Αφρικανική αποστολή του Nikolai Gumilyov. Γιατί ο ποιητής αποκαλεί την Αφρική δική του;

"African Expedition" 1913

Νικολάι Στεπάνοβιτς Γκουμίλεφ.Από το Αφρικανικό Ημερολόγιο:

Μια μέρα τον Δεκέμβριο του 1912, βρισκόμουν σε μια από εκείνες τις γοητευτικές γωνιές του Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης με βιβλία, όπου φοιτητές, προπτυχιακοί και μερικές φορές καθηγητές πίνουν τσάι, κοροϊδεύοντας ελαφρά ο ένας την ειδικότητα του άλλου. Περίμενα έναν διάσημο Αιγυπτιολόγο, στον οποίο έφερα ως δώρο μια Αβησσυνία που είχα πάρει από προηγούμενο ταξίδι: την Παναγία και το Βρέφος στο ένα μισό και έναν άγιο με κομμένο πόδι στο άλλο. Σε αυτή τη μικρή συνάντηση το πάσο μου είχε μέτρια επιτυχία. ο κλασικός μίλησε για την αντικαλλιτεχνική του φύση, ο ερευνητής της Αναγέννησης για την ευρωπαϊκή επιρροή που το απαξίωνε, ο εθνογράφος για την ανωτερότητα της τέχνης των ξένων της Σιβηρίας. Τους ενδιέφερε πολύ περισσότερο το ταξίδι μου, κάνοντας τις συνήθεις ερωτήσεις σε τέτοιες περιπτώσεις: υπάρχουν πολλά λιοντάρια εκεί, είναι πολύ επικίνδυνες ύαινες, τι κάνουν οι ταξιδιώτες σε περίπτωση επίθεσης από τους Αβησσυνούς. Και όσο κι αν διαβεβαίωσα ότι χρειάζονται εβδομάδες για να ψάξουμε για λιοντάρια, ότι οι ύαινες είναι πιο δειλοί από τους λαγούς, ότι οι Αβησσυνοί είναι φοβεροί δικηγόροι και δεν επιτίθενται ποτέ σε κανέναν, είδα ότι σχεδόν δεν με πίστευαν. Η καταστροφή θρύλων αποδείχθηκε πιο δύσκολη από τη δημιουργία τους.

Στο τέλος της συνομιλίας, ο καθηγητής Ζ. ρώτησε αν είχα μια ιστορία για το ταξίδι μου στην Ακαδημία Επιστημών. Φαντάστηκα αμέσως αυτό το τεράστιο λευκό κτίριο με αυλές, σκαλοπάτια, σοκάκια, ένα ολόκληρο φρούριο που προστατεύει την επίσημη επιστήμη από τον έξω κόσμο. υπηρέτες με πλεξούδα, ρωτώντας ποιον ακριβώς θέλω να δω? και τέλος, το ψυχρό πρόσωπο του γραμματέα που μου ανακοινώνει ότι η Ακαδημία δεν ενδιαφέρεται για ιδιωτική εργασία, ότι η Ακαδημία έχει τους δικούς της ερευνητές και παρόμοιες αποθαρρυντικές φράσεις. Επιπλέον, ως συγγραφέας, συνηθίζω να βλέπω τους ακαδημαϊκούς ως αρχέγονους εχθρούς μου. Εξέφρασα μερικές από αυτές τις σκέψεις, φυσικά με απαλή μορφή, στον καθηγητή Zh. Ωστόσο, δεν είχε περάσει λιγότερο από μισή ώρα όταν, με μια συστατική επιστολή στα χέρια μου, βρέθηκα σε μια στριφτή πέτρινη σκάλα μπροστά από το πόρτα στην αίθουσα υποδοχής ενός από τους διαιτητές των ακαδημαϊκών πεπρωμένων.

Πέντε μήνες έχουν περάσει από τότε. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πέρασα πολύ χρόνο στις εσωτερικές σκάλες, στα ευρύχωρα γραφεία γεμάτα με συλλογές που δεν έχουν ακόμη αποσυναρμολογηθεί, στις σοφίτες και τα υπόγεια των μουσείων αυτού του μεγάλου λευκού κτηρίου πάνω από τον Νέβα. Έχω συναντήσει επιστήμονες που φαίνεται ότι μόλις ξεπήδησαν από τις σελίδες ενός μυθιστορήματος του Ιουλίου Βερν, και εκείνους που μιλούν με ενθουσιώδη λάμψη στα μάτια τους για αφίδες και κοκκίδια, και εκείνους που όνειρο είναι να αποκτήσουν το δέρμα του κόκκινου άγριου σκύλου που βρέθηκαν στην Κεντρική Αφρική, και εκείνοι που, όπως ο Μπωντλαίρ, είναι έτοιμοι να πιστέψουν στην αληθινή θεότητα των μικρών ειδώλων από ξύλο και ελεφαντόδοντο. Και σχεδόν παντού η υποδοχή που έλαβα ήταν εντυπωσιακή με την απλότητα και την εγκαρδιότητά της. Οι πρίγκιπες της επίσημης επιστήμης αποδείχτηκαν, σαν πραγματικοί πρίγκιπες, καλοπροαίρετοι και υποστηρικτικοί.

Έχω ένα όνειρο που επιβιώνει παρ' όλες τις δυσκολίες να το πραγματοποιήσω. Πηγαίνετε από νότο προς βορρά μέσω της ερήμου Danakil, που βρίσκεται μεταξύ της Αβησσυνίας και της Ερυθράς Θάλασσας, και εξερευνήστε τον κάτω ρου του ποταμού. Gavash, ανακαλύψτε τις άγνωστες μυστηριώδεις φυλές που είναι διάσπαρτες εκεί. Ονομαστικά βρίσκονται υπό την εξουσία της κυβέρνησης της Αβησσυνίας, αλλά στην πραγματικότητα είναι ελεύθεροι. Και αφού όλοι ανήκουν στην ίδια φυλή των Ντανακίλ, αρκετά ικανοί, αν και πολύ άγριοι, μπορούν να ενωθούν και, έχοντας βρει πρόσβαση στη θάλασσα, να εκπολιτιστούν, ή τουλάχιστον να αραβοποιηθούν. Ένα άλλο μέλος θα προστεθεί στην οικογένεια των εθνών. Και υπάρχει πρόσβαση στη θάλασσα. Αυτό είναι το Regatea, ένα μικρό ανεξάρτητο σουλτανάτο βόρεια του Obock. Ένας Ρώσος τυχοδιώκτης - δεν υπάρχουν λιγότεροι από αυτούς στη Ρωσία από οπουδήποτε αλλού - επρόκειτο να το αποκτήσει για τη ρωσική κυβέρνηση. Όμως το Υπουργείο Εξωτερικών μας τον αρνήθηκε.

Αυτή η διαδρομή μου δεν έγινε αποδεκτή από την Ακαδημία. Κόστισε πάρα πολύ. Συμβιβάστηκα με την άρνηση και παρουσίασα μια διαφορετική διαδρομή, η οποία έγινε αποδεκτή μετά από κάποιες συζητήσεις από το Μουσείο Ανθρωπολογίας και Εθνογραφίας στην Αυτοκρατορική Ακαδημία Επιστημών.

Υποτίθεται ότι έπρεπε να πάω στο λιμάνι του Τζιμπουτί στο στενό Bab el-Mandeb, από εκεί σιδηροδρομικώς στο Harrar, στη συνέχεια, σχηματίζοντας ένα καραβάνι, νότια στην περιοχή που βρίσκεται μεταξύ της χερσονήσου της Σομαλίας και των λιμνών Rudolph, Margaret, Zwai. καλύπτουν τη μεγαλύτερη δυνατή περιοχή μελέτης· τραβήξτε φωτογραφίες, συλλέξτε εθνογραφικές συλλογές, ηχογραφήστε τραγούδια και θρύλους. Επιπλέον, μου δόθηκε το δικαίωμα να συλλέγω ζωολογικές συλλογές. Ζήτησα άδεια να πάρω μαζί μου έναν βοηθό και η επιλογή μου στάθηκε στον συγγενή μου N. L. Sverchkov, έναν νεαρό άνδρα που αγαπούσε το κυνήγι και τις φυσικές επιστήμες. Τον διέκρινε τόσο ευδιάθετος χαρακτήρας που μόνο και μόνο λόγω της επιθυμίας να διατηρήσει την ειρήνη, περνούσε σε κάθε είδους κακουχίες και κινδύνους.

Anna Andreevna Gumileva:

Απ' όσο θυμάμαι ο Κόλια πήγε με δικά του έξοδα. Η Άννα Ιβάνοβνα του έδωσε ένα μεγάλο ποσό από το κεφάλαιο της, μάλλον το ξέρω. Επειδή όμως και η Ακαδημία Επιστημών ενδιαφέρθηκε για το ταξίδι του, υποσχέθηκαν να αγοράσουν από αυτόν εκείνα τα σπάνια δείγματα που ανέλαβε να φέρει.

Νικολάι Στεπάνοβιτς Γκουμίλεφ.Από το Αφρικανικό Ημερολόγιο:

Οι προετοιμασίες για το ταξίδι χρειάστηκαν ένα μήνα σκληρής δουλειάς. Ήταν απαραίτητο να λάβετε: σκηνή, όπλα, σέλες, πακέτα, πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές κ.λπ., κ.λπ.

Ήμουν τόσο εξαντλημένος που την παραμονή της αναχώρησης έμεινα όλη μέρα στη ζέστη. Πράγματι, οι προετοιμασίες για το ταξίδι είναι πιο δύσκολες από το ίδιο το ταξίδι.

Γκεόργκι Βλαντιμίροβιτς Ιβάνοφ:

Η τελευταία του αποστολή (έναν χρόνο πριν τον πόλεμο) χρηματοδοτήθηκε εκτενώς από την Ακαδημία Επιστημών. Θυμάμαι πώς έφυγε ο Gumilyov σε αυτό το ταξίδι. Όλα ήταν έτοιμα, οι αποσκευές είχαν σταλεί μπροστά, το ατμόπλοιο και τα εισιτήρια του τρένου είχαν κλείσει από καιρό. Την ημέρα πριν από την αναχώρηση, ο Gumilyov αρρώστησε - έντονος πονοκέφαλος, θερμοκρασία 40 °. Κάλεσαν τον γιατρό, ο οποίος είπε ότι μάλλον ήταν τύφος. Ο Γκουμίλεφ παραληρούσε όλη τη νύχτα. Το επόμενο πρωί τον επισκέφτηκα. Η ζέστη ήταν εξίσου δυνατή, η συνείδησή του δεν ήταν εντελώς καθαρή: ξαφνικά, διακόπτοντας τη συζήτηση, άρχισε να μιλάει για μερικά λευκά κουνέλια που μπορούσαν να διαβάσουν, σταμάτησε τη μέση της πρότασης, άρχισε πάλι να μιλά λογικά και σταμάτησε ξανά.

Όταν είπα αντίο, δεν μου έσφιξε το χέρι: «Θα μολυνθείς ακόμα» και πρόσθεσε: «Λοιπόν, αντίο, να είσαι υγιής, σίγουρα θα φύγω σήμερα».

Την επόμενη μέρα ήρθα να τον επισκεφτώ ξανά, αφού δεν είχα καμία αμφιβολία ότι η φράση περί φυγής ήταν ίδια με τα κουνέλια που διαβάζουν, δηλ. ανοησίες. Με συνάντησε μια δακρυσμένη Αχμάτοβα: «Ο Κόλια έφυγε».

Δύο ώρες πριν αναχωρήσει το τρένο, ο Gumilyov ζήτησε νερό ξυρίσματος και ένα φόρεμα. Προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ξυρίστηκε, μάζεψε ό,τι είχε απομείνει χωρίς συσκευασία, ήπιε ένα ποτήρι τσάι και κονιάκ και έφυγε.

Νικολάι Στεπάνοβιτς Γκουμίλεφ.Από το Αφρικανικό Ημερολόγιο:

Στις 10 Απριλίου πήγαμε στη θάλασσα με το ατμόπλοιο του Εθελοντικού Στόλου Tambov. Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, η μαινόμενη και επικίνδυνη Μαύρη Θάλασσα ήταν ήρεμη, σαν κάποια λίμνη. Τα κύματα ηχούσαν απαλά κάτω από την πίεση του ατμόπλοιου, όπου μια αόρατη προπέλα έσκαβε, πάλλοντας σαν την καρδιά του εργάτη. Κανένας αφρός δεν ήταν ορατός, και μόνο μια ωχροπράσινη λωρίδα μαλαχίτη από ταραγμένο νερό έτρεξε μακριά. Τα δελφίνια σε φιλικά κοπάδια όρμησαν πίσω από το βαπόρι, άλλοτε το προσπερνούσαν, άλλοτε υστερούσαν, και από καιρό σε καιρό, σαν σε μια ανεξέλεγκτη διασκεδαστική, πηδούσαν επάνω, δείχνοντας τις γυαλιστερές υγρές πλάτες τους. Ήρθε η νύχτα, η πρώτη στη θάλασσα, ιερή. Αστέρια που δεν είχαν δει για πολύ καιρό έλαμπαν, το νερό έβραζε πιο ηχητικά. Αλήθεια υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν δει ποτέ θάλασσα;

12 το πρωί – Κωνσταντινούπολη. Και πάλι αυτή η ποτέ βαρετή, αν και ειλικρινά διακοσμητική, ομορφιά του Βοσπόρου, όρμοι, βάρκες με λευκά πανιά, από τα οποία χαρούμενοι Τούρκοι έβγαζαν τα δόντια τους, σπίτια κολλημένα στις παράκτιες πλαγιές, περιτριγυρισμένα από κυπαρίσσια και ανθισμένες πασχαλιές, πολεμίστρες και πύργους αρχαία φρούρια και ο ήλιος, ένας ιδιαίτερος ήλιος Κωνσταντινούπολη, φως και φλεγόμενος.<…>

Στην Κωνσταντινούπολη μας συνόδευσε ένας άλλος επιβάτης, ο Τούρκος πρόξενος, που μόλις είχε διοριστεί στο Harrar. Μιλήσαμε πολύ για την τουρκική λογοτεχνία, για τα έθιμα της Αβησσυνίας, αλλά τις περισσότερες φορές για την εξωτερική πολιτική. Ήταν ένας πολύ άπειρος διπλωμάτης και μεγάλος ονειροπόλος. Αυτός και εγώ συμφωνήσαμε να προτείνουμε στην τουρκική κυβέρνηση να στείλει εκπαιδευτές στη χερσόνησο της Σομαλίας για να σχηματίσουν έναν παράτυπο στρατό από τους μουσουλμάνους εκεί. Θα μπορούσε να χρησιμεύσει για να ηρεμήσει τους διαρκώς επαναστατημένους Άραβες της Υεμένης, ειδικά αφού οι Τούρκοι δύσκολα αντέχουν την αραβική ζέστη.

Δύο-τρία άλλα σχέδια του ίδιου είδους, και είμαστε στο Πορτ Σάιντ. Εκεί μας περίμενε απογοήτευση. Αποδείχθηκε ότι υπήρχε χολέρα στην Κωνσταντινούπολη και μας απαγόρευσαν να συναναστραφούμε με την πόλη. Οι Άραβες μας έφεραν προμήθειες, τις οποίες παρέδωσαν χωρίς να επιβιβαστούν και μπήκαμε στη Διώρυγα του Σουέζ.

Δεν μπορούν όλοι να αγαπήσουν το κανάλι του Σουέζ, αλλά όσοι το αγαπούν θα το λατρεύουν για πολύ καιρό. Αυτή η στενή λωρίδα ακίνητου νερού έχει μια πολύ ιδιαίτερη θλιβερή γοητεία.

Στην αφρικανική ακτή, όπου είναι διάσπαρτα τα ευρωπαϊκά σπίτια, υπάρχουν πυκνά στριφτές μιμόζες με ύποπτα σκούρο πράσινο, σαν μετά από φωτιά, χοντρές μπανανοφοίνικες χαμηλής ανάπτυξης· στις ασιατικές ακτές υπάρχουν κύματα στάχτης, καυτής άμμου. Μια σειρά από καμήλες περνάει αργά, χτυπώντας τα κουδούνια τους. Μερικές φορές εμφανίζεται κάποιο ζώο, ένας σκύλος, ίσως μια ύαινα ή ένα τσακάλι το κοιτάζει με αμφιβολία και τρέχει μακριά. Μεγάλα λευκά πουλιά κάνουν κύκλους πάνω από το νερό ή κάθονται για να ξεκουραστούν σε βράχους. Εδώ κι εκεί ημίγυμνοι Άραβες, δερβίσηδες ή κάτι τέτοιο, φτωχοί που δεν έχουν θέση στις πόλεις, κάθονται κοντά στο νερό και το κοιτάζουν, χωρίς να κοιτάζουν ψηλά, σαν να κάνουν ξόρκι. Υπάρχουν άλλα πλοία μπροστά και πίσω μας. Το βράδυ, όταν ανάβουν οι προβολείς, μοιάζει με νεκρική πομπή. Συχνά πρέπει να σταματήσετε για να αφήσετε ένα πλοίο που έρχεται να περάσει, περνώντας αργά και σιωπηλά, σαν απασχολημένος άνθρωπος. Αυτές οι ήσυχες ώρες στη Διώρυγα του Σουέζ ηρεμούν και ηρεμούν την ψυχή, ώστε αργότερα να αιφνιδιαστεί από τη βίαιη ομορφιά της Ερυθράς Θάλασσας.

Η πιο καυτή από όλες τις θάλασσες, παρουσιάζει μια απειλητική και όμορφη εικόνα. Το νερό, σαν καθρέφτης, αντανακλά τις σχεδόν κάθετες ακτίνες του ήλιου, σαν λιωμένο ασήμι πάνω και κάτω. Θαμπώνει τα μάτια σας και σας κάνει να αισθάνεστε ζάλη. Τα μιράζ είναι συνηθισμένα εδώ, και είδα πολλά πλοία να εξαπατηθούν από αυτά και να συνετρίβη στα ανοιχτά της ακτής. Νησιά, απόκρημνα βράχια, διάσπαρτα εδώ κι εκεί, μοιάζουν με άγνωστα ακόμη αφρικανικά τέρατα. Ειδικά ένα εντελώς λιοντάρι, που ετοιμάζεται να πηδήξει, φαίνεται ότι βλέπετε τη χαίτη και το μακρόστενο ρύγχος. Τα νησιά αυτά είναι ακατοίκητα λόγω της έλλειψης πηγών πόσιμου νερού. Πλησιάζοντας στο πλάι, μπορείτε να δείτε το νερό, απαλό μπλε, σαν τα μάτια ενός δολοφόνου. Από εκεί, κατά καιρούς, παράξενα ιπτάμενα ψάρια ξεπηδούν, τρομάζοντας από την έκπληξη. Η νύχτα είναι ακόμα πιο υπέροχη και δυσοίωνη. Ο Σταυρός του Νότου κατά κάποιο τρόπο κρέμεται λοξά στον ουρανό, ο οποίος, σαν να τον χτυπάει μια θαυμαστή ασθένεια, είναι καλυμμένος με ένα χρυσό εξάνθημα από άλλα αμέτρητα αστέρια. Αστραπές αναβοσβήνουν στα δυτικά: μακριά στην Αφρική, οι τροπικές καταιγίδες καίνε δάση και καταστρέφουν ολόκληρα χωριά. Οι λευκοί σπινθήρες τρεμοπαίζουν στον αφρό που αφήνει το ατμόπλοιο - αυτή είναι μια θαλάσσια λάμψη. Η ζέστη της ημέρας είχε υποχωρήσει, αλλά μια δυσάρεστη υγρή μπούκα παρέμενε στον αέρα. Μπορείς να βγεις στο κατάστρωμα και να πέσεις σε έναν ανήσυχο ύπνο, γεμάτο παράξενους εφιάλτες.

Ρίξαμε άγκυρα μπροστά στην Τζέντα,<…>όπου δεν μας επέτρεψαν να μπούμε γιατί εκεί υπήρχε πανούκλα. Δεν ξέρω τίποτα πιο όμορφο από τα λαμπερά πράσινα ρηχά της Τζέντα, που οριοθετούνται από ελαφρώς ροζ αφρό. Δεν είναι προς τιμήν αυτών και των Χατζή που οι μουσουλμάνοι που βρίσκονταν στη Μέκκα φορούν πράσινα τουρμπάνια;

Ενώ ο πράκτορας της εταιρείας ετοίμαζε διάφορα χαρτιά, ο ανώτερος σύντροφος αποφάσισε να αρχίσει να πιάνει έναν καρχαρία. Ένα τεράστιο αγκίστρι με δέκα κιλά σάπιο κρέας, δεμένο σε ένα δυνατό σχοινί, χρησίμευε ως καλάμι ψαρέματος, ο πλωτήρας αντιπροσωπευόταν από ένα κούτσουρο. Η τεταμένη αναμονή κράτησε πάνω από τρεις ώρες.

Είτε οι καρχαρίες δεν ήταν καθόλου ορατοί, είτε κολύμπησαν τόσο μακριά που οι πιλότοι τους δεν μπορούσαν να προσέξουν το δόλωμα.

