Misioni afrikan i Nikolai Gumilyov. Pse poeti e quan Afrikën të tijën?

"Ekspedita Afrikane" 1913

Nikolai Stepanovich Gumilev.Nga Ditari Afrikan:

Një ditë dhjetori 1912, isha në një nga ato qoshet simpatike të Universitetit të Shën Petersburgut, të mbushura me libra, ku studentët, studentë dhe nganjëherë profesorë pinë çaj, duke u tallur lehtë me specialitetin e njëri-tjetrit. Prisja një egjiptolog të famshëm, të cilit i solla si dhuratë një tufë abisiniane që kisha marrë nga një udhëtim i mëparshëm: Virgjëresha Mari dhe Fëmija në njërën gjysmë dhe një shenjtor me këmbën e prerë në anën tjetër. Në këtë takim të vogël grupi im pati një sukses mesatar; klasiku foli për natyrën e tij antiartistike, studiuesi i Rilindjes për ndikimin evropian që e zhvlerësoi, etnografi për epërsinë e artit të të huajve siberianë. Ata ishin shumë më të interesuar për udhëtimin tim, duke bërë pyetjet e zakonshme në raste të tilla: a ka shumë luanë atje, a janë hienat shumë të rrezikshme, çfarë bëjnë udhëtarët në rast të një sulmi nga abisinët. Dhe sado që të sigurova që duhen javë të tëra për të kërkuar luanë, se hienat janë më frikacakë se lepujt, se abisinanët janë avokatë të tmerrshëm dhe nuk sulmojnë askënd, pashë që ata mezi më besonin. Shkatërrimi i legjendave doli të ishte më i vështirë sesa krijimi i tyre.

Në fund të bisedës, profesori Zh. më pyeti nëse kisha ndonjë histori për rrugëtimin tim në Akademinë e Shkencave. E përfytyrova menjëherë këtë ndërtesë të madhe të bardhë me oborre, shkallë, rrugica, një kështjellë të tërë që mbron shkencën zyrtare nga bota e jashtme; shërbëtorët me bishtalec, duke pyetur se kë dua të shoh saktësisht; dhe së fundi, fytyra e ftohtë e sekretarit në detyrë, që më njoftonte se Akademia nuk i intereson punët private, se Akademia ka studiuesit e saj dhe fraza të ngjashme dekurajuese. Përveç kësaj, si shkrimtar, jam mësuar t'i shikoj akademikët si armiqtë e mi primordial. Disa nga këto konsiderata ia shpreha, sigurisht në formë të zbutur, profesor Zh. Megjithatë, nuk kishte kaluar më pak se gjysmë ore kur, me një letër rekomandimi në duar, u gjenda në një shkallë guri të përdredhur përballë. dera e dhomës së pritjes së njërit prej arbitrave të fateve akademike.

Kanë kaluar pesë muaj që atëherë. Gjatë kësaj kohe, kalova shumë kohë në shkallët e brendshme, në zyrat e bollshme të mbushura me koleksione ende të paçmontuara, në papafingo dhe bodrumet e muzeve të kësaj ndërtese të madhe të bardhë mbi Neva. Kam takuar shkencëtarë që duket se sapo kanë dalë nga faqet e një romani të Zhyl Vernit, dhe ata që flasin me një shkëlqim entuziast në sytë e tyre për afidet dhe kokcidiet, dhe ata që ëndërrojnë të marrin lëkurën e qenit të egër të kuq. që gjenden në Afrikën Qendrore, dhe ata që, si Baudelaire, janë gati të besojnë në hyjninë e vërtetë të idhujve të vegjël prej druri dhe fildishi. Dhe pothuajse kudo pritja që bëra ishte e habitshme në thjeshtësinë dhe përzemërsinë e saj. Princat e shkencës zyrtare doli të ishin, si princat e vërtetë, dashamirës dhe mbështetës.

