Misiunea africană a lui Nikolai Gumiliov. De ce poetul numește Africa a sa?

„Expediția africană” 1913

Nikolai Stepanovici Gumilev.Din Jurnalul African:

Într-o zi din decembrie 1912, mă aflam într-unul dintre acele colțuri fermecătoare pline de cărți ale Universității din Sankt Petersburg, unde studenții, studenții și, uneori, profesorii beau ceai, batându-și ușor jocul de specialitatea celuilalt. Îl așteptam pe un egiptolog celebru, căruia i-am adus în dar un pliu abisinian pe care îl luasem dintr-o călătorie anterioară: Fecioara Maria cu Pruncul pe o jumătate și un sfânt cu piciorul tăiat pe cealaltă. În această mică întâlnire, patul meu a avut un succes mediocru; clasicul a vorbit despre natura sa antiartistică, cercetătorul renascentist despre influența europeană care l-a devalorizat, etnograful despre superioritatea artei străinilor siberieni. Erau mult mai interesați de călătoria mea, punând întrebările obișnuite în astfel de cazuri: sunt mulți lei acolo, hienele sunt foarte periculoase, ce fac călătorii în cazul unui atac al abisinienilor. Și oricât m-am asigurat că durează săptămâni să cauți leii, că hienele sunt mai lași decât iepurii de câmp, că abisinii sunt avocați îngrozitori și nu atacă niciodată pe nimeni, am văzut că cu greu mă credeau. Distrugerea legendelor s-a dovedit a fi mai dificilă decât a le crea.

La sfârșitul conversației, profesorul Zh. a întrebat dacă am o poveste despre călătoria mea la Academia de Științe. Mi-am imaginat imediat această clădire albă uriașă cu curți, scări, alei, o întreagă cetate care protejează știința oficială de lumea exterioară; servitori cu împletitură, întrebând pe cine anume vreau să văd; si in sfarsit, fata rece a secretarului de serviciu, care ma anunta ca Academia nu este interesata de munca privata, ca Academia are cercetatori proprii si fraze asemanatoare descurajatoare. În plus, ca scriitor, sunt obișnuit să privesc academicienii ca pe dușmanii mei primordiali. I-am exprimat unele dintre aceste considerații, bineînțeles într-o formă înmuiată, profesorului Zh. Cu toate acestea, trecuse mai puțin de jumătate de oră când, cu o scrisoare de recomandare în mână, m-am trezit pe o scară de piatră răsucită în fața clădirii. ușa către camera de primire a unuia dintre arbitrii destinelor academice.

Au trecut cinci luni de atunci. În acest timp, am petrecut mult timp pe scările interioare, în birourile spațioase pline cu colecții încă nedemontate, în podurile și subsolurile muzeelor ​​acestei mari clădiri albe de deasupra Nevei. Am întâlnit oameni de știință care par să fi sărit din paginile unui roman Jules Verne și cei care vorbesc cu o strălucire entuziastă în ochi despre afide și coccidii și pe cei al căror vis este să obțină pielea de câine sălbatic roșu. găsite în Africa Centrală și cei care, la fel ca Baudelaire, sunt gata să creadă în adevărata divinitate a idolilor mici din lemn și fildeș. Și aproape peste tot primirea pe care am primit-o a fost izbitoare prin simplitate și cordialitate. Prinții științei oficiale s-au dovedit a fi, ca prinți adevărați, binevoitori și susținători.

Am un vis care supraviețuiește în ciuda tuturor dificultăților de a-l îndeplini. Mergeți de la sud la nord prin deșertul Danakil, care se află între Abisinia și Marea Roșie și explorați cursurile inferioare ale râului. Gavash, află triburile misterioase necunoscute împrăștiate acolo. În mod nominal, ei sunt sub autoritatea guvernului abisinian, dar de fapt sunt liberi. Și întrucât toți aparțin aceluiași trib de Danakils, destul de capabili, deși foarte feroce, ei pot fi uniți și, găsind acces la mare, civilizați, sau cel puțin arabizați. Un alt membru va fi adăugat la familia națiunilor. Și există acces la mare. Acesta este Regatea, un mic sultanat independent la nord de Obock. Un aventurier rus - nu sunt mai puțini în Rusia decât oriunde altundeva - era pe cale să-l achiziționeze pentru guvernul rus. Dar Ministerul nostru de Externe l-a refuzat.

Acest traseu al meu nu a fost acceptat de Academie. A costat prea mult. M-am împăcat cu refuzul și am prezentat un alt traseu, care a fost acceptat în urma unor discuții la Muzeul de Antropologie și Etnografie din cadrul Academiei Imperiale de Științe.

Trebuia să merg în portul Djibouti din strâmtoarea Bab el-Mandeb, de acolo cu calea ferată până la Harrar, apoi, formând o rulotă, spre sud până în zona aflată între Peninsula Somalia și lacurile Rudolph, Margaret, Zwai; acoperă cea mai mare zonă de studiu posibilă; faceți fotografii, adunați colecții etnografice, înregistrați cântece și legende. În plus, mi s-a dat dreptul de a colecta colecții zoologice. Am cerut permisiunea să iau un asistent cu mine, iar alegerea mea s-a stabilit pe ruda mea N. L. Sverchkov, un tânăr care iubea vânătoarea și științele naturii. Se distingea printr-un caracter atât de uşurat, încât tocmai din cauza dorinţei de a păstra pacea, mergea la tot felul de greutăţi şi pericole.

Anna Andreevna Gumileva:

Din câte îmi amintesc, Kolya a mers pe cheltuiala lui. Anna Ivanovna i-a dat o sumă mare din capitalul ei, probabil că știu asta. Dar din moment ce Academia de Științe a devenit și ea interesată de călătoria lui, i-au promis că vor cumpăra de la el acele exemplare rare pe care s-a angajat să le aducă.

Nikolai Stepanovici Gumilev.Din Jurnalul African:

Pregătirile pentru călătorie au durat o lună de muncă grea. Era necesar să se obțină: un cort, pistoale, șei, rucsacuri, certificate, scrisori de recomandare etc., etc.

Eram atât de epuizat încât în ​​ajunul plecării am stat toată ziua în căldură. Într-adevăr, pregătirile pentru călătorie sunt mai dificile decât călătoria în sine.

Georgy Vladimirovici Ivanov:

Ultima sa expediție (cu un an înainte de război) a fost finanțată în mare măsură de Academia de Științe. Îmi amintesc cum a plecat Gumiliov în această călătorie. Totul era gata, bagajele fuseseră trimise înainte, biletele pentru vaporul cu aburi și trenul erau rezervate de mult. Cu o zi înainte de plecare, Gumilyov s-a îmbolnăvit - o durere de cap severă, o temperatură de 40 °. L-au sunat pe doctor, care a spus că este probabil tifos. Gumilev a delirat toată noaptea. A doua zi dimineata l-am vizitat. Căldura era la fel de puternică, conștiința lui nu era în întregime clară: deodată, întrerupând conversația, a început să vorbească despre niște iepuri albi care știau să citească, s-a oprit la mijlocul propoziției, a început din nou să vorbească rațional și s-a oprit din nou.

Când mi-am luat rămas bun, nu mi-a strâns mâna: „Totuși te vei infecta” și a adăugat: „Ei bine, la revedere, fii sănătos, cu siguranță voi pleca astăzi”.

A doua zi am venit din nou să-l vizitez, pentru că nu mă îndoiam că fraza despre plecare era aceeași cu iepurii care citesc, adică prostii. Am fost întâmpinat de o Akhmatova în lacrimi: „Kolya a plecat”.

Cu două ore înainte să plece trenul, Gumiliov a cerut apă de bărbierit și o rochie. Au încercat să-l calmeze, dar nu au reușit. S-a bărbierit, a împachetat ceea ce a rămas despachetat, a băut un pahar de ceai și coniac și a plecat.

Nikolai Stepanovici Gumilev.Din Jurnalul African:

Pe 10 aprilie am plecat la mare cu vaporul cu aburi al Flotei Voluntare Tambov. Cu doar două săptămâni în urmă, Marea Neagră furioasă și periculoasă era calmă, ca un lac. Valurile sunau încet sub presiunea vaporului, unde săpa o elice invizibilă, pulsand ca inima unui muncitor. Nu se vedea nicio spumă și doar o dungă de malachit verde pal de apă tulburată a fugit. Delfinii în stoluri prietenoase s-au repezit după vaporul, uneori depășindu-l, alteori rămânând în urmă, iar din când în când, parcă într-o distracție incontrolabilă, săreau în sus, arătându-și spatele umed lucios. A venit noaptea, prima pe mare, sacră. Stelele nevăzute de multă vreme străluceau, apa clocotea mai audibil. Există cu adevărat oameni care nu au văzut niciodată marea?

12 dimineața – Constantinopol. Din nou această frumusețe niciodată plictisitoare, deși sincer decorativă, a Bosforului, golfuri, bărci cu pânze albe latine, din care turcii veseli și-au scos dinții, case agățate de versanții de coastă, înconjurate de chiparoși și liliac înfloriți, creneluri și turnuri de cetăți străvechi și soare, un soare deosebit Constantinopol, lumină și arzătoare.<…>

La Constantinopol ni s-a alăturat un alt pasager, consulul turc, care tocmai fusese numit la Harrar. Am vorbit multă vreme despre literatura turcă, despre obiceiurile abisinei, dar cel mai adesea despre politică externă. Era un diplomat foarte neexperimentat și un mare visător. El și cu mine am fost de acord să propunem guvernului turc să trimită instructori în Peninsula Somalia pentru a forma o armată neregulată din musulmanii de acolo. Ar putea servi la calmarea arabilor mereu rebeli din Yemen, mai ales că turcii suportă cu greu căldura arabă.

Alte două sau trei planuri de același fel și suntem în Port Said. Dezamăgirea ne aștepta acolo. S-a dovedit că în Constantinopol era holeră și ni s-a interzis să avem relații sexuale cu orașul. Arabii ne-au adus provizii, pe care le-au predat fără să ne urcăm la bord, iar noi am intrat pe Canalul Suez.

Nu oricine poate iubi Canalul Suez, dar cei care îl iubesc îl vor iubi mult timp. Această fâșie îngustă de apă plată are un farmec trist deosebit.

Pe coasta africană, unde casele europene sunt împrăștiate, există desișuri de mimoze răsucite cu verdeață suspect de întunecată, ca după un incendiu, palmieri groși de banane cu creștere joasă; pe coasta asiatică sunt valuri de nisip roșu-cenusa, fierbinte. Un șir de cămile trece încet, zgâiind din clopoței. Din când în când apare vreun animal, un câine, poate o hienă sau un șacal îl privește cu îndoială și fuge. Păsări albe mari se rotesc peste apă sau se așează să se odihnească pe stânci. Pe ici pe colo arabi pe jumătate goi, derviși sau așa, oameni săraci care nu au loc în orașe, stau lângă apă și privesc în ea, fără să ridice privirea, parcă ar face o vrajă. Sunt alte nave în față și în spatele nostru. Noaptea, când se aprind reflectoarele, pare un cortegiu funerar. De multe ori trebuie să te oprești pentru a lăsa să treacă o navă care se apropie, trecând încet și tăcut, ca o persoană preocupată. Aceste ore de liniște pe Canalul Suez calmează și liniștește sufletul, pentru ca mai târziu să fie luat prin surprindere de frumusețea violentă a Mării Roșii.

Cea mai fierbinte dintre toate mările, prezintă o imagine amenințătoare și frumoasă. Apa, ca o oglindă, reflectă razele aproape verticale ale soarelui, ca argintul topit deasupra și dedesubt. Îți orbește ochii și te face să te simți amețit. Mirajele sunt obișnuite aici și am văzut câteva nave înșelate de ele și prăbușite în largul coastei. Insulele, stâncile abrupte, împrăștiate ici și colo, arată ca niște monștri africani încă necunoscuți. Mai ales un leu complet, pregătindu-se să sară, se pare că vezi coama și botul alungit. Aceste insule sunt nelocuite din cauza lipsei surselor de apă potabilă. Apropiindu-te de lateral, poți vedea apa, albastru pal, ca ochii unui ucigaș. De acolo, din când în când, sare pești ciudați zburători, înspăimântători de surpriză. Noaptea este și mai minunată și de rău augur. Crucea de Sud atârnă oarecum lateral pe cer, care, parcă lovit de o boală minunată, este acoperit de o erupție aurie de alte nenumărate stele. Fulgerele fulgeră în vest: departe în Africa, furtunile tropicale ard pădurile și distrug sate întregi. Scântei albicioase pâlpâie în spuma lăsată de vaporul - aceasta este o strălucire a mării. Căldura zilei se potolise, dar în aer rămăsese o umiditate neplăcută. Poți să ieși pe punte și să cadă într-un somn agitat, plin de coșmaruri bizare.

Am aruncat ancora înaintea Jeddah,<…>unde nu aveam voie să intrăm pentru că acolo era o ciumă. Nu știu nimic mai frumos decât suprafața verde strălucitoare din Jeddah, mărginită de spumă ușor roz. Nu în cinstea lor și a Haji-ilor musulmanii care se aflau în Mecca poartă turbane verzi?

În timp ce agentul companiei pregătea diverse hârtii, seniorul a decis să înceapă să prindă un rechin. Un cârlig imens cu zece kilograme de carne putredă, legat de o frânghie puternică, servea drept undiță, plutitorul era reprezentat de un buștean. Așteptarea tensionată a durat mai bine de trei ore.

Fie rechinii nu erau vizibili deloc, fie au înotat atât de departe încât piloții lor nu au putut observa momeala.