Ο καρχαρίας είναι εξαιρετικά κοντόφθαλμος και συνοδεύεται πάντα από δύο όμορφα μικρά ψάρια, τα οποία τον οδηγούν στο θήραμά του. Τελικά, μια σκοτεινή σκιά μήκους περίπου ενάμιση λεπτού εμφανίστηκε στο νερό και ο πλωτήρας, περιστρέφοντας πολλές φορές, βούτηξε στο νερό. Τραβήξαμε το σχοινί, αλλά βγάλαμε μόνο το γάντζο. Ο καρχαρίας δάγκωσε μόνο το δόλωμα, αλλά δεν το κατάπιε. Τώρα, προφανώς αναστατωμένη από την εξαφάνιση του κρέατος που μυρίζει νόστιμα, κολύμπησε κυκλικά σχεδόν στην επιφάνεια και πιτσίλισε την ουρά της στο νερό. Ταραγμένοι πιλότοι όρμησαν εδώ κι εκεί. Βιάσαμε να ρίξουμε το γάντζο πίσω. Ο καρχαρίας όρμησε προς το μέρος του, μη ντροπαλός πια. Το σχοινί σφίχτηκε αμέσως, απειλώντας να σκάσει, μετά εξασθενούσε και ένα στρογγυλό, γυαλιστερό κεφάλι με μικρά, θυμωμένα μάτια εμφανίστηκε πάνω από το νερό. Δέκα ναύτες τράβηξαν το σκοινί με προσπάθεια. Ο καρχαρίας στριφογύριζε άγρια ​​και μπορούσες να τον ακούσεις να χτυπά την ουρά του στο πλάι του πλοίου. Ο βοηθός του καπετάνιου, γείροντας στο πλάι, της έριξε αμέσως πέντε σφαίρες από ένα περίστροφο. Ανατρίχιασε και ηρέμησε λίγο. Πέντε μαύρες τρύπες εμφανίστηκαν στο κεφάλι και στα λευκά χείλη της. Μια άλλη προσπάθεια και τραβήχτηκε μέχρι το ταμπλό. Κάποιος άγγιξε το κεφάλι της και εκείνη χτύπησε τα δόντια της. Ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν ακόμα αρκετά φρέσκια και συγκέντρωνε δυνάμεις για μια αποφασιστική μάχη. Έπειτα, δένοντας το μαχαίρι σε ένα μακρύ ραβδί, ο βοηθός του καπετάνιου, με ένα δυνατό και επιδέξιο χτύπημα, το βούτηξε στο στήθος της και, τεντώνοντας, έφερε το κόψιμο στην ουρά. Νερό ανακατεμένο με αίμα χύθηκε, μια ροζ σπλήνα δύο σε μέγεθος αρσίν, ένα σπογγώδες συκώτι και έντερα έπεσαν έξω και ταλαντεύονταν στο νερό, σαν μέδουσα με παράξενο σχήμα. Ο καρχαρίας έγινε αμέσως πιο ελαφρύς και τραβήχτηκε εύκολα στο κατάστρωμα. Η μαγείρισσα του πλοίου, οπλισμένη με τσεκούρι, άρχισε να της κόβει το κεφάλι. Κάποιος έβγαλε την καρδιά και την πέταξε στο πάτωμα. Παλλόταν, κινούμενος από δω κι από εκεί σε λυκίσκους που έμοιαζαν με βάτραχο. Η μυρωδιά του αίματος ήταν στον αέρα.

Και στο νερό ακριβώς δίπλα, ένας ορφανός πιλότος φασαρίαζε. Ο σύντροφός του εξαφανίστηκε, προφανώς ονειρευόταν να κρύψει την ντροπή της ακούσιας προδοσίας κάπου σε μακρινούς κόλπους. Και αυτός, πιστός ως το τέλος, πήδηξε από το νερό, σαν να ήθελε να δει τι κάνουν με την ερωμένη του, έκανε κύκλους γύρω από τα αιωρούμενα εντόσθια, στα οποία πλησίαζαν ήδη άλλοι καρχαρίες με πολύ σαφείς προθέσεις, και εξέφρασε την απαρηγόρητη απελπισία.

Τα σαγόνια του καρχαρία κόπηκαν για να αφαιρέσουν τα δόντια και το υπόλοιπο πετάχτηκε στη θάλασσα. Το ηλιοβασίλεμα εκείνο το βράδυ πάνω από τα πράσινα ρηχά της Τζέντα ήταν φαρδύ και λαμπερό κίτρινο με μια κατακόκκινη κηλίδα του ήλιου στη μέση. Μετά έγινε ένα απαλό ελαφάκι, μετά πρασινωπό, σαν να καθρεφτιζόταν η θάλασσα στον ουρανό. Σηκώσαμε άγκυρα και κατευθυνθήκαμε ευθεία προς τον Σταυρό του Νότου. Το βράδυ μου έφεραν τα τρία λευκά και οδοντωτά δόντια καρχαρία που είχαν πέσει στο μερίδιό μου. Τέσσερις μέρες αργότερα, έχοντας περάσει το αφιλόξενο στενό Bab el-Mandeb, σταματήσαμε στο Τζιμπουτί.<…>

Αφήσαμε το πλοίο στη στεριά με ένα μηχανοκίνητο σκάφος. Αυτό είναι μια καινοτομία. Προηγουμένως, χρησιμοποιούσαν σκίφ με κουπιά για αυτό, πάνω στα οποία γυμνοί Σομαλοί κωπηλατούσαν, μάλωναν, χάζευαν και μερικές φορές πηδούσαν στο νερό σαν βατράχια. Στην επίπεδη όχθη υπήρχαν διάσπαρτα λευκά σπίτια εδώ κι εκεί. Το παλάτι του κυβερνήτη υψώθηκε σε έναν βράχο στη μέση ενός κήπου με φοίνικες καρύδας και μπανάνας. Αφήσαμε τα πράγματά μας στο τελωνείο και περπατήσαμε μέχρι το ξενοδοχείο. Εκεί μάθαμε ότι το τρένο με το οποίο επρόκειτο να μεταβούμε στο εσωτερικό της χώρας αναχωρούσε Τρίτη και Σάββατο. Έπρεπε να μείνουμε στο Τζιμπουτί για τρεις ημέρες.

Δεν με στεναχώρησε πολύ μια τέτοια καθυστέρηση, αφού αγαπώ αυτή την πόλη, την γαλήνια και καθαρή ζωή της. Από τις δώδεκα έως τις τέσσερις το απόγευμα οι δρόμοι φαίνονται έρημοι, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και περιστασιακά, σαν νυσταγμένη μύγα, ένας Σομαλός θα περιπλανηθεί. Αυτές τις ώρες συνηθίζεται να κοιμόμαστε με τον ίδιο τρόπο που κοιμόμαστε το βράδυ. Στη συνέχεια, όμως, από το πουθενά εμφανίζονται άμαξες, ακόμη και αυτοκίνητα που οδηγούν Άραβες με πολύχρωμα τουρμπάν, λευκά κράνη Ευρωπαίων, ακόμη και ελαφριά κοστούμια κυριών που βιάζονται να κάνουν μια επίσκεψη. Οι βεράντες και των δύο καφέ είναι γεμάτες κόσμο.<…>Μετά όλοι πάνε μια βόλτα. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι με ένα απαλό λυκόφως αργά το απόγευμα, στο οποίο φαίνονται καθαρά τα σπίτια χτισμένα σε αραβικό στυλ, με επίπεδες στέγες και επάλξεις, με στρογγυλές πολεμίστρες και πόρτες σε σχήμα κλειδαρότρυπα, με βεράντες, στοές και άλλες συσκευές - όλα μέσα εκθαμβωτικό λευκό λάιμ.<…>

Τα πρωινά έρχονταν στο ξενοδοχείο μου Σομαλοί της φυλής Issa και ηχογράφω τα τραγούδια τους. Από αυτούς έμαθα ότι αυτή η φυλή έχει τον δικό της βασιλιά<…>Ο Χουσεΐν, που ζει στο χωριό Χαράουα, τριακόσια χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Τζιμπουτί. ότι βρίσκεται σε διαρκή εχθρότητα με τους Δανακίλους που ζουν στα βόρεια τους και, δυστυχώς, πάντα ηττάται από τους τελευταίους. ότι το Τζιμπουτί (Χαπαντού στη Σομαλία) χτίστηκε στη θέση μιας ακατοίκητης στο παρελθόν όασης και ότι σε απόσταση λίγων ημερών υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που λατρεύουν τις πέτρες. η πλειοψηφία είναι ακόμα πιστοί μουσουλμάνοι. Οι Ευρωπαίοι που γνωρίζουν καλά τη χώρα μου είπαν επίσης ότι αυτή η φυλή θεωρείται μια από τις πιο άγριες και πονηρές σε όλη την Ανατολική Αφρική. Συνήθως επιτίθενται τη νύχτα και σκοτώνουν όλους ανεξαιρέτως. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τους οδηγούς αυτής της φυλής.

Νικολάι Στεπάνοβιτς Γκουμίλεφ.Από μια επιστολή προς την A. A. Akhmatova. Τζιμπουτί, Απρίλιος 1913:

Η κακή μου υγεία έχει εξαφανιστεί εντελώς, η δύναμή μου αυξάνεται κάθε μέρα. Χθες έγραψα ένα ποίημα, σας το στέλνω. Γράψε στο Dire Dawa τι σκέφτεσαι για αυτόν. Σε ένα πλοίο προσπάθησα κάποτε να γράψω σε στυλ Giley, αλλά δεν τα κατάφερα. Αυτό αύξησε τον σεβασμό μου για εκείνη. Το ημερολόγιό μου πάει καλά και το γράφω για να εκτυπωθεί απευθείας. Στη Τζέντα πιάσαμε έναν καρχαρία από μια βάρκα. ήταν πραγματικά ένα θέαμα. Πήρε δύο σελίδες από το ημερολόγιο.

Νικολάι Στεπάνοβιτς Γκουμίλεφ.Από το Αφρικανικό Ημερολόγιο:

Πέρασαν τρεις μέρες. Την τέταρτη, όταν ήταν ακόμα σκοτάδι, ένας Άραβας υπηρέτης με ένα κερί περπάτησε στα δωμάτια του ξενοδοχείου, ξυπνώντας όσους έφευγαν για την Ντιρέ Ντάουα. Νυσταγμένοι ακόμα, αλλά χαρούμενοι με την πρωινή ψύχρα, τόσο ευχάριστο μετά την εκτυφλωτική ζέστη του απογεύματος, πήγαμε στο σταθμό. Τα πράγματά μας μεταφέρθηκαν εκεί εκ των προτέρων με ένα καροτσάκι. Ταξιδέψτε στη δεύτερη θέση, όπου συνήθως ταξιδεύουν όλοι οι Ευρωπαίοι, η τρίτη θέση προορίζεται αποκλειστικά για τους ιθαγενείς, και στην πρώτη, που είναι διπλάσια ακριβότερη και καθόλου καλύτερη από τη δεύτερη, συνήθως μόνο μέλη διπλωματικών αποστολών και λίγοι Οι Γερμανοί σνομπ ταξιδεύουν, κοστίζουν 62 φράγκα το άτομο, κάπως ακριβό ταξίδι δέκα ωρών, αλλά το ίδιο ισχύει και για όλους τους αποικιακούς σιδηροδρόμους. Οι ατμομηχανές έχουν δυνατά, αλλά μακριά από δικαιολογημένα ονόματα: «Elephant», «Buffalo», «Strong» κ.λπ. Ήδη λίγα χιλιόμετρα από το Τζιμπουτί, όταν άρχισε η άνοδος, κινούμασταν με ταχύτητα ενός μέτρου το λεπτό, και δύο μαύροι προχωρούσαν μπροστά, ρίχνοντας άμμο στις βρεγμένες ράγες.

Η θέα από το παράθυρο ήταν θαμπή, αλλά όχι χωρίς μεγαλοπρέπεια. Η έρημος είναι καφέ και τραχιά, ξεπερασμένη, όλα μέσα στις ρωγμές και τα κενά του βουνού και, αφού ήταν η εποχή των βροχών, λασπωμένα ρυάκια και ολόκληρες λίμνες με βρώμικα νερά. Ένα σκαπτικό πιάτο, μια μικρή αβησσυνιανή γαζέλα και ένα ζευγάρι τσακάλια τρέχουν έξω από τον θάμνο· περπατούν πάντα ανά δύο, κοιτάζοντας με περιέργεια. Σομαλοί και Danakils με τεράστια ανακατωμένα μαλλιά στέκονται ακουμπισμένοι σε δόρατα. Μόνο ένα μικρό μέρος της χώρας έχει εξερευνηθεί από τους Ευρωπαίους, δηλαδή αυτό μέσω του οποίου διέρχεται ο σιδηρόδρομος, που δεξιά και αριστερά του είναι ένα μυστήριο. Σε μικρούς σταθμούς, γυμνά μαύρα παιδιά μας άπλωναν τα χεράκια τους και θρηνητικά, σαν κάποιο τραγούδι, τραγουδούσαν την πιο δημοφιλή λέξη σε ολόκληρη την Ανατολή: baksheesh (δώρο).

Στις δύο το μεσημέρι φτάσαμε στο σταθμό Aisha, 160 χλμ. από το Τζιμπουτί, δηλαδή στα μισά του δρόμου. Εκεί ο Έλληνας μπάρμαν ετοιμάζει πολύ καλό πρωινό για τους ταξιδιώτες. Αυτός ο Έλληνας αποδείχτηκε πατριώτης και ως Ρώσοι μας υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες, μας έδωσε τις καλύτερες θέσεις, μας εξυπηρέτησε ο ίδιος, αλλά, αλίμονο, από τον ίδιο πατριωτισμό φέρθηκε εξαιρετικά άσχημα στον φίλο μας τον Τούρκο πρόξενο. Έπρεπε να τον πάρω στην άκρη και να κάνω τη σωστή πρόταση, που ήταν πολύ δύσκολη, αφού εκτός από ελληνικά, μιλούσε μόνο λίγα αραβικά.

Μετά το πρωινό μας είπαν ότι το τρένο δεν θα προχωρούσε περισσότερο, καθώς η βροχή είχε ξεβράσει την ράγα και οι ράγες κρέμονταν στον αέρα. Κάποιος αποφάσισε να θυμώσει, αλλά πώς θα μπορούσε αυτό να βοηθήσει; Η υπόλοιπη μέρα πέρασε σε αγωνιώδη προσμονή, μόνο που ο Έλληνας δεν έκρυψε τη χαρά του - όχι μόνο πήραν πρωινό μαζί του, δείπνησαν και μαζί του. Το βράδυ ο καθένας τακτοποιήθηκε όσο καλύτερα μπορούσε. Ο σύντροφός μου παρέμεινε να κοιμάται στην άμαξα· δέχτηκα απρόσεκτα την πρόταση των Γάλλων μαέστρων να ξαπλώσω στο δωμάτιό τους, όπου υπήρχε ένα ελεύθερο κρεβάτι, και έπρεπε να ακούσω την παράλογη φλυαρία τους σαν στρατώνα μέχρι τα μεσάνυχτα. Το πρωί αποδείχθηκε ότι όχι μόνο δεν διορθώθηκε το μονοπάτι, αλλά χρειάζονταν τουλάχιστον οκτώ ημέρες για να μπορέσουν να προχωρήσουν και ότι όσοι επιθυμούσαν μπορούσαν να επιστρέψουν στο Τζιμπουτί. Όλοι το έκαναν, εκτός από τον Τούρκο πρόξενο και εμάς τους δυο. Μείναμε γιατί η ζωή στο σταθμό Aisha ήταν πολύ φθηνότερη από ό,τι στην πόλη. Ο Τούρκος πρόξενος, νομίζω, μόνο από αίσθηση συντροφικότητας. Επιπλέον, οι τρεις μας είχαμε μια αόριστη ελπίδα να φτάσουμε με κάποιο τρόπο στο Dire Dawa σε λιγότερο από οκτώ ημέρες. Το απόγευμα πήγαμε μια βόλτα? διασχίσαμε ένα χαμηλό λόφο καλυμμένο με μικρές κοφτερές πέτρες που κατέστρεψαν τα παπούτσια μας για πάντα, κυνηγήσαμε μια μεγάλη αγκαθωτό σαύρα, την οποία τελικά πιάσαμε και απομακρυνθήκαμε αθόρυβα περίπου τρία χιλιόμετρα από τον σταθμό. Ο ήλιος έδυε. Είχαμε ήδη γυρίσει πίσω όταν ξαφνικά είδαμε δύο στρατιώτες του σταθμού της Αβησσυνίας να τρέχουν προς το μέρος μας κουνώντας τα όπλα τους. «Mindernu;» («Τι συμβαίνει;») ρώτησα, βλέποντας τα ανήσυχα πρόσωπά τους. Εξήγησαν ότι οι Σομαλοί σε αυτήν την περιοχή είναι πολύ επικίνδυνοι, ρίχνουν δόρατα στους περαστικούς από ενέδρα, εν μέρει από κακία, εν μέρει επειδή, σύμφωνα με τη συνήθεια τους, μόνο όσοι σκοτώνουν έναν άνθρωπο μπορούν να παντρευτούν. Ποτέ όμως δεν επιτίθενται σε ένοπλο άτομο. Στη συνέχεια, μου επιβεβαιώθηκε η αλήθεια αυτών των ιστοριών, και ο ίδιος είδα παιδιά στο Dire Dawa να πετάνε ένα βραχιόλι στον αέρα και να το τρυπούν στη μέση της πτήσης με ένα επιδέξια πεταμένο δόρυ. Επιστρέψαμε στο σταθμό, συνοδευόμενοι από Αβησσυνίους, εξετάζοντας ύποπτα κάθε θάμνο και κάθε σωρό από πέτρες.

Την επόμενη μέρα, ένα τρένο έφτασε από το Τζιμπουτί με μηχανικούς και εργάτες για να επισκευάσουν τη γραμμή. Μαζί του ήρθε και ένας ταχυμεταφορέας που μετέφερε αλληλογραφία για την Αβησσυνία.

Εκείνη τη στιγμή είχε ήδη γίνει σαφές ότι το μονοπάτι ήταν ερειπωμένο για ογδόντα χιλιόμετρα, αλλά ότι μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να τους ταξιδέψουμε με ένα χειροκίνητο. Μετά από πολλή διαμάχη με τον αρχιμηχανικό, πήραμε δύο χειροκίνητα: το ένα για εμάς, το άλλο για τις αποσκευές μας. Μαζί μας τοποθετήθηκαν Άσκερ (Αβυσσινοί στρατιώτες) που είχαν σκοπό να μας προστατεύσουν και ένας αγγελιαφόρος. Δεκαπέντε ψηλοί Σομαλοί, που φώναζαν ρυθμικά «eydehe, eydehe» - ένα είδος ρωσικής «Dubinushka», όχι πολιτικό, αλλά εργατικό - έπιασαν τα χερούλια του χειροκίνητου αυτοκινήτου και ξεκινήσαμε.<…>

Τι πρέπει να κάνει ένας ταξιδιώτης που καταγράφει ευσυνείδητα τις εντυπώσεις του σε ένα ημερολόγιο; Πώς να του παραδεχτείς μπαίνοντας σε μια νέα πόλη ποιο είναι το πρώτο πράγμα που του τραβάει την προσοχή; Πρόκειται για καθαρά κρεβάτια με λευκά σεντόνια, πρωινό σε τραπέζι σκεπασμένο με τραπεζομάντιλο, βιβλία και ευκαιρία για γλυκιά χαλάρωση.

Απέχω πολύ από το να αρνηθώ μέρος της περιβόητης γοητείας των «λόφων και των ρεμάτων». Το ηλιοβασίλεμα στην έρημο, το πέρασμα πάνω από πλημμυρισμένα ποτάμια, τα όνειρα τη νύχτα κάτω από φοίνικες θα παραμείνουν για πάντα μια από τις πιο συναρπαστικές και όμορφες στιγμές της ζωής μου. Αλλά όταν η πολιτιστική καθημερινότητα, που έχει ήδη γίνει παραμύθι για έναν ταξιδιώτη, μετατρέπεται αμέσως σε πραγματικότητα - αφήστε τους φυσιολάτρες της πόλης να γελάσουν μαζί μου - αυτό είναι επίσης υπέροχο. Και θυμάμαι με ευγνωμοσύνη εκείνο το γκέκο, μια μικρή, εντελώς διάφανη σαύρα που τρέχει στους τοίχους των δωματίων, που ενώ παίρναμε πρωινό, έπιανε κουνούπια από πάνω μας και πότε πότε έστρεφε το άσχημο αλλά ξεκαρδιστικό πρόσωπό του προς το μέρος μας.

