Afrykańska misja Nikołaja Gumilowa. Dlaczego poeta nazywa Afrykę swoją?

„Wyprawa afrykańska” 1913

Nikołaj Stiepanowicz Gumilew.Z afrykańskiego dziennika:

Pewnego grudniowego dnia 1912 roku znalazłem się w jednym z tych urokliwych, pełnych książek zakątków Uniwersytetu w Petersburgu, gdzie studenci, studenci, a czasem profesorowie piją herbatę, lekko naśmiewając się ze swojej specjalności. Czekałem na znanego egiptologa, któremu przywiozłem w prezencie fałdę abisyńską zabraną z poprzedniej podróży: po jednej stronie Matka Boska z Dzieciątkiem, a po drugiej święta z odciętą nogą. Na tym małym spotkaniu moja owczarnia odniosła przeciętny sukces; klasyk mówił o jej antyartystycznym charakterze, badacz renesansu o wpływach europejskich, które ją zdewaluowały, etnograf o wyższości sztuki syberyjskich cudzoziemców. Byli o wiele bardziej zainteresowani moją podróżą, zadając typowe w takich przypadkach pytania: czy jest tam dużo lwów, czy hieny są bardzo niebezpieczne, co robią podróżnicy w przypadku ataku Abisyńczyków. I choć zapewniałem, że poszukiwania lwów zajmują tygodnie, że hieny są bardziej tchórzliwe niż zające, że Abisyńczycy są okropnymi prawnikami i nigdy nikogo nie atakują, widziałem, że prawie mi nie wierzyli. Niszczenie legend okazało się trudniejsze niż ich tworzenie.

Na koniec rozmowy profesor Ż. zapytał, czy mam jakąś historię związaną z moją podróżą na Akademii Nauk. Od razu wyobraziłem sobie ten ogromny biały budynek z dziedzińcami, schodami, alejkami, całą fortecę chroniącą oficjalną naukę przed światem zewnętrznym; słudzy z warkoczem pytają, kogo dokładnie chcę widzieć; i wreszcie chłodna mina dyżurującego sekretarza, który oznajmia mi, że Akademia nie jest zainteresowana pracą prywatną, że Akademia ma swoich badaczy i tym podobne zniechęcające sformułowania. Ponadto jako pisarz jestem przyzwyczajony patrzeć na naukowców jak na moich pierwotnych wrogów. Niektóre z tych rozważań, oczywiście w złagodzonej formie, wyraziłem profesorowi Zh. Jednak minęło niespełna pół godziny, gdy z listem polecającym w rękach znalazłem się na krętych kamiennych schodach przed drzwi do recepcji jednego z arbitrów akademickich losów.

Od tego czasu minęło pięć miesięcy. W tym czasie spędziłem dużo czasu na wewnętrznych klatkach schodowych, w przestronnych biurach wypełnionych jeszcze niezdemontowanymi zbiorami, na strychach i piwnicach muzeów tego dużego białego budynku nad Newą. Spotkałem naukowców, którzy jakby właśnie wyskoczyli z kart powieści Juliusza Verne’a, i tych, którzy z entuzjastycznym błyskiem w oczach opowiadają o mszycach i kokcydiach, i tych, których marzeniem jest zdobycie skóry czerwonego dzikiego psa znalezionych w Afryce Środkowej i tych, którzy podobnie jak Baudelaire są gotowi uwierzyć w prawdziwą boskość małych bożków wykonanych z drewna i kości słoniowej. I prawie wszędzie przyjęcie, jakie spotkałem, było uderzające swoją prostotą i serdecznością. Książęta oficjalnej nauki okazali się, jak prawdziwi książęta, życzliwi i wspierający.

Mam marzenie, które przetrwa pomimo wszystkich trudności związanych z jego osiągnięciem. Udaj się z południa na północ przez pustynię Danakil, która leży pomiędzy Abisynią a Morzem Czerwonym i poznaj dolny bieg rzeki. Gavash, odkryj nieznane tajemnicze plemiona rozproszone tam. Nominalnie podlegają władzy rządu abisyńskiego, ale w rzeczywistości są wolni. A ponieważ wszyscy należą do tego samego plemienia Danakilów, całkiem zdolni, choć bardzo okrutni, mogą się zjednoczyć i po znalezieniu dostępu do morza cywilizować lub przynajmniej arabizować. Do rodziny narodów zostanie dodany kolejny członek. I jest dostęp do morza. To jest Regatea, mały niezależny sułtanat na północ od Obock. Pewien rosyjski poszukiwacz przygód – w Rosji jest ich nie mniej niż gdziekolwiek indziej – miał go pozyskać dla rosyjskiego rządu. Ale nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych mu odmówiło.

Ta moja droga nie została zaakceptowana przez Akademię. Kosztowało to zbyt wiele. Pogodziłem się z odmową i zaproponowałem inną drogę, która po dyskusjach została zaakceptowana przez Muzeum Antropologii i Etnografii Cesarskiej Akademii Nauk.

Miałem udać się do portu w Dżibuti w Cieśninie Bab el-Mandeb, stamtąd koleją do Harrar, następnie w karawanie na południe do rejonu leżącego pomiędzy Półwyspem Somalijskim a jeziorami Rudolph, Margaret, Zwai; obejmować jak największy obszar badań; robić zdjęcia, gromadzić zbiory etnograficzne, nagrywać pieśni i legendy. Ponadto nadano mi prawo do gromadzenia zbiorów zoologicznych. Poprosiłem o pozwolenie na zabranie ze sobą asystenta, a mój wybór padł na mojego krewnego N. L. Swierczkowa, młodego człowieka, który kochał łowiectwo i nauki przyrodnicze. Wyróżniał się tak swobodnym charakterem, że właśnie z powodu pragnienia zachowania pokoju narażał się na wszelkiego rodzaju trudy i niebezpieczeństwa.

Anna Andreevna Gumileva:

O ile pamiętam, Kola pojechał na własny koszt. Anna Iwanowna dała mu dużą sumę ze swojego kapitału, to chyba wiem. Ponieważ jednak jego podróżą zainteresowała się także Akademia Nauk, obiecała kupić od niego te rzadkie okazy, które obiecał przywieźć.

Nikołaj Stiepanowicz Gumilew.Z afrykańskiego dziennika:

Przygotowania do wyjazdu zajęły miesiąc ciężkiej pracy. Trzeba było zdobyć: namiot, broń, siodła, plecaki, certyfikaty, listy polecające itp., itp.

Byłam tak wyczerpana, że w przeddzień wyjazdu leżałam cały dzień w upale. Rzeczywiście przygotowania do podróży są trudniejsze niż sama podróż.

Gieorgij Władimirowicz Iwanow:

Jego ostatnia wyprawa (na rok przed wojną) była w dużym stopniu finansowana przez Akademię Nauk. Pamiętam, jak Gumilow wyjechał w tę podróż. Wszystko było gotowe, bagaż wysłano wcześniej, bilety na parowiec i pociąg już dawno zarezerwowane. Dzień przed wyjazdem Gumilow zachorował – silny ból głowy, temperatura 40°. Zadzwonili do lekarza, który stwierdził, że to prawdopodobnie tyfus. Gumilew miał majaczenie przez całą noc. Następnego ranka odwiedziłem go. Upał był równie silny, jego świadomość nie była do końca jasna: nagle, przerywając rozmowę, zaczął mówić o jakichś białych królikach, które potrafią czytać, przerwał w połowie zdania, znowu zaczął mówić racjonalnie i znowu przestał.

Kiedy się żegnałem, nie uścisnął mi ręki: „Jeszcze się zarazisz” i dodał: „No, do widzenia, bądź zdrowy, dzisiaj na pewno wyjadę”.

Następnego dnia przyszedłem go ponownie odwiedzić, bo nie miałem wątpliwości, że sformułowanie o wyjeździe jest tożsame z czytaniem królików, czyli bzdurą. Spotkała mnie zapłakana Achmatowa: „Kolia wyjechała”.

Dwie godziny przed odjazdem pociągu Gumilow zażądał wody do golenia i sukienki. Próbowali go uspokoić, ale bezskutecznie. Ogolił się, spakował to, co zostało rozpakowane, wypił szklankę herbaty i koniaku i wyszedł.

Nikołaj Stiepanowicz Gumilew.Z afrykańskiego dziennika:

10 kwietnia wypłynęliśmy w morze na parowcu Tambowskim Floty Ochotniczej. Jeszcze dwa tygodnie temu szalejące i niebezpieczne Morze Czarne było spokojne jak jezioro. Fale szumiały cicho pod naporem parowca, w który wbijała się niewidzialna śruba, pulsując jak serce pracującego człowieka. Nie było widać żadnej piany, a jedynie bladozielony malachitowy pasek wzburzonej wody płynął. Delfiny w przyjaznych stadach biegały za parowcem, czasem go wyprzedzając, czasem pozostając w tyle, a od czasu do czasu, jakby w niekontrolowanym przypływie zabawy, podskakiwały, pokazując swoje lśniące, mokre grzbiety. Nadeszła noc, pierwsza na morzu, święta. Świeciły dawno niewidziane gwiazdy, woda wrzała coraz głośniej. Czy naprawdę są ludzie, którzy nigdy nie widzieli morza?

12 rano – Konstantynopol. Znów to nigdy nie nudne, choć szczerze dekoracyjne piękno Bosforu, zatok, łodzi z białymi późnymi żaglami, z których weseli Turcy obnażają zęby, domy wczepione w nadmorskie zbocza, otoczone cyprysami i kwitnącymi bzami, blanki i wieże starożytne fortece i słońce, szczególne słońce Konstantynopol, światło i płomień.<…>

W Konstantynopolu dołączył do nas kolejny pasażer, konsul turecki, który właśnie został wyznaczony do Harrar. Długo rozmawialiśmy o literaturze tureckiej, o abisyńskich zwyczajach, ale najczęściej o polityce zagranicznej. Był bardzo niedoświadczonym dyplomatą i wielkim marzycielem. On i ja zgodziliśmy się zaproponować rządowi tureckiemu wysłanie instruktorów na Półwysep Somalijski w celu utworzenia nieregularnej armii składającej się z tamtejszych muzułmanów. Mogłoby to posłużyć do uspokojenia zawsze zbuntowanych Arabów w Jemenie, zwłaszcza że Turcy nie mogą znieść arabskiego upału.

Dwa lub trzy inne plany tego samego rodzaju i jesteśmy w Port Said. Tam czekało nas rozczarowanie. Okazało się, że w Konstantynopolu panowała cholera i zakazano nam kontaktów z miastem. Arabowie przywieźli nam prowiant, który przekazali bez wchodzenia na pokład i weszliśmy do Kanału Sueskiego.

Nie każdy może pokochać Kanał Sueski, ale ci, którzy go pokochają, pokochają go na długo. Ten wąski pas spokojnej wody ma szczególny, smutny urok.

Na afrykańskim wybrzeżu, gdzie porozrzucane są europejskie domy, rosną zarośla poskręcanych mimoz o podejrzanie ciemnej zieleni, jak po pożarze, nisko rosnące, grube palmy bananowe, na azjatyckim wybrzeżu fale popielatego, gorącego piasku. Powoli przechodzi sznur wielbłądów, dzwoniących dzwoneczkami. Czasem pojawia się jakieś zwierzę, pies, może hiena albo szakal, patrzy na nie z powątpiewaniem i ucieka. Duże białe ptaki krążą nad wodą lub siadają, aby odpocząć na skałach. Tu i ówdzie półnadzy Arabowie, derwisze i tak, biedni ludzie, dla których nie ma miejsca w miastach, siedzą nad wodą i patrzą w nią, nie podnosząc wzroku, jakby rzucali zaklęcie. Przed nami i za nami są inne statki. W nocy, gdy zapalają się reflektory, wygląda to jak procesja pogrzebowa. Często trzeba się zatrzymać, aby przepuścić nadchodzący statek, mijając go powoli i cicho, jak zajęta osoba. Te ciche godziny na Kanale Sueskim uspokajają i uśmierzają duszę, tak że później zostaje zaskoczona gwałtownym pięknem Morza Czerwonego.