Rechinul este extrem de miop și este întotdeauna însoțit de doi pești destul de mici, care îl ghidează către prada sa. În cele din urmă, în apă a apărut o umbră întunecată lungă de aproximativ o brată și jumătate, iar plutitorul, învârtindu-se de mai multe ori, s-a scufundat în apă. Am tras frânghia, dar am scos doar cârligul. Rechinul doar a muşcat momeala, dar nu a înghiţit-o. Acum, aparent suparata de disparitia carnii delicios mirositoare, a inotat in cercuri aproape la suprafata si si-a stropit coada in apa. Piloți confuzi s-au repezit ici și colo. Ne-am grăbit să aruncăm cârligul înapoi. Rechinul s-a repezit spre el, nemaifiind timid. Frânghia s-a strâns imediat, amenințând să se spargă, apoi s-a slăbit și deasupra apei a apărut un cap rotund, strălucitor, cu ochi mici și furioși. Zece marinari au tras de frânghie cu efort. Rechinul se învârtea sălbatic și îl puteai auzi lovind coada de partea laterală a navei. Asistentul căpitanului, aplecat în lateral, a tras în ea cinci gloanțe dintr-un revolver deodată. S-a cutremurat și s-a calmat puțin. Cinci găuri negre au apărut pe capul ei și pe buzele albicioase. Încă un efort și a fost trasă până la bord. Cineva i-a atins capul și ea a pocnit din dinți. Era clar că ea era încă destul de proaspătă și își aduna puterea pentru o luptă decisivă. Apoi, legând cuțitul de un băț lung, asistentul căpitanului, cu o lovitură puternică și iscusită, l-a înfipt în piept și, încordând, a adus tăietura până la coadă. S-a revărsat apă amestecată cu sânge, o splină roz de două arshin-uri, un ficat și intestine spongioase au căzut și s-au legănat în apă, ca o meduză de formă ciudată. Rechinul a devenit imediat mai ușor și a fost ușor tras pe punte. Bucătarul navei, înarmat cu un topor, a început să-i taie capul. Cineva a scos inima și a aruncat-o pe podea. A pulsat, mișcându-se într-un loc și în altul în hamei ca de broaște. Mirosul de sânge era în aer.

Și în apă chiar lângă margine, un pilot orfan se agita. Tovarășul său a dispărut, aparent visând să ascundă rușinea trădării involuntare undeva în golfuri îndepărtate. Iar acesta, credincios până la capăt, a sărit din apă, vrând parcă să vadă ce fac cu stăpâna lui, a înconjurat măruntaiele plutitoare, de care se apropiau deja alți rechini cu intenții foarte clare și și-a exprimat neconsolatul. disperare.

Fălcile rechinului au fost tăiate pentru a scoate dinții, iar restul a fost aruncat în mare. Apusul de soare în acea seară peste adâncurile verzi ale Jeddah era larg și galben strălucitor, cu o pată stacojie a soarelui în mijloc. Apoi a devenit un cerb moale, apoi verzui, de parcă marea s-ar fi reflectat pe cer. Am ridicat ancora și ne-am îndreptat direct spre Crucea de Sud. Seara mi-au adus cei trei dinți de rechin albi și zimțați care căzuseră în partea mea. Patru zile mai târziu, după ce am trecut de neospitaliera strâmtoare Bab el-Mandeb, ne-am oprit în Djibouti.<…>

Am lăsat nava pe mal cu o barcă cu motor. Aceasta este o inovație. Anterior, pentru asta se foloseau skiff-uri cu vâsle, pe care somalezii goi vâslau, se certau, prosteau și uneori săreau în apă ca broaștele. Pe malul plat erau case albe împrăștiate ici și colo. Palatul guvernatorului s-a ridicat pe o stâncă în mijlocul unei grădini de palmieri de cocos și banane. Ne-am lăsat lucrurile la vamă și ne-am dus la hotel. Acolo am aflat că trenul cu care urma să mergem în interiorul țării pleca marți și sâmbătă. A trebuit să stăm în Djibouti trei zile.

Nu m-a supărat prea mult o asemenea întârziere, pentru că iubesc acest oraș, viața lui liniștită și limpede. De la douăsprezece până la patru după-amiaza străzile par pustii, toate ușile sunt închise și, din când în când, ca o muscă adormită, va rătăci un somalez. În aceste ore se obișnuiește să dormim la fel ca și noaptea. Dar apoi, de nicăieri, apar trăsuri, chiar și mașini conduse de arabi în turbane colorate, căști albe ale europenilor, chiar costume lejere ale doamnelor care se grăbesc să facă o vizită. Terasele ambelor cafenele sunt pline de lume.<…>Apoi toată lumea pleacă la plimbare. Străzile sunt pline de un amurg moale de după-amiază târzie, în care casele construite în stil arab, cu acoperișuri plate și creneluri, cu portițe rotunde și uși în formă de gaură a cheii, cu terase, arcade și alte dispozitive, sunt clar vizibile - toate în tei alb orbitor.<…>

Dimineața, somalezii din tribul Issa veneau la hotelul meu și le-am înregistrat cântecele. De la ei am aflat că acest trib are propriul său rege<…>Hussein, care locuiește în satul Haraua, la trei sute de kilometri sud-vest de Djibouti; că se află într-o ostilitate constantă cu danakilii care locuiesc la nord de ei și, vai, este întotdeauna învins de aceștia din urmă; că Djibouti (Hapadu în Somalia) a fost construit pe locul unei oaze anterior nelocuite și că la câteva zile de călătorie mai există oameni care se închină pietrelor; majoritatea sunt încă musulmani devotați. Europenii care cunosc bine țara mi-au mai spus că acest trib este considerat unul dintre cele mai feroce și viclene din toată Africa de Est. De obicei atacă noaptea și omoară pe toată lumea fără excepție. În ghizii acestui trib nu se poate avea încredere.

Nikolai Stepanovici Gumilev.Dintr-o scrisoare către A. A. Akhmatova. Djibouti, aprilie 1913:

Sănătatea mea bolnavă a dispărut complet, puterea mea crește în fiecare zi. Ieri am scris o poezie, ți-o trimit. Scrie-i lui Dire Dawa ce părere ai despre el. Pe o navă am încercat odată să scriu în stilul Giley, dar nu am reușit. Acest lucru mi-a crescut respectul pentru ea. Jurnalul meu merge bine și îl scriu pentru a putea fi tipărit direct. În Jeddah am prins un rechin dintr-o barcă; a fost cu adevărat un spectacol. A ocupat două pagini din jurnal.

Nikolai Stepanovici Gumilev.Din Jurnalul African:

Au trecut trei zile. În a patra, când încă era întuneric, un servitor arab cu o lumânare s-a plimbat prin camerele de hotel, trezindu-i pe cei care plecau spre Dire Dawa. Încă adormiți, dar fericiți de răcoarea dimineții, atât de plăcută după căldura orbitoare a după-amiezii, ne-am dus la gară. Lucrurile noastre au fost duse acolo în avans într-un cărucior de mână. Călătoriți în clasa a doua, unde călătoresc de obicei toți europenii, clasa a treia este destinată exclusiv nativilor, iar în prima, care este de două ori mai scumpă și deloc mai bună decât a doua, de obicei doar membri ai misiunilor diplomatice și câțiva Snobii germani călătoresc, costă 62 de franci de persoană, oarecum scump un drum de zece ore, dar la fel sunt toate căile ferate coloniale. Locomotivele au nume zgomotoase, dar departe de a fi justificate: „Elefant”, „Bivol”, „Puternic”, etc. Deja la câțiva kilometri de Djibouti, când a început ascensiunea, ne deplasam cu o viteză de un metru pe minut, și doi negri mergeau înainte, stropind cu nisip pe șinele ude de ploaie.

Vederea de la fereastră era plictisitoare, dar nu lipsită de măreție. Deșertul este maro și aspru, zdrobit, totul în crăpăturile și golurile muntelui și, din moment ce era sezonul ploios, pâraie noroioase și lacuri întregi de apă murdară. Din tufiș aleargă o farfurie, o gazelă abisiniană mică și o pereche de șacali; ei merg mereu în perechi, uitându-se cu curiozitate. Somalienii și danakilii cu părul uriaș ciufulit stau sprijiniți de sulițe. Doar o mică parte a țării a fost explorată de europeni, și anume cea prin care trece calea ferată, care în dreapta și în stânga ei este un mister. În stațiile mici, copiii negri goi și-au întins mânuțele spre noi și, cu jale, ca un fel de cântec, cântau cel mai popular cuvânt din tot Orientul: baksheesh (cadou).

La ora doua dupa-amiaza am ajuns in statia Aisha, la 160 km de Djibouti, adica la jumatatea drumului. Acolo barmanul grec pregătește mic dejun foarte bun pentru călători. Acest grec s-a dovedit a fi un patriot și, ca ruși, ne-a primit cu brațele deschise, ne-a dat cele mai bune locuri, ne-a slujit el însuși, dar, vai, din același patriotism l-a tratat extrem de rău pe prietenul nostru consulul turc. A trebuit să-l iau deoparte și să fac sugestia potrivită, ceea ce a fost foarte dificil, deoarece, în afară de greacă, vorbea doar puțin arabă.

După micul dejun ni s-a spus că trenul nu va merge mai departe, deoarece ploaia spălase șina și șinele atârnau în aer. Cineva a decis să se enerveze, dar cu ce ar putea ajuta asta? Restul zilei a trecut într-o așteptare chinuitoare, doar grecul nu și-a ascuns bucuria - nu numai că au luat micul dejun cu el, au luat și cina cu el. Noaptea, fiecare s-a așezat cât a putut mai bine. Însoțitorul meu a rămas să doarmă în trăsură; am acceptat nepăsător oferta dirijorilor francezi de a mă culca în camera lor, unde era un pat liber, și a trebuit să le ascult vorbăria absurdă ca de bară până la miezul nopții. Dimineața s-a dovedit că nu numai că drumul nu a fost corectat, dar că era nevoie de cel puțin opt zile pentru a putea merge mai departe, iar cei care doreau se puteau întoarce în Djibouti. Toți au făcut-o, cu excepția consulului turc și a noi doi. Am stat pentru că viața la gara Aisha era mult mai ieftină decât în ​​oraș. Consulul turc, cred, doar dintr-un sentiment de camaraderie; Mai mult, noi trei aveam o vagă speranță de a ajunge cumva la Dire Dawa în mai puțin de opt zile. După-amiaza am plecat la plimbare; am traversat un deal jos acoperit cu pietre mici ascuțite care ne-au distrus pantofii pentru totdeauna, am urmărit o șopârlă mare și spinoasă, pe care am prins-o în cele din urmă și ne-am îndepărtat în liniște la vreo trei kilometri de gară. Soarele apunea; Ne-am întors deja când am văzut deodată doi soldați abisinieni alergând spre noi, fluturând cu armele. „Mindernu?” („Ce se întâmplă?”) am întrebat, văzându-le fețele îngrijorate. Ei au explicat că somalezii din această zonă sunt foarte periculoși, aruncă cu sulițe în trecători din ambuscadă, parțial din răutate, parțial pentru că, după obiceiul lor, doar cei care ucid o persoană se pot căsători. Dar nu atacă niciodată o persoană înarmată. Ulterior, adevărul acestor povești mi-a fost confirmat și eu însumi am văzut copii din Dire Dawa aruncând o brățară în aer și străpungând-o în timpul zborului cu o suliță aruncată cu îndemânare. Ne-am întors la gară, escortați de abisinieni, examinând cu suspiciune fiecare tufiș și fiecare grămadă de pietre.

A doua zi, un tren a sosit din Djibouti cu ingineri și muncitori pentru a repara șina. Cu el a venit și un curier care transporta corespondență pentru Abisinia.

Până atunci devenise deja clar că poteca era distrusă timp de optzeci de kilometri, dar că am putea încerca să le parcurgem cu o mașină de mână. După ce ne-am certat mult cu inginerul șef, am luat două vagoane de mână: una pentru noi, cealaltă pentru bagaje. Ashkers (soldați abisinieni), menționați să ne protejeze, și un curier au fost plasați la noi. Somalezi de cincisprezece înalți, strigând ritmic „eydehe, eydehe” - un fel de „Dubinushka” rusesc, nu politic, ci muncitori - au apucat mânerele mașinii și am pornit.<…>

Ce ar trebui să facă un călător care își notează cu conștiință impresiile într-un jurnal? Cum să-i recunosc atunci când intri într-un oraș nou care este primul lucru care îi atrage atenția? Acestea sunt paturi curate cu cearșafuri albe, micul dejun la o masă acoperită cu o față de masă, cărți și prilej de relaxare dulce.

Sunt departe de a nega o parte din farmecul notoriu al „dealurilor și pâraielor”. Apusul soarelui în deșert, trecerea peste râuri inundate, visele petrecute noaptea sub palmieri vor rămâne pentru totdeauna unul dintre cele mai incitante și frumoase momente din viața mea. Dar când viața culturală de zi cu zi, care a devenit deja un basm pentru un călător, se transformă instantaneu în realitate - lasă-i pe iubitorii naturii din oraș să râdă de mine - și asta este minunat. Și îmi amintesc cu recunoștință acel gecko, o șopârlă mică, complet transparentă, care alerga de-a lungul pereților camerelor, care, în timp ce luam micul dejun, prindea țânțari deasupra noastră și își întorcea din când în când fața urâtă, dar hilară, spre noi.