Ήταν απαραίτητο να σχηματιστεί ένα τροχόσπιτο. Αποφάσισα να πάρω υπηρέτες στο Dire Dawa και να αγοράσω μουλάρια στο Harrar, όπου είναι πολύ φθηνότερα. Οι υπηρέτες βρέθηκαν πολύ γρήγορα. Ο Haile, ένας μαύρος από τη φυλή Shangali, που μιλάει φτωχά αλλά έξυπνα γαλλικά, λήφθηκε ως μεταφραστής, ο Harrari Abdoulaie, ο οποίος ξέρει μόνο λίγες γαλλικές λέξεις, αλλά έχει το δικό του μουλάρι, όπως ο αρχηγός του καραβανιού, και ένα ζευγάρι από στόλους μαύρους αλήτες, σαν Άσκερ. Έπειτα προσέλαβαν καβαλάρηδες για αύριο και με ήρεμη καρδιά πήγαν να περιπλανηθούν στην πόλη.<…>

Μπορείτε να περιπλανηθείτε στο εγγενές μέρος της πόλης όλη μέρα χωρίς να βαρεθείτε. Σε δύο μεγάλα μαγαζιά πλούσιων Ινδών, Τζιοβάτζι και Μοχαμετάλι, μεταξωτά ρούχα κεντημένα με χρυσό, καμπύλες σπαθιές σε κόκκινες θήκες από το Μαρόκο, στιλέτα με ασημένια κυνηγητό και κάθε λογής ανατολίτικα κοσμήματα, που χαϊδεύουν τα μάτια. Πωλούνται από σημαντικούς χοντρούς Ινδούς με εκθαμβωτικά λευκά πουκάμισα κάτω από ρόμπες και με μεταξωτά καπέλα για τηγανίτες. Τρέχονται Άραβες της Υεμένης, επίσης έμποροι, αλλά κυρίως πράκτορες προμηθειών. Οι Σομαλοί, ειδικευμένοι σε διάφορα είδη χειροτεχνίας, υφαίνουν ψάθα στο έδαφος και ετοιμάζουν σανδάλια στα μέτρα τους. Καθώς περνάς μπροστά από τις καλύβες των Γαλασίων, μυρίζεις λιβάνι, το αγαπημένο τους λιβάνι. Μπροστά από το σπίτι των Danakil nagadras (στην πραγματικότητα του αρχηγού των εμπόρων, αλλά στην πραγματικότητα απλώς ενός σημαντικού αρχηγού) κρέμονται οι ουρές των ελεφάντων που σκοτώθηκαν από τους ασκέρες του. Παλαιότερα κρέμονταν και κυνόδοντες, αλλά αφού οι Αβησσυνοί κατέκτησαν τη χώρα, οι φτωχοί Δανακίλ πρέπει να αρκούνται μόνο σε ουρές. Αβησσυνοί με όπλα στους ώμους τριγυρίζουν με ανεξάρτητο αέρα. Είναι κατακτητές· είναι άσεμνο να δουλεύουν. Και τώρα, έξω από την πόλη, αρχίζουν τα βουνά, όπου κοπάδια μπαμπουίνων τσιμπολογούν γαλακτόχορτο και πουλιά με τεράστιες κόκκινες μύτες πετούν.<…>

Κατά τη διάρκεια της ημέρας σημειώθηκε μια νεροποντή, τόσο δυνατή που ο αέρας έσκασε από τη στέγη ενός ελληνικού ξενοδοχείου, αν και όχι ιδιαίτερα ισχυρού. Το βράδυ βγήκαμε μια βόλτα και φυσικά να δούμε τι είχε συμβεί στο ποτάμι. Ήταν αγνώριστο· φυσούσε σαν δίνη. Ειδικά μπροστά μας, ένα κλαδί, που γυρνούσε ένα μικρό νησί, ήταν ασυνήθιστα έξαλλο. Τεράστια κύματα εντελώς μαύρου νερού, και όχι καν νερό, αλλά χώμα και άμμος που σηκώθηκαν από τον πυθμένα, πέταξαν, κυλούσαν το ένα πάνω από το άλλο και, χτυπώντας στην προεξοχή της ακτής, γύρισαν πίσω, σηκώθηκαν σε μια κολόνα και βρυχήθηκαν. Εκείνο το ήσυχο, ματ βράδυ ήταν ένα τρομερό, αλλά όμορφο θέαμα. Υπήρχε ένα μεγάλο δέντρο στο νησί ακριβώς μπροστά μας. Τα κύματα εξέθεταν τις ρίζες του με κάθε χτύπημα, βρέχοντάς το με πιτσιλιές αφρού. Το δέντρο τινάχτηκε με όλα του τα κλαδιά, αλλά κρατήθηκε γερά. Δεν είχε μείνει σχεδόν καθόλου χώμα κάτω από αυτό, και μόνο δύο ή τρεις ρίζες το κρατούσαν στη θέση του. Υπήρχαν ακόμη και στοιχήματα μεταξύ των θεατών: αν θα ίσχυε ή όχι. Ύστερα όμως ένα άλλο δέντρο, ξεριζωμένο κάπου στα βουνά από ένα ρυάκι, πέταξε και τον χτύπησε σαν κριάρι. Σχηματίστηκε ένα στιγμιαίο φράγμα, που ήταν αρκετό για να πέσουν τα κύματα με όλο τους το βάρος στον ετοιμοθάνατο. Στη μέση του βρυχηθμού του νερού, μπορούσε κανείς να ακούσει την κύρια ρίζα να σκάει και, ταλαντεύοντας ελαφρά, το δέντρο με κάποιο τρόπο βούτηξε αμέσως στη δίνη με ολόκληρο το πράσινο πανί των κλαδιών του. Τα κύματα το έπιασαν άγρια, και σε μια στιγμή ήταν ήδη μακριά. Και ενώ παρακολουθούσαμε το θάνατο του δέντρου, ένα παιδί πνίγηκε στο ρεύμα μας, και όλο το βράδυ ακούγαμε τη μητέρα να κλαίει.<…>

Το επόμενο πρωί πήγαμε στο Harrar.<…>

Ο δρόμος έμοιαζε με παράδεισο στα καλά ρωσικά λαϊκά prints: αφύσικα πράσινο γρασίδι, υπερβολικά απλωμένα κλαδιά δέντρων, μεγάλα πολύχρωμα πουλιά και κοπάδια από κατσίκες κατά μήκος των βουνοπλαγιών. Ο αέρας είναι απαλός, διάφανος και σαν να είναι διαποτισμένος από κόκκους χρυσού. Δυνατό και γλυκό άρωμα λουλουδιών. Και μόνο οι μαύροι είναι παράξενα δυσαρμονικοί με τα πάντα γύρω τους, σαν αμαρτωλοί που περπατούν στον παράδεισο, σύμφωνα με κάποιους θρύλους που δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί.

Καβαλήσαμε ένα τροτάκι, και οι άσκερ μας έτρεξαν μπροστά, βρίσκοντας ακόμα χρόνο να χαζεύουμε και να γελάμε με τις γυναίκες που περνούσαν. Οι Αβησσυνοί φημίζονται για την ευελιξία τους και ο γενικός κανόνας εδώ είναι ότι σε μεγάλη απόσταση ένας πεζός θα προσπερνά πάντα έναν ιππέα. Μετά από δύο ώρες ταξιδιού, ξεκίνησε η ανάβαση: ένα στενό μονοπάτι, μερικές φορές γυρίζοντας ευθεία σε ένα χαντάκι, τυλίγεται σχεδόν κάθετα πάνω στο βουνό. Μεγάλες πέτρες έκλεισαν το δρόμο και έπρεπε να κατεβούμε από τα μουλάρια και να περπατήσουμε. Ήταν δύσκολο, αλλά καλό. Πρέπει να τρέχετε, σχεδόν χωρίς σταματημό, και να ισορροπείτε πάνω σε κοφτερές πέτρες: έτσι κουράζεστε λιγότερο. Η καρδιά σου χτυπά και σου κόβει την ανάσα: σαν να πας ραντεβού αγάπης. Και για αυτό ανταμείβεσαι με ένα απροσδόκητο, σαν ένα φιλί, τη φρέσκια μυρωδιά ενός λουλουδιού του βουνού και μια ξαφνικά ανοιχτή θέα σε μια απαλά ομιχλώδη κοιλάδα. Και όταν, επιτέλους, μισοπνιγμένοι και εξαντλημένοι, ανεβήκαμε στην τελευταία κορυφογραμμή, το αόρατο νερό τόσο καιρό, σαν ασημένια ασπίδα, η ορεινή λίμνη Αντελιέ, άστραψε στα μάτια μας. Κοίταξα το ρολόι μου: η ανάβαση κράτησε μιάμιση ώρα. Ήμασταν στο οροπέδιο Harrar. Το έδαφος έχει αλλάξει δραματικά. Αντί για μιμόζες, υπήρχαν πράσινες μπανανοφοίνικες και φράχτες από γαλακτόχορτο. αντί για άγρια ​​χόρτα υπάρχουν προσεκτικά καλλιεργημένα χωράφια ντουρό. Στο χωριό Γάλας αγοράσαμε σύκα - ένα είδος χοντρές τηγανίτες από μαύρη ζύμη, που αντικαθιστούσε το ψωμί στην Αβησσυνία, και το φάγαμε, περιτριγυρισμένοι από περίεργα παιδιά, που έτρεξαν να φύγουν με την παραμικρή μας κίνηση. Από εδώ υπήρχε ένας άμεσος δρόμος προς το Χάραρ, και σε ορισμένα σημεία υπήρχαν ακόμη και γέφυρες σε βαθιές ρωγμές στο έδαφος. Περάσαμε τη δεύτερη λίμνη - η Oromaya, διπλάσιο σε μέγεθος από την πρώτη, πυροβόλησε ένα πουλί ελών με δύο άσπρες βλαστές στο κεφάλι του, γλίτωσε ένα όμορφο ibis και πέντε ώρες αργότερα βρεθήκαμε μπροστά στο Harrar.

Ήδη από το βουνό, το Harrar παρουσίαζε μια μαγευτική θέα με τα κόκκινα ψαμμίτη σπίτια, τα ψηλά ευρωπαϊκά σπίτια και τους αιχμηρούς μιναρέδες από τζαμιά. Περιβάλλεται από τοίχο και η πύλη δεν επιτρέπεται μετά τη δύση του ηλίου. Στο εσωτερικό, αυτή είναι ακριβώς η Βαγδάτη από την εποχή του Χαρούν αλ-Ρασίντ. Στενά δρομάκια που ανεβοκατεβαίνουν στα σκαλιά, βαριές ξύλινες πόρτες, πλατείες γεμάτες θορυβώδεις ανθρώπους με λευκά ρούχα, ένα δικαστήριο ακριβώς εκεί στην πλατεία - όλα αυτά είναι γεμάτα από τη γοητεία των παλιών παραμυθιών.<…>

Το βράδυ πήγαμε στο θέατρο. Ο Dedyazmatch Tafari είδε κάποτε παραστάσεις ενός επισκεπτόμενου ινδικού θιάσου στο Dire Dawa και χάρηκε τόσο πολύ που αποφάσισε με κάθε κόστος να φέρει το ίδιο θέαμα στη γυναίκα του. Οι Ινδιάνοι πήγαν στο Χάραρ με έξοδα του, έλαβαν δωρεάν διαμονή και εγκαταστάθηκαν καλά. Αυτό ήταν το πρώτο θέατρο στην Αβησσυνία και είχε τεράστια επιτυχία. Δυσκολευτήκαμε να βρούμε δύο θέσεις στην πρώτη σειρά. Για να γίνει αυτό, δύο αξιοσέβαστοι Άραβες έπρεπε να καθίσουν σε πλαϊνές καρέκλες. Το θέατρο αποδείχθηκε ότι ήταν απλώς ένα περίπτερο: μια χαμηλή σιδερένια οροφή, άβαφοι τοίχοι, ένα χωμάτινο πάτωμα - όλα αυτά ήταν, ίσως, ακόμη και πολύ φτωχά. Το έργο ήταν περίπλοκο, κάποιος Ινδός βασιλιάς με ένα πλούσιο λαϊκό κοστούμι παρασύρεται από μια όμορφη παλλακίδα και παραμελεί όχι μόνο τη νόμιμη σύζυγό του και τον νεαρό όμορφο γιο του, αλλά και τις κυβερνητικές υποθέσεις. Η παλλακίδα, η Ινδή Φαίδρα, προσπαθεί να αποπλανήσει τον πρίγκιπα και, σε απόγνωση της αποτυχίας, τον συκοφαντεί στον βασιλιά. Ο πρίγκιπας εκδιώκεται, ο βασιλιάς περνά όλο τον χρόνο του σε μέθη και αισθησιακές απολαύσεις. Οι εχθροί επιτίθενται, δεν αμύνεται, παρά τις παρακλήσεις των πιστών πολεμιστών του, και αναζητά τη σωτηρία κατά τη φυγή. Ένας νέος βασιλιάς μπαίνει στην πόλη. Κατά τύχη, ενώ κυνηγούσε, έσωσε από τα χέρια των ληστών τη νόμιμη σύζυγο του πρώην βασιλιά, που είχε ακολουθήσει τον γιο της στην εξορία. Θέλει να την παντρευτεί, αλλά όταν εκείνη αρνείται, λέει ότι δέχεται να της φερθεί σαν μητέρα του. Ο νέος βασιλιάς έχει μια κόρη, πρέπει να διαλέξει γαμπρό και γι' αυτό συγκεντρώνονται όλοι οι πρίγκιπες της περιοχής στο παλάτι. Όποιος μπορεί να πυροβολήσει από ένα μαγεμένο τόξο θα είναι ο εκλεκτός. Στο διαγωνισμό έρχεται και ο εξόριστος πρίγκιπας ντυμένος ζητιάνος. Φυσικά, μόνο αυτός μπορεί να χορδίσει το τόξο, και όλοι χαίρονται όταν μαθαίνουν ότι είναι βασιλικού αίματος. Ο βασιλιάς, μαζί με το χέρι της κόρης του, του δίνει το θρόνο· ο πρώην βασιλιάς, μετανιωμένος για τα λάθη του, επιστρέφει και επίσης παραιτείται από τα δικαιώματά του να βασιλεύει.

Το μόνο κόλπο του σκηνοθέτη ήταν ότι όταν έπεσε η αυλαία, απεικονίζοντας τον δρόμο μιας μεγάλης ανατολικής πόλης, μπροστά της οι ηθοποιοί, ντυμένοι αστοί, έπαιξαν μικρές αστείες σκηνές που σχετίζονταν ελάχιστα με τη γενική δράση του έργου.

Το σκηνικό, δυστυχώς, ήταν σε πολύ κακό ευρωπαϊκό στυλ, με αξιώσεις ομορφιάς και ρεαλισμού. Το πιο ενδιαφέρον ήταν ότι όλους τους ρόλους έπαιξαν άνδρες. Παραδόξως, αλλά αυτό όχι μόνο δεν έβλαψε την εντύπωση, αλλά και την ενίσχυσε. Το αποτέλεσμα ήταν μια ευχάριστη ομοιομορφία φωνών και κινήσεων, που τόσο σπάνια συναντάμε στα θέατρα μας. Ο ηθοποιός που έπαιξε την παλλακίδα ήταν ιδιαίτερα καλός: ασβεστωμένος, ρωμαλέος, με όμορφο τσιγγάνικο προφίλ, έδειξε τόσο πάθος και γατίσια χάρη στη σκηνή της αποπλάνησης του βασιλιά που το κοινό ενθουσιάστηκε ειλικρινά. Τα μάτια των Αράβων που γέμισαν το θέατρο φώτισαν ιδιαίτερα.

Επιστρέψαμε στο Dire Dawa, πήραμε όλες τις αποσκευές μας και τα νέα άσκερ και τρεις μέρες αργότερα ήμασταν ήδη στο δρόμο της επιστροφής. Περάσαμε τη νύχτα στα μισά της αναρρίχησης, και αυτή ήταν η πρώτη μας νύχτα σε μια σκηνή. Μόνο τα δύο μας κρεβάτια χωρούσαν εκεί, και ανάμεσά τους, σαν νυχτερινό τραπέζι, υπήρχαν δύο βαλίτσες του τύπου του Grum-Grzhimailo, τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη. Το φανάρι, που δεν είχε ακόμα καεί, σκόρπισε μια δυσοσμία. Φάγαμε με κιτά (αλεύρι ανακατεμένο σε νερό και τηγανισμένο σε τηγάνι, συνηθισμένο φαγητό εδώ στο δρόμο) και βρασμένο ρύζι, το οποίο φάγαμε πρώτα με αλάτι και μετά με ζάχαρη. Το πρωί σηκωθήκαμε στις έξι και προχωρήσαμε.

Νικολάι Στεπάνοβιτς Γκουμίλεφ.Από επιστολή προς τον ανώτερο εθνογράφο του Μουσείου Ανθρωπολογίας και Εθνογραφίας L. Ya. Sternberg. Dire Dawa, 20 Μαΐου 1913:

Αγαπητέ Lev Yakovlevich, όπως μπορείτε να δείτε από τη σφραγίδα, είμαστε ήδη στην Αβησσυνία. Δεν μπορεί να ειπωθεί ότι το ταξίδι ξεκίνησε εντελώς χωρίς επεισόδια. Οι βροχές ξέπλυσαν τον σιδηρόδρομο και διανύσαμε 80 χλμ με ένα χειραψία και μετά σε μια πλατφόρμα για τη μεταφορά πέτρες. Έχοντας φτάσει στο Dire Dawa, πήγαμε αμέσως στο Harrar για να αγοράσουμε mules, μιας και εδώ είναι ακριβά. Έχουμε αγοράσει τέσσερα μέχρι στιγμής, πολύ καλά, κατά μέσο όρο 45 ρούβλια. ένα κομμάτι. Μετά επέστρεψαν στην Ντιρέ Ντάουα για πράγματα και εδώ πήραν 4 υπηρέτες, δύο Αβησσυνίους και δύο Γκάλας, και έναν πέμπτο μεταφραστή, πρώην μαθητή της καθολικής αποστολής, έναν Γκάλα. Από το Χάραρ τηλεγράφω στον Ρώσο απεσταλμένο στην Αντίς Αμπέμπα, ζητώντας του να μου πάρει άδεια να ταξιδέψω, αλλά δεν έχω λάβει ακόμη απάντηση.

Η διαδρομή μου είναι πάνω κάτω καθορισμένη. Σκέφτομαι να πάω στο Μπάρι, από εκεί κατά μήκος του ποταμού Wabi Sidamo στη λίμνη Zwai και, περνώντας από τη γη του Arussi κατά μήκος της οροσειράς Churcher, να επιστρέψω στην Dire Dawa. Έτσι θα βρίσκομαι πάντα στο λιγότερο εξερευνημένο μέρος της χώρας Galla. Χάρη στις βροχές δεν κάνει ζέστη, παντού έχει γρασίδι και νερό, ό,τι πρέπει δηλαδή για ένα τροχόσπιτο. Είναι αλήθεια ότι τα ποτάμια πλημμυρίζουν μερικές φορές και στο Dire Dawa γίνονται ατυχήματα με κόσμο σχεδόν καθημερινά, αλλά με μουλάρια σαν τα δικά μου, ο κίνδυνος μειώνεται στο ελάχιστο.

Αύριο ελπίζω να μιλήσω, και για τρεις μήνες δεν θα έχετε νέα. Το πιθανότερο είναι να έρθω κατευθείαν στο Μουσείο τέλη Αυγούστου. Σας ζητώ ευγενικά να στείλετε 200 ρούβλια μέσω της πίστωσης της Λυών στο Banc of Abyssinie στο Dire-Daua στα μέσα Ιουνίου. Βασίζομαι σε αυτούς να ξεπληρώσουν τα άσκερ και να επιστρέψουν. Ο Ρώσος αντιπρόξενος στο Τζιμπουτί, κ. Galeb, μου παρείχε μια σειρά από σημαντικές υπηρεσίες: κανόνισε δωρεάν διέλευση για όπλα στο Τζιμπουτί και την Αβησσυνία, έκπτωση στη μεταφορά αποσκευών σιδηροδρομικώς και έδωσε συστατικές επιστολές.