Unë kam një ëndërr që mbijeton pavarësisht nga të gjitha vështirësitë për ta arritur atë. Shkoni nga jugu në veri përmes shkretëtirës Danakil, e cila shtrihet midis Abisinisë dhe Detit të Kuq, dhe eksploroni rrjedhën e poshtme të lumit. Gavash, zbulo fiset e panjohura misterioze të shpërndara atje. Nominalisht ata janë nën autoritetin e qeverisë abisiniane, por në fakt janë të lirë. Dhe duke qenë se të gjithë i përkasin të njëjtit fis Danakils, mjaft të aftë, edhe pse shumë të egër, ata mund të bashkohen dhe, pasi kanë gjetur daljen në det, të qytetërohen, ose të paktën të arabizohen. Një anëtar tjetër do t'i shtohet familjes së kombeve. Dhe ka dalje në det. Kjo është Regatea, një sulltanat i vogël i pavarur në veri të Obock. Një aventurier rus - nuk ka më pak prej tyre në Rusi se kudo tjetër - ishte gati ta merrte atë për qeverinë ruse. Por Ministria jonë e Jashtme e refuzoi.

Kjo rrugë e imja nuk u pranua nga Akademia. Kushtoi shumë. U pajtova me refuzimin dhe paraqita një rrugë tjetër, e cila u pranua pas disa diskutimeve nga Muzeu i Antropologjisë dhe Etnografisë në Akademinë Perandorake të Shkencave.

Unë duhej të shkoja në portin e Xhibutit në ngushticën Bab el-Mandeb, prej andej me hekurudhë për në Harrar, më pas, duke formuar një karvan, në jug të zonës që shtrihet midis Gadishullit Somali dhe liqeneve Rudolph, Margaret, Zwai; mbulojnë zonën më të madhe të mundshme të studimit; bëni fotografi, mblidhni koleksione etnografike, regjistroni këngë dhe legjenda. Përveç kësaj, më dhanë të drejtën të mbledh koleksione zoologjike. Kërkova leje për të marrë një asistent me vete dhe zgjedhja ime u vendos në të afërmin tim N. L. Sverchkov, një djalë i ri që e donte gjuetinë dhe shkencat natyrore. Ai shquhej për një karakter kaq të lehtë, saqë vetëm për shkak të dëshirës për të ruajtur paqen, kalonte në të gjitha llojet e vështirësive dhe rreziqeve.

Anna Andreevna Gumileva:

Me sa mbaj mend, Kolya shkoi me shpenzimet e tij. Anna Ivanovna i dha atij një shumë të madhe nga kapitali i saj, unë ndoshta e di këtë. Por duke qenë se edhe Akademia e Shkencave u interesua për udhëtimin e tij, i premtuan se do t'i blinin ato ekzemplarë të rrallë që ai mori përsipër të sillte.

Nikolai Stepanovich Gumilev.Nga Ditari Afrikan:

Përgatitjet për udhëtim zgjatën një muaj punë të palodhur. Ishte e nevojshme për të marrë: një tendë, armë, shalë, pako, certifikata, letra rekomandimi, etj., etj.

Isha aq i rraskapitur sa në prag të nisjes qëndrova në vapë gjithë ditën. Në të vërtetë, përgatitjet për udhëtimin janë më të vështira se vetë udhëtimi.

Georgy Vladimirovich Ivanov:

Ekspedita e tij e fundit (një vit para luftës) u financua gjerësisht nga Akademia e Shkencave. Më kujtohet se si u largua Gumilyov në këtë udhëtim. Gjithçka ishte gati, bagazhet ishin dërguar përpara, biletat e avullit dhe të trenit ishin prenotuar prej kohësh. Një ditë para nisjes, Gumilyov u sëmur - një dhimbje koke e fortë, një temperaturë prej 40 °. Ata thirrën doktorin, i cili tha se ndoshta ishte tifo. Gumilev ishte në delir gjatë gjithë natës. Të nesërmen në mëngjes e vizitova. Vapa ishte po aq e fortë, vetëdija e tij nuk ishte plotësisht e qartë: papritmas, duke ndërprerë bisedën, filloi të fliste për disa lepuj të bardhë që dinin të lexonin, ndaloi në mes të fjalisë, përsëri filloi të fliste racionalisht dhe ndaloi përsëri.