A fost necesar să se formeze o rulotă. Am decis să iau servitori în Dire Dawa și să cumpăr catâri din Harrar, unde sunt mult mai ieftini. Slujitorii au fost găsiți foarte repede. Haile, un negru din tribul Shangali, care vorbește franceză săracă, dar inteligentă, a fost luat drept traducător, Harrari Abdoulaie, care știe doar câteva cuvinte franceze, dar are propriul său catâr, ca liderul caravanei, și o pereche. de vagabonzi negri cu picioare trepte, ca Ashkers. Apoi au angajat călare pe catâri pentru mâine și cu inima liniștită au plecat să rătăcească prin oraș.<…>

Te poți plictisi toată ziua prin zona natală a orașului fără să te plictisești. În două magazine mari deținute de indieni bogați, Jiovaji și Mohametali, haine de mătase brodate cu aur, săbii curbate în teci roșii de maroc, pumnale cu goană de argint și tot felul de bijuterii orientale, deci mângâie ochii. Ele sunt vândute de indieni grasi importanți în cămăși albe orbitoare sub halate și în bonete de mătase clătite. Alergă arabii yemeniți, de asemenea comercianți, dar mai ales comisionari. Somalienii, pricepuți în diverse feluri de meșteșuguri, țes rogojini pe pământ și pregătesc sandale pe măsură. Pe măsură ce treci prin fața colibelor Galassi, simți mirosul de tămâie, tămâia lor preferată. În fața casei nagadraților Danakil (de fapt șeful negustorilor, dar în realitate doar un șef important) atârnă cozile elefanților uciși de ashker-urile lui. Anterior, atârnau și colții, dar de când abisinii au cucerit țara, bieții danakili trebuie să se mulțumească doar cu cozi. Abisinienii cu arme pe umeri se plimbă cu un aer independent. Ei sunt cuceritori; este indecent pentru ei să lucreze. Și acum, în afara orașului, încep munții, unde turmele de babuini ciugulesc laptele și zboară păsări cu nasul roșu imens.<…>

În timpul zilei a fost o ploaie, atât de puternică încât vântul a suflat de pe acoperișul unui hotel grecesc, deși nu unul deosebit de puternic. Seara am ieșit la plimbare și, bineînțeles, să vedem ce s-a întâmplat cu râul. Era de nerecunoscut; clocotea ca un vârtej. Mai ales în fața noastră, o ramură, înconjurând o insulă mică, era neobișnuit de furioasă. Valuri uriașe de apă complet neagră, și nici măcar apă, ci pământ și nisip ridicate de jos, zburau, rostogolindu-se unul peste altul și, lovind marginea țărmului, s-au întors, s-au ridicat într-o coloană și au hohot. În acea seară liniștită, mată, a fost o priveliște îngrozitoare, dar frumoasă. Era un copac mare pe insulă chiar în fața noastră. Valurile și-au expus rădăcinile la fiecare lovitură, stropindu-l cu stropi de spumă. Copacul s-a cutremurat cu toate ramurile lui, dar a ținut puternic. Aproape că nu mai era pământ sub el și doar două sau trei rădăcini îl țineau pe loc. Au fost chiar și pariuri făcute între spectatori: dacă va rămâne sau nu. Dar apoi un alt copac, smuls undeva în munte de un pârâu, a zburat în sus și l-a lovit ca un berbec. S-a format instant un baraj, care a fost suficient pentru ca valurile să cadă cu toată greutatea asupra muribundului. În mijlocul vuietului apei, se auzea rădăcina principală izbucnind și, legănându-se ușor, copacul s-a scufundat cumva imediat în vârtej cu întreaga sa paniculă verde de ramuri. Valurile l-au prins sălbatic și într-o clipă era deja departe. Și în timp ce priveam moartea copacului, un copil s-a înecat în aval de noi și toată seara am auzit-o pe mama plângând.<…>

A doua zi dimineața ne-am dus la Harrar.<…>

Drumul semăna cu paradisul pe imprimeurile populare rusești bune: iarbă nefiresc de verde, ramuri de copaci prea întinse, păsări mari colorate și turme de capre de-a lungul versanților munților. Aerul este moale, transparent și parcă pătruns cu granule de aur. Miros puternic și dulce de flori. Și doar negrii sunt ciudat de dizarmonici cu tot ce îi înconjoară, ca niște păcătoși care merg în paradis, conform unor legende încă necreate.

Am călărit la trap, iar ashkerii noștri au fugit înainte, încă mai găsim timp să se prostească și să râdă cu femeile care treceau. Abisinii sunt renumiți pentru viteza lor de picior, iar regula generală aici este că pe o distanță lungă un pieton va depăși întotdeauna un călăreț. După două ore de călătorie, a început ascensiunea: o potecă îngustă, uneori cotită drept într-un șanț, șerpuia aproape vertical pe munte. Pietrele mari au blocat drumul și a trebuit să descălecăm de pe catâri și să mergem. A fost greu, dar bine. Trebuie să alergi în sus, aproape fără oprire, și să te echilibrezi pe pietre ascuțite: astfel obosești mai puțin. Inima ta bate si taie respiratia: de parca ai merge la o intalnire de dragoste. Și pentru asta ești răsplătit cu un neașteptat, ca un sărut, mirosul proaspăt al unei flori de munte și o priveliște deschisă brusc a unei văi ușor încețoșate. Și când, în sfârșit, pe jumătate înăbușiți și epuizați, am urcat pe ultima creastă, ne-a fulgerat în ochi apa nevăzută de atâta vreme, ca un scut de argint, lacul de munte Adelie. M-am uitat la ceas: urcarea a durat o oră și jumătate. Eram pe platoul Harrar. Terenul s-a schimbat dramatic. În loc de mimoze, erau palmieri verzi de banane și garduri vii de lapte; în loc de iarbă sălbatică există câmpuri de durro cultivate cu grijă. În satul Galas am cumpărat smochine - un fel de clătite groase din aluat negru, care înlocuiesc pâinea în Abisinia, și am mâncat-o, înconjurați de copii curioși, care s-au repezit să fugă la cea mai mică mișcare a noastră. De aici era un drum direct spre Harrar, iar în unele locuri erau chiar poduri peste crăpături adânci din pământ. Am trecut de al doilea lac - Oromaya, de două ori mai mare decât primul, a împușcat o pasăre de mlaștină cu două excrescențe albe pe cap, a cruțat un ibis frumos și cinci ore mai târziu ne-am trezit în fața lui Harrar.

Deja de pe munte, Harrar a prezentat o priveliște maiestuoasă cu casele sale de gresie roșie, casele europene înalte și minaretele ascuțite ale moscheilor. Este inconjurata de zid si poarta nu este permisa dupa apusul soarelui. În interior, acesta este exact Bagdadul de pe vremea lui Harun al-Rashid. Străzi înguste care urcă și coboară în trepte, uși grele de lemn, piețe pline de oameni gălăgioși în haine albe, o curte chiar acolo în piață - toate acestea sunt pline de farmecul basmelor vechi.<…>

Seara am mers la teatru. Dedyazmatch Tafari a văzut odată spectacole ale unei trupe indiene în vizită în Dire Dawa și a fost atât de încântat încât a decis cu orice preț să aducă același spectacol soției sale. Indienii au mers la Harrar pe cheltuiala lui, au primit cazare gratuită și s-au instalat bine. Acesta a fost primul teatru din Abisinia și a avut un mare succes. Am avut dificultăți să găsim două locuri în primul rând; Pentru a face acest lucru, doi arabi respectabili au trebuit să stea pe scaune laterale. Teatrul s-a dovedit a fi pur și simplu o cabină: un acoperiș mic de fier, pereți nevopsiți, o podea de pământ - toate acestea erau, poate, chiar prea sărace. Piesa a fost complexă, un rege indian într-un costum popular luxuriant este dus de o frumoasă concubină și își neglijează nu numai soția legală și tânărul fiu frumos, ci și afacerile guvernamentale. Concubina, indiana Phaedra, încearcă să-l seducă pe prinț și, în disperarea eșecului, îl defăimează regelui. Prințul este alungat, regele își petrece tot timpul în beție și plăceri senzuale. Dușmanii atacă, el nu se apără, în ciuda rugăciunilor credincioșilor săi războinici, și caută mântuirea în zbor. Un nou rege intră în oraș. Din întâmplare, în timp ce vâna, a salvat din mâinile tâlharilor soția legitimă a fostului rege, care-și urmase fiul în exil. Vrea să se căsătorească cu ea, dar când ea refuză, spune că este de acord să o trateze ca pe mama lui. Noul rege are o fiică, trebuie să-și aleagă un mire și pentru aceasta toți prinții de district se adună în palat. Cine poate trage dintr-un arc fermecat va fi alesul. La concurs vine și prințul exilat, îmbrăcat în cerșetor. Desigur, doar el poate înșira arcul și toată lumea este încântată să afle că este de sânge regal. Regele, împreună cu mâna fiicei sale, îi dă tronul; fostul rege, pocăindu-se de greșelile sale, se întoarce și, de asemenea, renunță la drepturile sale de a domni.

Singurul truc al regizorului a fost că, atunci când a căzut cortina, înfățișând strada unui mare oraș estic, în fața acestuia actorii, îmbrăcați în orășeni, au jucat mici scene amuzante, care nu erau decât de departe legate de acțiunea generală a piesei.

Peisajul, din păcate, era într-un stil european foarte prost, cu pretenții de frumos și realism. Cel mai interesant lucru a fost că toate rolurile au fost jucate de bărbați. Destul de ciudat, dar acest lucru nu numai că nu a dăunat impresiei, ci chiar a îmbunătățit-o. Rezultatul a fost o uniformitate plăcută a vocilor și mișcărilor, care se găsește atât de rar în teatrele noastre. Actorul care a jucat rolul concubinei a fost deosebit de bun: văruit, roșat, cu un frumos profil de țigănesc, a dat dovadă de atâta pasiune și grație ca pisică în scena seducerii regelui, încât publicul a fost sincer emoționat. Ochii arabilor care umpleau teatrul s-au luminat în mod special.

Ne-am întors la Dire Dawa, ne-am luat toate bagajele și ashker-urile noi, iar trei zile mai târziu eram deja pe drumul de întoarcere. Ne-am petrecut noaptea la jumătatea urcării, iar aceasta a fost prima noastră noapte într-un cort. Doar cele două paturi ale noastre încapea acolo, iar între ele, ca o noptieră, erau două valize de tipul celor făcute de Grum-Grzhimailo, așezate una peste alta. Lanterna, care încă nu fusese arsă, răspândi o duhoare. Am luat masa pe kita (faina amestecata in apa si prajita in tigaie, aliment obisnuit pe drumul de aici) si orez fiert, pe care l-am mancat mai intai cu sare si apoi cu zahar. Dimineața ne-am trezit la ora șase și am plecat mai departe.

Nikolai Stepanovici Gumilev.Dintr-o scrisoare către etnograful senior al Muzeului de Antropologie și Etnografie L. Ya. Sternberg. Dire Dawa, 20 mai 1913:

Dragă Lev Yakovlevich, după cum puteți vedea din ștampilă, suntem deja în Abisinia. Nu se poate spune că călătoria a început complet fără incidente. Ploile au spălat calea ferată, iar noi am parcurs 80 km cu un vagon de mână, apoi pe o platformă pentru transportul pietrelor. Ajunși în Dire Dawa, ne-am dus imediat la Harrar să cumpărăm catâri, deoarece aici sunt scumpi. Am cumpărat până acum patru, foarte bune, pentru o medie de 45 de ruble. o bucată. Apoi s-au întors la Dire Dawa pentru lucruri și aici au luat 4 slujitori, doi abisinieni și doi Galla, și un al cincilea traducător, fost student al misiunii catolice, un Galla. Din Harrar i-am telegrafiat trimisul rus la Addis Abeba, cerându-i să-mi obțină permisiunea de a călători, dar nu am primit încă un răspuns.

Traseul meu este mai mult sau mai puțin stabilit. Mă gândesc să merg la Bari, de acolo de-a lungul râului Wabi Sidamo până la Lacul Zwai și, trecând prin ținutul Arussi de-a lungul lanțului muntos Churcher, să mă întorc la Dire Dawa. Astfel, voi fi mereu în cea mai puțin explorată parte a țării Galla. Datorita ploilor, nu este cald, peste tot este iarba si apa, adica tot ce iti trebuie pentru o rulota. Adevărat, râurile se inundă uneori, iar în Dire Dawa au loc accidente cu oameni aproape în fiecare zi, dar cu catâri ca al meu, pericolul este redus la minimum.

Mâine sper să vorbesc și timp de trei luni nu veți mai auzi de la mine. Cel mai probabil, voi veni direct la Muzeu la sfârșitul lunii august. Va rog frumos sa trimiteti 200 de ruble prin creditul Lyon la Banc of Abyssinie din Dire-Daua la jumatatea lunii iunie. Contez pe ei să plătească ashker-urile și să se întoarcă. Viceconsulul rus în Djibouti, domnul Galeb, mi-a oferit o serie de servicii importante: a aranjat trecerea gratuită pentru arme în Djibouti și Abisinia, o reducere la transportul bagajelor pe calea ferată și a dat scrisori de recomandare.

Nikolai Stepanovici Gumilev.Din Jurnalul African:

Pentru a călători în Abisinia, trebuie să aveți un permis guvernamental. I-am telegrafiat acest lucru însărcinatului cu afaceri rus din Addis Abeba și am primit răspuns că ordinul de a-mi elibera un permis fusese trimis șefului vamei Harrar, Nagadras Bistrati. Dar Nagadras a anunțat că nu poate face nimic fără permisiunea superiorului său, bunicul Tafari. Ar trebui să mergi la bunicul cu un cadou. Doi negri îndrăzneți, când stăteam la casa bătrânului, i-au pus o cutie de vermut pe care o cumpărasem la picioarele lui. Acest lucru a fost făcut la sfatul lui Kalil Galeb, care ne-a prezentat. Palatul bunicului, o casă mare de lemn, cu două etaje, cu o verandă pictată, care se deschide spre o curte interioară, destul de murdară, semăna cu o dacha nu prea drăguță, undeva în Pargolovo sau Teriokki. Aproximativ două duzini de Ashker se făceau în curte, acţionând foarte dezinvolt. Am urcat scările și, după ce am așteptat un minut pe verandă, am intrat într-o încăpere mare cu mochetă, unde toată mobilierul era alcătuit din mai multe scaune și un fotoliu de catifea pentru bunicul. Dedyazmatch s-a ridicat să ne întâmpine și ne-a strâns mâna. Era îmbrăcat în shamma, ca toți abisinienii, dar după chipul cizelat, mărginit de o barbă neagră și creț, de ochii lui mari și demni de gazelă și după întregul său comportament, se putea ghici imediat pe prinț. Și nu este surprinzător: era fiul lui Ras Makkonen, un văr și prieten al împăratului Menelik, și descindea direct din regele Solomon și regina Saba. I-am cerut permis, dar, în ciuda cadoului, acesta a răspuns că nu poate face nimic fără ordine de la Addis Abeba. Din păcate, nici măcar nu am putut obține un certificat de la Nagadras că a fost primită comanda, pentru că Nagadras se dusese să caute un catâr care dispăruse cu poșta din Europa pe drumul de la Dire Dawa la Harrar.