Νικολάι Στεπάνοβιτς Γκουμίλεφ.Από το Αφρικανικό Ημερολόγιο:

Για να ταξιδέψετε στην Αβησσυνία, πρέπει να έχετε κυβερνητικό πάσο. Το τηλεγράφω στον επιτετραμμένο της Ρωσίας στην Αντίς Αμπέμπα και έλαβα απάντηση ότι η εντολή να μου εκδοθεί πάσο είχε σταλεί στον προϊστάμενο του τελωνείου του Χάραρ, Ναγκαντράς Μπιστράτι. Αλλά ο Nagadras ανακοίνωσε ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα χωρίς την άδεια του προϊσταμένου του, του παππού Tafari. Θα πρέπει να πάτε στον παππού με ένα δώρο. Δύο σταθεροί μαύροι, όταν καθόμασταν στο σπίτι του γέρου, του έβαλαν ένα κουτί βερμούτ που είχα αγοράσει στα πόδια του. Αυτό έγινε κατόπιν συμβουλής του Kalil Galeb, ο οποίος μας παρουσίασε. Το παλάτι του παππού, ένα μεγάλο διώροφο ξύλινο σπίτι με μια ζωγραφισμένη βεράντα που ανοίγει σε μια εσωτερική, μάλλον βρώμικη αυλή, έμοιαζε με μια όχι πολύ ωραία ντάκα, κάπου στο Pargolovo ή στο Teriokki. Περίπου δύο δωδεκάδες Άσκερ τριγυρνούσαν στην αυλή, ενεργώντας πολύ πρόχειρα. Ανεβήκαμε τις σκάλες και, αφού περιμέναμε για ένα λεπτό στη βεράντα, μπήκαμε σε ένα μεγάλο δωμάτιο με μοκέτα, όπου όλα τα έπιπλα αποτελούνταν από πολλές καρέκλες και μια βελούδινη πολυθρόνα για τον παππού. Ο Dedyazmatch σηκώθηκε να μας συναντήσει και μας έσφιξε τα χέρια. Ήταν ντυμένος με shamma, όπως όλοι οι Αβησσυνοί, αλλά από το λαξευμένο πρόσωπό του, που συνόρευε με μια μαύρη σγουρή γενειάδα, από τα μεγάλα, αξιοπρεπή γαζέλα μάτια του και από όλη τη συμπεριφορά του, μπορούσε κανείς να μαντέψει αμέσως τον πρίγκιπα. Και δεν είναι περίεργο: ήταν γιος του Ρας Μακκόνεν, ξαδέλφου και φίλου του αυτοκράτορα Μενελίκ, και κατάγεται απευθείας από τον βασιλιά Σολομώντα και τη βασίλισσα της Σάβα. Του ζητήσαμε μια πάσα, αλλά, παρά το δώρο, απάντησε ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα χωρίς εντολές από την Αντίς Αμπέμπα. Δυστυχώς, δεν μπορούσαμε να πάρουμε ούτε ένα πιστοποιητικό από τον Nagadras ότι η παραγγελία είχε παραληφθεί, επειδή ο Nagadras είχε πάει να αναζητήσει ένα μουλάρι που είχε εξαφανιστεί με το ταχυδρομείο από την Ευρώπη στο δρόμο από την Dire Dawa προς το Harrar.

Τότε ζητήσαμε από τον παππού την άδεια να τον φωτογραφίσουμε και αμέσως συμφώνησε σε αυτό. Λίγες μέρες αργότερα ήρθαμε με μια φωτογραφική μηχανή. Οι αστέρες άπλωσαν χαλιά ακριβώς στην αυλή και φωτογραφίσαμε τον παππού με τα επίσημα μπλε ρούχα του. Μετά ήρθε η σειρά της πριγκίπισσας, της γυναίκας του. Είναι η αδερφή του Lij Iyassu, του διαδόχου του θρόνου, και επομένως εγγονή του Menelik. Είναι είκοσι δύο ετών, τρία χρόνια μεγαλύτερη από τον σύζυγό της και τα χαρακτηριστικά της είναι πολύ ευχάριστα, παρά ένα συγκεκριμένο παχύρρευστο που έχει ήδη χαλάσει τη σιλουέτα της. Ωστόσο, φαίνεται ότι βρισκόταν σε ενδιαφέρουσα θέση. Η Dedjazmatch της έδειξε την πιο συγκινητική προσοχή. Μας κάθισε στη σωστή θέση, ίσιωσε το φόρεμα και μας ζήτησε να το βγάλουμε πολλές φορές για να εξασφαλίσει την επιτυχία. Ταυτόχρονα, αποδείχτηκε ότι μιλούσε γαλλικά, αλλά ντρεπόταν, όχι χωρίς λόγο διαπιστώνοντας ότι ήταν απρεπές για έναν πρίγκιπα να κάνει λάθη. Γυρίσαμε την πριγκίπισσα με τις δύο υπηρέτριές της.

Στείλαμε ένα νέο τηλεγράφημα στην Αντίς Αμπέμπα και ξεκινήσαμε να δουλεύουμε στο Χάραρ. Ο σύντροφός μου άρχισε να συλλέγει έντομα στην περιοχή της πόλης. Τον συνόδεψα δύο φορές. Αυτή είναι μια απίστευτα γαλήνια δραστηριότητα: περιπλάνηση σε λευκά μονοπάτια ανάμεσα σε χωράφια καφέ, σκαρφάλωμα σε βράχους, κατεβαίνοντας στο ποτάμι και βρίσκοντας μικροσκοπικές ομορφιές παντού - κόκκινο, μπλε, πράσινο και χρυσό. Ο σύντροφός μου μάζευε μέχρι και πενήντα από αυτά την ημέρα και απέφευγε να πάρει τα ίδια. Η δουλειά μου ήταν τελείως διαφορετικού είδους: μάζευα εθνογραφικές συλλογές, χωρίς δισταγμό σταματούσα τους περαστικούς να δουν τα πράγματα που φορούσαν, έμπαινα σε σπίτια χωρίς να ρωτήσω και εξέταζα τα σκεύη, έχασα το κεφάλι μου, προσπαθώντας να βρω πληροφορίες για το σκοπός κάποιου αντικειμένου από αυτούς που δεν κατάλαβαν, σε Τι είναι όλα αυτά, Χαραρίτες; Με κορόιδευαν όταν αγόραζα παλιά ρούχα, ένας έμπορος με έβρισε όταν αποφάσισα να τη φωτογραφίσω και κάποιοι αρνήθηκαν να μου πουλήσουν αυτό που ζήτησα, νομίζοντας ότι το χρειαζόμουν για μαγεία.<…>

Ωστόσο, όλα πρέπει να τελειώσουν. Αποφασίσαμε ότι το Harrar είχε μελετηθεί όσο μας επέτρεπε η δύναμή μας, και, καθώς το πάσο μπορούσε να ληφθεί μόνο σε περίπου οκτώ ημέρες, ελαφρά, δηλαδή με ένα μόνο φορτηγό μουλάρι και τρία άσκερ, πήγαμε στη Jijiga στη Σομαλία. φυλή Gabarizal.

Alexandra Stepanovna Sverchkova(νε. Gumileva), μητέρα του N. L. Sverchkova:

Ο N.S. δεν έχασε ποτέ την παρουσία του μυαλού του ακόμα και στην άγρια ​​Αφρική. Έτσι, είπε ο Kolya Malenky, έπρεπε να βρουν έναν μεταφραστή που να ήξερε γαλλικά. Οι Ιησουίτες πατέρες έστειλαν αρκετούς νέους, αλλά κανένας από αυτούς δεν ήθελε να πάει σε άγνωστα μέρη ανάμεσα στα άγρια. Υπήρχε ένας - η Φασίκα, που ήξερε ακόμη και λίγες λέξεις στα ρωσικά. Αλλά εδώ είναι το πρόβλημα: η θεία του δεν τον άφησε να μπει και, τη στιγμή που το καραβάνι έπρεπε να φύγει, έστειλε κόσμο να τον πάρει μακριά. Άρχισε μια λογομαχία, η Φασίκα τραβήχτηκε δεξιά, τραβήχτηκε αριστερά και είναι άγνωστο πώς θα τελείωναν όλα αν δεν εμφανιζόταν ξαφνικά κάποιος Αβησσυνός, κουνώντας ένα ραβδί πάνω από το κεφάλι του. Ο Ν.Σ., χωρίς να το σκεφτεί για πολλή ώρα, του άρπαξε το ραβδί από τα χέρια και του το κούνησε. «Τι λες», φώναξε η Φάσικα, «αυτός είναι δικαστής!» Όλα τελείωσαν πολύ ευχάριστα, ο δικαστής, αφού εξέτασε τα χαρτιά, του επέτρεψε να πάρει διερμηνέα και μάλιστα έδωσε στον Ν.Σ το ραβδί του, δείγμα της δύναμής του, και μετά όλοι πήγαν στη θεία Φάσικα, όπου έμειναν μέχρι τη δύση του ηλίου.

Νικολάι Στεπάνοβιτς Γκουμίλεφ.Από το ταξιδιωτικό ημερολόγιο:

Φύγαμε στις 12 από την Πύλη Toam.

Σταματήσαμε στο σπίτι του Nagadras, μετά από πρόσκληση του αγοριού-μεταφραστή πήγαμε να αποχαιρετήσουμε, μετά ο Abdulai έφυγε τρέχοντας και πήγαμε στη χώρα του Gorikyan. Περάσαμε τη νύχτα και δειπνήσαμε με κοτόπουλο και φάλαινα σε λάδι Προβηγκίας, το οποίο ήταν υπέροχο.

Φύγαμε στις 11. Το πρωί ο Κόλια μάζεψε πολλά έντομα. Ο δρόμος ακριβώς δυτικά είναι ο ίδιος όπως στο Dire Dawa. Υπάρχουν πολλές ρωγμές στην εποχή των βροχών των ποταμών.

Στην αρχή ο δρόμος είναι εντελώς κόκκινος, μετά ο ποταμός Αμαρέσας, η λίμνη Ορώμαια και το Άδελι, και τα δύο αλμυρά. Αστεία απαγόρευση να πυροβολούν πτηνά. Το μουλάρι κουτσαίνει, περπάτησα σχεδόν όλη την ώρα. Και από τις δύο πλευρές υπήρχαν χωράφια με καλαμπόκι και φράχτες με γαλακτόχορτο, με γρασίδι να σπέρνονταν εδώ κι εκεί.

Φύγαμε στις 10, σταματήσαμε στις πέντε. το πρώτο μισό προς τα νότια, το δεύτερο προς τα δυτικά. στα μισά του ταξιδιού είδαμε τον Gara Muleta στα βόρεια, περίπου 15 χιλιόμετρα από εμάς. Περάσαμε το δρόμο μας μέσα από πυκνά γαλακτώματα, κόβοντάς τα. Ο δρόμος ήταν γεμάτος με αγκάθια, σε πολλά σημεία το έδαφος ήταν εξαερωμένο. δάση με δέντρα, σπάνια χωράφια durro. σταμάτησε στον ποταμό Water (ρεύμα) στους πρόποδες του όρους Golya. σκότωσαν μια πάπια και πυροβόλησαν τις ύαινες τη νύχτα. Η χώρα ονομάζεται Meta, ο αρχηγός του Kenyazmatch Walde-Mariam Abayneh με 1000 στρατιώτες.

Τα δάση αρχίζουν. περάσαμε το όρος Golya και σταματήσαμε στο όρος Waldzhira. καυγάς με gerezmatch Kaylu και ο δικαστής.<…>

Επισκεπτόμασταν τη γυναίκα ενός gerezmach. μεσημεριανό σε αγγλική σκηνή, συνομιλία. Ρώσος γιατρός? παιδί και θετή κόρη (από τα παραμύθια του Γκριμ).

Περπατήσαμε 6 ώρες νότια. ήπια κάθοδος στην Απία. δρόμος μεταξύ μιας αλυσίδας χαμηλών λόφων. αγκάθια και μιμόζες? παράξενα λουλούδια - μοιάζει με τρελό με πέταλα πεταμένα πίσω και στήμονες μπροστά. απομάκρυνε από το τροχόσπιτο? αποφάσισε να πάει στην πόλη? σκαρφάλωσε κάτω από τα βράχια για μιάμιση ώρα. κοιμάται πόλη? Ο επερχόμενος αντιπεριφερειάρχης μας φέρνει στο τροχόσπιτο και πίνει τσάι μαζί μας, καθισμένος στο πάτωμα.

Η πόλη ιδρύθηκε πριν από περίπου τριάντα χρόνια από τους Αβησσυνίους, που ονομάζονται Ghanami (στο Gallas - Utrenitb, δηλ. Good), ο επικεφαλής της περιοχής Fitaurari Asfau ζει σε αυτήν με 1000 στρατιώτες φρουράς. εκατό σπίτια. Εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ; παράξενες πέτρες, με τρύπες, και η μία πάνω στην άλλη, υπάρχουν και τρεις η μία πάνω στην άλλη, άλλες θυμίζουν φρούριο με πολεμίστρα, άλλες - σφίγγα, άλλες - κυκλώπεια κτίρια. Εδώ είδαμε μια αστεία συσκευή για έναν σκαντζό (dzharta). έρχεται το βράδυ να φάει ντουρό, και οι Αβησσυνοί στήνουν ένα είδος τηλεγραφικού συρματόσχοινου ή σχοινιού θυρωρού, του οποίου η μια άκρη είναι στο σπίτι και στην άλλη κρεμούν ένα ξύλινο πιάτο και άδεια κολοκύθια. Τη νύχτα τραβούν το σχοινί, ακούγεται ένας θόρυβος στο χωράφι και ο νταρτ τρέχει μακριά. Υπάρχουν λιοντάρια μια μέρα ταξίδι νότια, και ρινόκεροι δύο μέρες μακριά.

Φύγαμε στις 12 το μεσημέρι. Μεγάλη και εύκολη κατάβαση. Τα χωριά γίνονται όλο και πιο σπάνια. Barkha (έρημος) και kola αρχίζει. Ψηλές γαλακτοκαλλιέργειες και μιμόζες. Αγριόγατα, γαλοπούλες, λεοπάρδαλη. Περάσαμε μέσα από το νερό και σταματήσαμε στην έρημο στις 5 η ώρα. Στο μικρό χωριό που περάσαμε, υπάρχει τελωνείο. Οι υπάλληλοι έτρεξαν πίσω μας και δεν ήθελαν να δεχτούν άδεια, ζητώντας την από τον Nagadras Bifati. «Ένας σκύλος δεν γνωρίζει τον αφέντη του αφεντικού του». Τους διώξαμε.<…>

Φύγαμε στις 6 η ώρα. Η ζέστη είναι θανατηφόρα. Οι Άσκερ επαναστατούν. Τους καθησυχάζω με την υπόσχεση να τους ταΐσω στην έρημο. Περπατάμε ανάμεσα στα αγκάθια. Χάσαμε το δρόμο μας. Μια νύχτα χωρίς νερό και σκηνή. Ο φόβος των σκορπιών.

Φύγαμε στις 6 η ώρα. Περπατήσαμε χωρίς δρόμο. Μετά από δύο ώρες υπάρχει μια δεξαμενή με τρεχούμενο νερό. Στις 11 η ώρα σκορπήκαμε για να ψάξουμε τον δρόμο. όλα τα αγκάθια, επιτέλους μια βολή υπό όρους. Φτάσαμε σε ένα χωριό Γκάλα. Άρχισαν να μας ζητούν να πουλήσουμε γάλα, αλλά μας είπαν ότι δεν υπάρχει. Αυτή την ώρα, έφτασαν οι Αβησσυνοί (δύο ιππείς, πέντε υπηρέτες - Ασκέρ του Ato Nado, που ζήτησαν να πάνε μαζί μας στο Ganami). Αμέσως μπήκαν στο χωριό, μπήκαν στα σπίτια και πήραν γάλα. Ήπιαμε και πληρώσαμε. Οι γριές Γκάλας ήταν γοητευμένες. Οι Αβησσυνοί δεν ήπιαν, ήταν Παρασκευή, έκαναν ό,τι μπορούσαν για εμάς και, ακολουθώντας τα ίχνη μας, οδήγησαν σε αυτή την παραγκούπολη. Δεν ξέραμε τον τρόπο και πιάσαμε ένα Gallas για να μας καθοδηγήσει. Αυτή την ώρα, άντρες ήρθαν τρέχοντας από το βοσκότοπο, τρομακτικοί, ημίγυμνοι, απειλητικοί. Ειδικά ένας - ένας άνθρωπος της πέτρινης εποχής. Μαλώσαμε μαζί τους για αρκετή ώρα, αλλά τελικά, αφού έμαθαν ότι τα είχαμε πληρώσει όλα, πήγαν να μας αποχωρήσουν και στο δρόμο, έχοντας λάβει baksheesh από εμένα, μας ευχαρίστησαν και χωρίσαμε ως φίλοι.

Σταματήσαμε στις 4 η ώρα δίπλα στο νερό. Ιστορία το βράδυ. Τις προάλλες χάθηκε το καμένο μας και σύμφωνα με το έθιμο της Αβησσυνίας έπρεπε να το πληρώσουν οι άσκερ μου. Κοίταξαν όλα τα υπάρχοντά τους και, τελικά, άρχισαν να καταλαμβάνουν τα υπάρχοντα του άσκερ που μας είχε βάλει στο δρόμο, ο οποίος είχε απομακρυνθεί από τους κυρίους του Ναγκόντι, τους Σάνγκαλ. Ήρθε να μας παραπονεθεί και πρότεινε να πάμε στον δικαστή. Του επισημάνθηκε εύλογα ότι δεν υπήρχαν κριτές στο barkh, και ενώ κάποιοι τον κρατούσαν, άλλοι άνοιξαν την τσάντα του. Το πρώτο πράγμα εκεί ήταν τα καυτά μας. Ο κλέφτης ήθελε να το σκάσει, τον άρπαξαν και τον έδεσαν. Ήρθαν οι φίλοι μας οι Αβησσυνοί και μας δάνεισαν δεσμά, και ο κλέφτης δεσμεύτηκε. Τότε ανακοίνωσε ότι του έκλεψαν 6 τάλερ. Έπρεπε να πληρώσω, και ανακοίνωσα ότι μοιράζω αυτά τα χρήματα στους ασκέρες μου. Στη συνέχεια έψαξαν τον κλέφτη και βρήκαν χρήματα στο μανδύα του. Αυτό εξόργισε τους πάντες.

Φύγαμε στις 6 η ώρα. Γύρω στις 11 αγοράσαμε βούτυρο από τον αρχηγό του χωριού (κόλη). Αγοράσαμε ένα τηγάνι με γάλα.

Στο σπίτι μένουν μοσχάρια και καμήλες. Μετά δεν μπορούσαν να βρουν νερό για πολλή ώρα και περπάτησαν έως και 4,5 ώρες.Συνολικά δέκα ώρες. Είμαστε τρομερά κουρασμένοι. Κολυμπήσαμε σε μια στέρνα arshin βαθιά. Αποκοιμηθήκαμε στα βράχια χωρίς σκηνή· έβρεχε τη νύχτα και μας μούσκεψε.

Περπατήσαμε 1,5 ώρα. Τότε οι Αβησσυνοί πυροβόλησαν την αντιλόπη και κάναμε αρκετή ώρα να την ξεφλουδίσουμε. Έφτασαν χαρταετοί και κόνδορες. Σκοτώσαμε τέσσερις, γδάραμε δύο. Πυροβολήθηκε σε ένα κοράκι. Οι σφαίρες γλιστρούν στα φτερά. Οι Αβησσυνοί λένε ότι αυτό είναι προφητικό πουλί. Το έδειξαν το βράδυ.<…>

Οι Αβησσυνοί έχασαν τα μουλάρια τους και πήγαν να τα αναζητήσουν. Οι αστέρες μου απαιτούν να περιμένουν, αφού μόνο αυτοί ξέρουν τον τρόπο. Συμφωνώ να περιμένω μέχρι τις 12 η ώρα. Βγαίνουμε σε τρομερή ζέστη. Πάμε μέχρι τις 5.

Η Μπάρκα είναι σαν περιβόλι. Εδώ γίνεται πιο ελαφρύ και λιγότερο συχνό. Σταματήσαμε στο χωριό, στην είσοδο. Για να αποτρέψουν τις αγελάδες να ορμήσουν μονομιάς στην πύλη και να τη σπάσουν, μια μεγάλη τρύπα σκάψανε μπροστά της. Μπήκαμε σε ένα χωριό με έξι μόνο αχυροκαλύβες (οι γυναίκες και τα παιδιά φορούν κομμάτια από δέρμα ως ρούχα). Επισκεφτήκαμε το σχολείο. Αγοράσαμε ένα κουτάλι και μια ρητίνη για μελάνι. Ο δάσκαλος είναι τρομερός απατεώνας. Σπούδασε με τους Σομαλούς. Παιδιά σε διακοπές, σελ<отому>η<то>θάνατος ζώων.

συγγραφέας Voloshin Maximilian Alexandrovich

Από το βιβλίο The Chekhov Clan: Idols of the Kremlin and the Reich συγγραφέας Σούσκο Γιούρι Μιχαήλοβιτς

Μόσχα, άνοιξη 1913 - Ω, κύριε Boukichon, επιτέλους! Δεν έχεις ιδέα πόσο χαίρομαι για σένα. – Η Όλγα Λεονάρντοβνα κάλεσε εγκάρδια τον επισκέπτη στο σαλόνι. – Έχεις αρχίσει να με επισκέπτεσαι σπάνια, Ιβάν Αλεξέεβιτς… – Καθημερινές υποθέσεις, ξέρεις, μη μου δίνεις ειρήνη, είμαι σε πόλεμο με εκδότες,

Από το βιβλίο ο Lunin επιτίθεται στο Tirpitz συγγραφέας Σεργκέεφ Κονσταντίν Μιχαήλοβιτς

ΠΡΩΤΟ ΜΑΧΙΚΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ (7 - 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1941) Αμέσως μετά την πρόσδεση, ο Magomet Imadutdinovich Gadzhiev, ένας από τους πιο έμπειρους υποβρύχιους της ταξιαρχίας, ήρθε στο υποβρύχιο και άρχισε μια λεπτομερή επιθεώρηση του σκάφους και τη γνωριμία με το προσωπικό. Τους δόθηκε το καθήκον - στο συντομότερο δυνατό χρόνο

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΑΧΗΣ (21 Μαρτίου - 3 Απριλίου 1942) Μετά την επιστροφή του σκάφους από τη θάλασσα, πέρασε μόνο μια εβδομάδα, η οποία γέμισε πρώτα με τη φασαρία της επισκευής δεξαμενών (και της έκχυσης καυσίμου ντίζελ κατά μήκος της Pala Guba), διαγράφοντας το άρρωστο μοιραίες λαστιχένιες σακούλες, αλλά κυρίως προετοιμάζοντας το σκάφος για συγγραφέα

ΟΓΔΟΗ ΜΑΧΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ (10 - 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1943) Στις 10 Φεβρουαρίου στις 16.00 το σκάφος έφυγε από την κύρια βάση. Το καθήκον είναι να τοποθετήσετε ένα ναρκοπέδιο, να προσγειώσετε μια ομάδα αναγνώρισης και απεριόριστο υποβρύχιο πόλεμο - την καταστροφή εχθρικών πλοίων και μεταφορών στην περιοχή Loppsky

Από το βιβλίο του συγγραφέα

ΕΝΑΤΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΜΑΧΗΣ (4 - 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1943) Η αποστολή μάχης που είχε ανατεθεί στο σκάφος περιελάμβανε την τοποθέτηση ναρκοπεδίου στη Θάλασσα Λόπ, όπου, σύμφωνα με στοιχεία πληροφοριών, είχε πρόσφατα περάσει η πιο πολυσύχναστη οδός μεταφοράς πλοίων και πολεμικών πλοίων.