Najgorętsze ze wszystkich mórz, przedstawia groźny i piękny obraz. Woda niczym lustro odbija niemal pionowe promienie słońca niczym roztopione srebro u góry iu dołu. Razi w oczy i powoduje zawroty głowy. Miraże są tu powszechne i widziałem kilka statków przez nie oszukanych i rozbitych u wybrzeży. Wyspy, strome klify, rozsiane tu i ówdzie, wyglądają jak nieznane jeszcze afrykańskie potwory. Zwłaszcza jeden całkowicie lew, przygotowujący się do skoku, wydaje się, że widać grzywę i wydłużony pysk. Wyspy te są niezamieszkane ze względu na brak źródeł wody pitnej. Zbliżając się do boku, widać wodę, bladoniebieską, jak oczy zabójcy. Stamtąd od czasu do czasu wyskakują dziwne latające ryby, przerażające zaskoczeniem. Noc jest jeszcze bardziej cudowna i złowieszcza. Krzyż Południa wisi jakoś bokiem na niebie, które jakby dotknięte cudowną chorobą, pokryte jest złotą wysypką innych niezliczonych gwiazd. Na zachodzie błyskają błyskawice: daleko w Afryce tropikalne burze palą lasy i niszczą całe wioski. W pianie pozostawionej przez parowiec migoczą białawe iskry - to blask morza. Upał w ciągu dnia opadł, ale w powietrzu unosił się nieprzyjemny, wilgotny duszność. Można wyjść na pokład i zapaść w niespokojny sen, pełen przedziwnych koszmarów.

Zarzuciliśmy kotwicę przed Jeddah,<…>gdzie nas nie wpuszczono, bo panowała tam zaraza. Nie znam nic piękniejszego niż jasnozielone mielizny Dżuddy otoczone lekko różową pianą. Czy to nie na cześć ich i hadżi muzułmanie przebywający w Mekce noszą zielone turbany?

Podczas gdy agent firmy przygotowywał różne dokumenty, starszy oficer postanowił zacząć łapać rekina. Ogromny hak z dziesięcioma funtami zgniłego mięsa, przywiązany do mocnej liny, służył jako wędka, a spławik był reprezentowany przez kłodę. Pełne napięcia oczekiwanie trwało ponad trzy godziny.

Albo rekinów w ogóle nie było widać, albo podpłynęli tak daleko, że ich piloci nie zauważyli przynęty.

Rekin jest wyjątkowo krótkowzroczny i zawsze towarzyszą mu dwie dość małe ryby, które prowadzą go do ofiary. Wreszcie w wodzie pojawił się ciemny cień długości około półtora sążni, a pływak, obracając się kilka razy, zanurzył się w wodzie. Pociągnęliśmy linę, ale wyciągnęliśmy tylko hak. Rekin tylko ugryzł przynętę, ale jej nie połknął. Teraz, najwyraźniej zaniepokojona zniknięciem cudownie pachnącego mięsa, pływała w kółko niemal po powierzchni i zanurzała ogon w wodzie. Zdezorientowani piloci biegali tu i tam. Pospieszyliśmy z rzucaniem haczyka. Rekin rzucił się w jego stronę, już nie nieśmiały. Lina natychmiast się napięła, grożąc pęknięciem, po czym osłabła, a nad wodą pojawiła się okrągła, błyszcząca głowa z małymi, wściekłymi oczami. Dziesięciu marynarzy z wysiłkiem pociągnęło linę. Rekin wirował dziko i słychać było, jak uderza ogonem o burtę statku. Pomocnik kapitana, przechylając się za burtę, wystrzelił w nią na raz pięć kul z rewolweru. Zadrżała i trochę się uspokoiła. Na jej głowie i białawych ustach pojawiło się pięć czarnych dziur. Kolejny wysiłek i została wciągnięta prosto na deskę. Ktoś dotknął jej głowy, a ona zacisnęła zęby. Było widać, że jest jeszcze całkiem świeża i zbiera siły na decydującą bitwę. Następnie przywiązując nóż do długiego kija, pomocnik kapitana mocnym i zręcznym ciosem wbił jej go w pierś i z wysiłkiem doprowadził rozcięcie do ogona. Wypłynęła woda zmieszana z krwią, różowa śledziona wielkości dwóch arshinów, gąbczasta wątroba i jelita wypadły i kołysały się w wodzie niczym dziwnie ukształtowana meduza. Rekin natychmiast stał się lżejszy i można go było łatwo wyciągnąć na pokład. Kucharz okrętowy uzbrojony w topór zaczął odcinać jej głowę. Ktoś wyciągnął serce i rzucił je na podłogę. Pulsował, poruszając się w tę i tamtą stronę, podskakując niczym żaba. W powietrzu unosił się zapach krwi.

A w wodzie tuż obok krzątał się osierocony pilot. Jego towarzysz zniknął, najwyraźniej marząc o ukryciu wstydu mimowolnej zdrady gdzieś w odległych zatokach. A ten wierny do końca, wyskoczył z wody, jakby chciał zobaczyć, co robią ze swoją kochanką, okrążył pływające wnętrzności, do których z bardzo jasnymi intencjami zbliżały się już inne rekiny, i wyraził swoje niepocieszenie rozpacz.

Rekinowi odcięto szczęki w celu usunięcia zębów, a resztę wrzucono do morza. Zachód słońca tego wieczoru nad zielonymi płyciznami Dżuddy był szeroki i jasnożółty ze szkarłatną plamą słońca pośrodku. Potem stał się miękkim płowym, potem zielonkawym, jakby morze odbijało się w niebie. Podnieśliśmy kotwicę i skierowaliśmy się prosto do Krzyża Południa. Wieczorem przynieśli mi trzy białe i ząbkowane zęby rekina, które spadły na moją część. Cztery dni później, po minięciu niegościnnej Cieśniny Bab el-Mandeb, zatrzymaliśmy się w Dżibuti.<…>

Statek opuściliśmy na brzeg motorówką. To innowacja. Wcześniej używano do tego łodzi z wiosłami, na których wiosłowali nadzy Somalijczycy, kłócili się, wygłupiali, a czasem skakali do wody jak żaby. Na płaskim brzegu gdzieniegdzie stały białe domy. Pałac gubernatora wznosił się na skale pośrodku ogrodu palm kokosowych i bananowych. Zostawiliśmy nasze rzeczy w odprawie celnej i poszliśmy do hotelu. Tam dowiedzieliśmy się, że pociąg, którym mieliśmy udać się w głąb kraju, odjeżdża we wtorki i soboty. Musieliśmy zostać w Dżibuti przez trzy dni.

Nie bardzo zmartwiło mnie takie opóźnienie, ponieważ kocham to miasto, jego spokojne i czyste życie. Od dwunastej do czwartej po południu ulice wydają się opustoszałe, wszystkie drzwi są zamknięte, a od czasu do czasu, jak senna mucha, przechadza się Somalijczyk. W tych godzinach zwyczajowo śpimy tak samo jak w nocy. Ale wtedy, nie wiadomo skąd, pojawiają się powozy, a nawet samochody prowadzone przez Arabów w kolorowych turbanach, białe hełmy Europejczyków, a nawet lekkie garnitury pań spieszących z wizytą. Tarasy obu kawiarni są pełne ludzi.<…>Potem wszyscy idą na spacer. Ulice zapełnia delikatny, późny popołudniowy zmierzch, w którym wyraźnie widać domy w stylu arabskim, z płaskimi dachami i blankami, z okrągłymi strzelnicami i drzwiami w kształcie dziurki od klucza, z tarasami, podcieniami i innymi urządzeniami - wszystko w olśniewająca biała limonka.<…>

Rano do mojego hotelu przychodzili Somalijczycy z plemienia Issa, a ja nagrywałem ich piosenki. Od nich dowiedziałem się, że to plemię ma własnego króla<…>Hussein, który mieszka we wsi Haraua, trzysta kilometrów na południowy zachód od Dżibuti; że pozostaje w ciągłej wrogości z Danakilami mieszkającymi na północ od nich i, niestety, zawsze zostaje przez nich pokonany; że Dżibuti (w języku somalijskim Hapadu) zbudowano na miejscu niezamieszkanej wcześniej oazy i że kilka dni drogi dalej są ludzie oddający cześć kamieniom; większość to nadal pobożni muzułmanie. Europejczycy, którzy dobrze znają ten kraj, powiedzieli mi również, że plemię to uważane jest za jedno z najbardziej okrutnych i przebiegłych w całej Afryce Wschodniej. Zwykle atakują w nocy i zabijają wszystkich bez wyjątku. Przewodnikom tego plemienia nie można ufać.

Nikołaj Stiepanowicz Gumilew.Z listu do A. A. Achmatowej. Dżibuti, kwiecień 1913:

Moje złe zdrowie całkowicie zniknęło, moje siły rosną z każdym dniem. Wczoraj napisałam wiersz, przesyłam go Państwu. Napisz do Dire Dawy co o nim myślisz. Kiedyś na statku próbowałem pisać w stylu gileyowskim, ale nie mogłem. To wzbudziło mój szacunek do niej. Mój pamiętnik idzie dobrze i piszę go tak, aby można go było bezpośrednio wydrukować. W Dżuddzie złowiliśmy rekina z łodzi; to było naprawdę widowisko. Zajmowało to dwie strony pamiętnika.

Nikołaj Stiepanowicz Gumilew.Z afrykańskiego dziennika:

Minęły trzy dni. Czwartego, gdy było jeszcze ciemno, arabski służący ze świecą przechadzał się po pokojach hotelowych, budząc wyjeżdżających do Dire Dawa. Wciąż niewyspani, ale zadowoleni z porannego chłodu, tak przyjemnego po oślepiającym upale popołudnia, udaliśmy się na dworzec. Nasze rzeczy zostały tam wcześniej zabrane na wózku ręcznym. Podróżuj drugą klasą, którą podróżują zwykle wszyscy Europejczycy, trzecia klasa przeznaczona jest wyłącznie dla tubylców, a w pierwszej, która jest dwa razy droższa i wcale nie lepsza od drugiej, zwykle tylko członkowie misji dyplomatycznych i kilku Niemieccy snoby podróżują, kosztują 62 franki za osobę, co stanowi dość kosztowną podróż w ciągu dziesięciu godzin, ale takie same są wszystkie kolonialne koleje. Lokomotywy noszą głośne, ale dalekie od uzasadnienia nazwy: „Słoń”, „Bawół”, „Silny” itp. Już kilka kilometrów od Dżibuti, kiedy zaczął się wzrost, poruszaliśmy się z prędkością jednego metra na minutę, a dwóch czarnych szło przodem, posypując piaskiem mokre od deszczu szyny.

Widok z okna był ponury, ale nie pozbawiony majestatu. Pustynia jest brązowa i szorstka, zwietrzała, cała w pęknięciach i szczelinach gór, a ponieważ była pora deszczowa, błotnistych strumieni i całych jezior brudnej wody. Z krzaka wybiegają półmisek, mała gazela abisyńska i para szakali, zawsze chodzą parami, rozglądając się z ciekawością. Somalijczycy i Danakilowie z ogromnymi, potarganymi włosami stoją wsparty na włóczniach. Europejczykom udało się odkryć jedynie niewielką część kraju, a mianowicie tę, przez którą przebiega linia kolejowa, co po jej prawej i lewej stronie stanowi zagadkę. Na małych stacjach nagie czarne dzieci wyciągały do nas swoje małe rączki i żałośnie, niczym jakąś piosenkę, śpiewały najpopularniejsze na całym Wschodzie słowo: bakszysz (dar).

O drugiej po południu dotarliśmy na stację Aisha, 160 km od Dżibuti, czyli w połowie drogi. Tam grecki barman przygotowuje dla podróżnych bardzo dobre śniadania. Ten Grek okazał się patriotą i jako Rosjanin przyjął nas z otwartymi ramionami, dał najlepsze miejsca, sam nas obsługiwał, ale niestety z tego samego patriotyzmu potraktował naszego przyjaciela konsula tureckiego wyjątkowo nieuprzejmie. Musiałem go wziąć na stronę i przedstawić właściwą sugestię, co było bardzo trudne, ponieważ poza greką mówił tylko trochę po arabsku.