Apoi i-am cerut bunicului permisiunea de a-l fotografia, iar el a fost imediat de acord cu asta. Câteva zile mai târziu am venit cu un aparat foto. Ashkers au întins covoare chiar în curte, iar noi l-am fotografiat pe bunicul în hainele lui albastre. Apoi a venit rândul prințesei, soția lui. Ea este sora lui Lij Iyassu, moștenitorul tronului și, prin urmare, nepoata lui Menelik. Are douăzeci și doi de ani, cu trei ani mai mare decât soțul ei, iar trăsăturile ei sunt foarte plăcute, în ciuda unei oarecare plinuțe care i-a stricat deja silueta. Cu toate acestea, se pare că se afla într-o poziție interesantă. Dedjazmatch i-a arătat cea mai emoționantă atenție. Ne-a asezat in pozitia potrivita, a indreptat rochia si ne-a rugat sa o scoatem de cateva ori pentru a asigura succesul. În același timp, s-a dovedit că vorbea franceză, dar era doar stânjenit, constatând nu fără motiv că era indecent pentru un prinț să greșească. Am filmat-o pe prințesă cu cele două servitoare ale ei.

Am trimis o nouă telegramă la Addis Abeba și ne-am pus pe treabă în Harrar. Însoțitorul meu a început să adune insecte în vecinătatea orașului. L-am însoțit de două ori. Aceasta este o activitate uimitor de liniștitoare a sufletului: rătăcirea pe poteci albe între câmpurile de cafea, cățărare pe stânci, coborând spre râu și găsind frumuseți minuscule peste tot - roșu, albastru, verde și auriu. Însoțitorul meu a strâns până la cincizeci dintre ele pe zi și a evitat să le ia pe aceleași. Munca mea era de cu totul alt gen: am adunat colecții etnografice, fără ezitare oprind trecătorii să se uite la lucrurile pe care le purtau, am intrat în case fără să întreb și am examinat ustensilele, mi-am pierdut capul, încercând să obțin informații despre scopul vreunui obiect de la cei care nu au înțeles, până la Despre ce e vorba, Harrarites? M-au batjocorit când am cumpărat haine vechi, un negustor m-a înjurat când am decis să o fotografiez, iar unii au refuzat să-mi vândă ceea ce le-am cerut, crezând că am nevoie de el pentru vrăjitorie.<…>

Totuși, totul trebuie să se încheie. Am hotărât că Harrar a fost studiat atât cât ne permiteau puterile și, întrucât permisul nu putea fi obținut decât în ​​vreo opt zile, ușor, adică cu un singur catâr de marfă și trei ashkers, ne-am dus la Jijiga la Somali. tribul lui Gabarizal.

Alexandra Stepanovna Sverchkova(născută Gumileva), mama lui N. L. Sverchkova:

N.S. nu și-a pierdut niciodată prezența sufletească nici măcar în Africa sălbatică. Deci, a spus Kolya Malenky, trebuiau să găsească un traducător care să cunoască limba franceză. Părinții iezuiți au trimis mai mulți tineri, dar niciunul dintre ei nu a vrut să meargă în locuri necunoscute printre sălbatici. Era unul - Fasika, care știa chiar și câteva cuvinte în rusă. Dar iată problema: mătușa lui nu l-a lăsat să intre și, într-un moment în care rulota trebuia să plece, a trimis oameni să-l ia. A început o ceartă, Fasika a fost tras la dreapta, tras la stânga și nu se știe cum s-ar fi încheiat totul dacă nu ar fi apărut dintr-o dată vreun abisinian, fluturând un băț peste cap. N.S., fără să stea mult pe gânduri, i-a smuls bagheta din mâini și i-a aruncat-o. „Ce vrei să spui”, a strigat Fasika, „acesta este un judecător!” Totul s-a încheiat destul de fericit, judecătorul, după ce a examinat actele, i-a permis să ia un interpret și chiar i-a dat lui N.S. bagheta, semn al puterii sale, după care toți s-au dus la mătușa Fasika, unde au stat până la apus.

Nikolai Stepanovici Gumilev.Din jurnalul de călătorie:

Am plecat la 12 prin Poarta Toam.

Ne-am oprit la casa lui Nagadras, la invitația băiatului-translator ne-am dus să ne luăm rămas bun, apoi Abdulai a fugit și am plecat în țara lui Gorikyan. Ne-am petrecut noaptea și am luat masa pe pui și balenă în ulei provensal, ceea ce a fost minunat.

Am plecat la 11. Dimineața Kolya a strâns o mulțime de insecte. Drumul direct spre vest este același ca în Dire Dawa. Există multe crăpături în sezonul ploios al râurilor.

La început drumul este complet roșu, apoi râul Amaressa, Lacul Oromaia și Adeli, ambele sărate. Interdicție amuzantă împotriva împușcării păsărilor. Catârul șchiopătează, am mers aproape tot timpul. Pe ambele părți erau câmpuri de porumb și gard viu de lapte cu lapte, cu iarbă semănată ici și colo.

Am plecat la 10, ne-am oprit la cinci; prima jumătate spre sud, a doua spre vest; la jumătatea călătoriei am văzut Gara Muleta spre nord la vreo 15 kilometri de noi; ne-am croit drum prin desișuri de lapte, tăiându-le; drumul era presărat de spini, în multe locuri terenul era degazat; crânguri de arbori, câmpuri rare de durro; oprit la râul de apă (pârâu) la poalele muntelui Golya; au ucis o rață și au împușcat în hiene noaptea. Țara se numește Meta, șeful Kenyazmatch Walde-Mariam Abayneh cu 1000 de soldați.

Încep pădurile; am trecut de Muntele Golya și ne-am oprit la Muntele Waldzhira; ceartă cu Gerezmatch Kaylu și judecătorul.<…>

Eram în vizită la soția unui gerezmach; prânz într-un cort englezesc, conversație; medic rus; copil și fiica vitregă (din basmele lui Grimm).

Am mers 6 ore spre sud; coborâre blândă la Apia; drum între un lanț de dealuri joase; spini și mimoze; flori ciudate - arata ca un nebun cu petale aruncate inapoi si stamine inainte; rătăcit din rulotă; a hotărât să plece în oraș; urcat pe sub stânci o oră și jumătate; Orașul adormit; Viceguvernatorul care se apropie ne aduce în rulotă și bea ceai cu noi, stând pe podea.

Orașul a fost întemeiat în urmă cu aproximativ treizeci de ani de către abisini, numit Ghanami (în Gallas - Utrenitb, adică Bun), șeful regiunii Fitaurari Asfau locuiește în el cu 1000 de soldați de garnizoană; sute de case. Biserica Sf. Mihail; pietre ciudate, cu găuri, și una peste alta, sunt chiar trei una peste alta, unele seamănă cu o fortăreață cu portiță, altele - un sfinx, altele - clădiri ciclopice. Aici am văzut un dispozitiv amuzant pentru un porc-spin (dzharta); vine noaptea să mănânce durro, iar abisinii pun la cale un fel de sârmă de telegraf sau frânghie de concierge, al cărui capăt este în casă, iar pe celălalt se atârnă un vas de lemn și tărtăcuțe goale. Noaptea trag de frânghie, se aude un zgomot pe câmp, iar dhartul fuge. Există lei la o călătorie de o zi spre sud, iar rinocerii la două zile distanță.

Am plecat la ora 12. Coborâre mare și ușoară. Satele devin din ce în ce mai rare. Barkha (deșertul) și kola începe. Lăptări înalte și mimoze. Pisică sălbatică, curcani, leopard. Am trecut prin apă și ne-am oprit în deșert la ora 5. În satul pe lângă care am trecut, există un birou vamal. Oficialii au alergat după noi și nu au vrut să accepte permisiunea, cerând-o de la Nagadras Bifati. „Un câine nu-l cunoaște pe stăpânul stăpânului său.” I-am alungat.<…>

Am plecat la ora 6. Căldura este mortală. Ashkers se răzvrătesc. Îi liniștesc cu promisiunea de a-i hrăni în deșert. Mergem printre spini. Ne-am pierdut drumul. O noapte fără apă și cort. Frica de scorpioni.

Am plecat la ora 6. Am mers fără drum. După două ore există un rezervor cu apă curentă. Pe la ora 11 ne-am împrăștiat să căutăm drumul; toți spinii, în sfârșit o lovitură condiționată. Am ajuns într-un sat Galla. Au început să ne ceară să vindem lapte, dar ne-au spus că nu există. În acest moment, au sosit abisinienii (doi călăreți, cinci servitori - Ashkers din Ato Nado, care au cerut să meargă cu noi la Ganami). Au intrat imediat în sat, au intrat în case și au luat lapte. Am băut și am plătit. Bătrânele Gallas erau fascinate. Abisinii nu au băut, era vineri, au făcut tot posibilul pentru noi și, urmând urmele noastre, au intrat cu mașina în această mahala. Nu știam drumul și am luat un Gallas pentru a ne ghida. În acest moment, bărbați au venit în fugă de la pășune, înfricoșători, pe jumătate goi, amenințători. Mai ales unul - un om din epoca de piatră. Ne-am certat cu ei multă vreme, dar în cele din urmă ei, după ce au aflat că am plătit pentru tot, s-au dus să ne vadă pe drum, primind baksheesh de la mine, ne-au mulțumit și ne-am despărțit ca prieteni.

Ne-am oprit la ora 4 lângă apă. Istoria seara. Cu o zi înainte, burnous-ul nostru a dispărut și, conform obiceiului abisinian, ashkerii mei au trebuit să plătească pentru asta. S-au uitat prin toate bunurile lor și, în cele din urmă, au început să preia lucrurile ashkerului care ne abordase pe drum, care se îndepărtase de stăpânii săi Nagodi, Shangal. A venit să ne plângă și ne-a sugerat să mergem la judecător. I s-a arătat în mod rezonabil că nu erau judecători în barkh și, în timp ce unii îl țineau în brațe, alții i-au rupt geanta. Primul lucru acolo a fost burnousul nostru. Hoțul a vrut să fugă, a fost prins și legat. Prietenii noștri abisinii au venit și ne-au împrumutat cătușe, iar hoțul a fost încătușat. Apoi a anunțat că i-au fost furați 6 taleri. A trebuit să plătesc și am anunțat că împart acești bani ashkers-urilor mei. Apoi l-au cercetat pe hoț și au găsit bani în mantia lui. Acest lucru i-a revoltat pe toată lumea.

Am plecat la ora 6. Pe la ora 11 am cumparat unt de la capul satului (orasului). Am cumpărat o tavă de lapte.

Vițeii și cămilele trăiesc în casă. Apoi nu au putut găsi apă mult timp și au mers până la 4,5 ore, în total zece ore. Suntem teribil de obosiți. Am înotat într-o cisterna arshin adâncă. Am adormit pe stânci fără cort, a plouat noaptea și ne-a udat.

Am mers 1,5 ore. Apoi abisinienii au împușcat antilopa și ne-a luat mult timp să o jupuim. Au sosit zmeii și condorii. Am ucis patru, am jupuit doi. Împușcat într-o cioară. Gloanțele alunecă peste pene. Abisinienii spun că aceasta este o pasăre profetică. Au arătat-o ​​seara.<…>

Abisinii și-au pierdut catârii și s-au dus să-i caute. Ashkerii mei cer să aștepte, pentru că numai ei știu drumul. Sunt de acord să aștept până la ora 12. Ieșim într-o căldură groaznică. Hai sa mergem pana la 5.

Barkha este ca o livada. Aici devine mai ușor și mai puțin frecvent. Ne-am oprit la sat, la intrare. Pentru a împiedica vacile să se repeze dintr-o dată în poartă și să o spargă, în fața ei a fost săpată o groapă mare. Am intrat într-un sat de șase doar colibe de paie (femeile și copiii poartă bucăți de piele ca îmbrăcăminte). Am vizitat școala. Am cumpărat o lingură și rășină pentru cerneală. Profesorul este un escroc groaznic. A studiat cu somalezii. Copii în vacanță, p<отому>h<то>moartea animalelor.

autor Voloshin Maximilian Alexandrovici

Din cartea Clanul Cehov: Idolii Kremlinului și Reichului autor Sushko Yuri Mihailovici

Moscova, primăvara 1913 - Oh, domnule Boukichon, în sfârșit! Nu ai idee cât de bucuros sunt pentru tine. – Olga Leonardovna l-a invitat cordial pe oaspete în sufragerie. – Ai început să mă vizitezi rar, Ivan Alekseevici... – Treburile de zi cu zi, știi, nu-mi da pace, sunt în război cu editorii,

Din cartea Lunin atacă Tirpitz-ul autor Sergheev Konstantin Mihailovici

PRIMUL CURAJ DE Luptă (7 - 21 NOIEMBRIE 1941) Imediat după acostare, Magomet Imadutdinovich Gadzhiev, unul dintre cei mai experimentați submarineri ai brigăzii, a venit la submarin și a început o inspecție detaliată a ambarcațiunii și cunoașterea personalului. Li s-a dat sarcina - în cel mai scurt timp posibil

A PATRA CAMPANIE DE Luptă (21 martie - 3 aprilie 1942) După ce ambarcaţiunea s-a întors de la mare, a trecut doar o săptămână, care s-a umplut mai întâi de forfota reparaţiei rezervoarelor (şi a vărsării de motorină de-a lungul Pala Guba), eliminând bolile. pungi de cauciuc destinate, dar pregătesc în principal barca pentru autor

A opta campanie de luptă (10 - 21 FEBRUARIE 1943) Pe 10 februarie la ora 16.00 barca a părăsit baza principală. Sarcina este de a așeza un câmp minat, a ateriza un grup de recunoaștere și un război submarin nelimitat - distrugerea navelor și transporturilor inamice în zona Loppsky

Din cartea autorului

AL IXEA CURAJ DE Luptă (4 - 17 APRILIE 1943) Misiunea de luptă atribuită ambarcațiunii a inclus așezarea unui câmp minat în Marea Lopp, unde, conform datelor informațiilor, trecuse recent cea mai aglomerată rută de skerry a navelor de transport și a navelor de război.