Από το βιβλίο του συγγραφέα

ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΑΧΗΣ (5 - 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1943) Εάν μελετήσετε τα έργα ορισμένων ιστορικών μας που «διευκρινίζουν» τις μαχητικές επιτυχίες των υποβρυχίων μας στη Βόρεια Θάλασσα και συγκρίνετε τις επιτυχίες και τις απώλειές μας που αναφέρονται από αυτά, αποδεικνύεται ότι η αποτελεσματικότητα της τορπιλοβολής των σκαφών μας ήταν έτσι

Από το βιβλίο του συγγραφέα

Από το βιβλίο του συγγραφέα

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΜΑΧΗΜΑ (6 - 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1944) Στη 12η εκστρατεία μάχης, το σκάφος πλέει χωρίς Lunin για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 1942. Επικεφαλής του σκάφους είναι ο νεαρός διοικητής Zarmair Arvanov. Ο νέος διοικητής της 1ης μεραρχίας υποβρυχίων, πλοίαρχος 2ου βαθμού Μιχαήλ Πέτροβιτς, παρέχει υποστήριξη (περισσότερο για λόγους τάξης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Ο δρόμος προς το Χαράρ τρέχει για τα πρώτα είκοσι χιλιόμετρα κατά μήκος της κοίτης του ίδιου του ποταμού για τον οποίο μίλησα στο προηγούμενο κεφάλαιο. Οι άκρες του είναι αρκετά απότομες, και ο Θεός φυλάξοι να μην καταλήξει σε αυτό ένας ταξιδιώτης κατά τη διάρκεια της βροχής. Ήμασταν ευτυχώς προστατευμένοι από αυτόν τον κίνδυνο, γιατί το διάστημα μεταξύ δύο βροχών κράτησε περίπου σαράντα ώρες. Και δεν ήμασταν οι μόνοι που εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία. Δεκάδες Αβησσυνοί έκαναν ιππασία κατά μήκος του δρόμου, περνούσαν ντανακίλ, γυναίκες Γκάλα με γυμνό γυμνό στήθος κουβαλούσαν δέσμες με καυσόξυλα και χόρτα στην πόλη. Μακριές αλυσίδες από καμήλες, δεμένες μεταξύ τους από τις μουσούδες και τις ουρές τους, σαν αστεία κομποσκοίνια κρεμασμένα σε μια κλωστή, τρόμαζαν τα μουλάρια μας καθώς περνούσαν. Περιμέναμε την άφιξη του κυβερνήτη του Harar, Dedjazmag Tafari, στην Dire Dawa, και συχνά συναντούσαμε ομάδες Ευρωπαίων να ιππεύουν για να τον συναντήσουν με όμορφα, ζωηρά άλογα.

Ο δρόμος έμοιαζε με παράδεισο στα καλά ρωσικά λαϊκά prints: αφύσικα πράσινο γρασίδι, υπερβολικά απλωμένα κλαδιά δέντρων, μεγάλα πολύχρωμα πουλιά και κοπάδια από κατσίκες κατά μήκος των βουνοπλαγιών. Ο αέρας είναι απαλός, διάφανος και σαν να είναι διαποτισμένος από κόκκους χρυσού. Δυνατό και γλυκό άρωμα λουλουδιών. Και μόνο οι μαύροι είναι παράξενα δυσαρμονικοί με τα πάντα γύρω τους, σαν αμαρτωλοί που περπατούν στον παράδεισο, σύμφωνα με κάποιους θρύλους που δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί.

Καβαλήσαμε ένα τροτάκι, και οι άσκερ μας έτρεξαν μπροστά, βρίσκοντας ακόμα χρόνο να χαζεύουμε και να γελάμε με τις γυναίκες που περνούσαν. Οι Αβησσυνοί φημίζονται για την ευελιξία τους και ο γενικός κανόνας εδώ είναι ότι σε μεγάλη απόσταση ένας πεζός θα προσπερνά πάντα έναν ιππέα. Μετά από δύο ώρες ταξιδιού, ξεκίνησε η ανάβαση: ένα στενό μονοπάτι, μερικές φορές γυρίζοντας ευθεία σε ένα χαντάκι, τυλίγεται σχεδόν κάθετα πάνω στο βουνό. Μεγάλες πέτρες έκλεισαν το δρόμο και έπρεπε να κατεβούμε από τα μουλάρια και να περπατήσουμε. Ήταν δύσκολο, αλλά καλό. Πρέπει να τρέχετε, σχεδόν χωρίς σταματημό, και να ισορροπείτε πάνω σε κοφτερές πέτρες: έτσι κουράζεστε λιγότερο. Η καρδιά σου χτυπά και σου κόβει την ανάσα: σαν να πας ραντεβού αγάπης. Και από την άλλη πλευρά, ανταμείβεσαι με το απροσδόκητο, σαν ένα φιλί, τη φρέσκια μυρωδιά ενός λουλουδιού του βουνού και μια ξαφνικά ανοιχτή θέα σε μια απαλά ομιχλώδη κοιλάδα. Και όταν, επιτέλους, μισοπνιγμένοι και εξαντλημένοι, ανεβήκαμε την τελευταία κορυφογραμμή, το πρωτόγνωρο ήρεμο νερό σπινθηροβόλησε στα μάτια μας για τόση ώρα, σαν ασημένια ασπίδα: η ορεινή λίμνη Adelie. Κοίταξα το ρολόι μου: η ανάβαση κράτησε μιάμιση ώρα. Ήμασταν στο οροπέδιο Χαράρ. Το έδαφος έχει αλλάξει δραματικά. Αντί για μιμόζες, υπήρχαν πράσινες μπανανοφοίνικες και φράχτες από γαλακτόχορτο. αντί για άγρια ​​χόρτα υπάρχουν προσεκτικά καλλιεργημένα χωράφια ντουρό. Σε ένα χωριό Galla αγοράσαμε injira (ένα είδος χοντρή τηγανίτα από μαύρη ζύμη που αντικαθιστά το ψωμί στην Αβησσυνία) και το φάγαμε, περιτριγυρισμένοι από περίεργα παιδιά που έτρεξαν να τρέξουν μακριά με την παραμικρή μας κίνηση. Από εδώ υπήρχε ένας άμεσος δρόμος προς το Χαράρ, και σε ορισμένα σημεία υπήρχαν ακόμη και γέφυρες σε βαθιές ρωγμές στο έδαφος. Περάσαμε από μια δεύτερη λίμνη, την Oromolo, διπλάσιο σε μέγεθος από την πρώτη, πυροβολήσαμε ένα πουλάκι με δύο άσπρα φύτρα στο κεφάλι του, γλιτώσαμε μια όμορφη ίβιδα και πέντε ώρες αργότερα βρεθήκαμε μπροστά στο Harar.

Ήδη από το βουνό, το Χαράρ παρουσίαζε μια μαγευτική θέα με τα κόκκινα σπίτια από ψαμμίτη, τα ψηλά ευρωπαϊκά σπίτια και τους αιχμηρούς μιναρέδες από τζαμιά. Περιβάλλεται από τοίχο και η πύλη δεν επιτρέπεται μετά τη δύση του ηλίου. Στο εσωτερικό, είναι εντελώς η Βαγδάτη από την εποχή του Χαρούν αλ-Ρασίντ. Στενά δρομάκια που ανεβοκατεβαίνουν στα σκαλιά, βαριές ξύλινες πόρτες, πλατείες γεμάτες θορυβώδεις ανθρώπους με λευκά ρούχα, ένα δικαστήριο ακριβώς εκεί στην πλατεία - όλα αυτά είναι γεμάτα από τη γοητεία των παλιών παραμυθιών. Οι μικροαπάτες που γίνονται στην πόλη είναι επίσης αρκετά στο αρχαίο πνεύμα. Ένα μαύρο αγόρι περίπου δέκα ετών, κατά τα φαινόμενα σκλάβος, περπατούσε προς το μέρος μας σε έναν γεμάτο δρόμο με ένα όπλο στον ώμο του, και ένας Αβησσυνός τον παρακολουθούσε από τη γωνία. Δεν μας έδωσε οδηγίες, αλλά επειδή περπατούσαμε σε μια βόλτα, δεν ήταν δύσκολο να τον περιφέρουμε. Τώρα εμφανίστηκε ένας όμορφος Χαραρίτ, προφανώς βιαστικός, αφού κάλπαζε. Φώναξε στο αγόρι να παραμεριστεί, αλλά εκείνος δεν άκουσε και, χτυπημένος από το μουλάρι, έπεσε ανάσκελα σαν ξύλινος στρατιώτης, κρατώντας την ίδια ήρεμη σοβαρότητα στο πρόσωπό του. Ο Αβησσυνός, που παρακολουθούσε από τη γωνία, όρμησε πίσω από τον χαραρίτη και σαν γάτα πήδηξε πίσω από τη σέλα. «Μπα Μενελίκ, σκότωσες έναν άνθρωπο». Ο Χαράριτ ήταν ήδη σε κατάθλιψη, αλλά εκείνη τη στιγμή το μαύρο αγόρι, που προφανώς είχε βαρεθεί να λέει ψέματα, σηκώθηκε και άρχισε να τινάζει τη σκόνη. Ο Αβησσυνός κατάφερε ακόμα να μαζέψει ένα τάλιρο για τον τραυματισμό που παραλίγο να προκληθεί στον δούλο του.

Μείναμε σε ένα ελληνικό ξενοδοχείο, το μοναδικό στην πόλη, όπου για ένα κακό δωμάτιο και ένα ακόμη χειρότερο τραπέζι μας χρέωσαν μια τιμή που άξιζε το παριζιάνικο Grand Hotel. Αλλά και πάλι ήταν ωραίο να πιούμε μια δροσιστική pinzermenta και να παίξουμε ένα παιχνίδι του λιπαρού και ροκανισμένου σκακιού.

Συνάντησα μερικούς φίλους στη Χαράρε. Ο ύποπτος Μαλτέζος Καραβάνα, πρώην τραπεζικός υπάλληλος με τον οποίο είχα έναν μοιραίο καβγά στην Αντίς Αμπέμπα, ήταν ο πρώτος που ήρθε να με χαιρετήσει. Με ζόριζε το κακό μουλάρι κάποιου άλλου, με σκοπό να πάρει προμήθεια. Προσφέρθηκε να παίξει πόκερ, αλλά ήξερα ήδη το στυλ παιχνιδιού του. Τέλος, με μαϊμού γελοιότητες, με συμβούλεψε να στείλω στον μάγο ένα κουτί σαμπάνια, ώστε μετά να τρέξει μπροστά του και να καυχηθεί για τη διαχείρισή του. Όταν καμία από τις προσπάθειές του δεν στέφθηκε με επιτυχία, έχασε κάθε ενδιαφέρον για μένα. Αλλά εγώ ο ίδιος έστειλα να ψάξω για έναν άλλο από τους γνωστούς μου στην Αντίς Αμπέμπα - έναν μικρό, καθαρό, ηλικιωμένο Κόπτη, διευθυντή ενός τοπικού σχολείου. Επιρρεπής στη φιλοσοφία, όπως οι περισσότεροι συμπατριώτες του, μερικές φορές εξέφραζε ενδιαφέρουσες σκέψεις, έλεγε αστείες ιστορίες και ολόκληρη η κοσμοθεωρία του έδινε την εντύπωση καλής και σταθερής ισορροπίας. Παίξαμε πόκερ μαζί του και επισκεφτήκαμε το σχολείο του, όπου οι μικροί Αβησσυνοί από τα καλύτερα ονόματα της πόλης εξασκούσαν την αριθμητική στα γαλλικά. Στο Χαράρε είχαμε ακόμη και έναν συμπατριώτη, Ρώσο υπήκοο Αρμένιο Αρτέμ Ιοκάντζαν, που έζησε στο Παρίσι, την Αμερική, την Αίγυπτο και έζησε στην Αβησσυνία για περίπου είκοσι χρόνια.Στις επαγγελματικές κάρτες αναγράφεται ως διδάκτορας ιατρικής, διδάκτορας επιστημών, έμπορος, επίτροπος. πράκτορας και πρώην μέλος του Δικαστηρίου, αλλά όταν ρωτήθηκε πώς απέκτησε τόσους πολλούς τίτλους, η απάντηση είναι ένα αόριστο χαμόγελο και παράπονα για κακές στιγμές.

Όποιος πιστεύει ότι είναι εύκολο να αγοράσεις μουλάρια στην Αβησσυνία κάνει πολύ λάθος. Δεν υπάρχουν ειδικοί έμποροι, ούτε υπάρχουν πανηγύρια. Οι Ασκέρ πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι, ρωτώντας αν υπάρχουν διεφθαρμένα μουλάρια. Τα μάτια των Αβησσυνίων φωτίζουν: ίσως ο άσπρος να μην ξέρει το τίμημα και να ξεγελαστεί. Μια αλυσίδα από mules εκτείνεται μέχρι το ξενοδοχείο, μερικές φορές πολύ καλό, αλλά απίστευτα ακριβό. Όταν αυτό το κύμα υποχωρεί, ο φίλος αρχίζει: οδηγούν άρρωστα, πληγωμένα, σπασμένα μουλάρια με την ελπίδα ότι ο λευκός δεν καταλαβαίνει πολλά για τα μουλάρια, και μόνο τότε αρχίζουν να φέρνουν καλά μουλάρια ένα προς ένα και στην πραγματικότητα. τιμή. Έτσι, σε τρεις μέρες είχαμε την τύχη να αγοράσουμε τέσσερα. Μας βοήθησε πολύ ο Abdulaiye μας, ο οποίος, αν και έπαιρνε δωροδοκίες από πωλητές, προσπάθησε πολύ υπέρ μας. Όμως, η αχρεία του μεταφραστή του Haile έγινε σαφής αυτές τις μέρες. Όχι μόνο δεν έψαξε για μουλάρια, αλλά μάλιστα, όπως φαίνεται, αντάλλαξε μάτι με τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου για να μας κρατήσει εκεί όσο περισσότερο γινόταν. Τον άφησα ελεύθερο εκεί στη Χαράρε.

Μου συμβούλεψαν να αναζητήσω άλλον μεταφραστή στην καθολική αποστολή. Πήγα εκεί με τον Yokhanzhan. Μπήκαμε από τη μισάνοιχτη πόρτα και βρεθήκαμε σε μια μεγάλη, άψογα καθαρή αυλή. Με φόντο τους ψηλούς λευκούς τοίχους, μας υποκλίνονταν ήσυχοι Καπουτσίνοι με καφέ ρόμπες. Τίποτα δεν μας θύμιζε την Αβησσυνία· φαινόταν σαν να βρισκόμασταν στην Τουλούζη ή στην Αρλ. Σε ένα απλά διακοσμημένο δωμάτιο, ο ίδιος ο μονσινιόρης, ο επίσκοπος της Γκάλας, ένας Γάλλος περίπου πενήντα ετών με ορθάνοιχτα, σαν έκπληκτοι, τα μάτια έτρεξαν προς το μέρος μας. Ήταν εξαιρετικά ευγενικός και ευχάριστος στη συναλλαγή, αλλά τα χρόνια που πέρασε ανάμεσα στα άγρια, λόγω της γενικής μοναστικής αφέλειας, έκαναν αισθητή την παρουσία του. Κάπως πολύ εύκολα, σαν δεκαεπτάχρονο κολεγιόπαιδο, ήταν έκπληκτος, χαρούμενος και λυπημένος με όλα όσα λέγαμε. Ήξερε έναν μεταφραστή, τον Gallas Paul, πρώην μαθητή της ιεραποστολής, πολύ καλό παιδί, θα τον έστελνε σε μένα. Αποχαιρετίσαμε και επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο, όπου έφτασε ο Παύλος δύο ώρες αργότερα. Ένας ψηλός τύπος με τραχύ αγροτιάτικο πρόσωπο, κάπνιζε πρόθυμα, έπινε ακόμα πιο πρόθυμα, και ταυτόχρονα έμοιαζε νυσταγμένος, κινούνταν νωχελικά, σαν χειμωνιάτικη μύγα. Δεν συμφωνήσαμε για την τιμή. Στη συνέχεια, στο Dire Dawa, πήρα έναν άλλο μαθητή ιεραποστολής, τον Felix. Σύμφωνα με τη γενική δήλωση όλων των Ευρωπαίων που τον είδαν, έμοιαζε σαν να είχε αρχίσει να αισθάνεται άρρωστος. όταν ανέβηκε τις σκάλες, κάποιος σχεδόν ήθελε να τον υποστηρίξει, και όμως ήταν απόλυτα υγιής, και επίσης δεν είχε γενναία γκαρσόν, όπως βρήκαν οι ιεραπόστολοι. Μου είπαν ότι όλοι οι μαθητές των Καθολικών ιεραποστολών είναι έτσι. Εγκαταλείπουν τη φυσική τους ζωντάνια και ευφυΐα με αντάλλαγμα αμφίβολες ηθικές αρετές.

Το βράδυ πήγαμε στο θέατρο. Ο Dedyazmag Tafari είδε κάποτε τις παραστάσεις ενός επισκεπτόμενου ινδικού θιάσου στο Dire Dawa και χάρηκε τόσο πολύ που αποφάσισε με κάθε κόστος να φέρει το ίδιο θέαμα στη γυναίκα του. Οι Ινδιάνοι πήγαν στο Χαράρ με δικά του έξοδα, έλαβαν δωρεάν διαμονή και εγκαταστάθηκαν καλά. Αυτό ήταν το πρώτο θέατρο στην Αβησσυνία και είχε τεράστια επιτυχία. Δυσκολευτήκαμε να βρούμε δύο θέσεις στην πρώτη σειρά. Για να γίνει αυτό, δύο αξιοσέβαστοι Άραβες έπρεπε να καθίσουν σε πλαϊνές καρέκλες. Το θέατρο αποδείχθηκε ότι ήταν απλώς ένα περίπτερο: μια χαμηλή σιδερένια οροφή, άβαφοι τοίχοι, ένα χωμάτινο πάτωμα - όλα αυτά ήταν, ίσως, ακόμη και πολύ φτωχά. Το έργο ήταν περίπλοκο, κάποιος Ινδός βασιλιάς με ένα πλούσιο λαϊκό κοστούμι παρασύρεται από μια όμορφη παλλακίδα και παραμελεί όχι μόνο τη νόμιμη σύζυγό του και τον γιο του νεαρού όμορφου πρίγκιπα, αλλά και τις υποθέσεις της κυβέρνησης. Η παλλακίδα, η Ινδή Φαίδρα, προσπαθεί να αποπλανήσει τον πρίγκιπα και, σε απόγνωση της αποτυχίας, τον συκοφαντεί στον βασιλιά. Ο πρίγκιπας εκδιώκεται, ο βασιλιάς περνά όλο τον χρόνο του σε μέθη και αισθησιακές απολαύσεις. Οι εχθροί επιτίθενται, δεν αμύνεται, παρά τις παρακλήσεις των πιστών πολεμιστών του, και αναζητά τη σωτηρία κατά τη φυγή. Ένας νέος βασιλιάς μπαίνει στην πόλη. Κατά τύχη, ενώ κυνηγούσε, έσωσε από τα χέρια των ληστών τη νόμιμη σύζυγο του πρώην βασιλιά, που είχε ακολουθήσει τον γιο της στην εξορία. Θέλει να την παντρευτεί, αλλά όταν εκείνη αρνείται, λέει ότι δέχεται να της φερθεί σαν μητέρα του. Ο νέος βασιλιάς έχει μια κόρη, πρέπει να διαλέξει γαμπρό και γι' αυτό συγκεντρώνονται όλοι οι πρίγκιπες της περιοχής στο παλάτι. Όποιος μπορεί να πυροβολήσει από ένα μαγεμένο τόξο θα είναι ο εκλεκτός. Στο διαγωνισμό έρχεται και ο εξόριστος πρίγκιπας ντυμένος ζητιάνος. Φυσικά, μόνο αυτός μπορεί να χορδίσει το τόξο, και όλοι χαίρονται όταν μαθαίνουν ότι είναι βασιλικού αίματος. Ο βασιλιάς, μαζί με το χέρι της κόρης του, του δίνει το θρόνο· ο πρώην βασιλιάς, μετανιωμένος για τα λάθη του, επιστρέφει και επίσης παραιτείται από τα δικαιώματά του να βασιλεύει.