Po śniadaniu powiedziano nam, że pociąg nie pojedzie dalej, gdyż deszcz zmył tory i szyny wisiały w powietrzu. Ktoś postanowił się rozgniewać, ale jak to może pomóc? Reszta dnia minęła w bolesnym oczekiwaniu, tylko Grek nie krył radości – nie tylko jedli z nim śniadanie, ale także jedli z nim kolację. Wieczorem wszyscy ułożyli się jak mogli. Mój towarzysz pozostał w wagonie, ja beztrosko przyjąłem propozycję francuskich konduktorów, aby położyć się w ich pokoju, gdzie było wolne łóżko, i do północy musiałem słuchać ich barakowej, absurdalnej paplaniny. Rano okazało się, że nie tylko ścieżka nie została poprawiona, ale potrzeba co najmniej ośmiu dni, aby móc ruszyć dalej, a kto chce, może wrócić do Dżibuti. Wszyscy tak zrobili, z wyjątkiem konsula tureckiego i nas dwojga. Zatrzymaliśmy się, bo życie na stacji Aisha było znacznie tańsze niż w mieście. Konsul turecki, jak sądzę, tylko z poczucia koleżeństwa; Co więcej, nasza trójka miała mglistą nadzieję, że jakimś sposobem dotrzemy do Dire Dawa w niecałe osiem dni. Po południu poszliśmy na spacer; Przeszliśmy przez niskie wzgórze pokryte małymi ostrymi kamieniami, które na zawsze zniszczyły nam buty, goniliśmy dużą kolczastą jaszczurkę, którą w końcu udało nam się złapać i spokojnie oddaliliśmy się jakieś trzy kilometry od stacji. Słońce zachodziło; Już zawróciliśmy, gdy nagle zobaczyliśmy dwóch żołnierzy stacji abisyńskiej biegnących w naszą stronę, machających bronią. „Mindernu?” („Co się dzieje?”) Zapytałem, widząc ich zmartwione twarze. Wyjaśnili, że Somalijczycy w tej okolicy są bardzo niebezpieczni, rzucają w przechodniów włóczniami z zasadzki, częściowo z psot, częściowo dlatego, że zgodnie z ich zwyczajem poślubić może tylko ten, kto kogoś zabije. Ale nigdy nie atakują uzbrojonej osoby. Później prawdziwość tych historii została mi potwierdzona i sam widziałem dzieci w Dire Dawa rzucające w powietrze bransoletkę i przebijające ją w locie zręcznie rzuconą włócznią. Wróciliśmy na stację pod eskortą Abisyńczyków, podejrzliwie oglądając każdy krzak i każdy stos kamieni.

Następnego dnia z Dżibuti przyjechał pociąg z inżynierami i robotnikami, którzy mieli naprawić tor. Przybył z nim także kurier przewożący pocztę do Abisynii.

W tym czasie było już jasne, że trasa na odcinku osiemdziesięciu kilometrów jest zniszczona, ale można spróbować przejechać ją wózkiem. Po długich kłótniach z głównym inżynierem otrzymaliśmy dwa wózki: jeden dla nas, drugi na bagaż. Umieszczono u nas Ashkerów (żołnierzy abisyńskich), którzy mieli nas chronić, oraz kuriera. Piętnastu wysokich Somalijczyków, rytmicznie krzyczących „eydehe, eydehe” – coś w rodzaju rosyjskiej „Dubinuszki”, nie politycznej, ale robotniczej – chwyciło za uchwyty wózków i ruszyliśmy.<…>

Co powinien zrobić podróżnik, który sumiennie zapisuje swoje wrażenia w pamiętniku? Jak mu się przyznać wchodząc do nowego miasta, co jako pierwsze przykuwa jego uwagę? To czyste łóżka z białą pościelą, śniadanie przy stole nakrytym obrusem, książki i możliwość słodkiego relaksu.

Daleki jestem od zaprzeczania części osławionego uroku „wzgórz i strumieni”. Zachód słońca na pustyni, przeprawa przez zalane rzeki, nocne sny spędzone pod palmami na zawsze pozostaną jednymi z najbardziej ekscytujących i najpiękniejszych chwil w moim życiu. Ale kiedy kulturalna codzienność, która dla podróżnika stała się już bajką, natychmiast zamienia się w rzeczywistość – niech śmieją się ze mnie miłośnicy miejskiej przyrody – to też jest cudowne. I z wdzięcznością pamiętam tego gekona, małą, zupełnie przezroczystą jaszczurkę biegającą po ścianach pokojów, która podczas śniadania łapała nad nami komary i od czasu do czasu zwracała w naszą stronę swoją brzydką, ale zabawną twarz.

Trzeba było sformować karawanę. Postanowiłem przyjąć służbę w Dire Dawa i kupić muły w Harrarze, gdzie są znacznie tańsze. Służbę odnaleziono bardzo szybko. Na tłumacza przyjęto Haile, czarnego mężczyznę z plemienia Shangali, który mówi słabo, ale mądrze po francusku, Harrari Abdoulaie, który zna tylko kilka francuskich słów, ale ma własnego muła, niczym przywódca karawany, oraz parę szybkonogich czarnych włóczęgów, takich jak Ashkerowie. Potem wynajęli na jutro muły do jazdy i ze spokojnym sercem poszli pospacerować po mieście.<…>

Po rodzimej części miasta można spacerować cały dzień i się nie nudzić. W dwóch dużych sklepach należących do bogatych Hindusów, Jiovaji i Mohammetali, jedwabne ubrania haftowane złotem, zakrzywione szable w czerwonych marokańskich pochwach, sztylety ze srebrnymi goleniami i wszelkiego rodzaju orientalną biżuterią, tak pieszczącą oczy. Sprzedają je ważni, grubi Hindusi w olśniewających białych koszulach pod szatami i jedwabnych naleśnikowych czapkach. Obok biegają Arabowie jemeńscy, także handlarze, ale głównie agenci prowizji. Somalijczycy, biegli w różnego rodzaju rękodzielnictwie, tkają maty na ziemi i przygotowują sandały na miarę. Przechodząc przed chatami Galassi, możesz poczuć zapach kadzidła, ich ulubionego kadzidła. Przed domem Danakil nagadrów (właściwie wodza kupców, ale w rzeczywistości tylko ważnego wodza) wiszą ogony słoni zabitych przez jego Ashkerów. Wcześniej też wisiały kły, ale odkąd Abisyńczycy podbili kraj, biedni Danakilowie muszą zadowolić się jedynie ogonami. Abisyńczycy z bronią na ramionach chodzą z niezależną miną. Są zdobywcami, praca dla nich jest nieprzyzwoita. A teraz za miastem zaczynają się góry, gdzie stada pawianów skubają mlecz i latają ptaki z wielkimi czerwonymi nosami.<…>

W ciągu dnia spadła ulewa, która była tak silna, że zerwał się z dachu jednego z greckich hoteli wiatr, choć niezbyt silny. Wieczorem wyszliśmy na spacer i oczywiście zobaczyć, co się stało z rzeką. Był nie do poznania, bulgotał jak wir. Zwłaszcza przed nami jedna gałąź, okrążająca małą wyspę, była wyjątkowo wściekła. Ogromne fale zupełnie czarnej wody, i to nawet nie wody, ale ziemi i piasku podniesionego z dna, leciały, przewracając się jeden na drugim, a uderzając w półkę brzegu, cofnęły się, wzniosły się w kolumnie i ryczały. W ten cichy, matowy wieczór był to straszny, ale piękny widok. Tuż przed nami na wyspie rosło duże drzewo. Fale z każdym uderzeniem odsłoniły jego korzenie, zasypując je pianą. Drzewo trzęsło się wszystkimi gałęziami, ale trzymało się mocno. Pod nim prawie nie było już ziemi, a tylko dwa lub trzy korzenie utrzymywały go na miejscu. Między widzami odbywały się nawet zakłady: czy wygra, czy nie. Ale wtedy inne drzewo, wyrwane gdzieś w górach przez strumień, podleciało i uderzyło go jak taran. Natychmiast utworzyła się tama, która wystarczyła, aby fale z całym swoim ciężarem spadły na umierającego człowieka. Pośród szumu wody słychać było pęknięcie głównego korzenia, a drzewo, kołysząc się lekko, jakimś sposobem natychmiast zanurzyło się w wir wraz z całą swoją zieloną wiechą gałęzi. Fale złapały go dziko i za chwilę był już daleko. A gdy patrzyliśmy na śmierć drzewa, w dole rzeki utonęło dziecko i przez cały wieczór słyszeliśmy płacz matki.<…>

Następnego ranka pojechaliśmy do Harrar.<…>

Droga przypominała raj na dobrych rosyjskich, popularnych grafikach: nienaturalnie zielona trawa, nadmiernie rozłożyste gałęzie drzew, duże kolorowe ptaki i stada kóz wzdłuż górskich zboczy. Powietrze jest miękkie, przejrzyste i jakby przesiąknięte ziarenkami złota. Mocny i słodki zapach kwiatów. I tylko czarni ludzie są dziwnie dysharmonijni ze wszystkim wokół siebie, jak grzesznicy kroczący po raju, według jakiejś niestworzonej jeszcze legendy.

Jechaliśmy kłusem, a nasi popielnicy pobiegli przed siebie, wciąż znajdując czas na wygłupy i śmiech z przechodzącymi kobietami. Abisyńczycy słyną z szybkości poruszania się, a tu panuje ogólna zasada, że na dłuższym dystansie pieszy zawsze dogoni jeźdźca. Po dwóch godzinach jazdy rozpoczęło się podejście pod górę: wąska ścieżka, czasem skręcająca prosto w rów, wiła się niemal pionowo pod górę. Duże kamienie blokowały drogę i musieliśmy zsiąść z mułów i iść dalej. Było trudno, ale dobrze. Trzeba podbiegać niemal bez zatrzymywania się i balansować na ostrych kamieniach: w ten sposób mniej się męczysz. Twoje serce bije i zapiera dech w piersiach: jakbyś wybierał się na randkę miłosną. A za to zostajesz nagrodzony niespodziewanym, jak pocałunek, świeżym zapachem górskiego kwiatu i nagle otwierającym się widokiem na delikatnie zamgloną dolinę. A kiedy w końcu na wpół uduszeni i wyczerpani wspięliśmy się na ostatnią grań, przed naszymi oczami błysnęła niewidziana od tak dawna woda, niczym srebrna tarcza, górskie jezioro Adelie. Spojrzałem na zegarek: wspinaczka trwała półtorej godziny. Byliśmy na płaskowyżu Harrar. Teren zmienił się diametralnie. Zamiast mimoz rosły zielone palmy bananowe i żywopłoty mleczu; zamiast dzikiej trawy są starannie uprawiane pola durro. We wsi Galas kupowaliśmy figi – rodzaj grubych naleśników z czarnego ciasta, zastępujących chleb w Abisynii i zjadaliśmy je w otoczeniu ciekawskich dzieci, które rzuciły się do ucieczki przy naszym najmniejszym ruchu. Stąd prowadziła bezpośrednia droga do Harrar, a w niektórych miejscach prowadziły nawet mosty przez głębokie pęknięcia w ziemi. Minęliśmy drugie jezioro - Oromaya, dwukrotnie większa od pierwszego, ustrzeliła ptaka błotnego z dwoma białymi naroślami na głowie, oszczędziła pięknego ibisa i pięć godzin później znaleźliśmy się przed Harrarem.