Din cartea autorului

A ZECEA CAMPANIE DE Luptă (5 - 23 AUGUST 1943) Dacă studiezi lucrările unora dintre istoricii noștri care „clarifică” succesele de luptă ale submarinelor noastre din Marea Nordului și compari succesele și pierderile noastre citate de ei, se dovedește că eficacitatea de tragere de torpile a bărcilor noastre a fost așa

Din cartea autorului

Din cartea autorului

A XII-A CURS DE Luptă (6 - 12 APRILIE 1944) În a 12-a campanie de luptă, barca navighează fără Lunin pentru prima dată din martie 1942. Barca este condusă de tânărul comandant Zarmair Arvanov. Noul comandant al diviziei 1 de submarine, căpitanul de gradul 2 Mihail Petrovici, oferă sprijin (mai mult de dragul ordinii).

CAPITOLUL TREI

Drumul până la Harar parcurge primii douăzeci de kilometri de-a lungul albiei tocmai râului despre care am vorbit în capitolul anterior. Marginile sale sunt destul de abrupte, iar Dumnezeu ferește ca un călător să ajungă pe el în timpul ploii. Din fericire am fost feriti de acest pericol, deoarece intervalul dintre doua ploi a durat aproximativ patruzeci de ore. Și nu am fost singurii care au profitat de ocazie. Zeci de abisinieni călăreau de-a lungul drumului, danakil-urile treceau, femeile Galla cu sânii goali lăsați duceau în oraș mănunchiuri de lemne de foc și iarbă. Lanțuri lungi de cămile, legate între ele de bot și de cozi, ca niște mătănii amuzante înșirate pe un fir, ne-au înspăimântat catârii când treceau. Ne așteptam la sosirea guvernatorului Harar, Dedjazmag Tafari, în Dire Dawa și întâlnim adesea grupuri de europeni care mergeau să-l întâlnească pe cai drăguți și plini de frumusețe.

Drumul semăna cu paradisul pe imprimeurile populare rusești bune: iarbă nefiresc de verde, ramuri de copaci prea întinse, păsări mari colorate și turme de capre de-a lungul versanților munților. Aerul este moale, transparent și parcă pătruns cu granule de aur. Miros puternic și dulce de flori. Și doar negrii sunt ciudat de dizarmonici cu tot ce îi înconjoară, ca niște păcătoși care merg în paradis, conform unor legende încă necreate.

Am călărit la trap, iar ashkerii noștri au fugit înainte, încă mai găsim timp să se prostească și să râdă cu femeile care treceau. Abisinii sunt renumiți pentru viteza lor de picior, iar regula generală aici este că pe o distanță lungă un pieton va depăși întotdeauna un călăreț. După două ore de călătorie, a început ascensiunea: o potecă îngustă, uneori cotită drept într-un șanț, șerpuia aproape vertical pe munte. Pietrele mari au blocat drumul și a trebuit să descălecăm de pe catâri și să mergem. A fost greu, dar bine. Trebuie să alergi în sus, aproape fără oprire, și să te echilibrezi pe pietre ascuțite: astfel obosești mai puțin. Inima ta bate si taie respiratia: de parca ai merge la o intalnire de dragoste. Și pe de altă parte, ești răsplătit cu neașteptat, ca un sărut, miros proaspăt al unei flori de munte și o vedere brusc deschisă a unei văi ușor încețoșate. Iar când, în sfârşit, pe jumătate înăbuşiţi şi epuizaţi, am urcat pe ultima creastă, apa liniştită nemaiîntâlnită ne-a scânteit în ochi atâta vreme, ca un scut de argint: lacul de munte Adelie. M-am uitat la ceas: urcarea a durat o oră și jumătate. Eram pe platoul Kharar. Terenul s-a schimbat dramatic. În loc de mimoze, erau palmieri verzi de banane și garduri vii de lapte; în loc de iarbă sălbatică există câmpuri de durro cultivate cu grijă. Într-un sat Galla am cumpărat injira (un tip de clătită groasă din aluat negru care înlocuiește pâinea în Abisinia) și am mâncat-o, înconjurați de copii curioși care s-au repezit să fugă la cea mai mică mișcare a noastră. De aici era un drum direct spre Harar, iar în unele locuri erau chiar poduri peste crăpături adânci din pământ. Am trecut pe lângă un al doilea lac, Oromolo, de două ori mai mare decât primul, am împușcat o pasăre văpătoare cu două excrescențe albe pe cap, am cruțat un ibis frumos și cinci ore mai târziu ne-am trezit în fața Hararului.

Deja de la munte, Harar a prezentat o priveliște maiestuoasă cu casele sale din gresie roșie, casele europene înalte și minaretele ascuțite ale moscheilor. Este inconjurata de zid si poarta nu este permisa dupa apusul soarelui. Înăuntru, este complet Bagdad de pe vremea lui Harun al-Rashid. Străzi înguste care urcă și coboară în trepte, uși grele de lemn, piețe pline de oameni gălăgioși în haine albe, o curte chiar acolo în piață - toate acestea sunt pline de farmecul basmelor vechi. Micile fraude efectuate în oraș sunt, de asemenea, destul de în spiritul străvechi. Un băiat negru de vreo zece ani, după toate aparențele un sclav, mergea spre noi pe o stradă aglomerată cu un pistol pe umăr, iar un abisinian îl privea de după colț. Nu ne-a dat nicio indicație, dar pentru că mergeam la plimbare, nu ne-a fost greu să-l ocolim. Acum apăru un Hararit frumos, evident grăbit, din moment ce galopează. I-a strigat baiatului sa se lase deoparte, dar nu a ascultat si, lovit de catâr, a cazut pe spate ca un soldat de lemn, pastrand pe fata aceeasi calm seriozitate. Abisinianul, privind de după colț, s-a repezit după hararit și, ca o pisică, a sărit în sus în spatele șeii. „Ba Menelik, ai ucis un om.” Hararit era deja deprimat, dar în acest moment băiatul negru, care era evident obosit să mintă, s-a ridicat și a început să scuture praful. Abisinianul a reușit totuși să adune un taler pentru rănirea aproape provocată sclavului său.

Ne-am cazat intr-un hotel grecesc, singurul din oras, unde pentru o camera proasta si o masa si mai proasta ne-au pus un pret demn de Grand Hotel parizian.Dar totusi a fost frumos sa bem o pinzermenta racoritoare si sa jucam un joc. de șah gras și rănit.

M-am întâlnit cu câțiva prieteni în Harare. Suspectul maltez Karavana, un fost funcționar de bancă cu care am avut o ceartă fatală în Addis Abeba, a fost primul care a venit să mă întâmpine. Îmi forța catârul rău al altcuiva, intenționând să primească un comision. S-a oferit să joace poker, dar îi cunoșteam deja stilul de joc. În cele din urmă, cu trăsături de maimuță, m-a sfătuit să-i trimit magului o cutie de șampanie, ca apoi să alerge în fața lui și să se laude cu gestionarea sa. Când niciuna dintre eforturile lui nu a fost încununată de succes, și-a pierdut orice interes pentru mine. Dar eu însumi am trimis să caut un alt cunoscut din Addis Abeba - un copt mic, curat, în vârstă, directorul unei școli locale. Predispus la filosofare, ca majoritatea compatrioților săi, își exprima uneori gânduri interesante, spunea povești amuzante, iar întreaga sa viziune asupra lumii dădea impresia unui echilibru bun și stabil. Am jucat poker cu el și i-am vizitat școala, unde micii abisinieni dintre cele mai bune nume din oraș practicau aritmetica în franceză. La Harare am avut chiar și un compatriot, subiect rus, armeanul Artem Iokhanzhan, care a locuit la Paris, America, Egipt și a locuit în Abisinia vreo douăzeci de ani.Pe cărți de vizită este trecut ca doctor în medicină, doctor în științe, comerciant, comision. agent și fost membru al Curții, dar când a fost întrebat cum a obținut atâtea titluri, răspunsul este un zâmbet vag și plângeri despre vremuri rele.

Oricine crede că este ușor să cumpere catâri în Abisinia se înșală foarte mult. Nu există comercianți speciali și nici târguri de purici. Ashkers merg din casă în casă, întrebând dacă există catâri corupti. Ochii abisinienilor se luminează: poate cel alb nu știe prețul și poate fi înșelat. Până la hotel se întinde un lanț de catâri, uneori foarte buni, dar incredibil de scumpi. Când acest val se potolește, începe prietenul: conduc catâri bolnavi, răniți, cu picioarele rupte în speranța că omul alb nu înțelege prea multe despre catâri și abia atunci încep să aducă catâri buni unul câte unul și pe bune. Preț. Astfel, în trei zile am avut norocul să cumpărăm patru. Ne-a ajutat foarte mult Abdulaiye al nostru, care, deși a luat mită de la vânzători, tot a încercat foarte mult în favoarea noastră. Dar josnicia traducătorului lui Haile a devenit clară în aceste zile. Nu numai că nu a căutat catâri, dar chiar, se pare, a făcut schimb de ochiuri cu proprietarul hotelului pentru a ne ține acolo cât mai mult timp. L-am eliberat chiar acolo, în Harare.

Am fost sfătuit să caut un alt traducător la misiunea catolică. Am fost acolo cu Yokhanzhan. Am intrat pe ușa întredeschisă și ne-am trezit într-o curte mare, impecabil de curată. Pe fundalul zidurilor înalte și albe, ni se închinau capucini liniștiți în robe maro. Nimic nu ne amintea de Abisinia; părea că ne aflam la Toulouse sau la Arles. Într-o încăpere decorată simplu, însuși monseniorul, episcopul de Galla, un francez de vreo cincizeci de ani, cu ochii larg deschiși, parcă surprinși, au fugit spre noi. Era extrem de amabil și plăcut de tratat, dar anii petrecuți printre sălbatici, datorită naivității generale monahale, i-au făcut simțită prezența. Cumva prea ușor, ca o fată de facultate de șaptesprezece ani, era surprins, fericit și trist de tot ce spuneam. Cunoștea un singur traducător, Gallas Paul, un fost elev al misiunii, un băiat foarte bun, mi-l va trimite. Ne-am luat rămas bun și ne-am întors la hotel, unde Paul a sosit două ore mai târziu. Un tip înalt, cu o față aspră de țărănesc, fuma de bunăvoie, bea și mai de bună voie și, în același timp, părea somnoros, se mișca leneș, ca o muscă de iarnă. Nu am fost de acord cu prețul. Apoi, în Dire Dawa, am luat un alt student de misiune, Felix. După declarația generală a tuturor europenilor care l-au văzut, arăta de parcă începea să se facă rău; când a urcat pe scări, aproape că voia să-l sprijine, și totuși era complet sănătos și, de asemenea, un tres brave garcon, așa cum au găsit misionarii. Mi s-a spus că toți elevii misiunilor catolice sunt așa. Ei renunță la vivacitatea și inteligența lor naturală în schimbul unor virtuți morale dubioase.

Seara am mers la teatru. Dedyazmag Tafari a văzut odată spectacolele unei trupe indiene în vizită în Dire Dawa și a fost atât de încântat încât a decis cu orice preț să aducă același spectacol soției sale. Indienii au mers la Harar pe cheltuiala lui, au primit cazare gratuită și s-au instalat bine. Acesta a fost primul teatru din Abisinia și a avut un mare succes. Am avut dificultăți să găsim două locuri în primul rând; Pentru a face acest lucru, doi arabi respectabili au trebuit să stea pe scaune laterale. Teatrul s-a dovedit a fi pur și simplu o cabină: un acoperiș mic de fier, pereți nevopsiți, o podea de pământ - toate acestea erau, poate, chiar prea sărace. Piesa a fost complexă, un rege indian într-un costum popular luxuriant este dus de o frumoasă concubină și neglijează nu numai soția sa legală și fiul tânărului frumos prinț, ci și afacerile guvernamentale. Concubina, indiana Phaedra, încearcă să-l seducă pe prinț și, în disperarea eșecului, îl defăimează regelui. Prințul este alungat, regele își petrece tot timpul în beție și plăceri senzuale. Dușmanii atacă, el nu se apără, în ciuda rugăciunilor credincioșilor săi războinici, și caută mântuirea în zbor. Un nou rege intră în oraș. Din întâmplare, în timp ce vâna, a salvat din mâinile tâlharilor soția legitimă a fostului rege, care-și urmase fiul în exil. Vrea să se căsătorească cu ea, dar când ea refuză, spune că este de acord să o trateze ca pe mama lui. Noul rege are o fiică, trebuie să-și aleagă un mire și pentru aceasta toți prinții de district se adună în palat. Cine poate trage dintr-un arc fermecat va fi alesul. La concurs vine și prințul exilat, îmbrăcat în cerșetor. Desigur, doar el poate înșira arcul și toată lumea este încântată să afle că este de sânge regal. Regele, împreună cu mâna fiicei sale, îi dă tronul; fostul rege, pocăindu-se de greșelile sale, se întoarce și, de asemenea, renunță la drepturile sale de a domni.