Kur i thashë lamtumirë, ai nuk më shtrëngoi dorën: "Do të infektohesh akoma" dhe shtoi: "Epo, lamtumirë, ji i shëndetshëm, unë do të iki patjetër sot".

Të nesërmen erdha për ta vizituar përsëri, pasi nuk kisha dyshim se fraza për largimin ishte e njëjtë me lepurët e leximit, d.m.th., marrëzi. Më takoi një Akhmatova e përlotur: "Kolya është larguar".

Dy orë para nisjes së trenit, Gumilyov kërkoi ujë rruajtjeje dhe një fustan. Ata u përpoqën ta qetësonin, por nuk arritën. U rrua, paketoi atë që kishte mbetur pa paketim, piu një gotë çaj dhe konjak dhe u largua.

Nikolai Stepanovich Gumilev.Nga Ditari Afrikan:

Më 10 prill shkuam në det me avulloren Tambov të Flotës Vullnetare. Vetëm dy javë më parë, Deti i Zi i tërbuar dhe i rrezikshëm ishte i qetë, si ndonjë liqen. Valët tingëllonin lehtë nën presionin e vaporit, ku gërmonte një helikë e padukshme, që pulsonte si zemra e një njeriu që punonte. Asnjë shkumë nuk ishte e dukshme dhe vetëm një shirit i gjelbër i zbehtë malakiti me ujë të trazuar iku. Delfinët në tufa miqësore turren pas avullores, herë duke e kapërcyer, herë duke mbetur prapa dhe herë pas here, si në një argëtim të pakontrolluar, hidheshin përpjetë duke treguar shpinën e tyre të lagur me shkëlqim. Erdhi nata, e para në det, e shenjtë. Yjet e pa parë për një kohë të gjatë po shkëlqenin, uji po ziente më shumë. A ka vërtet njerëz që nuk e kanë parë kurrë detin?

12 në mëngjes - Kostandinopojë. Përsëri kjo bukuri asnjëherë e mërzitshme, megjithëse sinqerisht dekorative e Bosforit, gjiret, varkat me vela të bardha, nga të cilat turqit e gëzuar nxjerrin dhëmbët, shtëpitë e ngjitura në shpatet bregdetare, të rrethuara nga selvitë dhe jargavanët e lulëzuar, betejat dhe kullat e kalasë së lashtë. dhe dielli, një diell i veçantë Kostandinopojë, dritë dhe djegëse.<…>

Në Kostandinopojë na u bashkua një pasagjer tjetër, konsulli turk, i cili sapo ishte emëruar në Harrar. Folëm gjatë për letërsinë turke, për zakonet abisiniane, por më shpesh për politikën e jashtme. Ai ishte një diplomat pa përvojë dhe një ëndërrimtar i madh. Ai dhe unë ramë dakord t'i propozonim qeverisë turke që të dërgonte instruktorë në Gadishullin Somali për të formuar një ushtri të parregullt nga myslimanët atje. Mund të shërbejë për të qetësuar arabët gjithnjë rebelë të Jemenit, veçanërisht pasi turqit mezi e durojnë vapën arabe.

Dy-tre plane të tjera të të njëjtit lloj, dhe jemi në Port Said. Aty na priste zhgënjimi. Doli se në Kostandinopojë kishte kolerë dhe neve na ndaluan të kryenim marrëdhënie me qytetin. Arabët na sollën ushqime, të cilat i dorëzuan pa hipur në bord dhe ne u futëm në kanalin e Suezit.

Jo të gjithë mund ta duan Kanalin e Suezit, por ata që e duan do ta duan për një kohë të gjatë. Ky rrip i ngushtë me ujë të qetë ka një bukuri trishtuese shumë të veçantë.