Już z góry Harrar roztaczał się majestatyczny widok z domami z czerwonego piaskowca, wysokimi europejskimi domami i ostrymi minaretami meczetów. Jest otoczone murem i po zachodzie słońca nie można do niego wchodzić. W środku jest to dokładnie Bagdad z czasów Haruna al-Rashida. Wąskie uliczki wznoszące się i opadające schodkami, ciężkie drewniane drzwi, place pełne hałaśliwych ludzi w białych ubraniach, sąd na rynku - wszystko to pełne uroku starych baśni.<…>

Wieczorem poszliśmy do teatru. Dedyazmatch Tafari zobaczył kiedyś występy przyjezdnej indyjskiej trupy w Dire Dawa i był tak zachwycony, że za wszelką cenę postanowił zapewnić żonie taki sam spektakl. Indianie na jego koszt udali się do Harraru, otrzymali darmowe zakwaterowanie i dobrze się osiedlili. Był to pierwszy teatr w Abisynii i odniósł ogromny sukces. Mieliśmy trudności ze znalezieniem dwóch miejsc w pierwszym rzędzie; Aby to zrobić, dwóch szanowanych Arabów musiało usiąść na bocznych krzesłach. Teatr okazał się po prostu budką: niski żelazny dach, niemalowane ściany, gliniana podłoga - to wszystko było może nawet za biedne. Spektakl był skomplikowany, jakiś indyjski król w bujnym, popularnym garniturze zostaje porwany przez piękną konkubinę i zaniedbuje nie tylko swoją legalną żonę i młodego, pięknego syna, ale także sprawy rządu. Konkubina, indyjska Fedra, próbuje uwieść księcia i zrozpaczona niepowodzeniem, oczernia go przed królem. Książę zostaje wydalony, król spędza cały swój czas na pijaństwie i zmysłowych przyjemnościach. Wrogowie atakują, on nie broni się pomimo nalegań swoich wiernych wojowników, a ratunku szuka w ucieczce. Do miasta wkracza nowy król. Przypadkiem podczas polowania uratował z rąk zbójców prawowitą żonę byłego króla, która poszła za synem na wygnanie. Chce się z nią ożenić, ale kiedy ona odmawia, mówi, że zgadza się traktować ją jak swoją matkę. Nowy król ma córkę, musi wybrać pana młodego i w tym celu w pałacu zbierają się wszyscy książęta okręgowi. Wybrańcem będzie ten, kto potrafi strzelać z zaczarowanego łuku. Na zawody przybywa także wygnany książę przebrany za żebraka. Oczywiście tylko on potrafi napiąć łuk i wszyscy są zachwyceni, gdy dowiadują się, że ma królewską krew. Król wraz z ręką córki oddaje mu tron, dawny król, żałując za swoje błędy, powraca, ale także zrzeka się prawa do panowania.

Jedynym chwytem reżyserskim było to, że gdy kurtyna opadła, przedstawiając ulicę dużego wschodniego miasta, przed nią aktorzy przebrani za mieszczan odgrywali małe zabawne scenki, które tylko w niewielkim stopniu miały związek z ogólną akcją spektaklu.

Sceneria, niestety, była w bardzo kiepskim europejskim stylu, z pretensjami do piękna i realizmu. Najciekawsze było to, że wszystkie role zagrali mężczyźni. Co dziwne, ale to nie tylko nie zaszkodziło wrażeniu, ale nawet je wzmocniło. Rezultatem była przyjemna jednolitość głosów i ruchów, co jest tak rzadko spotykane w naszych teatrach. Szczególnie dobry był aktor grający konkubinę: wybielony, zaróżowiony, o pięknym cygańskim profilu, w scenie uwodzenia króla pokazał tyle pasji i kociego wdzięku, że publiczność była szczerze podekscytowana. Szczególnie rozjaśniły się oczy Arabów, którzy wypełnili teatr.

Wróciliśmy do Dire Dawa, zabraliśmy cały bagaż i nowe ashkery i trzy dni później byliśmy już w drodze powrotnej. Noc spędziliśmy w połowie wspinaczki i była to nasza pierwsza noc w namiocie. Mieściły się tam tylko nasze dwa łóżka, a pomiędzy nimi, niczym stolik nocny, stały dwie walizki typu Grum-Grzhimailo, ustawione jedna na drugiej. Z latarni, która nie została jeszcze spalona, unosił się smród. Jedliśmy na kita (mąka rozmieszana w wodzie i smażona na patelni, częste tu jedzenie na drodze) oraz gotowany ryż, który jedliśmy najpierw z solą, a potem z cukrem. Rano wstaliśmy o szóstej i ruszyliśmy dalej.

Nikołaj Stiepanowicz Gumilew.Z listu do starszego etnografa Muzeum Antropologii i Etnografii L. Ya. Sternberga. Dire Dawa, 20 maja 1913:

Drogi Lwie Jakowlewiczu, jak widać na znaczku, jesteśmy już w Abisynii. Nie można powiedzieć, że podróż rozpoczęła się zupełnie bez incydentów. Deszcze rozmyły tory kolejowe, a my przejechaliśmy 80 km wózkiem, a potem platformą do transportu kamieni. Po przybyciu do Dire Dawa od razu pojechaliśmy do Harrar, żeby kupić muły, bo są tu drogie. Kupiliśmy na razie cztery, bardzo dobre, średnio za 45 rubli. kawałek. Potem po rzeczy wrócili do Dire Dawa i tutaj zabrali 4 służących, dwóch Abisyńczyków i dwóch Galli oraz piątego tłumacza, byłego studenta misji katolickiej, Gallę. Z Harraru wysłałem telegram do wysłannika rosyjskiego w Addis Abebie, prosząc go o pozwolenie na podróż, ale nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi.

Moja trasa jest mniej więcej ustalona. Zastanawiam się nad wyjazdem do Bari, stamtąd wzdłuż rzeki Wabi Sidamo do jeziora Zwai i przechodząc przez krainę Arussi wzdłuż pasma górskiego Churcher, wracając do Dire Dawa. Dzięki temu zawsze będę w najmniej poznanej części kraju Galla. Dzięki deszczom nie jest gorąco, wszędzie jest trawa i woda, czyli wszystko, co potrzebne do przyczepy kempingowej. Co prawda rzeki czasami wylewają, a w Dire Dawa prawie codziennie zdarzają się wypadki z ludźmi, ale z mułami takimi jak moje niebezpieczeństwo jest zredukowane do minimum.

Mam nadzieję, że jutro przemówię i przez trzy miesiące nie będziecie mnie słyszeć. Najprawdopodobniej przyjadę bezpośrednio do Muzeum pod koniec sierpnia. Uprzejmie proszę o przesłanie 200 rubli za pośrednictwem kredytu z Lyonu do Banc of Abyssinie w Dire-Daua w połowie czerwca. Liczę na to, że spłacą proszących i wrócą. Wicekonsul Rosji w Dżibuti pan Galeb zapewnił mi szereg ważnych usług: zorganizował bezpłatny przejazd dla broni w Dżibuti i Abisynii, zniżkę na przewóz bagażu koleją oraz wręczył listy polecające.

Nikołaj Stiepanowicz Gumilew.Z afrykańskiego dziennika:

Aby podróżować po Abisynii, trzeba mieć przepustkę rządową. Wysłałem telegram do rosyjskiego chargé d'affaires w Addis Abebie i otrzymałem odpowiedź, że polecenie wydania mi przepustki zostało wysłane do szefa celników Harrar, Nagadrasa Bistratiego. Ale Nagadras oznajmił, że nie może nic zrobić bez zgody swojego przełożonego, dziadka Tafari. Powinieneś udać się do dziadka z prezentem. Kiedy siedzieliśmy w domu starca, dwóch krzepkich Murzynów położyło u jego stóp pudełko wermutu, który kupiłem. Dokonano tego za radą Kalila Galeba, który nas przedstawił. Pałac dziadka, duży dwupiętrowy drewniany dom z malowaną werandą wychodzącą na wewnętrzny, dość brudny dziedziniec, przypominał niezbyt ładną daczę, gdzieś w Pargołowie lub Teriokkach. Około dwudziestu Aszkerów kręciło się po dziedzińcu, zachowując się bardzo swobodnie. Weszliśmy po schodach i po chwili odczekania na werandzie weszliśmy do dużego pokoju wyłożonego wykładziną, gdzie całe umeblowanie składało się z kilku krzeseł i aksamitnego fotela dla dziadka. Dedyazmatch wstał, aby nas powitać i uścisnął nam dłonie. Ubrany był w szammę, jak wszyscy Abisyńczycy, ale po jego wyrzeźbionej twarzy, otoczonej czarną kędzierzawą brodą, po dużych, dostojnych oczach gazeli i po całym jego zachowaniu można było od razu odgadnąć księcia. I nie ma w tym nic dziwnego: był synem Rasa Makkonena, kuzyna i przyjaciela cesarza Menelika, pochodzącego bezpośrednio od króla Salomona i królowej Saby. Poprosiliśmy go o przepustkę, ale mimo prezentu odpowiedział, że bez rozkazów z Addis Abeby nic nie może zrobić. Niestety nie udało nam się nawet uzyskać od Nagadrasa zaświadczenia o otrzymaniu zamówienia, gdyż Nagadras pojechał szukać muła, który zaginął wraz z pocztą z Europy w drodze z Dire Dawa do Harrar.

Następnie poprosiliśmy dziadka o pozwolenie na zrobienie mu zdjęcia, a on natychmiast się na to zgodził. Kilka dni później przyjechaliśmy z aparatem fotograficznym. Ashkerzy rozłożyli dywany na podwórzu, a my sfotografowaliśmy dziadka w jego formalnym niebieskim ubraniu. Potem przyszła kolej na księżniczkę, jego żonę. Jest siostrą Lij Iyassu, następcy tronu, a zatem wnuczką Menelika. Ma dwadzieścia dwa lata, jest o trzy lata starsza od męża, a jej rysy są bardzo przyjemne, pomimo pewnej pulchności, która już zepsuła jej figurę. Wydaje się jednak, że znalazła się w interesującej sytuacji. Najbardziej wzruszającą uwagę poświęcił jej Dedjazmatch. Posadził nas w odpowiedniej pozycji, wyprostował sukienkę i kilka razy kazał nam ją zdjąć, aby zapewnić sukces. Jednocześnie okazało się, że mówi po francusku, ale się tylko zawstydził, nie bez powodu uznając, że księciu nieprzyzwoicie jest popełniać błędy. Sfilmowaliśmy księżniczkę z dwiema służącymi.

Wysłaliśmy nowy telegram do Addis Abeby i zabraliśmy się do pracy w Harrarze. Mój towarzysz zaczął zbierać owady w okolicach miasta. Towarzyszyłem mu dwa razy. To niesamowicie uspokajająca czynność: wędrówka białymi ścieżkami pomiędzy polami kawy, wspinanie się po skałach, schodzenie nad rzekę i odnajdywanie wszędzie maleńkich piękności – czerwieni, błękitu, zieleni i złota. Mój towarzysz zbierał ich do pięćdziesięciu dziennie i unikał przyjmowania tych samych. Moja praca miała zupełnie inny charakter: zbierałam zbiory etnograficzne, bez wahania zatrzymywałam przechodniów, żeby popatrzyli na to, co mieli na sobie, bez pytania wchodziłam do domów i oglądałam sprzęty, traciłam głowę, próbując uzyskać informacje o cel jakiegoś przedmiotu od tych, którzy nie rozumieli, do O co w tym wszystkim chodzi, Harrarites? Wyśmiewali mnie, gdy kupowałem stare ubrania, jeden handlarz przeklinał mnie, gdy zdecydowałem się ją sfotografować, a niektórzy nie chcieli mi sprzedać tego, o co prosiłem, sądząc, że jest mi to potrzebne do czarów.<…>

Jednak wszystko musi się kiedyś skończyć. Postanowiliśmy, że Harrar został przebadany na tyle, na ile pozwoliły nam siły, a ponieważ przepustkę można było zdobyć dopiero w około osiem dni, lekko, to znaczy z jednym mułem towarowym i trzema popiołami, udaliśmy się do Jijiga do Somalii plemię Gabarizala.