Το μόνο κόλπο του σκηνοθέτη ήταν ότι όταν έπεσε η αυλαία, απεικονίζοντας τον δρόμο μιας μεγάλης ανατολικής πόλης, μπροστά της οι ηθοποιοί, ντυμένοι αστοί, έπαιξαν μικρές αστείες σκηνές που σχετίζονταν ελάχιστα με τη γενική δράση του έργου.

Το σκηνικό, δυστυχώς, ήταν σε πολύ κακό ευρωπαϊκό στυλ, με αξιώσεις ομορφιάς και ρεαλισμού. Το πιο ενδιαφέρον ήταν ότι όλους τους ρόλους έπαιξαν άνδρες. Παραδόξως, αλλά αυτό όχι μόνο δεν έβλαψε την εντύπωση, αλλά και την ενίσχυσε. Το αποτέλεσμα ήταν μια ευχάριστη ομοιομορφία φωνών και κινήσεων, που τόσο σπάνια συναντάμε στα θέατρα μας. Ο ηθοποιός που έπαιξε την παλλακίδα ήταν ιδιαίτερα καλός: ασβεστωμένος, ρωμαλέος, με όμορφο τσιγγάνικο προφίλ, έδειξε τόσο πάθος και γατίσια χάρη στη σκηνή της αποπλάνησης του βασιλιά που το κοινό ενθουσιάστηκε ειλικρινά. Τα μάτια των Αράβων που γέμισαν το θέατρο φώτισαν ιδιαίτερα.

Επιστρέψαμε στο Dire Dawa, πήραμε όλες τις αποσκευές μας και τα νέα άσκερ και τρεις μέρες αργότερα ήμασταν ήδη στο δρόμο της επιστροφής. Περάσαμε τη νύχτα στα μισά της αναρρίχησης, και αυτή ήταν η πρώτη μας νύχτα σε μια σκηνή. Μόνο τα δύο μας κρεβάτια χωρούσαν εκεί και ανάμεσά τους, σαν νυχτερινό τραπέζι, υπήρχαν δύο βαλίτσες του τύπου που σχεδίασε ο Grumm-Grzhimailo, τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη. Το φανάρι, που δεν είχε ακόμα καεί, σκόρπισε μια δυσοσμία. Φάγαμε με κιτά (αλεύρι ανακατεμένο σε νερό και τηγανισμένο σε τηγάνι, συνηθισμένο φαγητό εδώ στο δρόμο) και βρασμένο ρύζι, το οποίο φάγαμε πρώτα με αλάτι και μετά με ζάχαρη. Το πρωί σηκωθήκαμε στις έξι και προχωρήσαμε.

Μας είπαν ότι ο φίλος μας ο Τούρκος πρόξενος έμενε σε ένα ξενοδοχείο δύο ώρες οδικώς από το Χαράρ και περίμενε επίσημη ειδοποίηση για την άφιξή του στην Αντίς Αμπέμπα στις αρχές του Χαράρ. Ο Γερμανός απεσταλμένος στην Αντίς Αμπέμπα ανησυχούσε για αυτό. Αποφασίσαμε να σταματήσουμε σε αυτό το ξενοδοχείο, στέλνοντας το τροχόσπιτο μπροστά.

Παρά το γεγονός ότι ο πρόξενος δεν είχε ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά του, δεχόταν ήδη πολυάριθμους μουσουλμάνους που έβλεπαν σε αυτόν τον ίδιο τον κυβερνήτη του Σουλτάνου και ήθελαν να τον χαιρετήσουν. Σύμφωνα με το ανατολικό έθιμο, όλοι ερχόντουσαν με δώρα. Τούρκοι-κηπουροί έφεραν λαχανικά και φρούτα, Άραβες - πρόβατα και κοτόπουλα. Οι ηγέτες των ημι-ανεξάρτητων σομαλικών φυλών τον έστειλαν να ρωτήσει τι ήθελε: ένα λιοντάρι, έναν ελέφαντα, ένα κοπάδι αλόγων ή μια ντουζίνα δέρματα στρουθοκαμήλου, απογυμνωμένα από όλα τα φτερά τους. Και μόνο οι Σύροι, ντυμένοι με σακάκια και γκριμάτσες στους Ευρωπαίους, ήρθαν με βλέμμα αναιδές και άδεια χέρια.

Μείναμε με τον πρόξενο για περίπου μία ώρα και, αφού φτάσαμε στο Χαράρ, μάθαμε τα θλιβερά νέα ότι τα όπλα και τα φυσίγγια μας κρατήθηκαν στο τελωνείο της πόλης. Το επόμενο πρωί, ο Αρμένιος φίλος μας, ένας έμπορος από τα περίχωρα του Χαράρ, μας πήρε για να πάμε μαζί να συναντήσουμε τον πρόξενο, ο οποίος τελικά έλαβε τα απαραίτητα χαρτιά και μπορούσε να κάνει μια τελετουργική είσοδο στο Χαράρ. Ο σύντροφός μου ήταν πολύ κουρασμένος την προηγούμενη μέρα, οπότε πήγα μόνος. Ο δρόμος είχε μια γιορτινή όψη. Άραβες με λευκά και χρωματιστά ρούχα κάθισαν στα βράχια σε πόζες με σεβασμό. Οι Αβησσυνοί Άσκερ, που εστάλησαν από τον κυβερνήτη για να παράσχουν τιμητική συνοδεία και να αποκαταστήσουν την τάξη, έτρεχαν εδώ κι εκεί. Λευκοί, δηλαδή Έλληνες, Αρμένιοι, Σύροι και Τούρκοι -όλοι εξοικειωμένοι μεταξύ τους, καβαλούσαν παρέες, κουβεντιάζοντας και δανείζονταν τσιγάρα. Οι αγρότες του Γκάλα που ήρθαν προς το μέρος τους στάθηκαν στην άκρη φοβισμένοι, βλέποντας έναν τέτοιο θρίαμβο.

Ο Πρόξενος, νομίζω ξέχασα να γράψω ότι ήταν ο Γενικός Πρόξενος, ήταν αρκετά μεγαλοπρεπής με την πλούσια κεντημένη χρυσή στολή του, μια φωτεινή πράσινη κορδέλα στον ώμο του και ένα έντονο κόκκινο φέσι. Ανέβηκε σε ένα μεγάλο άσπρο άλογο, επιλεγμένο από τους πιο ήσυχους (δεν ήταν καλός καβαλάρης), δύο άσκερ το πήραν από το χαλινάρι, και ξεκινήσαμε πίσω στο Χαράρ. Πήρα μια θέση στα δεξιά του προξένου· στα αριστερά ήταν ο Kalil Galeb, ένας τοπικός εκπρόσωπος του εμπορικού οίκου Galeb. Οι Ασκέρ του κυβερνήτη έτρεξαν μπροστά τους, οι Ευρωπαίοι ίππευαν πίσω τους και πίσω τους έτρεχαν αφοσιωμένοι μουσουλμάνοι και διάφοροι περιπλανώμενοι. Γενικά, ήταν μέχρι εξακόσια άτομα. Οι Έλληνες και οι Αρμένιοι που επέβαιναν πίσω μας πίεζαν αλύπητα, προσπαθώντας ο καθένας να δείξει την εγγύτητά του στον πρόξενο. Κάποτε ακόμη και το άλογό του αποφάσισε να κλωτσήσει με τα οπίσθιά του, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους φιλόδοξους. Μεγάλη σύγχυση προκάλεσε κάποιος σκύλος που αποφάσισε να τρέξει και να γαυγίσει μέσα σε αυτό το πλήθος. Την καταδίωξαν και την χτύπησαν, αλλά εκείνη συνέχισε τη ζωή της. Χώρισα από την πομπή γιατί είχε σπάσει το στήριγμα στη σέλα μου και με τα δύο άσκερ μου επέστρεψα στο ξενοδοχείο. Την επόμενη μέρα, σύμφωνα με την προηγουμένως ληφθεί και τώρα επιβεβαιωμένη πρόσκληση, μετακομίσαμε από το ξενοδοχείο στο τουρκικό προξενείο.

Για να ταξιδέψετε στην Αβησσυνία, πρέπει να έχετε κυβερνητικό πάσο. Το τηλεγράφω στον επιτετραμμένο της Ρωσίας στην Αντίς Αμπέμπα και έλαβα μια απάντηση ότι η εντολή να μου εκδοθεί πάσο είχε σταλεί στον επικεφαλής του τελωνείου της Χαράρε, Ναγκαντράς Μπιστράτι. Αλλά ο Nagadras ανακοίνωσε ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα χωρίς την άδεια του αφεντικού του, Tafari. Θα πρέπει να πας στη διασπορά με ένα δώρο. Δύο εύσωμοι μαύροι, όταν καθόμασταν στο μαγαζί του γέρου, έφεραν και του έβαλαν στα πόδια ένα κουτί βερμούτ που είχα αγοράσει. Αυτό έγινε κατόπιν συμβουλής του Kalil Galeb, που μας εκπροσώπησε. Το παλάτι της διασποράς, ένα μεγάλο διώροφο ξύλινο σπίτι με ζωγραφισμένη βεράντα που βλέπει σε μια εσωτερική, μάλλον βρώμικη αυλή, θύμιζε όχι πολύ καλή ντάκα, κάπου στον Πάργολο ή στο Τσρνόκι. Υπήρχαν περίπου δύο δωδεκάδες άσκερ που φρέζαν στην αυλή, ενεργώντας πολύ πρόχειρα. Ανεβήκαμε τις σκάλες και, αφού περιμέναμε ένα λεπτό στη βεράντα, μπήκαμε σε ένα μεγάλο δωμάτιο με μοκέτα, όπου όλα τα έπιπλα αποτελούνταν από πολλές καρέκλες και μια βελούδινη πολυθρόνα για τη διασπορά. Ο διάμαχος σηκώθηκε να μας συναντήσει και μας έσφιξε τα χέρια. Ήταν ντυμένος με shamma, όπως όλοι οι Αβησσυνοί, αλλά από το λαξευμένο πρόσωπό του, που συνόρευε με μια μαύρη σγουρή γενειάδα, από τα μεγάλα, αξιοπρεπή γαζέλα μάτια του και από ολόκληρη τη συμπεριφορά του, μπορούσε κανείς να μαντέψει αμέσως τον πρίγκιπα. Και δεν είναι περίεργο: ήταν γιος του Ρας Μακόν, ξαδέλφου και φίλου του αυτοκράτορα Μενελίκ, και κατάγεται απευθείας από τον βασιλιά Σολομώντα και τη βασίλισσα της Σάβα. Του ζητήσαμε μια πάσα, αλλά, παρά το δώρο, απάντησε ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα χωρίς εντολές από την Αντίς Αμπέμπα. Δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να πάρουμε ούτε ένα πιστοποιητικό από τον Nagadras ότι η παραγγελία είχε παραληφθεί, επειδή ο Nagadras είχε πάει να αναζητήσει ένα μουλάρι που είχε εξαφανιστεί με το ταχυδρομείο από την Ευρώπη στο δρόμο από την Dire Dawa προς το Harar. Τότε ζητήσαμε από τη διασπορά την άδεια να τον φωτογραφίσουμε και αμέσως συμφώνησε σε αυτό. Λίγες μέρες αργότερα ήρθαμε με μια φωτογραφική μηχανή. Οι αστέρες άπλωσαν χαλιά ακριβώς στην αυλή και γυρίσαμε τη διασπορά με τα επίσημα μπλε ρούχα του. Μετά ήρθε η σειρά της πριγκίπισσας, της γυναίκας του.

Είναι η αδερφή του Lij Iyasu, του διαδόχου του θρόνου, άρα και εγγονή του Menelik. Είναι είκοσι δύο ετών, τρία χρόνια μεγαλύτερη από τον σύζυγό της και τα χαρακτηριστικά της είναι πολύ ευχάριστα, παρά ένα συγκεκριμένο παχύρρευστο που έχει ήδη χαλάσει τη σιλουέτα της. Ωστόσο, φαίνεται ότι βρισκόταν σε ενδιαφέρουσα θέση. Ο διάσημος της έδειξε την πιο συγκινητική προσοχή. Μας κάθισε στη σωστή θέση, ίσιωσε το φόρεμα και μας ζήτησε να το βγάλουμε πολλές φορές για να εξασφαλίσει την επιτυχία. Ταυτόχρονα, αποδείχτηκε ότι μιλούσε γαλλικά, αλλά ντρεπόταν, όχι χωρίς λόγο διαπιστώνοντας ότι ήταν απρεπές για έναν πρίγκιπα να κάνει λάθη. Γυρίσαμε την πριγκίπισσα με τις δύο υπηρέτριές της.

Στείλαμε νέο τηλεγράφημα στην Αντίς Αμπέμπα και αρχίσαμε να δουλεύουμε στη Χαράρε. Ο σύντροφός μου άρχισε να συλλέγει έντομα στην περιοχή της πόλης. Τον συνόδεψα δύο φορές. Αυτή είναι μια απίστευτα γαλήνια δραστηριότητα: περιπλάνηση σε λευκά μονοπάτια ανάμεσα σε χωράφια καφέ, σκαρφάλωμα σε βράχους, κατεβαίνοντας στο ποτάμι και βρίσκοντας μικροσκοπικές ομορφιές παντού - κόκκινο, μπλε, πράσινο και χρυσό. Ο σύντροφός μου μάζευε μέχρι και πενήντα από αυτά την ημέρα και απέφευγε να πάρει τα ίδια. Η δουλειά μου ήταν τελείως διαφορετικού είδους: μάζευα εθνογραφικές συλλογές, χωρίς δισταγμό σταματούσα τους περαστικούς να δουν τα πράγματα που φορούσαν, έμπαινα σε σπίτια χωρίς να ρωτήσω και εξέταζα τα σκεύη, έχασα το κεφάλι μου, προσπαθώντας να βρω πληροφορίες για ο σκοπός κάποιου αντικειμένου από αυτούς που δεν κατάλαβαν, σε τι είναι όλα αυτά, Χαραρίτες. Με κορόιδευαν όταν αγόραζα παλιά ρούχα, ένας έμπορος με έβρισε όταν αποφάσισα να τη φωτογραφίσω και κάποιοι αρνήθηκαν να μου πουλήσουν αυτό που ζήτησα, νομίζοντας ότι το χρειαζόμουν για μαγεία. Για να πάρω εδώ ένα ιερό αντικείμενο - ένα τουρμπάνι, το οποίο φορούσαν οι Χαραρίτες που επισκέφτηκαν τη Μέκκα, έπρεπε να ταΐζω τον ιδιοκτήτη του, έναν γέρο τρελό σεΐχη, με φύλλα χατ (ναρκωτικό που χρησιμοποιούν οι μουσουλμάνοι) όλη μέρα. Και στο σπίτι της μητέρας του Κάβου στο τουρκικό προξενείο, εγώ ο ίδιος έψαξα το βρωμερό καλάθι με τα σκουπίδια και βρήκα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα εκεί. Αυτό το κυνήγι για πράγματα είναι εξαιρετικά συναρπαστικό: σιγά σιγά μια εικόνα της ζωής ενός ολόκληρου λαού εμφανίζεται μπροστά στα μάτια σου και η ανυπομονησία να δεις όλο και περισσότερα από αυτήν μεγαλώνει. Έχοντας αγοράσει μια κλωστική μηχανή, είδα τον εαυτό μου αναγκασμένο να μάθω για έναν αργαλειό. Μετά την απόκτηση των σκευών χρειάστηκαν και δείγματα τροφών. Γενικά, αγόρασα περίπου εβδομήντα πράγματα καθαρά Harari, αποφεύγοντας να αγοράσω αραβικά ή αβησσυνιακά. Ωστόσο, όλα πρέπει να τελειώσουν. Αποφασίσαμε ότι το Χαράρ είχε εξερευνηθεί όσο μας επέτρεπαν οι δυνάμεις μας, και επειδή το πέρασμα μπορούσε να ληφθεί μόνο σε περίπου οκτώ ημέρες, ελαφρά, δηλαδή με ένα μόνο φορτηγό μουλάρι και τρία άσκερ, πήγαμε στη Τζιτζίγκα στη φυλή των Σομαλών. του Γκαμπαριζάλ. Αλλά θα επιτρέψω στον εαυτό μου να μιλήσει για αυτό σε ένα από τα επόμενα κεφάλαια.

Ο Nikolai Gumilyov δεν ήταν επαγγελματίας εθνογράφος, δεν έλαβε την κατάλληλη εκπαίδευση και δεν εργάστηκε ποτέ σε εθνογραφικά ιδρύματα. Ναι, και ισχυρίστηκε ότι ήταν ποιητής, ταξιδιώτης και πολεμιστής, αλλά όχι επαγγελματίας επιστήμονας. Όμως παρόλα αυτά, ο διευθυντής του Μουσείου Ανθρωπολογίας και Εθνογραφίας της Αγίας Πετρούπολης, ακαδημαϊκός V.V. Radlov και ο επιστήμονας - επιμελητής του μουσείου L.Ya. Ταίριαζε στο Sternberg. Γεγονός είναι ότι δεν υπήρχαν επαγγελματίες εθνογράφοι αφρικανικών σπουδών στη Ρωσία εκείνη την εποχή. Αλλά ο Gumilyov γνώριζε ήδη τη χώρα, ήταν νέος, υγιής, γεμάτος ενέργεια. Τον Απρίλιο - Αύγουστο του 1913, το μουσείο έλαβε κρατικές επιδοτήσεις για αποστολές μεγάλων αποστάσεων, επειδή χρειαζόταν αφρικανικές συλλογές. Και ο Gumilyov κυριολεκτικά ανυπομονούσε να πάει στην Αφρική και η διαδρομή εγκρίθηκε: μελέτη των ανατολικών και νότιων τμημάτων της Αβησσυνίας και του δυτικού τμήματος της Σομαλίας. Σκοπός του ταξιδιού είναι η λήψη φωτογραφιών, η συλλογή εθνογραφικών συλλογών, η καταγραφή τραγουδιών και θρύλων, η συλλογή ζωολογικών συλλογών.

1913 Ο N. Gumilyov δουλεύει πάνω σε ένα αφρικανικό ημερολόγιο

Την εποχή εκείνη, ο Νικολάι Γκουμιλιόφ είχε ήδη κάνει τέσσερα ταξίδια στην Αφρική: το φθινόπωρο του 1908 επισκέφτηκε την Αίγυπτο. τον Δεκέμβριο του 1909 - τον Ιανουάριο του 1910 - στη γαλλική Σομαλία (τώρα αυτή η χώρα ονομάζεται Δημοκρατία του Τζιμπουτί) και στα ανατολικά προάστια της Αβησσυνίας. τον Σεπτέμβριο του 1910 - Μάρτιος 1911 - στην ίδια την Αβησσυνία.

Κωφωμένος από το βρυχηθμό και το πάτημα,
Ντυμένος στις φλόγες και τον καπνό,
Σχετικά με σένα, Αφρική μου, ψιθυριστά
Τα σεραφείμ μιλούν στους ουρανούς.
Και, αποκαλύπτοντας το Ευαγγέλιό σου,
Η ιστορία μιας τρομερής και υπέροχης ζωής,
Σκέφτονται έναν άπειρο άγγελο,
Αυτό που σου έχει ανατεθεί, απερίσκεπτη.

Η μακρινή Αβησσυνία προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον για τη Ρωσία. Από τα μέσα του 19ου αιώνα, ποιητές, συγγραφείς και καλλιτέχνες άρχισαν όλο και περισσότερο να επισκέπτονται εξωτικές χώρες. Ο ποιητής Nikolai Gumilyov ενδιαφέρθηκε επίσης για την Αφρική. Για τις υποτιθέμενες περιπλανήσεις του, ο Gumilyov επέλεξε την Αβησσυνία και την αποκάλεσε «χώρα μαγείας» και σύντομα η χώρα, που προσέλκυσε τον ρομαντικό εξωτισμό, έγινε αρένα για τη σοβαρή έρευνα του ποιητή.

Ξέρω ότι τα δέντρα, όχι εμείς,
Το μεγαλείο μιας τέλειας ζωής είναι δεδομένο.
Στην απαλή γη, αδερφή των αστεριών,
Εμείς είμαστε σε ξένη χώρα, κι αυτοί στην πατρίδα τους.

Ο N. S. Gumilyov με τον N. Sverchkov στην Αφρική. 1913 Φωτογραφία N. Sverchkov.