Singurul truc al regizorului a fost că, atunci când a căzut cortina, înfățișând strada unui mare oraș estic, în fața acestuia actorii, îmbrăcați în orășeni, au jucat mici scene amuzante, care nu erau decât de departe legate de acțiunea generală a piesei.

Peisajul, din păcate, era într-un stil european foarte prost, cu pretenții de frumos și realism. Cel mai interesant lucru a fost că toate rolurile au fost jucate de bărbați. Destul de ciudat, dar acest lucru nu numai că nu a dăunat impresiei, ci chiar a îmbunătățit-o. Rezultatul a fost o uniformitate plăcută a vocilor și mișcărilor, care se găsește atât de rar în teatrele noastre. Actorul care a jucat rolul concubinei a fost deosebit de bun: văruit, roșat, cu un frumos profil de țigănesc, a dat dovadă de atâta pasiune și grație ca pisică în scena seducerii regelui, încât publicul a fost sincer emoționat. Ochii arabilor care umpleau teatrul s-au luminat în mod special.

Ne-am întors la Dire Dawa, ne-am luat toate bagajele și ashker-urile noi, iar trei zile mai târziu eram deja pe drumul de întoarcere. Ne-am petrecut noaptea la jumătatea urcării, iar aceasta a fost prima noastră noapte într-un cort. Doar cele două paturi ale noastre încăpeau acolo și între ele, ca o noptieră, erau două valize de tipul conceput de Grumm-Grzhimailo, așezate una peste alta. Lanterna, care încă nu fusese arsă, răspândi o duhoare. Am luat masa pe kita (faina amestecata in apa si prajita in tigaie, aliment obisnuit pe drumul de aici) si orez fiert, pe care l-am mancat mai intai cu sare si apoi cu zahar. Dimineața ne-am trezit la ora șase și am plecat mai departe.

Ni s-a spus că prietenul nostru, consulul turc, stătea la un hotel la două ore de mers cu mașina de Harar și așteaptă notificarea oficială cu privire la sosirea sa în Addis Abeba către autoritățile din Harar. Trimisul german la Addis Abeba a fost îngrijorat de acest lucru. Am decis să ne oprim la acest hotel, trimițând rulota înainte.

În ciuda faptului că consulul nu și-a preluat încă atribuțiile, el primea deja numeroși musulmani care îl vedeau pe însuși guvernatorul sultanului și voiau să-l întâmpine. După obiceiul răsăritean, toată lumea venea cu daruri. Turcii-grădinarii au adus legume și fructe, arabii - oi și găini. Conducătorii triburilor semi-independente din Somalie l-au trimis să întrebe ce vrea: un leu, un elefant, o turmă de cai sau o duzină de piei de struț, despuiate de toate pene. Și doar sirienii, îmbrăcați în jachete și făcându-i pe europeni, au venit cu o privire obraznică și cu mâinile goale.

Am stat la consul aproximativ o oră și, ajunși la Harar, am aflat vestea tristă că armele și cartușele noastre au fost reținute la vama orașului. A doua zi dimineața, prietenul nostru armean, un negustor de la periferia Hararului, ne-a luat să mergem împreună să-l întâlnim pe consul, care a primit în sfârșit actele necesare și a putut face o intrare ceremonială în Harar. Însoțitorul meu era prea obosit cu o zi înainte, așa că am plecat singur. Drumul avea un aspect festiv. Arabi în haine albe și colorate stăteau pe stânci în ipostaze respectuoase. Ashkers abisinieni, trimiși de guvernator pentru a oferi o escortă onorifică și a restabili ordinea, s-au grăbit ici și colo. Albii, adică grecii, armenii, sirienii și turcii - toți familiarizați între ei, călăreau în grupuri, discutau și împrumutau țigări. Ţăranii Galla care veneau spre ei stăteau deoparte cu frică, văzând un asemenea triumf.

Consulul, cred că am uitat să scriu că era consulul general, era destul de maiestuos în uniforma sa aurie bogat brodată, o panglică verde strălucitor pe umăr și un fes roșu aprins. A urcat pe un cal mare, alb, ales dintre cei mai liniștiți (nu era un călăreț bun), doi ashkers l-au luat de căpăstru și am pornit înapoi spre Harar. Am luat un loc în mâna dreaptă a consulului; în stânga era Kalil Galeb, un reprezentant local al casei de comerț Galeb. Ashker-ii guvernatorului alergau înainte, europenii călare în spatele lor, iar în spatele lor alergau musulmani devotați și diverși oameni târâitori. În general, erau până la șase sute de oameni. Grecii și armenii care călăreau în spate ne apăsau fără milă, fiecare încercând să-și arate apropierea față de consul. Odată, chiar și calul său a decis să lovească cu picioarele din spate, dar acest lucru nu i-a oprit pe ambițioși. O mare confuzie a fost cauzată de un câine care a decis să alerge și să latre în această mulțime. Au persecutat-o ​​și au bătut-o, dar ea și-a mai continuat viața. M-am despărțit de alai pentru că mi se rupsese suportul de pe șa, iar cu cei doi ashkers m-am întors la hotel. A doua zi, în conformitate cu invitația primită anterior și acum confirmată, ne-am mutat de la hotel la consulatul turc.

Pentru a călători în Abisinia, trebuie să aveți un permis guvernamental. I-am telegrafiat acest lucru însărcinatului cu afaceri rus din Addis Abeba și am primit un răspuns că ordinul de a-mi elibera permisul fusese trimis șefului vamei Harare, Nagadras Bistrati. Dar Nagadras a anunțat că nu poate face nimic fără permisiunea șefului său, Tafari. Ar trebui să mergi în diaspora cu un cadou. Doi negri corpulnici, când stăteam la prăvălia bătrânului, i-au adus și i-au pus la picioare o cutie de vermut pe care o cumpărasem. Acest lucru a fost făcut la sfatul lui Kalil Galeb, care ne-a reprezentat. Palatul diasporei, o casă mare de lemn cu două etaje, cu o verandă pictată cu vedere la o curte interioară, destul de murdară, amintea de o dacha nu foarte bună, undeva în Pargolos sau Tsrnoki. În curte erau vreo două duzini de ashkers, care se comportau foarte dezinvolt. Am urcat scările și, după ce am așteptat un minut pe verandă, am intrat într-o încăpere mare cu mochetă, unde toată mobilierul era alcătuit din mai multe scaune și un fotoliu de catifea pentru diaspora. Diasmagul s-a ridicat în întâmpinarea noastră și ne-a strâns mâna. Era îmbrăcat în shamma, ca toți abisinienii, dar după chipul cizelat, mărginit de o barbă neagră și creț, din ochii lui mari și demni de gazelă și după toată purtarea lui, se putea ghici imediat pe prinț. Și nu este surprinzător: era fiul lui Ras Makonn, un văr și prieten al împăratului Menelik, și descindea direct din regele Solomon și regina Saba. I-am cerut permis, dar, în ciuda cadoului, acesta a răspuns că nu poate face nimic fără ordine de la Addis Abeba. Din păcate, nici măcar nu am putut obține un certificat de la Nagadras că a fost primită comanda, pentru că Nagadras se dusese să caute un catâr care dispăruse cu poșta din Europa pe drumul de la Dire Dawa la Harar. Apoi i-am cerut diasporei permisiunea de a-l fotografia, iar el a fost imediat de acord cu acest lucru. Câteva zile mai târziu am venit cu un aparat foto. Ashkers au întins covoare chiar în curte, iar noi am filmat diaspora în hainele lui albastre. Apoi a venit rândul prințesei, soția lui.

Ea este sora lui Lij Iyasu, moștenitorul tronului și, prin urmare, nepoata lui Menelik. Are douăzeci și doi de ani, cu trei ani mai mare decât soțul ei, iar trăsăturile ei sunt foarte plăcute, în ciuda unei oarecare plinuțe care i-a stricat deja silueta. Cu toate acestea, se pare că se afla într-o poziție interesantă. Diasmagul i-a arătat cea mai emoționantă atenție. Ne-a asezat in pozitia potrivita, a indreptat rochia si ne-a rugat sa o scoatem de cateva ori pentru a asigura succesul. În același timp, s-a dovedit că vorbea franceză, dar era doar stânjenit, constatând nu fără motiv că era indecent pentru un prinț să greșească. Am filmat-o pe prințesă cu cele două servitoare ale ei.

Am trimis o nouă telegramă la Addis Abeba și ne-am pus pe treabă în Harare. Însoțitorul meu a început să adune insecte în vecinătatea orașului. L-am însoțit de două ori. Aceasta este o activitate uimitor de liniștitoare a sufletului: rătăcirea pe poteci albe între câmpurile de cafea, cățărare pe stânci, coborând spre râu și găsind frumuseți minuscule peste tot - roșu, albastru, verde și auriu. Însoțitorul meu a strâns până la cincizeci dintre ele pe zi și a evitat să le ia pe aceleași. Munca mea era de cu totul alt gen: am adunat colecții etnografice, fără ezitare i-am oprit pe trecători să se uite la lucrurile pe care le purtau, am intrat în case fără să întreb și am examinat ustensilele, mi-am pierdut capul, încercând să obțin informații despre scopul vreunui obiect de la cei care nu au înțeles, până la ce sunt toate acestea, Hararieni. M-au batjocorit când am cumpărat haine vechi, un negustor m-a înjurat când am decis să o fotografiez, iar unii au refuzat să-mi vândă ceea ce le-am cerut, crezând că am nevoie de el pentru vrăjitorie. Pentru a obține aici un obiect sacru - un turban, care este purtat de hararitii care au vizitat Mecca, a trebuit să-l hrănesc pe proprietarul acestuia, un bătrân șeic nebun, cu frunze de khat (un narcotic folosit de musulmani) toată ziua. Și în casa mamei lui Kavos de la consulatul turc, eu însumi am scotocit prin coșul de gunoi împuțit și am găsit acolo o mulțime de lucruri interesante. Această vânătoare de lucruri este extrem de incitantă: încetul cu încetul, o imagine a vieții unui întreg popor apare în fața ochilor tăi și nerăbdarea de a vedea din ce în ce mai mult crește. Cumpărând o mașină de filat, m-am văzut forțat să învăț despre un războaie de țesut. După ce au fost achiziționate ustensilele, au fost necesare și mostre de alimente. În general, am cumpărat vreo șaptezeci de lucruri pur Harari, evitând să cumpăr altele arabe sau abisiniene. Totuși, totul trebuie să se încheie. Am hotărât că Harar a fost explorat atât cât ne permiteau puterile și, întrucât trecerea nu putea fi obținută decât în ​​vreo opt zile, ușor, adică cu un singur catâr de marfă și trei ashkers, ne-am dus la Jijiga la tribul somalez. a lui Gabarizal. Dar îmi voi permite să vorbesc despre asta într-unul din capitolele următoare.

Nikolai Gumilyov nu a fost un etnograf profesionist, nu a primit educația adecvată și nu a lucrat niciodată în instituții etnografice. Da, și a pretins că este poet, călător și războinic, dar nu un om de știință profesionist. Dar, în ciuda acestui fapt, directorul Muzeului de Antropologie și Etnografie din Sankt Petersburg, academicianul V.V. Radlov și omul de știință - curatorul muzeului L.Ya. I se potrivea lui Sternberg. Cert este că nu existau etnografi profesioniști ai studiilor africane în Rusia la acea vreme. Dar Gumiliov cunoștea deja țara, era tânăr, sănătos, plin de energie. În aprilie - august 1913, muzeul a obținut subvenții guvernamentale pentru expediții pe distanțe lungi, deoarece avea nevoie de colecții africane. Și Gumilyov era literalmente dornic să meargă în Africa, iar traseul a fost aprobat: studierea părților de est și de sud a Abisiniei și a părții de vest a Somaliei. Scopul excursiei este de a face fotografii, de a colecta colecții etnografice, de a înregistra cântece și legende, de a colecta colecții zoologice.

1913 N. Gumilyov lucrează la un jurnal african

În acel moment, Nikolai Gumilyov făcuse deja patru călătorii în Africa: în toamna anului 1908 a vizitat Egiptul; în decembrie 1909 - ianuarie 1910 - în Somalia franceză (acum această țară se numește Republica Djibouti) și la periferia estică a Abisiniei; în septembrie 1910 - martie 1911 - chiar în Abisinia.

Asurzit de vuiet și călcat,
Învăluită în flăcări și fum,
Despre tine, Africa mea, în șoaptă
Serafimii vorbesc în cer.
Și, dezvăluind Evanghelia ta,
Povestea unei vieți groaznice și minunate,
Se gândesc la un înger fără experiență,
Ce ți se atribuie, nesăbuit.

Abisinia îndepărtată a trezit un interes puternic pentru Rusia. De la mijlocul secolului al XIX-lea, poeții, scriitorii și artiștii au început să viziteze din ce în ce mai mult țări exotice. Poetul Nikolai Gumilyov a devenit și el interesat de Africa. Pentru presupusele sale rătăciri, Gumilyov a ales Abisinia și a numit-o „țara de vrăjitorie”, iar în curând țara, care a atras exotismul romantic, a devenit o arenă pentru cercetările serioase ale poetului.

Știu că copacii, nu noi,
Măreția unei vieți perfecte este dată.
Pe pământul blând, sora stelelor,
Suntem într-o țară străină, iar ei sunt în patria lor.