Aleksandra Stiepanowna Swierczkowa(z domu Gumileva), matka N. L. Sverchkovej:

N.S. nigdy nie stracił przytomności umysłu nawet w dzikiej Afryce. Dlatego Kola Malenky powiedział, że muszą znaleźć tłumacza znającego francuski. Ojcowie jezuici wysłali kilku młodych mężczyzn, ale żaden z nich nie chciał udać się w nieznane miejsca wśród dzikusów. Była jedna – Fasika, która znała nawet kilka słów po rosyjsku. Ale tu jest problem: ciotka go nie wpuściła i w chwili, gdy karawana musiała odjeżdżać, wysłała ludzi, żeby go zabrali. Rozpoczęła się kłótnia, Fasika została pociągnięta na prawo, pociągnięta na lewo i nie wiadomo, jak by się to wszystko skończyło, gdyby nagle nie pojawił się jakiś Abisyńczyk, wymachujący kijem nad głową. N.S. nie zastanawiając się długo, wyrwał mu różdżkę z rąk i zamachnął się nią w niego. „Co ty mówisz” – krzyknęła Fasika – „to sędzia!” Wszystko skończyło się całkiem szczęśliwie, sędzia po zapoznaniu się z papierami pozwolił mu wziąć tłumacza, a nawet dał N.S. różdżkę, na znak jego mocy, po czym wszyscy udali się do ciotki Fasiki, gdzie pozostali do zachodu słońca.

Nikołaj Stiepanowicz Gumilew.Z dziennika podróży:

Wyruszyliśmy o 12 przez Bramę Toam.

Zatrzymaliśmy się w domu Nagadras, na zaproszenie chłopca-tłumacza poszliśmy się pożegnać, po czym Abdulai uciekł i udaliśmy się do krainy Gorikyan. Nocowaliśmy i jedliśmy kurczaka i wieloryba w prowansalskim oleju, co było cudowne.

Wyjechaliśmy o 11. Rano Kola zebrała dużo owadów. Droga bezpośrednio na zachód jest taka sama jak w Dire Dawa. W porze deszczowej na rzekach pojawia się wiele pęknięć.

Początkowo droga jest całkowicie czerwona, potem rzeka Amaressa, jezioro Oromaia i Adeli, oba słone. Zabawny zakaz strzelania do ptaków. Muł kuleje, prawie cały czas szedłem. Po obu stronach znajdowały się pola kukurydzy i żywopłoty mleczu, porośnięte tu i ówdzie trawą.

Wyruszyliśmy o 10, zatrzymaliśmy się o piątej; pierwsza połowa na południe, druga na zachód; w połowie podróży zobaczyliśmy Garę Muletę na północy, około 15 kilometrów od nas; przedzieraliśmy się przez zarośla mleczu, ścinając je; droga była usiana cierniami, w wielu miejscach teren był odgazowany; gaje drzewiastych wilczomleczów, rzadkie pola durro; zatrzymał się nad rzeką Wodną (strumieniem) u podnóża góry Gola; w nocy zabili kaczkę i strzelali do hien. Kraj nazywa się Meta, a szef Kenyazmatch Walde-Mariam Abayneh ma 1000 żołnierzy.

Zaczynają się lasy; minęliśmy górę Gola i zatrzymaliśmy się na górze Waldżira; pokłócić się z gerezmatch Kaylu i sędzią.<…>

Odwiedzaliśmy żonę Gerezmacha; obiad w angielskim namiocie, rozmowa; Rosyjski lekarz; dziecko i pasierbica (z baśni Grimm).

Szliśmy 6 godzin na południe; łagodne zejście do Apii; droga pomiędzy łańcuchem niskich wzgórz; ciernie i mimozy; dziwne kwiaty - jeden wygląda jak szaleniec z płatkami odrzuconymi do tyłu i pręcikami do przodu; oddalił się od karawany; zdecydowałem się pojechać do miasta; wspinałem się pod klifami przez półtorej godziny; śpiące miasto; Nadjeżdżający wicegubernator prowadzi nas do przyczepy kempingowej i pije z nami herbatę, siedząc na podłodze.

Miasto zostało założone około trzydzieści lat temu przez Abisyńczyków, zwanych Ghanami (w języku Gallas – Utrenitb, czyli Dobre), mieszka w nim przywódca regionu Fitaurari Asfau z 1000 żołnierzami garnizonu; sto domów. Kościół św. Michała; dziwne kamienie, z dziurami i jeden na drugim, są nawet trzy na sobie, niektóre przypominają fortecę ze strzelnicą, inne - sfinks, jeszcze inne - cyklopowe budowle. Tutaj widzieliśmy zabawne urządzenie dla jeżozwierza (dzharta); przychodzi nocą, żeby zjeść durro, a Abisyńczycy rozstawili coś w rodzaju drutu telegraficznego lub liny portierskiej, której jeden koniec jest w domu, a na drugim drewniane naczynie i puste tykwy. W nocy ciągną linę, na polu słychać hałas, a dhart ucieka. W ciągu jednego dnia drogi na południe można spotkać lwy, a za dwa dni nosorożce.

Wyruszyliśmy o godzinie 12:00. Duży i łatwy zjazd. Wioski stają się coraz rzadsze. Zaczyna się Barkha (pustynia) i kola. Wysokie mlecze i mimozy. Dziki kot, indyki, lampart. Przeszliśmy przez wodę i o 5 rano zatrzymaliśmy się na pustyni. W małej wiosce, którą mijaliśmy, znajduje się urząd celny. Urzędnicy pobiegli za nami i nie chcieli przyjąć pozwolenia, żądając go od Nagadrasa Bifatiego. „Pies nie zna pana swego pana”. Wypędziliśmy ich.<…>

Wyruszyliśmy o godzinie 6:00. Upał jest zabójczy. Ashkerzy się buntują. Zapewniam ich, że nakarmię ich na pustyni. Spacerujemy wśród cierni. Straciliśmy drogę. Noc bez wody i namiotu. Strach przed skorpionami.

Wyruszyliśmy o godzinie 6:00. Szliśmy bez drogi. Po dwóch godzinach jest zbiornik z bieżącą wodą. O godzinie 11 rozeszliśmy się w poszukiwaniu drogi; wszystkie ciernie, w końcu strzał warunkowy. Dotarliśmy do wioski Galla. Zaczęli nas prosić o sprzedaż mleka, ale powiedzieli, że nie ma. W tym czasie przybyli Abisyńczycy (dwóch jeźdźców, pięciu służących - Ashkers z Ato Nado, którzy poprosili o wyjazd z nami do Ganami). Natychmiast weszli do wsi, weszli do domów i dostali mleko. Wypiliśmy i zapłaciliśmy. Stare kobiety z Gallas były zafascynowane. Abisyńczycy nie pili, był piątek, dali z siebie wszystko i idąc naszymi śladami wjechali do tych slumsów. Nie znaliśmy drogi i złapaliśmy Galasa, aby nas poprowadził. W tym czasie z pastwiska przybiegli mężczyźni, straszni, półnadzy, grożący. Szczególnie jednego - człowieka z epoki kamienia. Długo się z nimi kłóciliśmy, ale w końcu, dowiedziawszy się, że za wszystko zapłaciliśmy, poszli nas pożegnać w drodze, otrzymawszy ode mnie bakszysz, podziękowali i rozstaliśmy się w przyjaźni.

Zatrzymaliśmy się o 4 rano nad wodą. Historia wieczorem. Dzień wcześniej zaginął nasz burnus i zgodnie z abisyńskim zwyczajem musieli za to zapłacić moi ashkerzy. Przejrzeli cały swój dobytek i w końcu zaczęli przejmować rzeczy Ashkera, który zaczepił nas po drodze, a który oddalił się od swoich panów Nagodi, Szangala. Przyszedł ze skargą do nas i zasugerował pójście do sędziego. Rozsądnie zwrócono mu uwagę, że w barze nie ma sędziów i podczas gdy niektórzy go trzymali, inni rozerwali jego torbę. Pierwszą rzeczą, jaką tam było, był nasz burnus. Złodziej chciał uciekać, został złapany i związany. Przyszli nasi abisyńscy przyjaciele i pożyczyli nam kajdany, a złodziej został zakuty w kajdany. Następnie oznajmił, że skradziono mu 6 talarów. Musiałem zapłacić i oznajmiłem, że rozdaję te pieniądze moim aszkerom. Następnie przeszukali złodzieja i znaleźli w jego płaszczu pieniądze. To oburzyło wszystkich.

Wyruszyliśmy o godzinie 6:00. Około godziny 11 kupiliśmy masło od sołtysa (miasta). Kupiliśmy miskę na mleko.

W domu mieszkają cielęta i wielbłądy. Potem długo nie mogli znaleźć wody i szli aż do 4,5 godziny, w sumie dziesięć godzin. Jesteśmy strasznie zmęczeni. Pływaliśmy w głębokiej cysternie Arshin. Zasnęliśmy na skałach bez namiotu, w nocy padał deszcz i zmokliśmy.

Szliśmy 1,5 godziny. Potem Abisyńczycy zastrzelili antylopę, a oskórowanie jej zajęło nam dużo czasu. Przyleciały latawce i kondory. Zabiliśmy czterech, dwóch obdarliśmy ze skóry. Strzał w wronę. Pociski ślizgają się po piórach. Abisyńczycy mówią, że jest to ptak proroczy. Pokazali to wieczorem.<…>

Abisyńczycy zgubili muły i poszli ich szukać. Moje Ashkery żądają, żeby poczekały, bo tylko oni znają drogę. Zgadzam się poczekać do 12:00. Wychodzimy na straszny upał. Chodźmy do 5.

Barkha jest jak sad. Tutaj staje się jaśniejszy i rzadszy. Zatrzymaliśmy się we wsi, przy wejściu. Aby krowy nie wpadły naraz do bramy i jej nie rozbiły, wykopano przed nią duży dół. Weszliśmy do wioski składającej się z sześciu chat krytych tylko strzechą (kobiety i dzieci jako ubranie noszą kawałki skóry). Odwiedziliśmy szkołę. Kupiliśmy łyżkę i żywicę do atramentu. Nauczyciel to straszny oszust. Studiował u Somalijczyków. Dzieci na wakacjach, s<отому>H<то>śmierć zwierząt gospodarskich.

Z książki Wspomnienia Maksymiliana Wołoszyna autor Wołoszyn Maksymilian Aleksandrowicz

Z książki Klan Czechowa: bożki Kremla i Rzeszy autor Suszko Jurij Michajłowicz

Moskwa, wiosna 1913 r. — Och, panie Boukichon, nareszcie! Nawet nie masz pojęcia, jak się cieszę, że jesteś. – Olga Leonardovna serdecznie zaprosiła gościa do salonu. – Zacząłeś mnie coraz rzadziej odwiedzać, Iwanie Aleksiejewiczu… – Wiesz, sprawy codzienne nie dają mi spokoju, z wydawcami toczę wojnę,

Z książki Lunin atakuje Tirpitza autor Siergiej Konstantin Michajłowicz

PIERWSZA ODWAGA BOJOWA (7 - 21 LISTOPADA 1941) Zaraz po zacumowaniu na łódź podwodną przybył Magomet Imadutdinovich Gadzhiev, jeden z najbardziej doświadczonych okrętów podwodnych brygady, i rozpoczął szczegółowy przegląd łodzi oraz zapoznawanie się z personelem. Dostali zadanie - w jak najkrótszym czasie

CZWARTA AKCJA BOJOWA (21 marca - 3 kwietnia 1942 r.) Po powrocie łodzi z morza minął zaledwie tydzień, który najpierw wypełniony był krzątaniną przy naprawie czołgów (i rozlewaniem oleju napędowego wzdłuż Pala Guba), spisywaniem źle- przeznaczone gumowe torby, ale głównie przygotowanie łodzi dla autora

ÓSMA AKCJA BOJOWA (10 - 21 LUTEGO 1943) 10 lutego o godz. 16.00 łódź opuściła bazę główną. Zadanie polega na ułożeniu pola minowego, wylądowaniu grupy zwiadowczej i nieograniczonej wojnie podwodnej - niszczenie wrogich statków i transportów w rejonie Loppsky

Z książki autora

DZIEWIĄTA ODWAGA BOJOWA (4 - 17 KWIETNIA 1943) Misja bojowa przydzielona łodzi obejmowała ustawienie pola minowego na Morzu Lopp, gdzie według danych wywiadu przechodził ostatnio najbardziej ruchliwy szlak szkiersowy statków transportowych i wojennych

Z książki autora

DZIESIĄTA KAMPANIA BOJOWA (5 - 23 SIERPNIA 1943) Jeśli przestudiować prace niektórych naszych historyków, którzy „wyjaśniają” sukcesy bojowe naszych okrętów podwodnych na Morzu Północnym i porównać przytaczane przez nich nasze sukcesy i straty, okazuje się, że skuteczność ostrzału torpedowego z naszych łodzi

Z książki autora

Dwunasty KURS BOJOWY (6 - 12 KWIETNIA 1944) W 12 kampanii bojowej łódź po raz pierwszy od marca 1942 roku płynie bez Lunina. Łodzią dowodzi młody dowódca Zarmair Arvanov. Wsparcie zapewnia nowy dowódca 1. dywizji okrętów podwodnych, kapitan 2. stopnia Michaił Pietrowicz (więcej dla porządku).