Η αναχώρηση του Gumilyov είχε προγραμματιστεί για τις 7 Απριλίου 1913 (είχε μόλις κλείσει τα 27 του χρόνια). Έχουν διασωθεί αρκετές επιστολές και καρτ ποστάλ, που στάλθηκαν από το δρόμο και λίγο μετά την άφιξη στο Τζιμπουτί και την Αβησσυνία. Ανάμεσά τους υπάρχουν επιστολές προς την Άννα Αχμάτοβα, τη σύζυγο του ποιητή. Επιπλέον, αρχίζει να κρατά ένα «Αφρικανικό Ημερολόγιο», στο οποίο γράφει για τη φιλία του με τον Τούρκο πρόξενο που έχει ανατεθεί στη Χάραρ. Αυτή η συνάντηση αποδείχθηκε σημαντική. Ένας από τους Σομαλούς ηγέτες ήρθε να συναντήσει τον Τούρκο πρόξενο στο Harrar και από την ακολουθία του ο Gumilyov κατάφερε να αγοράσει πολλά ενδιαφέροντα αντικείμενα για το μουσείο της Αγίας Πετρούπολης.

Στο Harrar, ο Gumilyov συνάντησε έναν άνδρα που αργότερα έγινε αυτοκράτορας της χώρας και κυβέρνησε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα - 44 χρόνια. Μάλιστα, ο Ρώσος ποιητής έγινε ο πρώτος που μίλησε για εκείνον, περιέγραψε την εμφάνισή του, τους τρόπους, τη γυναίκα του, το σπίτι του. Αυτός ο νεαρός έγινε γνωστός στον κόσμο ως Haile Selassie I, Αυτοκράτορας της Αβησσυνίας από το 1930 έως το 1974, θεωρήθηκε ο 225ος απόγονος του Βασιλιά Σολομώντα και της Βασίλισσας της Σάβα, ιδρυτών της δυναστείας Σολομώντα, η οποία είχε το αποκλειστικό δικαίωμα να κυβερνά.

Ο Haile Selassie ήταν μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Ο ίδιος, όχι χωρίς περηφάνια, θυμήθηκε στην αυτοβιογραφία του «Η ζωή μου και η πρόοδος μου στην Αιθιοπία» πώς, μόλις ανέβηκε στην εξουσία, απαγόρευσε να κόψει χέρια και πόδια - αυτή ήταν η συνήθης τιμωρία ακόμη και για μικρά αδικήματα. Απαγόρευσε το τρίμηνο, το οποίο έπρεπε να εκτελείται δημόσια από τον πιο στενό συγγενή: ο γιος σκότωσε τον πατέρα, η μητέρα τον γιο. Απαγόρευσε επίσης το δουλεμπόριο.

Μπροστά τους δουλέμποροι
Εμφανίζουν περήφανα τα αγαθά τους,
Οι άνθρωποι στενάζουν σε βαριά καταστρώματα, [...]
Και οι Γάλλοι περνούν αλαζονικά,
Καθαρά ξυρισμένα, με λευκά ρούχα,
Στις τσέπες τους υπάρχουν τυπωμένα χαρτιά,
Βλέποντάς τους, οι άρχοντες του Σουδάν
Ανεβαίνουν από τους θρόνους τους.
Και τριγύρω στις πλατιές πεδιάδες,
Εκεί που το γρασίδι προστατεύει την καμηλοπάρδαλη,
Κηπουρός του Παντοδύναμου Θεού
Στον ασημί μανδύα των φτερών
Δημιούργησε μια αντανάκλαση του παραδείσου...

Ο Gumilyov συναντήθηκε με τον Haile Selassie όταν ήταν κυβερνήτης του Harrar και των γύρω περιοχών. Το όνομά του ήταν τότε Tefari Makonnin και ήταν λίγο πάνω από 21 ετών. Είναι απίθανο ο ποιητής μας να μπορούσε να φανταστεί ότι μέσα σε τρία χρόνια αυτός ο άνθρωπος θα γινόταν αντιβασιλιάς της Αβησσυνίας. Αλλά και πάλι τόνισε ότι είναι ένας από τους πιο ευγενείς ανθρώπους της χώρας και κατάγεται «την οικογένειά του απευθείας από τον βασιλιά Σολομώντα και τη βασίλισσα της Σάβα», ότι είναι γιος του ξαδέλφου και φίλου του Μενελίκ, του μεγάλου Νέγκους της Αβησσυνίας, και η σύζυγός του είναι εγγονή του αείμνηστου αυτοκράτορα και αδερφή του διαδόχου του θρόνου. Ο Gumilyov διατήρησε μια περιγραφή του παλατιού του κυβερνήτη του: «Ένα μεγάλο διώροφο ξύλινο σπίτι με μια ζωγραφισμένη βεράντα που ανοίγει σε μια εσωτερική μάλλον βρώμικη αυλή. το σπίτι έμοιαζε με μια όχι πολύ ωραία ντάκα, κάπου στο Pargolovo ή στο Teriokki. Υπήρχαν περίπου δύο δωδεκάδες άσκερ που φρέζαν στην αυλή, ενεργώντας πολύ πρόχειρα. Ανεβήκαμε τις σκάλες και μπήκαμε σε ένα μεγάλο δωμάτιο με μοκέτα, όπου όλα τα έπιπλα αποτελούνταν από πολλές καρέκλες και μια βελούδινη πολυθρόνα. Ο κυβερνήτης σηκώθηκε να μας συναντήσει και μας έσφιξε τα χέρια. Ήταν ντυμένος με shamma, όπως όλοι οι Αβησσυνοί, αλλά από το λαξευμένο πρόσωπό του, που συνόρευε με μια μαύρη σγουρή γενειάδα, από τα μεγάλα, αξιοπρεπή γαζέλα μάτια του και από ολόκληρη τη συμπεριφορά του, μπορούσε κανείς να μαντέψει αμέσως τον πρίγκιπα. Σύμφωνα με την παράδοση, κάποιος πρέπει να εμφανιστεί με ένα δώρο. Και ένα κουτί βερμούτ τοποθετήθηκε στα πόδια του Tefari... Ζητήσαμε την άδεια να τον φωτογραφίσουμε, και αμέσως συμφώνησε σε αυτό. Οι Άσκερ άπλωσαν χαλιά ακριβώς στην αυλή και βιντεοσκοπήσαμε τον κυβερνήτη με τα επίσημα μπλε ρούχα του. Μετά ήρθε η σειρά της πριγκίπισσας, της γυναίκας του. Γυρίσαμε την πριγκίπισσα με τις δύο υπηρέτριές της». Τα αρνητικά των φωτογραφιών αυτών διατηρούνται στο Μουσείο Εθνογραφίας.

Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, ο Nikolai Gumilyov παρουσίασε μια αναφορά για την ολοκληρωμένη διαδρομή - ένα μικρό μπλε σημειωματάριο σε μορφή σημειωματάριου. Στο εξώφυλλο του σημειωματάριου υπάρχει μια επιγραφή: «Gallas, Harrari, Somali και Abyssinian πράγματα που συγκέντρωσε η αποστολή του N. Gumilyov το 1913 από την 1η Μαΐου έως τις 15 Αυγούστου». Το εξώφυλλο είναι ζωγραφισμένο με τον τρόπο ενός ποιητή-ταξιδιώτη: το κεφάλι ενός Αφρικανού, ενός λευκού άνδρα με τροπικό κράνος, φιγούρες ζώων και ένα κρανίο. Αυτό το σημειωματάριο περιέχει πληροφορίες για σχεδόν όλα όσα συνέλεξε ο Gumilyov για το μουσείο εκείνη την εποχή. Ο Gumilyov επισκέφθηκε το ανατολικό-κεντρικό τμήμα της Αβησσυνίας και την περιοχή δίπλα στη βορειοδυτική Σομαλία.

Και μέσα στη μόνη πιο βαθιά θλίψη σου,
Αγάπη μου, υπάρχει μια φλογερή ναρκωτική ουσία,
Τι υπάρχει σε αυτό το καταραμένο outback -
Σαν άνεμος από μακρινές χώρες.
Όπου όλη η λάμψη, όλη η κίνηση,
Αυτό είναι, εσύ και εγώ μένουμε εκεί,
Εδώ είναι μόνο ο προβληματισμός μας
Γεμάτη με μια λίμνη που σαπίζει.

«Με οδηγίες του Μουσείου Ανθρωπολογίας και Εθνογραφίας,- ανέφερε ο Gumilyov, - μάζεψα εθνογραφικές συλλογές, χωρίς δισταγμό σταμάτησα τους περαστικούς για να επιθεωρήσουν τα πράγματα που φορούσαν, μπήκα σε σπίτια χωρίς να ρωτήσω και εξέτασα τα σκεύη, έχασα το κεφάλι μου, προσπαθώντας να πάρω πληροφορίες για τον σκοπό κάποιου αντικειμένου από αυτούς που δεν κατάλαβαν τι ήταν όλο αυτό, Χαραρίτες. Με κορόιδευαν όταν αγόραζα παλιά ρούχα, ένας έμπορος με έβρισε όταν αποφάσισα να τη φωτογραφίσω και κάποιοι αρνήθηκαν να μου πουλήσουν αυτό που ζήτησα, νομίζοντας ότι το χρειαζόμουν για μαγεία. Για να πάρω εδώ ένα ιερό αντικείμενο - ένα τουρμπάνι, που φορούσαν οι Χαραρίτες που επισκέφτηκαν τη Μέκκα, έπρεπε να ταΐζω τον ιδιοκτήτη του, έναν γέρο τρελό σεΐχη, με φύλλα χατ (ναρκωτικό που χρησιμοποιούν οι μουσουλμάνοι) όλη μέρα. Αυτό το κυνήγι πραγμάτων είναι εξαιρετικά συναρπαστικό: σιγά σιγά μια εικόνα της ζωής ενός ολόκληρου λαού εμφανίζεται μπροστά στα μάτια μου και η ανυπομονησία να δω όλο και περισσότερα από αυτά μεγαλώνει... Γενικά, αγόρασα περίπου εβδομήντα πράγματα καθαρά Harrarian, αποφεύγοντας να αγοράσω αραβικά ή αβησσυνιακά».

Όλα αυτά τα αντικείμενα βρίσκονται σήμερα στο Μουσείο Ανθρωπολογίας και Εθνογραφίας στην Αγία Πετρούπολη.

Σήμερα, βλέπω, το βλέμμα σου είναι ιδιαίτερα λυπηρό
Και τα χέρια είναι ιδιαίτερα λεπτά, αγκαλιάζοντας τα γόνατα.
Ακούστε: πολύ, πολύ μακριά, στη λίμνη Τσαντ
Μια εξαίσια καμηλοπάρδαλη περιπλανιέται.
Του δίνεται χαριτωμένη αρμονία και ευδαιμονία,
Και το δέρμα του είναι διακοσμημένο με ένα μαγικό σχέδιο,
Μόνο το φεγγάρι τολμά να τον ισοφαρίσει,
Συντριβή και ταλάντευση στην υγρασία πλατιών λιμνών.
Στο βάθος είναι σαν τα χρωματιστά πανιά ενός πλοίου,
Και το τρέξιμό του είναι ομαλό, σαν χαρούμενο πέταγμα πουλιού.
Ξέρω ότι η γη βλέπει πολλά υπέροχα πράγματα,
Όταν το ηλιοβασίλεμα κρύβεται σε ένα μαρμάρινο σπήλαιο.
Ξέρω αστείες ιστορίες μυστηριωδών χωρών
Για τη μαύρη κοπέλα, για το πάθος του νεαρού ηγέτη,
Αλλά αναπνέεις στη βαριά ομίχλη για πάρα πολύ καιρό,
Δεν θέλεις να πιστεύεις σε τίποτα άλλο εκτός από τη βροχή.
Και πώς μπορώ να σας πω για τον τροπικό κήπο,
Για τους λεπτούς φοίνικες, για τη μυρωδιά απίστευτων βοτάνων...
Κλαις? Άκου... μακριά, στη λίμνη Τσαντ
Μια εξαίσια καμηλοπάρδαλη περιπλανιέται.

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Στις 15 Απριλίου 2016 συμπληρώνονται 130 χρόνια από τη γέννηση του Nikolai Gumilyov, ενός ποιητή, εξερευνητή της Αφρικής, ενός από τους συλλέκτες της συλλογής του Μουσείου Ανθρωπολογίας και Εθνογραφίας (Kunstkamera) της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών. Ο Gumilyov έκανε πολλές αποστολές στην Αβησσυνία (Αιθιοπία), από όπου έφερε όχι μόνο σπάνια αντικείμενα, αλλά και φωτογραφίες - το μουσείο φιλοξενεί περίπου 300 αρνητικά.

Μερικές από αυτές τις φωτογραφίες δημοσιεύονται για πρώτη φορά.

Εκκλησία και καμπαναριό αβησσυνίας υπό κατασκευή στη Χαράρε

Φωτογραφία από τη συλλογή του Kunstkamera

«Έπρεπε να πάω στο λιμάνι του Τζιμπουτί στο στενό Bab el-Mandeb, από εκεί σιδηροδρομικώς στο Harar, στη συνέχεια, σχηματίζοντας ένα καραβάνι, νότια στην περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στη χερσόνησο της Σομαλίας και τις λίμνες Rudolph, Margaret, Zwai. καλύπτουν τη μεγαλύτερη δυνατή περιοχή μελέτης· τραβήξτε φωτογραφίες, συλλέξτε εθνογραφικές συλλογές, ηχογραφήστε τραγούδια και θρύλους. Επιπλέον, μου δόθηκε το δικαίωμα να συλλέγω ζωολογικές συλλογές» (Εδώ και παρακάτω είναι αποσπάσματα από το «Αφρικανικό Ημερολόγιο». N. Gumilyov, PSS, τόμος 6, σσ. 70-97. Μόσχα, "Κυριακή", 2005).

Dedyazmatch Taffari

Φωτογραφία από τη συλλογή του Kunstkamera

«Ήταν ντυμένος με σάμα, όπως όλοι οι Αβησσυνοί, αλλά από το λαξευμένο πρόσωπό του, που συνόρευε με μια μαύρη σγουρή γενειάδα, από τα μεγάλα, αξιοπρεπή γαζέλα μάτια του και από ολόκληρη τη συμπεριφορά του, μπορούσε κανείς να μαντέψει αμέσως τον πρίγκιπα. Και δεν είναι περίεργο: ήταν γιος του Ρας Μακόνεν, ξάδερφου και φίλου του αυτοκράτορα Μενελίκ, και καταγόταν απευθείας από τον βασιλιά Σολομώντα και τη βασίλισσα της Σάμπα».(Degyazmatch Taffari, Taffari Makonnin είναι ένας από τους τίτλους των ανώτατων Αιθιοπών στρατιωτικών ηγετών, κυριολεκτικά «διοικητής του προηγμένου συντάγματος». Αυτό είναι το όνομα που έφερε ο τελευταίος αυτοκράτορας της Αιθιοπίας, Haile Selassie I, πριν από τη στέψη του το 1930. Από Από το 1911 έως το 1916, ήταν κυβερνήτης της επαρχίας του Χαράρ).

Πλήθος κόσμου και απόσπασμα Σομαλών πηγαίνουν στο γραφείο του κυβερνήτη το παλάτι μου κατά τη διάρκεια των διακοπών

Φωτογραφία από τη συλλογή του Kunstkamera

"ΕΓΩ<…>Λατρεύω αυτή την πόλη, την ειρηνική και καθαρή ζωή της. Από τις δώδεκα έως τις τέσσερις το απόγευμα οι δρόμοι φαίνονται έρημοι. Όλες οι πόρτες είναι κλειστές, και περιστασιακά, σαν νυσταγμένη μύγα, ένας Σομαλός θα περιπλανηθεί. Αυτές τις ώρες συνηθίζεται να κοιμόμαστε με τον ίδιο τρόπο που κοιμόμαστε το βράδυ. Στη συνέχεια, όμως, από το πουθενά εμφανίζονται άμαξες, ακόμη και αυτοκίνητα που οδηγούν Άραβες με πολύχρωμα τουρμπάν, λευκά κράνη Ευρωπαίων, ακόμη και ελαφριά κοστούμια κυριών που βιάζονται να κάνουν επισκέψεις.<…>Οι δρόμοι είναι γεμάτοι με ένα απαλό λυκόφως αργά το απόγευμα, στο οποίο εμφανίζονται καθαρά σπίτια, χτισμένα σε αραβικό στυλ, με επίπεδες στέγες και επάλξεις, με στρογγυλές πολεμίστρες και πόρτες σε σχήμα κλειδαρότρυπας, με βεράντες, στοές και άλλες συσκευές - όλα σε εκθαμβωτικό λευκό λάιμ».

Ο δρόμος από τον ποταμό Αβδελί προς τη Χαράρα (κοντά στο Χαράρ)

Φωτογραφία από τη συλλογή του Kunstkamera

Ο Nikolai Gumilyov ηχογραφεί τραγούδια Galas από τα λόγια ενός τραγουδιστή Gallas (ένας μεταφραστής στέκεται)

Φωτογραφία από τη συλλογή του Kunstkamera

«Αυτές οι τρεις μέρες στο Τζιμπουτί πέρασαν γρήγορα. Το βράδυ περπατούν, τη μέρα κυλιούνται στην ακροθαλασσιά με μάταιες προσπάθειες να πιάσουν τουλάχιστον ένα καβούρι, τρέχουν εκπληκτικά γρήγορα, λοξά, και με το παραμικρό συναγερμό κρύβονται σε τρύπες, το πρωί δουλεύουν. Τα πρωινά, οι Σομαλοί της φυλής Issa ερχόντουσαν στο ξενοδοχείο μου και ηχογραφούσα τα τραγούδια τους».

Πρόσωπο μιας ηλικιωμένης Hararitan γυναίκας

Φωτογραφία από τη συλλογή του Kunstkamera

«Συλλέγω εθνογραφικές συλλογές, χωρίς δισταγμό σταματούσα τους περαστικούς να δουν τα πράγματα που φορούσαν, έμπαινα σε σπίτια χωρίς να ρωτήσω και εξέτασα τα σκεύη, έχασα το κεφάλι μου, προσπαθώντας να πάρω πληροφορίες για τον σκοπό κάποιου αντικειμένου από τους Χαραρίτες. που δεν καταλάβαινε για ποιο σκοπό ήταν όλα αυτά. Με κορόιδευαν όταν αγόραζα παλιά ρούχα, ένας έμπορος με έβρισε όταν αποφάσισα να τη φωτογραφίσω και κάποιοι αρνήθηκαν να μου πουλήσουν αυτό που ζήτησα, νομίζοντας ότι το χρειαζόμουν για μαγεία. Αυτό το κυνήγι για πράγματα είναι εξαιρετικά συναρπαστικό: σιγά σιγά μια εικόνα της ζωής ενός ολόκληρου λαού εμφανίζεται μπροστά στα μάτια σου και η ανυπομονησία να δεις όλο και περισσότερα από αυτήν μεγαλώνει».

Ποτίστρια στην πορεία

Φωτογραφία από τη συλλογή του Kunstkamera

«Ο δρόμος για το Χαράρ τρέχει για τα πρώτα είκοσι χιλιόμετρα κατά μήκος της κοίτης του ποταμού<…>, οι άκρες του είναι αρκετά απότομες, και ο Θεός να μην καταλήξει σε αυτό ένας ταξιδιώτης κατά τη διάρκεια της βροχής».

Μαρίνα στο Σουέζ

Φωτογραφία από τη συλλογή του Kunstkamera

Σιδηροδρομική γραμμή κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό. Logajardim

Φωτογραφία από τη συλλογή του Kunstkamera

«Η θέα από το παράθυρο ήταν θαμπή, αλλά όχι χωρίς μεγαλοπρέπεια. Η έρημος είναι καφέ και τραχιά, ξεπερασμένη, όλα μέσα στις ρωγμές και τα κενά των βουνών και, αφού ήταν η εποχή των βροχών, λασπωμένα ρυάκια και ολόκληρες λίμνες με βρώμικα νερά. Ένα σκάψιμο, μια μικρή γαζέλα Αβησσυνίας και ένα ζευγάρι τσακάλια τρέχουν έξω από τον θάμνο, περπατούν πάντα ανά δύο, κοιτάζοντας με περιέργεια. Σομαλοί και Danakils με τεράστια ανακατωμένα μαλλιά στέκονται ακουμπισμένοι σε δόρατα. Μόνο ένα μικρό μέρος της χώρας έχει εξερευνηθεί από τους Ευρωπαίους, δηλαδή αυτό μέσω του οποίου διέρχεται ο σιδηρόδρομος, το οποίο δεξιά και αριστερά του είναι ένα μυστήριο».