Në bregun afrikan, ku janë shpërndarë shtëpitë evropiane, ka gëmusha mimozash të përdredhura me gjelbërim të dyshimtë të errët, sikur pas zjarrit, palma të trasha banane me rritje të ulët në bregun aziatik ka valë me rërë të kuqe hiri. Një varg devesh kalon ngadalë, duke i rënë këmbanave të tyre. Herë pas here shfaqet ndonjë kafshë, një qen, ndoshta një hienë ose një çakal e shikon me dyshim dhe ikën. Zogj të mëdhenj të bardhë qarkojnë mbi ujë ose ulen për të pushuar në shkëmbinj. Aty-këtu arabë gjysmë të zhveshur, dervishë e ca, të varfër që s'kanë vend nëpër qytete, ulen pranë ujit dhe shikojnë në të, pa i ngritur sytë, sikur të bëjnë një magji. Ka anije të tjera përpara dhe pas nesh. Natën, kur ndezen prozhektorët, duket si një procesion funerali. Shpesh duhet të ndalosh për të lënë të kalojë një anije që po afron, duke kaluar ngadalë dhe në heshtje, si një person i preokupuar. Këto orë të qeta në Kanalin e Suezit qetësojnë dhe qetësojnë shpirtin, në mënyrë që më vonë të befasohet nga bukuria e dhunshme e Detit të Kuq.

Më i nxehti nga të gjithë detet, paraqet një pamje kërcënuese dhe të bukur. Uji, si një pasqyrë, reflekton rrezet pothuajse vertikale të diellit, si argjendi i shkrirë sipër dhe poshtë. Ju verbon sytë dhe ju bën të ndiheni të trullosur. Mirazhet janë të zakonshme këtu dhe pashë disa anije të mashtruara prej tyre dhe të rrëzuara në bregdet. Ishujt, shkëmbinjtë e thepisur, të shpërndarë aty-këtu, duken si përbindësha afrikane ende të panjohura. Sidomos një luan plotësisht, duke u përgatitur për të kërcyer, duket se ju shihni mane dhe surrat e zgjatur. Këto ishuj janë të pabanuar për shkak të mungesës së burimeve të ujit të pijshëm. Duke iu afruar anash, mund të shohësh ujin, blu e zbehtë, si sytë e një vrasësi. Nga aty, herë pas here, peshq të çuditshëm fluturues kërcejnë jashtë, të frikësuar nga habia. Nata është edhe më e mrekullueshme dhe ogurzi. Kryqi i Jugut varet disi anash në qiell, i cili, si i goditur nga një sëmundje e mrekullueshme, është i mbuluar me një skuqje të artë yjesh të tjerë të panumërt. Vetëtimat ndizen në perëndim: shumë larg në Afrikë, stuhitë tropikale djegin pyje dhe shkatërrojnë fshatra të tëra. Shkëndijat e bardha dridhen në shkumën e lënë nga avulli - kjo është një shkëlqim deti. Vapa e ditës ishte ulur, por në ajër mbeti një mbushje e pakëndshme e lagësht. Mund të dilni në kuvertë dhe të bini në një gjumë të shqetësuar, plot me ankthe të çuditshme.

Ne hodhëm spirancën përpara Jeddah,<…>ku nuk na lejuan të hynim sepse aty kishte murtajë. Nuk di asgjë më të bukur se cekëtat e gjelbra të ndezura të Jeddah, të kufizuara nga shkuma paksa rozë. A nuk është për nder të tyre dhe haxhive që muslimanët që ishin në Mekë mbajnë çallma jeshile?

Ndërsa agjenti i kompanisë po përgatiste letra të ndryshme, bashkëshorti i moshuar vendosi të fillonte të kapte një peshkaqen. Një grep i madh me dhjetë kilogram mish të kalbur, i lidhur në një litar të fortë, shërbeu si një kallam peshkimi, lundrimi përfaqësohej nga një trung. Pritja e tensionuar zgjati më shumë se tre orë.