ROZDZIAŁ TRZECI

Droga do Harar przez pierwsze dwadzieścia kilometrów biegnie korytem tej samej rzeki, o której mówiłem w poprzednim rozdziale. Jej krawędzie są dość strome i nie daj Boże, żeby podróżnik znalazł się na niej podczas deszczu. Na szczęście uchroniliśmy się od tego niebezpieczeństwa, gdyż przerwa między dwoma deszczami trwała około czterdziestu godzin. Nie tylko my skorzystaliśmy z tej szansy. Drogą jechało kilkudziesięciu Abisyńczyków, mijali danakile, kobiety Galla o obwisłych, nagich piersiach niosły do miasta wiązki drewna opałowego i trawy. Długie łańcuchy wielbłądów, związanych za pyski i ogony, niczym śmieszne różańce nawleczone na nitkę, straszyły przechodzące muły. Spodziewaliśmy się przybycia gubernatora Harar, Dedjazmaga Tafari, do Dire Dawa i często spotykaliśmy grupy Europejczyków jadących mu na spotkanie na pięknych, rozbrykanych koniach.

Jechaliśmy kłusem, a nasi popielnicy pobiegli przed siebie, wciąż znajdując czas na wygłupy i śmiech z przechodzącymi kobietami. Abisyńczycy słyną z szybkości poruszania się, a tu panuje ogólna zasada, że na dłuższym dystansie pieszy zawsze dogoni jeźdźca. Po dwóch godzinach jazdy rozpoczęło się podejście pod górę: wąska ścieżka, czasem skręcająca prosto w rów, wiła się niemal pionowo pod górę. Duże kamienie blokowały drogę i musieliśmy zsiąść z mułów i iść dalej. Było trudno, ale dobrze. Trzeba podbiegać niemal bez zatrzymywania się i balansować na ostrych kamieniach: w ten sposób mniej się męczysz. Twoje serce bije i zapiera dech w piersiach: jakbyś wybierał się na randkę miłosną. A z drugiej strony zostajesz nagrodzony niespodziewanym, niczym pocałunek, świeżym zapachem górskiego kwiatu i nagle otwierającym się widokiem na delikatnie zamgloną dolinę. A kiedy w końcu na wpół uduszeni i wyczerpani wspięliśmy się na ostatnią grań, niespotykanie spokojna woda tak długo błyszczała w naszych oczach, jak srebrna tarcza: górskie jezioro Adelie. Spojrzałem na zegarek: wspinaczka trwała półtorej godziny. Byliśmy na płaskowyżu Kharar. Teren zmienił się diametralnie. Zamiast mimoz rosły zielone palmy bananowe i żywopłoty mleczu; zamiast dzikiej trawy są starannie uprawiane pola durro. W wiosce Galla kupiliśmy indżirę (rodzaj grubego naleśnika z czarnego ciasta, który w Abisynii zastępuje chleb) i zjedliśmy w otoczeniu ciekawskich dzieci, które rzuciły się do ucieczki przy naszym najmniejszym ruchu. Stąd prowadziła bezpośrednia droga do Harar, a w niektórych miejscach prowadziły nawet mosty przez głębokie pęknięcia w ziemi. Minęliśmy drugie jezioro, Oromolo, dwa razy większe od pierwszego, zastrzeliliśmy brodzącego ptaka z dwoma białymi naroślami na głowie, oszczędziliśmy pięknego ibisa i pięć godzin później znaleźliśmy się przed Harar.

Już z góry Harar roztaczał się majestatyczny widok z domami z czerwonego piaskowca, wysokimi europejskimi domami i ostrymi minaretami meczetów. Jest otoczone murem i po zachodzie słońca nie można do niego wchodzić. W środku to już zupełnie Bagdad z czasów Haruna al-Rashida. Wąskie uliczki, które prowadzą w górę i w dół po schodach, ciężkie drewniane drzwi, place pełne hałaśliwych ludzi w białych ubraniach, sąd na rynku - wszystko to pełne uroku starych baśni. Drobne oszustwa dokonywane w mieście również są w duchu starożytnym. Zatłoczoną ulicą szedł w naszą stronę czarny chłopiec w wieku około dziesięciu lat, na pozór niewolnik, z pistoletem na ramieniu, a zza rogu obserwował go Abisyńczyk. Nie dał nam żadnych wskazówek, ale ponieważ szliśmy spacerkiem, nie było nam trudno go ominąć. Teraz pojawił się przystojny Hararit, najwyraźniej się spieszył, bo galopował. Krzyknął do chłopca, żeby się odsunął, ten jednak nie posłuchał i uderzony mułem upadł na plecy jak drewniany żołnierz, zachowując tę samą spokojną powagę na twarzy. Obserwujący zza rogu Abisyńczyk rzucił się za hararytem i niczym kot wskoczył za siodło. „Ba Menelik, zabiłeś człowieka”. Hararit był już przygnębiony, ale w tej chwili czarny chłopak, wyraźnie zmęczony kłamaniem, wstał i zaczął otrząsać się z kurzu. Abisyńczykowi udało się jeszcze zebrać talara za krzywdę, jaką omal nie zadał swojemu niewolnikowi.

Mieszkaliśmy w greckim hotelu, jedynym w mieście, gdzie za zły pokój i jeszcze gorszy stolik naliczyli nam cenę godną paryskiego Grand Hotelu, ale i tak miło było napić się orzeźwiającej pinzermenty i pograć w jakąś grę tłustych i obgryzionych szachów.

Spotkałem kilku przyjaciół w Harare. Jako pierwszy przyszedł mnie przywitać podejrzliwy Maltańczyk Karavana, były urzędnik banku, z którym pokłóciłem się fatalnie w Addis Abebie. Na siłę narzucał mi cudzego złego muła, chcąc dostać prowizję. Zaproponował grę w pokera, ale znałem już jego styl gry. W końcu, przy małpich wybrykach, poradził mi, abym wysłał magowi pudełko szampana, aby mógł wtedy wybiec przed niego i pochwalić się swoim zarządzaniem. Kiedy żaden z jego wysiłków nie został uwieńczony sukcesem, stracił zainteresowanie mną. Ale sam wysłałem na poszukiwanie innego znajomego z Addis Abeby – małego, czystego, starszego Kopta, dyrektora miejscowej szkoły. Skłonny do filozofowania, jak większość jego rodaków, czasami wyrażał ciekawe myśli, opowiadał zabawne historie, a cały jego światopogląd sprawiał wrażenie dobrej i stabilnej równowagi. Graliśmy z nim w pokera i odwiedzaliśmy jego szkołę, gdzie mali Abisyńczycy o najlepszych nazwiskach w mieście ćwiczyli arytmetykę po francusku. W Harare mieliśmy nawet rodaka, poddanego rosyjskiego Ormianina Artema Iokhanzana, który mieszkał w Paryżu, Ameryce, Egipcie i przez około dwadzieścia lat mieszkał w Abisynii.Na wizytówkach jest wymieniony jako lekarz medycyny, doktor nauk, kupiec, komisarz agent i były członek Dworu, jednak zapytany, skąd zdobył tyle tytułów, odpowiada niejasnym uśmiechem i narzekaniem na złe czasy.

Jeśli ktoś myśli, że w Abisynii łatwo jest kupić muły, jest w wielkim błędzie. Nie ma specjalnych handlarzy ani pchlich targów. Ashkerzy chodzą od domu do domu i pytają, czy nie ma tu jakichś skorumpowanych mułów. Abisyńczykom świecą się oczy: może biały nie zna ceny i daje się oszukać. Do hotelu ciągnie się łańcuch mułów, czasem bardzo dobrych, ale niesamowicie drogich. Kiedy ta fala opadnie, zaczyna się przyjaciel: prowadzą chore, ranne, z połamanymi nogami muły w nadziei, że biały człowiek niewiele rozumie na temat mułów, i dopiero wtedy zaczynają po kolei przynosić dobre muły i na prawdziwą cena. Tak więc w ciągu trzech dni mieliśmy szczęście kupić cztery. Bardzo nam pomógł nasz Abdulaiye, który choć brał łapówki od sprzedawców, to i tak bardzo się starał na naszą korzyść. Ale w ciągu tych dni stało się jasne, jak podły tłumacz Haile’a się pojawił. Nie tylko nie szukał mułów, ale nawet, jak się zdaje, mrugnął do właściciela hotelu, abyśmy mogli zatrzymać się tam jak najdłużej. Wypuściłem go tam, w Harare.

Poradzono mi, żebym poszukała innego tłumacza w misji katolickiej. Poszedłem tam z Yokhanzhanem. Weszliśmy przez półotwarte drzwi i znaleźliśmy się na dużym, nieskazitelnie czystym dziedzińcu. Na tle wysokich białych ścian kłaniali się nam spokojni kapucyni w brązowych szatach. Nic nie przypominało nam Abisynii, wydawało się, że jesteśmy w Tuluzie lub Arles. W prosto urządzonej sali wybiegł na nas sam prałat, biskup Galla, Francuz około pięćdziesiątki z szeroko otwartymi, jakby zaskoczonymi oczami. Był niezwykle miły i miły w kontaktach, lecz lata spędzone wśród dzikusów, spowodowane powszechną naiwnością zakonną, dały odczuć jego obecność. Jakoś zbyt łatwo, niczym siedemnastoletnia studentka, był zaskoczony, szczęśliwy i smutny wszystkim, co powiedzieliśmy. Znał jednego tłumacza, Gallasa Paula, byłego ucznia misji, bardzo grzecznego chłopca, przysłał go do mnie. Pożegnaliśmy się i wróciliśmy do hotelu, gdzie Paul przyjechał dwie godziny później. Wysoki chłopak o szorstkiej chłopskiej twarzy, palił chętnie, pił jeszcze chętniej, a przy tym wyglądał na zaspanego, poruszał się ospale jak zimowa mucha. Nie zgodziliśmy się co do ceny. Później, w Dire Dawa, zabrałem ze sobą kolejnego ucznia misyjnego, Felixa. Według ogólnych oświadczeń wszystkich Europejczyków, którzy go widzieli, wyglądał, jakby zaczynał się czuć chory; kiedy wspinał się po schodach, prawie chciało się go wspierać, a mimo to był całkowicie zdrowy, a także, jak stwierdzili misjonarze, un tres dzielny garcon. Powiedziano mi, że tacy są wszyscy uczniowie misji katolickich. Rezygnują ze swojej naturalnej żywotności i inteligencji w zamian za wątpliwe cnoty moralne.

