang basah dan mengilap. Malam pun tiba, yang pertama di laut, suci. Bintang yang sudah lama tidak terlihat bersinar, air mendidih semakin kencang. Benarkah ada orang yang belum pernah melihat laut?

Aba-Muda, vikaris St. Syekh Husein

Foto dari koleksi Kunstkamera

terusan Suez

Foto dari koleksi Kunstkamera

“Tidak semua orang bisa menyukai Terusan Suez, tapi mereka yang menyukainya akan menyukainya dalam jangka waktu yang lama. Perairan tenang yang sempit ini memiliki pesona sedih yang sangat istimewa.”

Foto dari koleksi Kunstkamera

“Meskipun konsul belum menjalankan tugasnya, dia telah menerima banyak Muslim yang menganggapnya sebagai raja muda Sultan dan ingin menyambutnya.<…>. Konsul, saya rasa saya lupa menulis bahwa itu adalah Konsul Jenderal, cukup agung dalam seragam bersulam emasnya yang mewah, pita hijau cerah di bahunya, dan fez merah cerah.”

Jalan di Djibouti (penduduk asli membawa gerobak berisi kubis)

Foto dari koleksi Kunstkamera

“Djibouti terletak di pantai Afrika di Teluk Aden di selatan Obock, di tepi Teluk Tajurak. Di sebagian besar peta geografis, hanya Obok yang ditunjukkan, tetapi kini telah kehilangan arti pentingnya, hanya satu orang Eropa yang keras kepala yang tinggal di dalamnya, dan para pelaut, bukan tanpa alasan, mengatakan bahwa Obok "dimakan" oleh Djibouti. Djibouti adalah masa depan."

Kubah di atas makam santo Galia Sheikh Hussein

Foto dari koleksi Kunstkamera

Dan kota misterius, Roma tropis,
Saya melihat Syekh Hussein tinggi,
Aku bersujud ke masjid dan pohon palem suci,
Diakui di hadapan mata nabi.

Lagi

Bau dupa, bulu binatang, dan bunga mawar
Foto-foto Afrika Nikolai Gumilyov dari koleksi Kunstkamera / Untuk peringatan 130 tahun

15 April 2016 menandai peringatan 130 tahun kelahirannya Nikolai Gumilyov- penyair, penjelajah Afrika, salah satu kolektor koleksi Museum Antropologi dan Etnografi (Kunstkamera) dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia. Gumilyov melakukan beberapa ekspedisi ke Abyssinia (Ethiopia), dari mana ia tidak hanya membawa benda langka, tetapi juga foto - museum ini menampung sekitar 300 negatif. Lebih tentang Nikolai Gumilyov

Foto dari koleksi Kunstkamera

“Medusa”, bersama dengan Kunstkamera, menyajikan foto-foto yang diambil oleh Gumilyov selama ekspedisi ke Abyssinia pada tahun 1913 dan potongan-potongan dari “African Diary” miliknya. Beberapa dari foto-foto ini diterbitkan untuk pertama kalinya. Ada museum etnografi di kota ini
Di seberang Neva, selebar Sungai Nil,
Pada saat aku bosan menjadi seorang penyair saja,
Saya tidak akan menemukan sesuatu yang lebih diinginkan daripada dia.

Saya pergi ke sana untuk menyentuh hal-hal biadab,
Apa yang pernah saya bawa dari jauh,
Cium bau mereka yang aneh, familier, dan tidak menyenangkan,
Bau dupa, bulu binatang, dan bunga mawar.
N.Gumilev. Abisinia. Dari koleksi "Tenda". Wahyu, 1921.

Yuri Chistov, Doktor Ilmu Sejarah, Direktur Museum Antropologi dan Etnografi Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia:

Banyak koleksi MAE RAS dikumpulkan oleh ilmuwan dan pelancong Rusia terkemuka, yang namanya diketahui semua orang - Daniel Messerschmidt, Gerhard Miller, Peter Pallas, Stepan Krasheninnikov, Ivan Krusenstern, Thaddeus Bellingshausen, Mikhail Lazarev dan banyak lainnya. Permasalahan sejarah terbentuknya koleksi museum, kajian tentang kontribusi individu kolektor koleksi selalu menarik perhatian para peneliti dan staf museum MAE. Studi-studi ini berlanjut hingga hari ini; sebagian dari mereka mengembalikan nama-nama yang terlupakan, termasuk nama-nama yang dilupakan karena alasan ideologis pada masa Soviet.

Nikolai Gumilev adalah salah satunya. Ketertarikannya pada Afrika sangat terkenal, siklus puisinya bertema Afrika, itulah sebabnya Gumilyov sering disebut sebagai "penakluk" (kumpulan puisi pertama Gumilyov - "Jalan Para Penakluk", 1905), "Kipling dari Tsarskoe Selo”, “Kamo Rusia”, dan sekaligus penyanyi kolonialisme dan Nietzschean. Penggemar puisi Gumilyov tentu tahu bahwa ia beberapa kali mengunjungi Afrika, namun hingga akhir tahun 80-an abad lalu, pertanyaan berapa kali ia melakukan perjalanan tersebut dan pada tahun berapa masih kontroversial. Belum lagi sedikit informasi tentang perjalanan terpanjang dan menarik Nikolai Gumilyov dan keponakannya Nikolai Sverchkov pada tahun 1913. Alasan pelupaan yang begitu lama adalah penangkapan dan eksekusi penyair tersebut berdasarkan keputusan Petrograd Cheka pada 26 Agustus 1921. Menurut versi resmi, “Gumilyov tidak menerima revolusi, terlibat dalam konspirasi kontra-revolusioner dan ditembak di antara para pesertanya.”