Ose peshkaqenët nuk dukeshin fare, ose notuan aq larg sa pilotët e tyre nuk mund ta dallonin karremin.

Peshkaqeni është jashtëzakonisht dritëshkurtër dhe shoqërohet gjithmonë nga dy peshq të vegjël goxha, të cilët e drejtojnë atë drejt presë së tij. Më në fund, në ujë u shfaq një hije e errët rreth një e gjysmë e gjatë dhe nota, duke u rrotulluar disa herë, u zhyt në ujë. Ne tërhoqëm litarin, por nxorëm vetëm grepin. Peshkaqeni vetëm kafshoi karremin, por nuk e gëlltiti. Tani, me sa duket e mërzitur nga zhdukja e mishit me erë të këndshme, ajo notoi në rrathë pothuajse në sipërfaqe dhe spërkati bishtin e saj në ujë. Pilotët e hutuar nxituan andej-këtej. Ne nxituam të hedhim grepin prapa. Peshkaqeni nxitoi drejt tij, jo më i turpshëm. Litari u shtrëngua menjëherë, duke kërcënuar të shpërthejë, pastaj u dobësua dhe një kokë e rrumbullakët, me shkëlqim me sy të vegjël e të zemëruar u shfaq mbi ujë. Dhjetë marinarë tërhoqën litarin me përpjekje. Peshkaqeni po rrotullohej i egër dhe mund ta dëgjonit duke goditur bishtin e tij në anën e anijes. Ndihmësi i kapitenit, i përkulur anash, qëlloi menjëherë në drejtim të saj pesë plumba nga një revole. Ajo u drodh dhe u qetësua pak. Pesë vrima të zeza u shfaqën në kokën e saj dhe buzët e bardha. Një përpjekje tjetër dhe ajo u tërhoq drejt e deri në tabelë. Dikush ia preku kokën dhe ajo klikoi dhëmbët. Ishte e qartë se ajo ishte ende mjaft e freskët dhe po mblidhte forca për një betejë vendimtare. Më pas, duke e lidhur thikën në një shkop të gjatë, ndihmësi i kapitenit, me një goditje të fortë dhe të shkathët, e futi në gjoks dhe, duke e tendosur, e solli prerjen në bisht. U derdh ujë i përzier me gjak, një shpretkë rozë me dy arshina, një mëlçi dhe zorrë sfungjer ranë dhe u tundën në ujë, si një kandil deti me formë të çuditshme. Peshkaqeni u bë menjëherë më i lehtë dhe u tërhoq lehtësisht në kuvertë. Kuzhinierja e anijes, e armatosur me sëpatë, filloi t'i priste kokën. Dikush e nxori zemrën dhe e hodhi në dysheme. Pulsonte, duke lëvizur andej-këtej me hop si bretkosa. Era e gjakut ishte në ajër.

Dhe në ujë, pikërisht përbri, një pilot jetim po ngacmohej. Shoku i tij u zhduk, me sa duket ëndërronte të fshihte turpin e tradhtisë së pavullnetshme diku në gjire të largëta. Dhe ky, besnik deri në fund, u hodh nga uji, sikur të donte të shihte se çfarë po bënin me zonjën e tij, u rrotullua rreth të brendshmeve lundruese, të cilave tashmë po i afroheshin peshkaqenë të tjerë me qëllime shumë të qarta dhe u shpreh i pangushëllueshëm. dëshpërim.