Wieczorem poszliśmy do teatru. Dedyazmag Tafari zobaczył kiedyś występy przyjezdnej indyjskiej trupy w Dire Dawa i był tak zachwycony, że za wszelką cenę postanowił zapewnić żonie taki sam spektakl. Indianie na jego koszt udali się do Harar, otrzymali bezpłatne zakwaterowanie i dobrze się osiedlili. Był to pierwszy teatr w Abisynii i odniósł ogromny sukces. Mieliśmy trudności ze znalezieniem dwóch miejsc w pierwszym rzędzie; Aby to zrobić, dwóch szanowanych Arabów musiało usiąść na bocznych krzesłach. Teatr okazał się po prostu budką: niski żelazny dach, niemalowane ściany, gliniana podłoga - to wszystko było może nawet za biedne. Spektakl był skomplikowany, jakiś indyjski król w bujnym, popularnym garniturze zostaje porwany przez piękną konkubinę i zaniedbuje nie tylko swoją legalną żonę i syna młodego przystojnego księcia, ale także sprawy rządowe. Konkubina, indyjska Fedra, próbuje uwieść księcia i zrozpaczona niepowodzeniem, oczernia go przed królem. Książę zostaje wydalony, król spędza cały swój czas na pijaństwie i zmysłowych przyjemnościach. Wrogowie atakują, on nie broni się pomimo nalegań swoich wiernych wojowników, a ratunku szuka w ucieczce. Do miasta wkracza nowy król. Przypadkiem podczas polowania uratował z rąk zbójców prawowitą żonę byłego króla, która poszła za synem na wygnanie. Chce się z nią ożenić, ale kiedy ona odmawia, mówi, że zgadza się traktować ją jak swoją matkę. Nowy król ma córkę, musi wybrać pana młodego i w tym celu w pałacu zbierają się wszyscy książęta okręgowi. Wybrańcem będzie ten, kto potrafi strzelać z zaczarowanego łuku. Na zawody przybywa także wygnany książę przebrany za żebraka. Oczywiście tylko on potrafi napiąć łuk i wszyscy są zachwyceni, gdy dowiadują się, że ma królewską krew. Król wraz z ręką córki oddaje mu tron, dawny król, żałując za swoje błędy, powraca, ale także zrzeka się prawa do panowania.

Wróciliśmy do Dire Dawa, zabraliśmy cały bagaż i nowe ashkery i trzy dni później byliśmy już w drodze powrotnej. Noc spędziliśmy w połowie wspinaczki i była to nasza pierwsza noc w namiocie. Mieściły się tam tylko nasze dwa łóżka, a pomiędzy nimi, niczym stolik nocny, stały dwie walizki typu zaprojektowanego przez Grumm-Grzhimailo, ustawione jedna na drugiej. Z latarni, która nie została jeszcze spalona, unosił się smród. Jedliśmy na kita (mąka rozmieszana w wodzie i smażona na patelni, częste tu jedzenie na drodze) oraz gotowany ryż, który jedliśmy najpierw z solą, a potem z cukrem. Rano wstaliśmy o szóstej i ruszyliśmy dalej.

Powiedziano nam, że nasz przyjaciel, konsul turecki, przebywa w hotelu oddalonym o dwie godziny jazdy od Harar i oczekuje na oficjalne powiadomienie władz Harar o swoim przybyciu do Addis Abeby. Zaniepokojony tym był niemiecki wysłannik w Addis Abebie. Postanowiliśmy zatrzymać się w tym hotelu, wysyłając karawanę dalej.

Pomimo tego, że konsul nie podjął jeszcze swoich obowiązków, przyjmował już licznych muzułmanów, którzy widzieli w nim samego gubernatora sułtana i chcieli go przywitać. Zgodnie ze wschodnim zwyczajem każdy przyszedł z prezentami. Turcy-ogrodnicy przynosili warzywa i owoce, Arabowie - owce i kurczaki. Przywódcy na wpół niezależnych plemion somalijskich wysłali go z pytaniem, czego chce: lwa, słonia, stada koni czy tuzina strusich skór pozbawionych wszystkich piór. I tylko Syryjczycy ubrani w kurtki i robiący miny do Europejczyków przyszli z bezczelnym spojrzeniem i pustymi rękami.

Zatrzymaliśmy się u konsula na około godzinę i po przybyciu do Harar dowiedzieliśmy się smutnej wiadomości, że nasza broń i naboje zostały zatrzymane przez miejskie urzędy celne. Następnego ranka nasz ormiański przyjaciel, kupiec z przedmieść Harar, zabrał nas, abyśmy wspólnie udali się na spotkanie z konsulem, który w końcu otrzymał niezbędne dokumenty i mógł dokonać uroczystego wjazdu do Harar. Mój towarzysz był zbyt zmęczony poprzedniego dnia, więc poszedłem sam. Droga miała świąteczny wygląd. Arabowie w białych i kolorowych ubraniach siedzieli na skałach w pełnych szacunku pozach. Abisyńscy Ashkerowie, wysłani przez gubernatora w celu zapewnienia honorowej eskorty i zaprowadzenia porządku, biegali tu i ówdzie. Biali, czyli Grecy, Ormianie, Syryjczycy i Turcy – wszyscy zaznajomieni ze sobą, jechali grupami, rozmawiając i pożyczając papierosy. Chłopi z Galla, którzy podeszli do nich, stanęli z boku ze strachem, widząc taki triumf.

Konsul, chyba zapomniałem napisać, że był to Konsul Generalny, był dość majestatyczny w swoim bogato haftowanym złotym mundurze, z jasnozieloną wstążką na ramieniu i jaskrawoczerwonym fezem. Dosiadł dużego białego konia, wybranego spośród najcichszych (nie był dobrym jeźdźcem), dwaj jeźdźcy chwycili go za uzdę i ruszyliśmy z powrotem do Harar. Ja zająłem miejsce po prawej stronie konsula, po lewej Kalil Galeb, lokalny przedstawiciel domu handlowego Galeb. Ashkerowie gubernatora biegli przodem, Europejczycy jechali za nimi, a za nimi biegli oddani muzułmanie i różni włóczący się ludzie. Ogółem było ich do sześciuset osób. Jadący z tyłu Grecy i Ormianie napierali na nas bezlitośnie, każdy starając się okazać konsulowi swoją bliskość. Raz nawet jego koń postanowił kopnąć zadem, ale to nie powstrzymało ambicji. Wielkie zamieszanie wywołał jakiś pies, który postanowił pobiec i szczekać w tym tłumie. Prześladowali ją i bili, a mimo to żyła dalej. Odłączyłem się od procesji, bo pękła mi podpórka w siodle, i z dwoma popielnikami wróciłem do hotelu. Następnego dnia, zgodnie z wcześniej otrzymanym i obecnie potwierdzonym zaproszeniem, przenieśliśmy się z hotelu do konsulatu Turcji.

Aby podróżować po Abisynii, trzeba mieć przepustkę rządową. Wysłałem telegram do rosyjskiego chargé d'affaires w Addis Abebie i otrzymałem odpowiedź, że polecenie wydania mi przepustki zostało wysłane do szefa urzędu celnego w Harare, Nagadrasa Bistratiego. Jednak Nagadras oznajmił, że nie może nic zrobić bez zgody swojego szefa, Tafariego. Powinieneś udać się do diaspory z prezentem. Kiedy siedzieliśmy w sklepie staruszka, dwóch krzepkich Murzynów przyniosło i postawiło u jego stóp pudełko wermutu, który kupiłem. Stało się tak za radą Kalila Galeba, który nas reprezentował. Pałac diaspory, duży dwupiętrowy drewniany dom z malowaną werandą wychodzącą na wewnętrzny, dość brudny dziedziniec, przypominał niezbyt dobrą daczę, gdzieś w Pargolos lub Tsrnoki. Na dziedzińcu kręciło się około dwóch tuzinów Ashkerów, zachowujących się bardzo swobodnie. Weszliśmy po schodach i po chwili odczekania na werandzie weszliśmy do dużego pokoju wyłożonego wykładziną, gdzie całe umeblowanie składało się z kilku krzeseł i aksamitnego fotela dla diaspory. Diasmagus wstał i uścisnął nam dłonie. Ubrany był w szammę, jak wszyscy Abisyńczycy, ale po jego wyrzeźbionej twarzy, otoczonej czarną kędzierzawą brodą, po dużych, dostojnych oczach gazeli i po całej jego postawie od razu można było odgadnąć księcia. I nie ma w tym nic dziwnego: był synem Rasa Makonna, kuzyna i przyjaciela cesarza Menelika, pochodzącego bezpośrednio od króla Salomona i królowej Saby. Poprosiliśmy go o przepustkę, ale mimo prezentu odpowiedział, że bez rozkazów z Addis Abeby nic nie może zrobić. Niestety nie udało nam się nawet uzyskać od Nagadrasa zaświadczenia o otrzymaniu zamówienia, gdyż Nagadras pojechał szukać muła, który zaginął wraz z pocztą z Europy w drodze z Dire Dawa do Harar. Następnie poprosiliśmy diasporę o pozwolenie na zrobienie mu zdjęcia, a on natychmiast się na to zgodził. Kilka dni później przyjechaliśmy z aparatem fotograficznym. Ashkerzy rozłożyli dywany na podwórzu, a my sfilmowaliśmy diasporę w jego formalnym niebieskim ubraniu. Potem przyszła kolej na księżniczkę, jego żonę.

Jest siostrą Lij Iyasu, następcy tronu, a zatem wnuczką Menelika. Ma dwadzieścia dwa lata, jest o trzy lata starsza od męża, a jej rysy są bardzo przyjemne, pomimo pewnej pulchności, która już zepsuła jej figurę. Wydaje się jednak, że znalazła się w interesującej sytuacji. Najbardziej poruszającą uwagę poświęcił jej diasmag. Posadził nas w odpowiedniej pozycji, wyprostował sukienkę i kilka razy kazał nam ją zdjąć, aby zapewnić sukces. Jednocześnie okazało się, że mówi po francusku, ale się tylko zawstydził, nie bez powodu uznając, że księciu nieprzyzwoicie jest popełniać błędy. Sfilmowaliśmy księżniczkę z dwiema służącymi.

Wysłaliśmy nowy telegram do Addis Abeby i zabraliśmy się do pracy w Harare. Mój towarzysz zaczął zbierać owady w okolicach miasta. Towarzyszyłem mu dwa razy. To niesamowicie uspokajająca czynność: wędrówka białymi ścieżkami pomiędzy polami kawy, wspinanie się po skałach, schodzenie nad rzekę i odnajdywanie wszędzie maleńkich piękności – czerwieni, błękitu, zieleni i złota. Mój towarzysz zbierał ich do pięćdziesięciu dziennie i unikał przyjmowania tych samych. Moja praca miała zupełnie inny charakter: zbierałam zbiory etnograficzne, bez wahania zatrzymywałam przechodniów, żeby popatrzeć na to, co mają na sobie, bez pytania wchodziłam do domów i oglądałam sprzęty, traciłam głowę, próbując uzyskać informacje o celu jakiegoś przedmiotu od tych, którzy nie rozumieli, po co to wszystko, Hararyci. Wyśmiewali mnie, gdy kupowałem stare ubrania, jeden handlarz przeklinał mnie, gdy zdecydowałem się ją sfotografować, a niektórzy nie chcieli mi sprzedać tego, o co prosiłem, sądząc, że jest mi to potrzebne do czarów. Aby zdobyć tutaj święty przedmiot - turban, który noszą Hararyci odwiedzający Mekkę, musiałem przez cały dzień karmić jego właściciela, starego szalonego szejka, liśćmi khatu (narkotyki używanego przez muzułmanów). A w domu matki Kavosa w tureckim konsulacie sama szperałam w śmierdzącym koszu na śmieci i znalazłam tam wiele ciekawych rzeczy. To polowanie na rzeczy jest niezwykle ekscytujące: stopniowo przed oczami pojawia się obraz życia całego narodu, a niecierpliwość, aby widzieć go coraz więcej, rośnie. Kupując przędzarkę, poczułem się zmuszony do nauki krosna. Po zdobyciu przyborów potrzebne były także próbki żywności. W sumie kupiłem około siedemdziesięciu rzeczy czysto harari, unikając kupowania arabskich czy abisyńskich. Jednak wszystko musi się kiedyś skończyć. Uznaliśmy, że Harar został zbadany na tyle, na ile pozwoliły nam siły, a ponieważ przepustkę można było zdobyć dopiero w około osiem dni, lekko, to znaczy z jednym mułem towarowym i trzema aszkerami, udaliśmy się do Jijiga do plemienia somalijskiego z Gabarizala. Pozwolę sobie jednak omówić to w jednym z kolejnych rozdziałów.