2. Rute ekspedisi Nikolai Gumilyov ke Abyssinia pada tahun 1913 / Rekonstruksi rute menurut buku harian lapangan N. Gumilyov dilakukan oleh Yuri Chistov

“Saya seharusnya pergi ke pelabuhan Djibouti di Selat Bab el-Mandeb, dari sana dengan kereta api ke Harar, kemudian membentuk karavan, ke selatan ke daerah yang terletak di antara Semenanjung Somalia dan danau Rudolph, Margaret, Zwai; mencakup wilayah studi seluas mungkin; mengambil foto, mengumpulkan koleksi etnografi, merekam lagu dan legenda. Selain itu, saya diberi hak untuk mengoleksi koleksi zoologi.” (Selanjutnya, kutipan dari “African Diary”. N. Gumilyov, PSS, volume 6, hlm. 70–97. Moskow, “Minggu”, 2005).

3. Pemandangan Pelabuhan Said

4. Terusan Suez

5. Marina di Suez

6. Jalan di Djibouti (penduduk asli membawa gerobak berisi kubis)

8. Jalur kereta api dekat stasiun kereta api. Logajardim

“Pemandangan dari jendela memang suram, tapi bukannya tanpa keagungan. Gurunnya berwarna coklat dan kasar, lapuk, semuanya ada di celah-celah pegunungan dan, sejak musim hujan, sungai-sungai berlumpur dan seluruh danau air kotor. Seekor gali-gali, kijang Abyssinian kecil, dan sepasang serigala berlari keluar dari semak-semak, mereka selalu berjalan berpasangan sambil memandang dengan rasa ingin tahu. Warga Somalia dan Danakil dengan rambut acak-acakan berdiri bersandar pada tombak. Hanya sebagian kecil saja yang sudah dijelajahi oleh orang Eropa, yaitu bagian yang dilalui kereta api, yang di kanan dan kirinya masih menjadi misteri.”

9. Jalan dari sungai Avdeli ke Kharara (dekat Kharar)

10. Lubang air di sepanjang jalan

“Jalan menuju Harar membentang sepanjang dua puluh kilometer pertama di sepanjang dasar sungai<…>, tepiannya cukup curam, dan Tuhan melarang seorang musafir berakhir di sana saat hujan.”

11. Jalan dari Diredaua ke Harar

“Jalan ini menyerupai surga jika dilihat dari cetakan populer Rusia yang bagus: rumput hijau yang tidak alami, dahan pohon yang terlalu menyebar, burung besar berwarna-warni, dan kawanan kambing di sepanjang lereng gunung. Udaranya lembut, transparan dan seolah dipenuhi butiran emas. Aroma bunga yang kuat dan manis. Dan hanya orang kulit hitam yang anehnya tidak harmonis dengan segala sesuatu di sekitar mereka, seperti orang berdosa yang berjalan di surga, menurut legenda yang belum tercipta.”

12. Gereja Abyssinian dan menara lonceng sedang dibangun di Harare

“Dari atas gunung, Harar menyuguhkan pemandangan megah dengan rumah-rumah batu pasir merah, rumah-rumah tinggi bergaya Eropa, dan menara masjid yang lancip. Dikelilingi oleh tembok dan gerbang tidak diperbolehkan setelah matahari terbenam. Di dalamnya, sepenuhnya Bagdad dari zaman Harun al-Rashid. Jalan-jalan sempit yang naik dan turun dalam tangga, pintu kayu yang berat, alun-alun yang penuh dengan orang-orang berisik berpakaian putih, lapangan di alun-alun - semua ini penuh dengan pesona dongeng kuno.”

13. Nikolai Gumilyov merekam lagu-lagu Galas dari kata-kata penyanyi Gallas (penerjemah berdiri)

14. Wajah seorang wanita tua Hararitan

15. Konsul Turki dengan seorang ashker di beranda konsulat

16. Dedyazmatch Taffari

“Dia mengenakan shamma, seperti semua orang Abyssinia, tetapi dari wajahnya yang dipahat, dibatasi oleh janggut hitam keriting, dari mata kijangnya yang besar dan bermartabat, dan dari seluruh tingkah lakunya, orang dapat langsung menebak sang pangeran. Dan tidak mengherankan: dia adalah putra Ras Makonnen, sepupu dan sahabat Kaisar Menelik, dan merupakan keturunan langsung Raja Sulaiman dan Ratu Sheba.” (Degyazmatch Taffari, Taffari Makonnin adalah salah satu gelar pemimpin militer tertinggi Etiopia, yang secara harfiah berarti "komandan resimen tingkat lanjut". Ini adalah nama yang disandang oleh kaisar terakhir Etiopia, Haile Selassie I, sebelum penobatannya pada tahun 1930. Dari 1911 hingga 1916, dia menjadi gubernur provinsi Harar).

17. Aba-Muda, Vikaris St. Syekh Husein

18. Kubah di atas makam santo Galia Syekh Hussein

Dan kota misterius, Roma tropis,
Saya melihat Syekh Hussein tinggi,
Aku bersujud ke masjid dan pohon palem suci,
Diakui di hadapan mata nabi.
<…>
N.Gumilev. Galla. Dari koleksi "Tenda". Wahyu, 1921.

Materi disiapkan dengan partisipasi pegawai museum Tatyana Solovyova dan Ksenia Surikova.