Peshkaqenit iu prenë nofullat për të hequr dhëmbët dhe pjesa tjetër u hodh në det. Perëndimi i diellit atë mbrëmje mbi cekëtat e gjelbra të Jeddah ishte i gjerë dhe i verdhë i ndezur me një njollë të kuqe të diellit në mes. Pastaj u bë një pjell i butë, pastaj i gjelbër, sikur deti të reflektohej në qiell. Ngritëm spirancën dhe u nisëm drejt në Kryqin e Jugut. Në mbrëmje më sollën tre dhëmbët e bardhë e të dhëmbëzuar të peshkaqenit që më kishin rënë në pjesën time. Katër ditë më vonë, pasi kaluam ngushticën jomikpritëse Bab el-Mandeb, u ndalëm në Xhibuti.<…>

E lamë anijen në breg me një varkë me motor. Kjo është një risi. Më parë, për këtë përdoreshin skafa me rrema, mbi të cilat somalezët e zhveshur vozisnin, grindeshin, mashtronin dhe herë-herë hidheshin në ujë si bretkosa. Në breg të sheshtë kishte shtëpi të bardha të shpërndara andej-këtej. Pallati i guvernatorit ngrihej mbi një shkëmb në mes të një kopshti me palma kokosi dhe banane. I lamë gjërat në doganë dhe shkuam në këmbë në hotel. Aty mësuam se treni me të cilin do të shkonim në brendësi të vendit nisej të martën dhe të shtunën. Na u desh të qëndronim në Xhibuti për tre ditë.

Nuk u mërzita shumë nga një vonesë e tillë, pasi e dua këtë qytet, jetën e tij të qetë dhe të pastër. Nga ora dymbëdhjetë deri në katër pasdite rrugët duken të shkreta, të gjitha dyert janë të mbyllura dhe herë pas here, si një mizë e përgjumur, një somalez do të endet aty. Gjatë këtyre orëve është zakon të flemë njësoj si natën. Por më pas, nga askund, shfaqen karroca, madje edhe makina të drejtuara nga arabët me çallma shumëngjyrëshe, helmeta të bardha evropiane, madje edhe kostume të lehta zonjash që nxitojnë të bëjnë një vizitë. Tarracat e të dy kafeneve janë plot me njerëz.<…>Pastaj të gjithë shkojnë për një shëtitje. Rrugët janë të mbushura me një muzg të butë vonë pasdite, në të cilin duken qartë shtëpitë e ndërtuara në stilin arab, me çati të sheshta dhe me beteja, me zbrazëtira të rrumbullakëta dhe dyer në formë vrime çelësi, me tarraca, arkada dhe pajisje të tjera - të gjitha në gëlqere e bardhë verbuese.<…>

Në mëngjes, somalezët e fisit Issa vinin në hotelin tim dhe unë regjistroja këngët e tyre. Prej tyre mësova se ky fis ka mbretin e vet<…>Hussein, i cili jeton në fshatin Haraua, treqind kilometra në jugperëndim të Xhibutit; se është në armiqësi të vazhdueshme me Danakilët që jetojnë në veri të tyre dhe, mjerisht, mposhtet gjithmonë nga këta të fundit; se Xhibuti (Hapadu në Somali) u ndërtua në vendin e një oazi të pabanuar më parë dhe se disa ditë rrugë larg ka ende njerëz që adhurojnë gurët; shumica janë ende myslimanë të devotshëm. Evropianët që e njohin mirë vendin më thanë gjithashtu se ky fis konsiderohet si një nga më të egërt dhe dinakët në të gjithë Afrikën Lindore. Ata zakonisht sulmojnë natën dhe vrasin të gjithë pa përjashtim. Udhërrëfyesve të këtij fisi nuk mund t'u besohet.

Nikolai Stepanovich Gumilev.Nga një letër drejtuar A. A. Akhmatova. Xhibuti, prill 1913:

Shëndeti im i sëmurë është zhdukur plotësisht, forca ime po rritet çdo ditë. Dje shkrova një poezi, po jua dërgoj. Shkruani Dire Dawa-s se çfarë mendoni për të. Një herë në një anije u përpoqa të shkruaj në stilin Giley, por nuk munda. Kjo më rriti respektin për të. Ditari im shkon mirë dhe po e shkruaj që të mund të printohet direkt. Në Jeddah ne kapëm një peshkaqen nga një varkë; ishte vërtet një spektakël. Zëri dy faqe të ditarit.