Nikołaj Gumilow nie był zawodowym etnografem, nie otrzymał odpowiedniego wykształcenia i nigdy nie pracował w instytucjach etnograficznych. Tak i twierdził, że jest poetą, podróżnikiem i wojownikiem, ale nie zawodowym naukowcem. Ale mimo to dyrektor Muzeum Antropologii i Etnografii w Petersburgu, akademik V.V. Radlov i naukowiec - kustosz muzeum L.Ya. To pasowało do Sternberga. Faktem jest, że w Rosji nie było wówczas zawodowych etnografów zajmujących się afrykanistyką. Ale Gumilow znał już ten kraj, był młody, zdrowy, pełen energii. W kwietniu – sierpniu 1913 roku muzeum pozyskało dotacje rządowe na wyprawy dalekobieżne, gdyż potrzebowało zbiorów afrykańskich. A Gumilow dosłownie chciał pojechać do Afryki i trasa została zatwierdzona: badanie wschodniej i południowej części Abisynii oraz zachodniej części Somalii. Celem wyjazdu jest wykonywanie fotografii, gromadzenie zbiorów etnograficznych, nagrywanie pieśni i legend, gromadzenie zbiorów zoologicznych.

1913 N. Gumilow pracuje nad afrykańskim pamiętnikiem

W tym czasie Nikołaj Gumilow odbył już cztery podróże do Afryki: jesienią 1908 r. odwiedził Egipt; w grudniu 1909 r. - styczeń 1910 r. - we francuskiej Somalii (obecnie kraj ten nazywa się Republiką Dżibuti) i na wschodnich obrzeżach Abisynii; we wrześniu 1910 r. - marzec 1911 r. - w samej Abisynii.

Ogłuszony rykiem i tupaniem,
Okryty płomieniami i dymem,
O Tobie, moja Afryko, szeptem
Serafini mówią w niebiosach.
I objawiając swoją Ewangelię,
Opowieść o strasznym i cudownym życiu,
Myślą o niedoświadczonym aniele,
Co ci jest przypisane, lekkomyślny.

Odległa Abisynia wzbudziła duże zainteresowanie w Rosji. Od połowy XIX wieku poeci, pisarze i artyści zaczęli coraz częściej odwiedzać egzotyczne kraje. Afryką zainteresował się także poeta Nikołaj Gumilow. Na swoje rzekome wędrówki Gumilow wybrał Abisynię i nazwał ją „krajem czarów”, a wkrótce kraj ten, przyciągający romantyczną egzotyką, stał się areną poważnych badań poety.

Wiem, że to drzewa, nie my,
Dana jest wielkość doskonałego życia.
Na delikatnej ziemi, siostro gwiazd,
Jesteśmy w obcym kraju, a oni w swojej ojczyźnie.

N. S. Gumilow i N. Swierczkow w Afryce. 1913 Fot. N. Sverchkov.

Wyjazd Gumilowa zaplanowano na 7 kwietnia 1913 r. (właśnie skończył 27 lat). Zachowało się kilka listów i pocztówek, wysłanych z drogi oraz wkrótce po przybyciu do Dżibuti i Abisynii. Wśród nich znajdują się listy do Anny Achmatowej, żony poety. Ponadto zaczyna prowadzić „Dziennik Afrykański”, w którym pisze o swojej przyjaźni z przydzielonym do Harrara konsulem tureckim. To spotkanie okazało się ważne. Jeden z somalijskich przywódców przyjechał na spotkanie z tureckim konsulem w Harrarze i od jego świty Gumilowowi udało się kupić wiele ciekawych przedmiotów do petersburskiego muzeum.

W Harrarze Gumilow spotkał człowieka, który później został cesarzem kraju i rządził dość długo - 44 lata. W rzeczywistości rosyjski poeta jako pierwszy o nim mówił, opisywał jego wygląd, maniery, żonę, swój dom. Ten młody człowiek dał się poznać światu jako Haile Selassie I, cesarz Abisynii od 1930 do 1974 roku. Uważano go za 225. potomka króla Salomona i królowej Saby, założycieli dynastii Salomona, która miała wyłączne prawo do sprawowania władzy.

Haile Selassie była postacią kontrowersyjną. On sam nie bez dumy wspominał w swojej autobiografii „Moje życie i postęp w Etiopii”, jak gdy tylko doszedł do władzy, zakazał obcinania rąk i nóg – była to zwykła kara nawet za drobne przewinienia. Zakazał kwaterowania, którego musiał dokonać publicznie najbliższy krewny: syn zabił ojca, matka zabiła syna. Zakazał także handlu niewolnikami.

Przed nimi handlarze niewolnikami
Z dumą eksponują swoje towary,
Ludzie jęczą na ciężkich pokładach, [...]
A Francuzi przechodzą arogancko,
Gładko ogolony, w białym ubraniu,
W kieszeniach mają drukowane papiery,
Widząc ich, władcy Sudanu
Wstają ze swoich tronów.
A dookoła na rozległych równinach,
Gdzie trawa chroni żyrafę,
Ogrodnik Boga Wszechmogącego
W srebrzystym płaszczu skrzydeł
Stworzył odbicie raju...

Gumilow spotkał się z Haile Selassie, gdy był gubernatorem Harrar i okolic. Nazywał się wówczas Tefari Makonnin i miał nieco ponad 21 lat. Jest mało prawdopodobne, aby nasz poeta mógł sobie wyobrazić, że w ciągu trzech lat ten człowiek zostanie regentem Abisynii. Wciąż jednak podkreślał, że jest jednym z najszlachetniejszych ludzi w kraju i wywodzi się „swoją rodziną bezpośrednio od króla Salomona i królowej Saby”, że jest synem kuzyna i przyjaciela Menelika, wielkiego Negusa z Abisynii, oraz jego żona jest wnuczką zmarłego cesarza i siostrą następcy tronu. Gumilow zachował opis pałacu swojego gubernatora: „Duży dwupiętrowy dom drewniany z malowaną werandą wychodzącą na wewnętrzny, dość brudny dziedziniec; dom wyglądał jak niezbyt ładna dacza, gdzieś w Pargolovie lub Teriokkach. Na dziedzińcu kręciło się około dwóch tuzinów Ashkerów, zachowujących się bardzo swobodnie. Weszliśmy po schodach i weszliśmy do dużego pokoju wyłożonego wykładziną, gdzie wszystkie meble składały się z kilku krzeseł i aksamitnego fotela. Gubernator wstał, aby nas powitać i uścisnął nam dłonie. Ubrany był w szammę, jak wszyscy Abisyńczycy, ale po jego wyrzeźbionej twarzy, otoczonej czarną kędzierzawą brodą, po dużych, dostojnych oczach gazeli i po całej jego postawie od razu można było odgadnąć księcia. Zgodnie z tradycją należy przyjść z prezentem. A u stóp Tefariego położono pudełko wermutu... Poprosiliśmy o pozwolenie na zrobienie mu zdjęcia, a on natychmiast się na to zgodził. Ashkerowie rozłożyli dywany na podwórzu, a my sfilmowaliśmy gubernatora w jego formalnym niebieskim ubraniu. Potem przyszła kolej na księżniczkę, jego żonę. Sfilmowaliśmy księżniczkę z dwiema służącymi”. Negatywy tych fotografii zachowały się w Muzeum Etnograficznym.

Po powrocie do ojczyzny Nikołaj Gumilow przedstawił raport z przebytej trasy – mały niebieski notes w formacie notesu. Na okładce notesu widnieje napis: „Rzeczy Gallas, Harrari, Somali i Abisyńczyk, zebrane przez wyprawę N. Gumilowa w 1913 r. od 1 maja do 15 sierpnia”. Okładka namalowana jest w stylu poety-podróżnika: głowa Afrykanina, biały mężczyzna w tropikalnym hełmie, postacie zwierząt i czaszka. W notatniku tym znajdują się informacje niemal o wszystkim, co Gumilow zebrał wówczas dla muzeum. Gumilow odwiedził środkowo-wschodnią część Abisynii oraz region sąsiadujący z północno-zachodnią Somalią.

I w twoim jedynym najskrytszym smutku,
Kochanie, jest ognisty narkotyk,
Co jest na tym cholernym odludziu?
Jak wiatr z odległych krain.
Gdzie cały blask, cały ruch,
To wszystko, ty i ja tam mieszkamy,
Oto tylko nasza refleksja
Wypełniony gnijącym stawem.

„Na zlecenie Muzeum Antropologii i Etnografii– relacjonował Gumilow – zbierałem zbiory etnograficzne, bez wahania zatrzymywałem przechodniów, żeby sprawdzić, co mają na sobie, bez pytania wchodziłem do domów i oglądałem sprzęty, traciłem głowę, próbując uzyskać informacje o przeznaczeniu jakiegoś przedmiotu od tych, którzy nie rozumieli, o co w tym wszystkim chodzi, Harrarites. Wyśmiewali mnie, gdy kupowałem stare ubrania, jeden handlarz przeklinał mnie, gdy zdecydowałem się ją sfotografować, a niektórzy nie chcieli mi sprzedać tego, o co prosiłem, sądząc, że jest mi to potrzebne do czarów. Aby zdobyć tutaj przedmiot sakralny - turban, który noszą Harraryci odwiedzający Mekkę, musiałem przez cały dzień karmić jego właściciela, starego szalonego szejka, liśćmi khatu (narkotyki używanego przez muzułmanów). To polowanie na rzeczy jest niezwykle ekscytujące: krok po kroku przed moimi oczami pojawia się obraz życia całego narodu, a niecierpliwość, aby oglądać go coraz więcej, rośnie... W sumie kupiłem około siedemdziesięciu czysto harrarskich rzeczy, unikanie kupowania arabskich lub abisyńskich.”

Wszystkie te obiekty można dziś oglądać w Muzeum Antropologii i Etnografii w Petersburgu.

Dziś widzę, że twoje spojrzenie jest szczególnie smutne
A ramiona są szczególnie cienkie i obejmują kolana.
Posłuchaj: daleko, daleko, nad jeziorem Czad
Wędruje wykwintna żyrafa.
Dano mu pełną wdzięku harmonię i błogość,
A jego skórę zdobi magiczny wzór,
Tylko księżyc odważy się mu dorównać,
Miażdżący i kołyszący się na wilgoci szerokich jezior.
W oddali jest jak kolorowe żagle statku,
A jego bieg jest płynny, jak radosny lot ptaka.
Wiem, że ziemia widzi wiele cudów,
Gdy o zachodzie słońca ukrywa się w marmurowej grocie.
Znam zabawne historie o tajemniczych krajach
O czarnej dziewczynie, o pasji młodego przywódcy,
Ale zbyt długo oddychałeś w gęstej mgle,
Nie chcesz wierzyć w nic innego niż deszcz.
I jak mogę opowiedzieć Ci o tropikalnym ogrodzie,
O smukłych palmach, o zapachu niesamowitych ziół...
Płaczesz? Słuchaj... daleko, nad jeziorem Czad
Wędruje wykwintna żyrafa.

DZIENNIK AFRYKAŃSKI

15 kwietnia 2016 roku przypada 130. rocznica urodzin Nikołaja Gumilowa, poety, podróżnika Afryki, jednego z kolekcjonerów zbiorów Muzeum Antropologii i Etnografii (Kunstkamera) Rosyjskiej Akademii Nauk. Gumilow odbył kilka wypraw do Abisynii (Etiopia), skąd przywiózł nie tylko rzadkie przedmioty, ale także fotografie - w muzeum znajduje się około 300 negatywów.

Niektóre z tych fotografii są publikowane po raz pierwszy.