N. S. Gumiliov cu N. Sverchkov în Africa. 1913 Fotografie de N. Sverchkov.

Plecarea lui Gumiliov era programată pentru 7 aprilie 1913 (abia împlinise 27 de ani). Au supraviețuit mai multe scrisori și cărți poștale, trimise de pe drum și la scurt timp după sosirea în Djibouti și Abisinia. Printre acestea se numără și scrisori către Anna Akhmatova, soția poetului. În plus, începe să țină un „Jurnal african”, în care scrie despre prietenia sa cu consulul turc desemnat la Harrar. Această întâlnire s-a dovedit a fi importantă. Unul dintre liderii somalezi a venit să-l întâlnească pe consulul turc la Harrar, iar de la alaiul său Gumiliov a reușit să cumpere multe obiecte interesante pentru muzeul din Sankt Petersburg.

În Harrar, Gumilyov a întâlnit un bărbat care a devenit mai târziu împărat al țării și a domnit destul de mult timp - 44 de ani. De fapt, poetul rus a devenit primul care a vorbit despre el, i-a descris înfățișarea, manierele, soția, casa. Acest tânăr a devenit cunoscut lumii sub numele de Haile Selassie I, împăratul Abisiniei din 1930 până în 1974, a fost considerat descendentul al 225-lea al regelui Solomon și al reginei Saba, fondatori ai dinastiei Solomon, care avea dreptul exclusiv de a domni.

Haile Selassie a fost o figură controversată. El însuși, nu fără mândrie, și-a amintit în autobiografia sa „Viața mea și progresul în Etiopia” cum, de îndată ce a ajuns la putere, a interzis tăierea brațelor și a picioarelor - aceasta era pedeapsa obișnuită chiar și pentru infracțiuni minore. A interzis încadrarea, care trebuia să fie efectuată public de cea mai apropiată rudă: fiul a ucis tatăl, mama a ucis fiul. El a interzis și comerțul cu sclavi.

În fața lor sunt comercianți de sclavi
Ei își afișează cu mândrie bunurile,
Oamenii geme pe punți grele, [...]
Și francezii trec aroganți,
Ras curat, în haine albe,
În buzunarele lor sunt hârtie tipărită,
Văzându-i, conducătorii Sudanului
Ei se ridică de pe tronurile lor.
Și de jur împrejur pe câmpiile largi,
Unde iarba adăpostește girafa,
Grădinarul Dumnezeului Atotputernic
În mantaua argintie a aripilor
A creat o reflectare a paradisului...

Gumiliov sa întâlnit cu Haile Selassie când era guvernator al Harrarului și al zonelor învecinate. Pe atunci se numea Tefari Makonnin și avea puțin peste 21 de ani. Este puțin probabil ca poetul nostru să-și fi imaginat că în trei ani acest om va deveni regent al Abisiniei. Dar el a subliniat totuși că este unul dintre cei mai nobili oameni din țară și descinde „familia sa direct de la regele Solomon și regina din Saba”, că este fiul vărului și prietenului lui Menelik, marele Negus al Abisiniei și soția sa este nepoata defunctului împărat și sora moștenitorului tronului. Gumiliov a păstrat o descriere a palatului guvernatorului său: „O casă mare de lemn cu două etaje, cu o verandă pictată care se deschide spre o curte interioară destul de murdară; casa arăta ca o dacha nu prea drăguță, undeva în Pargolovo sau Teriokki. În curte erau vreo două duzini de ashkers, care se comportau foarte dezinvolt. Am urcat scarile si am intrat intr-o camera mare mochetata, unde toata mobila consta din mai multe scaune si un fotoliu de catifea. Guvernatorul s-a ridicat să ne întâmpine și ne-a strâns mâna. Era îmbrăcat în shamma, ca toți abisinienii, dar după chipul cizelat, mărginit de o barbă neagră și creț, din ochii lui mari și demni de gazelă și după întreaga sa purtare, se putea ghici imediat pe prinț. Conform tradiției, ar trebui să apară cu un cadou. Și o cutie de vermut a fost pusă la picioarele lui Tefari... Am cerut permisiunea să-l fotografiem și a fost imediat de acord cu asta. Soții Ashker au întins covoare chiar în curte și l-am filmat pe guvernator în hainele lui albastre. Apoi a venit rândul prințesei, soția lui. Am filmat-o pe prințesă cu cele două servitoare ale ei.” Negativele acestor fotografii au fost păstrate la Muzeul de Etnografie.

La întoarcerea în patria sa, Nikolai Gumilyov a prezentat un raport despre traseul finalizat - un mic caiet albastru în format caiet. Pe coperta caietului se află o inscripție: „Lucruri Gallas, Harrari, somaleze și abisiniene culese de expediția lui N. Gumilyov în 1913 de la 1 mai până la 15 august”. Coperta este pictată în maniera unui poet-călător: cap de african, un alb cu coif tropical, figuri de animale și un craniu. Acest caiet conține informații despre aproape tot ceea ce Gumilyov a colectat pentru muzeu la acea vreme. Gumilyov a vizitat partea central-est a Abisiniei și regiunea adiacentă nord-vestului Somaliei.

Și în singura ta tristețe interioară,
Dragă, există un drog de foc,
Ce e în acest blestemat de outback -
Ca un vânt din ţinuturi îndepărtate.
Unde toată sclipirea, toată mișcarea,
Asta e, tu și eu locuim acolo,
Aici este doar reflecția noastră
Umplut cu un iaz putrezit.

„La instrucțiunile Muzeului de Antropologie și Etnografie,- a relatat Gumiliov, - am adunat colecții etnografice, fără ezitare i-am oprit pe trecători să inspecteze lucrurile pe care le purtau, am intrat în case fără să întreb și am examinat ustensilele, mi-am pierdut capul, încercând să obțin informații despre scopul unui obiect. de la cei care nu au înțeles ce era vorba despre asta, Harrarites. M-au batjocorit când am cumpărat haine vechi, un negustor m-a înjurat când am decis să o fotografiez, iar unii au refuzat să-mi vândă ceea ce le-am cerut, crezând că am nevoie de el pentru vrăjitorie. Pentru a obține aici un obiect sacru - un turban, care este purtat de harrariții care au vizitat Mecca, a trebuit să-l hrănesc pe proprietarul acestuia, un bătrân șeic nebun, cu frunze de khat (un narcotic folosit de musulmani) toată ziua. Această vânătoare de lucruri este extrem de incitantă: încetul cu încetul îmi apare în fața ochilor o imagine a vieții unui întreg popor, iar nerăbdarea de a vedea din ce în ce mai mult crește... În general, am cumpărat vreo șaptezeci de lucruri pur harrariane, evitând cumpărarea unora arabe sau abisiniene”.

Toate aceste obiecte pot fi văzute astăzi în Muzeul de Antropologie și Etnografie din Sankt Petersburg.

Azi, văd, privirea ta este deosebit de tristă
Și brațele sunt deosebit de subțiri, îmbrățișând genunchii.
Ascultă: departe, departe, pe lacul Ciad
O girafă rafinată rătăcește.
Lui i se dă armonie grațioasă și fericire,
Și pielea lui este decorată cu un model magic,
Numai luna îndrăznește să-l egaleze,
Zdrobirea și legănarea pe umezeala lacurilor largi.
În depărtare este ca pânzele colorate ale unei nave,
Și alergarea lui este lină, ca zborul vesel al unei păsări.
Știu că pământul vede multe lucruri minunate,
Când la apus se ascunde într-o grotă de marmură.
Cunosc povești amuzante despre țări misterioase
Despre fecioara neagră, despre pasiunea tânărului conducător,
Dar ai respirat în ceața grea de prea mult timp,
Nu vrei să crezi în altceva decât în ​​ploaie.
Și cum să vă spun despre grădina tropicală,
Despre palmierii zvelți, despre mirosul de ierburi incredibile...
Tu plângi? Ascultă... departe, pe lacul Ciad
O girafă rafinată rătăcește.

Jurnal african

Pe 15 aprilie 2016 se împlinesc 130 de ani de la nașterea lui Nikolai Gumilyov, poet, explorator al Africii, unul dintre colecționarii colecției Muzeului de Antropologie și Etnografie (Kunstkamera) a Academiei Ruse de Științe. Gumilyov a făcut mai multe expediții în Abisinia (Etiopia), de unde a adus nu doar obiecte rare, ci și fotografii - muzeul adăpostește aproximativ 300 de negative.

Unele dintre aceste fotografii sunt publicate pentru prima dată.

Biserica abisiniană și turnul clopotniță în construcție în Harare

Fotografie din colecția Kunstkamera

„Trebuia să merg în portul Djibouti din strâmtoarea Bab el-Mandeb, de acolo cu calea ferată până la Harar, apoi, formând o rulotă, la sud până în zona situată între Peninsula Somalia și lacurile Rudolph, Margaret, Zwai; acoperă cea mai mare zonă de studiu posibilă; faceți fotografii, adunați colecții etnografice, înregistrați cântece și legende. În plus, mi s-a dat dreptul de a colecta colecții zoologice” (Aici și mai jos sunt citate din „Jurnalul african”. N. Gumilyov, PSS, volumul 6, p. 70-97. Moscova, „Duminică”, 2005).

Dedyazmatch Taffari

Fotografie din colecția Kunstkamera

„Era îmbrăcat în shamma, ca toți abisinienii, dar după chipul cizelat, mărginit de o barbă neagră și creț, din ochii lui mari și demni de gazelă și după întregul său comportament, se putea ghici imediat pe prinț. Și nu e de mirare: era fiul lui Ras Makonnen, vărul și prietenul împăratului Menelik și descendea direct din regele Solomon și regina din Saba.”(Degyazmatch Taffari, Taffari Makonnin este unul dintre titlurile celor mai înalți conducători militari etiopieni, literalmente „comandant al regimentului avansat”. Acesta este numele pe care ultimul împărat al Etiopiei, Haile Selassie I, l-a purtat înainte de încoronarea sa în 1930. Din 1911-1916, a fost guvernator al provinciei Harar).

O mulțime și un detașament de somalezi mergând la biroul guvernatorului palatul meu în timpul vacanței

Fotografie din colecția Kunstkamera

„Eu<…>Iubesc acest oraș, viața lui liniștită și limpede. De la douăsprezece până la patru după-amiaza străzile par pustii; Toate ușile sunt închise și, din când în când, ca o muscă adormită, un somalez va rătăci pe acolo. În aceste ore se obișnuiește să dormim la fel ca și noaptea. Dar apoi, de nicăieri, apar trăsuri, chiar și mașini conduse de arabi în turbane colorate, căști albe ale europenilor, chiar costume lejere ale doamnelor grăbite să facă vizite.<…>Străzile sunt pline de un amurg moale de după-amiază târzie, în care apar limpede case, construite în stil arab, cu acoperișuri plate și creneluri, cu portițe rotunde și uși în formă de găuri de chei, cu terase, arcade și alte dispozitive - toate în tei alb orbitor.”

Drumul de la râul Avdeli la Kharara (lângă Kharar)

Fotografie din colecția Kunstkamera

Nikolai Gumilyov înregistrează cântece de gală din cuvintele unui cântăreț Gallas (un traducător stă în picioare)

Fotografie din colecția Kunstkamera

„Acele trei zile în Djibouti au trecut repede. Seara merg, ziua se bat pe malul mării cu încercări zadarnice de a prinde măcar un crab, aleargă surprinzător de repede, în lateral, iar la cea mai mică alarmă se ascund în gropi, dimineața lucrează. Dimineața, somalezii din tribul Issa veneau la hotelul meu și le-am înregistrat cântecele.”

Chipul unei bătrâne hararitane

Fotografie din colecția Kunstkamera

„Am adunat colecții etnografice, fără ezitare i-am oprit pe trecători să se uite la lucrurile pe care le purtau, am intrat în case fără să întreb și am examinat ustensilele, mi-am pierdut capul, încercând să obțin informații despre rostul unui obiect de la harariți. care nu înțelegea pentru ce au fost toate acestea. M-au batjocorit când am cumpărat haine vechi, un negustor m-a înjurat când am decis să o fotografiez, iar unii au refuzat să-mi vândă ceea ce le-am cerut, crezând că am nevoie de el pentru vrăjitorie. Această vânătoare de lucruri este extrem de incitantă: încetul cu încetul, o imagine a vieții unui întreg popor apare în fața ochilor tăi și nerăbdarea de a vedea din ce în ce mai mult crește.”

O gaură de udare pe parcurs

Fotografie din colecția Kunstkamera

„Drumul către Harar parcurge primii douăzeci de kilometri de-a lungul albiei râului<…>, marginile sale sunt destul de abrupte și Dumnezeu ferește unui călător să ajungă pe ea în timpul ploii.”

Marina din Suez

Fotografie din colecția Kunstkamera

Linie de cale ferată lângă gară. Logajardim

Fotografie din colecția Kunstkamera

„Prin vedere de la fereastră era plictisitoare, dar nu lipsită de măreție. Deșertul este maro și aspru, zdrobit, totul în crăpăturile și golurile munților și, din moment ce era sezonul ploios, pâraie noroioase și lacuri întregi de apă murdară. O săpătură, o gazelă abisiniană mică și o pereche de șacali aleargă din tufiș, merg mereu în perechi, uitându-se cu curiozitate. Somalienii și danakilii cu părul uriaș ciufulit stau sprijiniți de sulițe. Doar o mică parte a țării a fost explorată de europeni, și anume cea prin care trece calea ferată, care în dreapta și în stânga ei este un mister.”

Vedere la Port Said

Fotografie din colecția Kunstkamera

„Pe 10 aprilie, am plecat la mare cu vaporul cu aburi Volunteer Fleet Tambov. Cu doar două săptămâni în urmă, Marea Neagră furioasă și periculoasă era calmă, ca un lac. Valurile sunau încet sub presiunea vaporului, unde săpa o elice invizibilă, pulsand ca inima unui muncitor. Nu se vedea nicio spumă și doar o dungă de malachit verde pal de apă tulburată a fugit. Delfinii în stoluri prietenoase s-au repezit după vaporul, acum depășindu-l, când rămânând în urmă, și din când în când, parcă într-o distracție nestăpânită, săreau în sus, arătându-și spatele umed lucios.Veni noaptea, prima pe mare, sacru. Stelele care nu se mai văzuseră de multă vreme străluceau, apa clocotea mai tare. Există cu adevărat oameni care nu au văzut niciodată marea?