Άποψη του Πορτ Σάιντ

Φωτογραφία από τη συλλογή του Kunstkamera

«Στις 10 Απριλίου, πήγαμε στη θάλασσα με το ατμόπλοιο Tambov του Εθελοντικού Στόλου. Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, η μαινόμενη και επικίνδυνη Μαύρη Θάλασσα ήταν ήρεμη, σαν κάποια λίμνη. Τα κύματα ηχούσαν απαλά κάτω από την πίεση του ατμόπλοιου, όπου μια αόρατη προπέλα έσκαβε, πάλλοντας σαν την καρδιά του εργάτη. Κανένας αφρός δεν ήταν ορατός, και μόνο μια ωχροπράσινη λωρίδα μαλαχίτη από ταραγμένο νερό έτρεξε μακριά. Τα δελφίνια σε φιλικά κοπάδια όρμησαν πίσω από το ατμόπλοιο, τώρα το προσπερνούσαν, τώρα υστερούσαν, και από καιρό σε καιρό, σαν σε μια ανεξέλεγκτη διασκέδαση, πηδούσαν επάνω, δείχνοντας τη γυαλιστερή υγρή πλάτη τους. Ήρθε η νύχτα, η πρώτη στη θάλασσα, ιερός. Αστέρια που δεν είχαν δει για πολύ καιρό έλαμπαν, το νερό έβραζε πιο δυνατά. Αλήθεια υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν δει ποτέ θάλασσα;

Aba-Muda, ο σημερινός εφημέριος του Αγ. Σεΐχης Χουσεΐν

Φωτογραφία από τη συλλογή του Kunstkamera

Διώρυγα του Σουέζ

Φωτογραφία από τη συλλογή του Kunstkamera

«Δεν μπορούν όλοι να αγαπήσουν τη Διώρυγα του Σουέζ, αλλά όσοι την αγαπούν θα την αγαπούν για πολύ καιρό. Αυτή η στενή λωρίδα ακίνητου νερού έχει μια πολύ ιδιαίτερη θλιβερή γοητεία».

Φωτογραφία από τη συλλογή του Kunstkamera

«Παρά το γεγονός ότι ο πρόξενος δεν είχε ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά του, είχε ήδη δεχτεί πολλούς μουσουλμάνους που τον έβλεπαν ως αντιβασιλέα του ίδιου του Σουλτάνου και ήθελαν να τον χαιρετήσουν<…>. Ο Πρόξενος, νομίζω ότι ξέχασα να γράψω ότι ήταν ο Γενικός Πρόξενος, ήταν αρκετά μεγαλοπρεπής με την πλούσια κεντημένη χρυσή στολή του, μια φωτεινή πράσινη κορδέλα στον ώμο του και ένα έντονο κόκκινο φέσι».

Οδός στο Τζιμπουτί (ιθαγενείς που κουβαλούν ένα κάρο με κεφάλια λάχανου)

Φωτογραφία από τη συλλογή του Kunstkamera

«Το Τζιμπουτί βρίσκεται στην αφρικανική ακτή του Κόλπου του Άντεν νότια του Όμποκ, στην άκρη του κόλπου του Τατζουράκ. Στους περισσότερους γεωγραφικούς χάρτες υποδεικνύεται μόνο το Obok, αλλά πλέον έχει χάσει κάθε σημασία, μόνο ένας πεισματάρης Ευρωπαίος ζει σε αυτό και οι ναυτικοί, όχι χωρίς λόγο, λένε ότι το «έφαγε» το Τζιμπουτί. Το Τζιμπουτί είναι το μέλλον».

Θόλος πάνω από τον τάφο του Γαλάτη αγίου Σεΐχη Χουσεΐν

Φωτογραφία από τη συλλογή του Kunstkamera

Και η μυστηριώδης πόλη, η τροπική Ρώμη,
Είδα τον Σεΐχη Χουσεΐν ψηλό,
Υποκλίθηκα στο τζαμί και στους ιερούς φοίνικες,
Έγινε δεκτός μπροστά στα μάτια του προφήτη.

Περισσότερο

Η μυρωδιά από θυμίαμα, τρίχες ζώων και τριαντάφυλλα
Αφρικανικές φωτογραφίες του Nikolai Gumilyov από τη συλλογή της Kunstkamera / Για την 130η επέτειο

Στις 15 Απριλίου 2016 συμπληρώνονται 130 χρόνια από τη γέννησή του Νικολάι Γκουμιλιόφ- ποιητής, εξερευνητής της Αφρικής, ένας από τους συλλέκτες της συλλογής του Μουσείου Ανθρωπολογίας και Εθνογραφίας (Kunstkamera) της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών. Ο Gumilyov έκανε πολλές αποστολές στην Αβησσυνία (Αιθιοπία), από όπου έφερε όχι μόνο σπάνια αντικείμενα, αλλά και φωτογραφίες - το μουσείο φιλοξενεί περίπου 300 αρνητικά. Περισσότερα για Νικολάι Γκουμιλιόφ

Φωτογραφία από τη συλλογή του Kunstkamera

Η «Μέδουσα», μαζί με την Kunstkamera, παρουσιάζει φωτογραφίες που τράβηξε ο Gumilyov κατά τη διάρκεια μιας αποστολής στην Αβησσυνία το 1913 και αποσπάσματα από το «Αφρικανικό ημερολόγιο». Μερικές από αυτές τις φωτογραφίες δημοσιεύονται για πρώτη φορά. Σε αυτή την πόλη υπάρχει ένα μουσείο εθνογραφίας
Πάνω από τον Νέβα, πλατιά σαν τον Νείλο,
Την ώρα που βαριέμαι να είμαι μόνο ποιητής,
Δεν θα βρω τίποτα πιο επιθυμητό από αυτόν.

Πηγαίνω εκεί για να αγγίξω άγρια ​​πράγματα,
Αυτό που κάποτε έφερα από μακριά,
Μυρίστε την παράξενη, οικεία και δυσοίωνη μυρωδιά τους,
Η μυρωδιά από θυμίαμα, τρίχες ζώων και τριαντάφυλλα.
N. Gumilev.Αβυσσινία. Από τη συλλογή “Tent”. Revel, 1921.

Γιούρι Τσιστόφ,Διδάκτωρ Ιστορικών Επιστημών, Διευθυντής του Μουσείου Ανθρωπολογίας και Εθνογραφίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών:

Πολλές συλλογές του MAE RAS συλλέχθηκαν από εξαιρετικούς Ρώσους επιστήμονες και ταξιδιώτες, τα ονόματα των οποίων είναι γνωστά σε όλους - Daniel Messerschmidt, Gerhard Miller, Peter Pallas, Stepan Krasheninnikov, Ivan Krusenstern, Thaddeus Bellingshausen, Mikhail Lazarev και πολλοί άλλοι. Ζητήματα της ιστορίας της δημιουργίας της συλλογής του μουσείου, η μελέτη της συμβολής μεμονωμένων συλλεκτών συλλογών τραβούσαν πάντα την προσοχή του επιστημονικού και μουσειακού προσωπικού της ΜΑΕ. Αυτές οι μελέτες συνεχίζονται μέχρι σήμερα· αποκαθιστούν εν μέρει ονόματα ξεχασμένα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παραδόθηκαν στη λήθη για ιδεολογικούς λόγους κατά τη σοβιετική εποχή.

Ο Nikolai Gumilev είναι ένας από αυτούς. Το ενδιαφέρον του για την Αφρική είναι γνωστό, οι κύκλοι ποιημάτων του με αφρικανικά θέματα, χάρη στους οποίους ο Gumilyov αποκαλούνταν συχνά "conquistador" (πρώτη συλλογή ποιημάτων του Gumilyov - "The Path of the Conquistadors", 1905), "The Kipling of Tsarskoe Selo», «Russian Camoes», και ταυτόχρονα τραγουδιστής της αποικιοκρατίας και του νιτσεϊκού. Οι θαυμαστές της ποίησης του Gumilyov, φυσικά, γνωρίζουν ότι επισκέφτηκε την Αφρική αρκετές φορές, αλλά μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80 του περασμένου αιώνα, ακόμη και το ερώτημα πόσες φορές έκανε αυτά τα ταξίδια και σε ποια χρόνια ήταν αμφιλεγόμενο. Για να μην αναφέρουμε τις ελάχιστες πληροφορίες για το μεγαλύτερο και πιο ενδιαφέρον ταξίδι του Nikolai Gumilyov και του ανιψιού του Nikolai Sverchkov το 1913. Ο λόγος για μια τόσο μακρά λήθη ήταν η σύλληψη και η εκτέλεση του ποιητή με απόφαση του Petrograd Cheka στις 26 Αυγούστου 1921. Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, «ο Gumilyov δεν αποδέχτηκε την επανάσταση, ενεπλάκη σε μια αντεπαναστατική συνωμοσία και πυροβολήθηκε μεταξύ των συμμετεχόντων».

2. Διαδρομή της αποστολής του Nikolai Gumilyov στην Αβησσυνία το 1913 / Ανακατασκευή της διαδρομής σύμφωνα με το ημερολόγιο αγρού του N. Gumilyov πραγματοποιήθηκε από τον Yuri Chistov

«Έπρεπε να πάω στο λιμάνι του Τζιμπουτί στο στενό Bab el-Mandeb, από εκεί σιδηροδρομικώς στο Harar, στη συνέχεια, σχηματίζοντας ένα καραβάνι, νότια στην περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στη χερσόνησο της Σομαλίας και τις λίμνες Rudolph, Margaret, Zwai. καλύπτουν τη μεγαλύτερη δυνατή περιοχή μελέτης· τραβήξτε φωτογραφίες, συλλέξτε εθνογραφικές συλλογές, ηχογραφήστε τραγούδια και θρύλους. Επιπλέον, μου δόθηκε το δικαίωμα να συλλέγω ζωολογικές συλλογές». (Στο εξής, αποσπάσματα από το «Αφρικανικό Ημερολόγιο». N. Gumilyov, PSS, τόμος 6, σελ. 70–97. Μόσχα, «Κυριακή», 2005).

3. Άποψη του Port Said

«Στις 10 Απριλίου, πήγαμε στη θάλασσα με το ατμόπλοιο Tambov του Εθελοντικού Στόλου. Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, η μαινόμενη και επικίνδυνη Μαύρη Θάλασσα ήταν ήρεμη, σαν κάποια λίμνη. Τα κύματα ηχούσαν απαλά κάτω από την πίεση του ατμόπλοιου, όπου μια αόρατη προπέλα έσκαβε, πάλλοντας σαν την καρδιά του εργάτη. Κανένας αφρός δεν ήταν ορατός, και μόνο μια ωχροπράσινη λωρίδα μαλαχίτη από ταραγμένο νερό έτρεξε μακριά. Τα δελφίνια σε φιλικά κοπάδια όρμησαν πίσω από το ατμόπλοιο, τώρα το προσπερνούσαν, τώρα υστερούσαν, και από καιρό σε καιρό, σαν σε μια ανεξέλεγκτη διασκέδαση, πηδούσαν επάνω, δείχνοντας τη γυαλιστερή υγρή πλάτη τους. Ήρθε η νύχτα, η πρώτη στη θάλασσα, ιερός. Αστέρια που δεν είχαν δει για πολύ καιρό έλαμπαν, το νερό έβραζε πιο δυνατά. Αλήθεια υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν δει ποτέ θάλασσα;

4. Διώρυγα του Σουέζ

«Δεν μπορούν όλοι να αγαπήσουν τη Διώρυγα του Σουέζ, αλλά όσοι την αγαπούν θα την αγαπούν για πολύ καιρό. Αυτή η στενή λωρίδα ακίνητου νερού έχει μια πολύ ιδιαίτερη θλιβερή γοητεία».

5. Μαρίνα στο Σουέζ

6. Οδός στο Τζιμπουτί (ιθαγενείς που κουβαλούν ένα κάρο με κεφάλια λάχανου)

«Το Τζιμπουτί βρίσκεται στην αφρικανική ακτή του Κόλπου του Άντεν νότια του Όμποκ, στην άκρη του κόλπου του Τατζουράκ. Στους περισσότερους γεωγραφικούς χάρτες υποδεικνύεται μόνο το Obok, αλλά πλέον έχει χάσει κάθε σημασία, μόνο ένας πεισματάρης Ευρωπαίος ζει σε αυτό και οι ναυτικοί, όχι χωρίς λόγο, λένε ότι το «έφαγε» το Τζιμπουτί. Το Τζιμπουτί είναι το μέλλον».

7.

"ΕΓΩ<…>Λατρεύω αυτή την πόλη, την ειρηνική και καθαρή ζωή της. Από τις δώδεκα έως τις τέσσερις το απόγευμα οι δρόμοι φαίνονται έρημοι. Όλες οι πόρτες είναι κλειστές, και περιστασιακά, σαν νυσταγμένη μύγα, ένας Σομαλός θα περιπλανηθεί. Αυτές τις ώρες συνηθίζεται να κοιμόμαστε με τον ίδιο τρόπο που κοιμόμαστε το βράδυ. Στη συνέχεια, όμως, από το πουθενά εμφανίζονται άμαξες, ακόμη και αυτοκίνητα που οδηγούν Άραβες με πολύχρωμα τουρμπάν, λευκά κράνη Ευρωπαίων, ακόμη και ελαφριά κοστούμια κυριών που βιάζονται να κάνουν επισκέψεις.<…>Οι δρόμοι είναι γεμάτοι με ένα απαλό λυκόφως αργά το απόγευμα, στο οποίο εμφανίζονται καθαρά σπίτια, χτισμένα σε αραβικό στυλ, με επίπεδες στέγες και επάλξεις, με στρογγυλές πολεμίστρες και πόρτες σε σχήμα κλειδαρότρυπας, με βεράντες, στοές και άλλες συσκευές - όλα σε εκθαμβωτικό λευκό λάιμ».

8. Σιδηροδρομική γραμμή κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό. Logajardim

«Η θέα από το παράθυρο ήταν θαμπή, αλλά όχι χωρίς μεγαλοπρέπεια. Η έρημος είναι καφέ και τραχιά, ξεπερασμένη, όλα μέσα στις ρωγμές και τα κενά των βουνών και, αφού ήταν η εποχή των βροχών, λασπωμένα ρυάκια και ολόκληρες λίμνες με βρώμικα νερά. Ένα σκάψιμο, μια μικρή γαζέλα Αβησσυνίας και ένα ζευγάρι τσακάλια τρέχουν έξω από τον θάμνο, περπατούν πάντα ανά δύο, κοιτάζοντας με περιέργεια. Σομαλοί και Danakils με τεράστια ανακατωμένα μαλλιά στέκονται ακουμπισμένοι σε δόρατα. Μόνο ένα μικρό μέρος της χώρας έχει εξερευνηθεί από τους Ευρωπαίους, δηλαδή αυτό μέσω του οποίου διέρχεται ο σιδηρόδρομος, το οποίο δεξιά και αριστερά του είναι ένα μυστήριο».

9. Ο δρόμος από τον ποταμό Αβδελί προς τη Χαράρα (κοντά στο Χαράρ)

10. Ποτίστρια κατά μήκος του δρόμου

«Ο δρόμος για το Χαράρ τρέχει για τα πρώτα είκοσι χιλιόμετρα κατά μήκος της κοίτης του ποταμού<…>, οι άκρες του είναι αρκετά απότομες, και ο Θεός να μην καταλήξει σε αυτό ένας ταξιδιώτης κατά τη διάρκεια της βροχής».

11. Δρόμος από Ντιρεντάουα προς Χαράρ

«Ο δρόμος έμοιαζε με παράδεισο στα καλά ρωσικά λαϊκά σχέδια: αφύσικα πράσινο γρασίδι, υπερβολικά απλωμένα κλαδιά δέντρων, μεγάλα πολύχρωμα πουλιά και κοπάδια από κατσίκες κατά μήκος των βουνοπλαγιών. Ο αέρας είναι απαλός, διάφανος και σαν να είναι διαποτισμένος από κόκκους χρυσού. Δυνατό και γλυκό άρωμα λουλουδιών. Και μόνο οι μαύροι είναι παράξενα δυσαρμονικοί με τα πάντα γύρω τους, όπως οι αμαρτωλοί που περπατούν στον παράδεισο, σύμφωνα με κάποιους θρύλους που δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί».

12. Αβησσυνιανή εκκλησία και καμπαναριό υπό κατασκευή στη Χαράρε

«Ήδη από το βουνό, το Χαράρ παρουσίαζε μια μαγευτική θέα με τα κόκκινα ψαμμίτη σπίτια, τα ψηλά ευρωπαϊκά σπίτια και τους αιχμηρούς μιναρέδες τζαμιών. Περιβάλλεται από τοίχο και η πύλη δεν επιτρέπεται μετά τη δύση του ηλίου. Στο εσωτερικό, είναι εντελώς η Βαγδάτη από την εποχή του Χαρούν αλ-Ρασίντ. Στενά δρομάκια που ανεβοκατεβαίνουν στα σκαλιά, βαριές ξύλινες πόρτες, πλατείες γεμάτες θορυβώδεις ανθρώπους με λευκά ρούχα, ένα δικαστήριο ακριβώς εκεί στην πλατεία - όλα αυτά είναι γεμάτα από τη γοητεία των παλιών παραμυθιών».

13. Ο Nikolai Gumilyov ηχογραφεί τραγούδια Galas από τα λόγια ενός τραγουδιστή Gallas (ένας μεταφραστής στέκεται)

«Αυτές οι τρεις μέρες στο Τζιμπουτί πέρασαν γρήγορα. Το βράδυ περπατούν, τη μέρα κυλιούνται στην ακροθαλασσιά με μάταιες προσπάθειες να πιάσουν τουλάχιστον ένα καβούρι, τρέχουν εκπληκτικά γρήγορα, λοξά, και με το παραμικρό συναγερμό κρύβονται σε τρύπες, το πρωί δουλεύουν. Τα πρωινά, οι Σομαλοί της φυλής Issa ερχόντουσαν στο ξενοδοχείο μου και ηχογραφούσα τα τραγούδια τους».

14. Πρόσωπο γριάς Χαραριτανής

«Συλλέγω εθνογραφικές συλλογές, χωρίς δισταγμό σταματούσα τους περαστικούς να δουν τα πράγματα που φορούσαν, έμπαινα σε σπίτια χωρίς να ρωτήσω και εξέτασα τα σκεύη, έχασα το κεφάλι μου, προσπαθώντας να πάρω πληροφορίες για τον σκοπό κάποιου αντικειμένου από τους Χαραρίτες. που δεν καταλάβαινε για ποιο σκοπό ήταν όλα αυτά. Με κορόιδευαν όταν αγόραζα παλιά ρούχα, ένας έμπορος με έβρισε όταν αποφάσισα να τη φωτογραφίσω και κάποιοι αρνήθηκαν να μου πουλήσουν αυτό που ζήτησα, νομίζοντας ότι το χρειαζόμουν για μαγεία. Αυτό το κυνήγι για πράγματα είναι εξαιρετικά συναρπαστικό: σιγά σιγά μια εικόνα της ζωής ενός ολόκληρου λαού εμφανίζεται μπροστά στα μάτια σου και η ανυπομονησία να δεις όλο και περισσότερα από αυτήν μεγαλώνει».

15. Τούρκος πρόξενος με άσκερ στη βεράντα του προξενείου

«Παρά το γεγονός ότι ο πρόξενος δεν είχε ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά του, είχε ήδη δεχτεί πολλούς μουσουλμάνους που τον έβλεπαν ως αντιβασιλέα του ίδιου του Σουλτάνου και ήθελαν να τον χαιρετήσουν<…>. Ο Πρόξενος, νομίζω ότι ξέχασα να γράψω ότι ήταν ο Γενικός Πρόξενος, ήταν αρκετά μεγαλοπρεπής με την πλούσια κεντημένη χρυσή στολή του, μια φωτεινή πράσινη κορδέλα στον ώμο του και ένα έντονο κόκκινο φέσι».

16. Dedyazmatch Taffari

«Ήταν ντυμένος με σάμα, όπως όλοι οι Αβησσυνοί, αλλά από το λαξευμένο πρόσωπό του, που συνόρευε με μια μαύρη σγουρή γενειάδα, από τα μεγάλα, αξιοπρεπή γαζέλα μάτια του και από ολόκληρη τη συμπεριφορά του, μπορούσε κανείς να μαντέψει αμέσως τον πρίγκιπα. Και δεν είναι περίεργο: ήταν γιος του Ρας Μακόνεν, ξάδερφου και φίλου του αυτοκράτορα Μενελίκ, και καταγόταν απευθείας από τον βασιλιά Σολομώντα και τη βασίλισσα της Σάμπα». (Degyazmatch Taffari, Taffari Makonnin είναι ένας από τους τίτλους των ανώτατων Αιθιοπών στρατιωτικών ηγετών, κυριολεκτικά «διοικητής του προηγμένου συντάγματος». Αυτό είναι το όνομα που έφερε ο τελευταίος αυτοκράτορας της Αιθιοπίας, Haile Selassie I, πριν από τη στέψη του το 1930. Από Από το 1911 έως το 1916, ήταν κυβερνήτης της επαρχίας του Χαράρ).

17. Aba-Muda, ο σημερινός εφημέριος του Αγ. Σεΐχης Χουσεΐν

18. Θόλος πάνω από τον τάφο του Γαλάτη αγίου Σεΐχη Χουσεΐν

Και η μυστηριώδης πόλη, η τροπική Ρώμη,
Είδα τον Σεΐχη Χουσεΐν ψηλό,
Υποκλίθηκα στο τζαμί και στους ιερούς φοίνικες,
Έγινε δεκτός μπροστά στα μάτια του προφήτη.
<…>
N. Gumilev. Galla. Από τη συλλογή “Tent”. Revel, 1921.

Το υλικό προετοιμάστηκε με τη συμμετοχή των υπαλλήλων του μουσείου Tatyana Solovyova και Ksenia Surikova.