Aba-Muda, actualul vicar al Sf. Șeicul Hussein

Fotografie din colecția Kunstkamera

canalul Suez

Fotografie din colecția Kunstkamera

„Nu toată lumea poate iubi Canalul Suez, dar cei care îl iubesc îl vor iubi mult timp. Această fâșie îngustă de apă plată are un farmec trist deosebit.”

Fotografie din colecția Kunstkamera

„În ciuda faptului că consulul nu și-a preluat încă atribuțiile, el primise deja numeroși musulmani care îl vedeau drept vicerege al sultanului însuși și voiau să-l salute.<…>. Consulul, cred că am uitat să scriu că era consulul general, era destul de maiestuos în uniforma sa aurie bogat brodată, o panglică verde strălucitor pe umăr și un fes roșu aprins.

Stradă din Djibouti (nativi care poartă un cărucior cu capete de varză)

Fotografie din colecția Kunstkamera

„Djibouti se află pe coasta africană a Golfului Aden, la sud de Obock, la marginea golfului Tajurak. Pe majoritatea hărților geografice este indicat doar Obok, dar acum și-a pierdut orice semnificație, în el trăiește un singur european încăpățânat, iar marinarii, nu fără motiv, spun că a fost „mâncat” de Djibouti. Djibouti este viitorul.”

Dom peste mormântul sfântului galic Sheikh Hussein

Fotografie din colecția Kunstkamera

Și orașul misterios, Roma tropicală,
L-am văzut pe șeicul Hussein înalt,
M-am închinat la moschee și la palmierii sfinți,
A fost admis sub ochii profetului.

Mai mult

Miros de tămâie, păr de animale și trandafiri
Fotografii africane ale lui Nikolai Gumilyov din colecția Kunstkamera / Pentru cea de-a 130-a aniversare

Pe 15 aprilie 2016 se împlinesc 130 de ani de la nașterea sa Nikolai Gumiliov- poet, explorator al Africii, unul dintre colecționarii colecției Muzeului de Antropologie și Etnografie (Kunstkamera) al Academiei Ruse de Științe. Gumilyov a făcut mai multe expediții în Abisinia (Etiopia), de unde a adus nu doar obiecte rare, ci și fotografii - muzeul adăpostește aproximativ 300 de negative. Mai multe despre Nikolai Gumiliov

Fotografie din colecția Kunstkamera

„Medusa”, împreună cu Kunstkamera, prezintă fotografii făcute de Gumilyov în timpul unei expediții în Abisinia în 1913 și fragmente din „Jurnalul său african”. Unele dintre aceste fotografii sunt publicate pentru prima dată. Există un muzeu de etnografie în acest oraș
Peste Neva, lat ca Nilul,
La ora când mă săturasesc să fiu doar poet,
Nu voi găsi nimic mai de dorit decât el.

Mă duc acolo să ating lucruri sălbatice,
Ce am adus cândva de departe,
Miros mirosul lor ciudat, familiar și de rău augur,
Miros de tămâie, păr de animale și trandafiri.
N. Gumilev. Abisinia. Din colecția „Cort”. Revel, 1921.

Yuri Chistov, Doctor în Științe Istorice, Director al Muzeului de Antropologie și Etnografie al Academiei Ruse de Științe:

Multe colecții ale MAE RAS au fost adunate de oameni de știință și călători ruși remarcabili, ale căror nume sunt cunoscute de toată lumea - Daniel Messerschmidt, Gerhard Miller, Peter Pallas, Stepan Krasheninnikov, Ivan Krusenstern, Thaddeus Bellingshausen, Mihail Lazarev și mulți alții. Problemele de istorie a formării colecției muzeului, studiul contribuției colecționarilor individuali de colecții au atras întotdeauna atenția deosebită a personalului științific și muzeal al MAE. Aceste studii continuă până în zilele noastre; ele restaurează parțial nume nemeritat uitate, inclusiv pe cele uitate din motive ideologice în timpul perioadei sovietice.

Nikolai Gumilev este unul dintre ei. Interesul său pentru Africa este binecunoscut, ciclurile sale de poezii pe teme africane, datorită cărora Gumilyov a fost adesea numit „conquistador” (prima colecție de poezii a lui Gumilyov - „Calea cuceritorilor”, 1905), „Kiplingul din Tsarskoe”. Selo”, „Camoes rusești” și, în același timp, cântărețul colonialismului și al nietzscheanului. Fanii poeziei lui Gumilyov, desigur, știu că a vizitat Africa de mai multe ori, dar până la sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut, chiar și întrebarea de câte ori a făcut aceste călătorii și în ce ani a fost controversată. Ca să nu mai vorbim de puținele informații despre cea mai lungă și mai interesantă călătorie a lui Nikolai Gumiliov și a nepotului său Nikolai Sverchkov în 1913. Motivul unei uitări atât de lungi a fost arestarea și execuția poetului prin decizia Ceca din Petrograd din 26 august 1921. Potrivit versiunii oficiale, „Gumilyov nu a acceptat revoluția, a fost implicat într-o conspirație contrarevoluționară și a fost împușcat printre participanții săi”.

2. Traseul expediției lui Nikolai Gumilyov în Abisinia în 1913 / Reconstrucția traseului conform jurnalului de câmp al lui N. Gumilyov a fost realizată de Yuri Chistov

„Trebuia să merg în portul Djibouti din strâmtoarea Bab el-Mandeb, de acolo cu calea ferată până la Harar, apoi, formând o rulotă, la sud până în zona situată între Peninsula Somalia și lacurile Rudolph, Margaret, Zwai; acoperă cea mai mare zonă de studiu posibilă; faceți fotografii, adunați colecții etnografice, înregistrați cântece și legende. În plus, mi s-a dat dreptul de a colecta colecții zoologice”. (În continuare, citate din „Jurnalul african”. N. Gumilyov, PSS, volumul 6, pp. 70–97. Moscova, „Duminică”, 2005).

3. Vedere din Port Said

„Pe 10 aprilie, am plecat la mare cu vaporul cu aburi Volunteer Fleet Tambov. Cu doar două săptămâni în urmă, Marea Neagră furioasă și periculoasă era calmă, ca un lac. Valurile sunau încet sub presiunea vaporului, unde săpa o elice invizibilă, pulsand ca inima unui muncitor. Nu se vedea nicio spumă și doar o dungă de malachit verde pal de apă tulburată a fugit. Delfinii în stoluri prietenoase s-au repezit după vaporul, acum depășindu-l, când rămânând în urmă, și din când în când, parcă într-o distracție nestăpânită, săreau în sus, arătându-și spatele umed lucios.Veni noaptea, prima pe mare, sacru. Stelele care nu se mai văzuseră de multă vreme străluceau, apa clocotea mai tare. Există cu adevărat oameni care nu au văzut niciodată marea?

4. Canalul Suez

„Nu toată lumea poate iubi Canalul Suez, dar cei care îl iubesc îl vor iubi mult timp. Această fâșie îngustă de apă plată are un farmec trist deosebit.”

5. Marina din Suez

6. Strada din Djibouti (nativii care transporta o caruta cu capete de varza)

„Djibouti se află pe coasta africană a Golfului Aden, la sud de Obock, la marginea golfului Tajurak. Pe majoritatea hărților geografice este indicat doar Obok, dar acum și-a pierdut orice semnificație, în el trăiește un singur european încăpățânat, iar marinarii, nu fără motiv, spun că a fost „mâncat” de Djibouti. Djibouti este viitorul.”

7.

„Eu<…>Iubesc acest oraș, viața lui liniștită și limpede. De la douăsprezece până la patru după-amiaza străzile par pustii; Toate ușile sunt închise și, din când în când, ca o muscă adormită, un somalez va rătăci pe acolo. În aceste ore se obișnuiește să dormim la fel ca și noaptea. Dar apoi, de nicăieri, apar trăsuri, chiar și mașini conduse de arabi în turbane colorate, căști albe ale europenilor, chiar costume lejere ale doamnelor grăbite să facă vizite.<…>Străzile sunt pline de un amurg moale de după-amiază târzie, în care apar limpede case, construite în stil arab, cu acoperișuri plate și creneluri, cu portițe rotunde și uși în formă de găuri de chei, cu terase, arcade și alte dispozitive - toate în tei alb orbitor.”

8. Linie de cale ferată lângă gară. Logajardim

„Prin vedere de la fereastră era plictisitoare, dar nu lipsită de măreție. Deșertul este maro și aspru, zdrobit, totul în crăpăturile și golurile munților și, din moment ce era sezonul ploios, pâraie noroioase și lacuri întregi de apă murdară. O săpătură, o gazelă abisiniană mică și o pereche de șacali aleargă din tufiș, merg mereu în perechi, uitându-se cu curiozitate. Somalienii și danakilii cu părul uriaș ciufulit stau sprijiniți de sulițe. Doar o mică parte a țării a fost explorată de europeni, și anume cea prin care trece calea ferată, care în dreapta și în stânga ei este un mister.”

9. Drumul de la râul Avdeli la Kharara (lângă Kharar)

10. Adăparea de-a lungul drumului

„Drumul către Harar parcurge primii douăzeci de kilometri de-a lungul albiei râului<…>, marginile sale sunt destul de abrupte și Dumnezeu ferește unui călător să ajungă pe ea în timpul ploii.”

11. Drum de la Diredaua la Harar

„Drumul semăna cu paradisul pe imprimeurile populare rusești bune: iarbă nenatural de verde, ramuri de copaci prea întinse, păsări mari colorate și turme de capre de-a lungul versanților munților. Aerul este moale, transparent și parcă pătruns cu granule de aur. Miros puternic și dulce de flori. Și numai negrii sunt ciudat de dizarmonici cu tot ce îi înconjoară, ca niște păcătoși care merg în paradis, conform unor legende încă necreate.”

12. Biserica abisiniană și turnul clopotniță în construcție în Harare

„Deja de la munte, Harar a prezentat o priveliște maiestuoasă cu casele sale de gresie roșie, casele europene înalte și minaretele ascuțite ale moscheilor. Este inconjurata de zid si poarta nu este permisa dupa apusul soarelui. Înăuntru, este complet Bagdad de pe vremea lui Harun al-Rashid. Străzi înguste care urcă și coboară în trepte, uși grele de lemn, piețe pline de oameni gălăgioși în haine albe, o curte chiar acolo în piață - toate acestea sunt pline de farmecul basmelor vechi.”

13. Nikolai Gumilyov înregistrează cântece de gală din cuvintele unui cântăreț Gallas (un traducător stă în picioare)

„Acele trei zile în Djibouti au trecut repede. Seara merg, ziua se bat pe malul mării cu încercări zadarnice de a prinde măcar un crab, aleargă surprinzător de repede, în lateral, iar la cea mai mică alarmă se ascund în gropi, dimineața lucrează. Dimineața, somalezii din tribul Issa veneau la hotelul meu și le-am înregistrat cântecele.”

14. Chipul unei bătrâne Hararitane

„Am adunat colecții etnografice, fără ezitare i-am oprit pe trecători să se uite la lucrurile pe care le purtau, am intrat în case fără să întreb și am examinat ustensilele, mi-am pierdut capul, încercând să obțin informații despre rostul unui obiect de la harariți. care nu înțelegea pentru ce au fost toate acestea. M-au batjocorit când am cumpărat haine vechi, un negustor m-a înjurat când am decis să o fotografiez, iar unii au refuzat să-mi vândă ceea ce le-am cerut, crezând că am nevoie de el pentru vrăjitorie. Această vânătoare de lucruri este extrem de incitantă: încetul cu încetul, o imagine a vieții unui întreg popor apare în fața ochilor tăi și nerăbdarea de a vedea din ce în ce mai mult crește.”

15. consul turc cu un ashker pe veranda consulatului

„În ciuda faptului că consulul nu și-a preluat încă atribuțiile, el primise deja numeroși musulmani care îl vedeau drept vicerege al sultanului însuși și voiau să-l salute.<…>. Consulul, cred că am uitat să scriu că era consulul general, era destul de maiestuos în uniforma sa aurie bogat brodată, o panglică verde strălucitor pe umăr și un fes roșu aprins.

16. Dedyazmatch Taffari

„Era îmbrăcat în shamma, ca toți abisinienii, dar după chipul cizelat, mărginit de o barbă neagră și creț, din ochii lui mari și demni de gazelă și după întregul său comportament, se putea ghici imediat pe prinț. Și nu e de mirare: era fiul lui Ras Makonnen, vărul și prietenul împăratului Menelik și descendea direct din regele Solomon și regina din Saba.” (Degyazmatch Taffari, Taffari Makonnin este unul dintre titlurile celor mai înalți conducători militari etiopieni, literalmente „comandant al regimentului avansat”. Acesta este numele pe care ultimul împărat al Etiopiei, Haile Selassie I, l-a purtat înainte de încoronarea sa în 1930. Din 1911-1916, a fost guvernator al provinciei Harar).

17. Aba-Muda, actualul vicar al Sf. Șeicul Hussein

18. Dom peste mormântul sfântului galic Sheikh Hussein

Și orașul misterios, Roma tropicală,
L-am văzut pe șeicul Hussein înalt,
M-am închinat la moschee și la palmierii sfinți,
A fost admis sub ochii profetului.
<…>
N. Gumilev. Galla. Din colecția „Cort”. Revel, 1921.

Materialul a fost pregătit cu participarea angajaților muzeului Tatyana Solovyova și Ksenia Surikova.