Nikolai Stepanovich Gumilev.Nga Ditari Afrikan:

Kanë kaluar tre ditë. Në të katërtën, kur ishte ende errësirë, një shërbëtor arab me një qiri ecte nëpër dhomat e hotelit, duke zgjuar ata që niseshin për në Dire Dawa. Ende të përgjumur, por të kënaqur me të ftohtin e mëngjesit, aq të këndshëm pas vapës verbuese të pasdites, shkuam në stacion. Gjërat tona u çuan atje paraprakisht me një karrocë dore. Udhëtoni në klasën e dytë, ku zakonisht udhëtojnë të gjithë evropianët, klasa e tretë është e destinuar ekskluzivisht për vendasit, dhe në të parën, e cila është dy herë më e shtrenjtë dhe aspak më e mirë se e dyta, zakonisht vetëm anëtarë të misioneve diplomatike dhe pak. Snobët gjermanë udhëtojnë, kushtojnë 62 franga për person, disi e shtrenjtë udhëtimi dhjetë orësh, por të gjitha hekurudhat koloniale janë të tilla. Lokomotivat kanë emra të zhurmshëm, por jo të justifikueshëm: “Elefant”, “Bufalo”, “I fortë”, etj. Tashmë disa kilometra larg Xhibutit, kur filloi ngritja, ne lëviznim me një shpejtësi prej një metër në minutë, dhe dy zezakë po ecnin përpara, duke spërkatur me rërë binarët e lagur nga shiu.

Pamja nga dritarja ishte e shurdhër, por jo pa madhështi. Shkretëtira është kafe dhe e ashpër, e gërryer, e gjitha në të çarat dhe zbrazëtirat e malit dhe, meqë ishte stina e shirave, përrenj me baltë dhe liqene të tëra me ujë të pistë. Një dig-pjatë, një gazelë e vogël abisinase dhe një palë çakej dal nga shkurret ata ecin gjithmonë në çifte, duke parë me kureshtje. Somalezët dhe Danakilët me flokë të stërmadh të zhveshur qëndrojnë të mbështetur në shtiza. Vetëm një pjesë e vogël e vendit është eksploruar nga evropianët, përkatësisht ajo nëpër të cilën kalon hekurudha, e cila në të djathtë dhe në të majtë të saj është një mister. Në stacione të vogla, fëmijët e zinj lakuriq shtrinë duart e tyre të vogla drejt nesh dhe me zi, si një lloj kënge, kënduan fjalën më të njohur në të gjithë Lindjen: baksheesh (dhuratë).

Në orën dy të pasdites arritëm në stacionin Aisha, 160 km nga Xhibuti, domethënë në gjysmë të rrugës. Aty barmeni grek përgatit mëngjese shumë të mira për udhëtarët. Ky grek doli patriot dhe si rusë na priti krahëhapur, na dha vendet më të mira, na shërbeu vetë, por, mjerisht, nga i njëjti patriotizëm e trajtoi jashtëzakonisht keqdashës mikun tonë konsullin turk. Më duhej ta hiqja mënjanë dhe të bëja sugjerimin e duhur, gjë që ishte shumë e vështirë, pasi përveç greqishtes fliste vetëm pak arabisht.

Pas mëngjesit na thanë se treni nuk do të shkonte më tej, pasi shiu kishte larë shinat dhe binarët ishin varur në ajër. Dikush vendosi të zemërohej, por si mund të ndihmonte kjo? Pjesa tjetër e ditës kaloi në pritje të dhimbshme, vetëm greku nuk e fshehu gëzimin - ata jo vetëm hanin mëngjes me të, por edhe darkën me të. Natën, të gjithë u vendosën sa më mirë. Shoqëruesi im mbeti duke fjetur në karrocë, unë pakujdesi pranova ofertën e konduktorëve francezë që të shtrihesha në dhomën e tyre, ku ishte një shtrat i lirë, dhe duhej të dëgjoja muhabetet e tyre absurde si kazerma; Në mëngjes doli se jo vetëm që shtegu nuk ishte korrigjuar, por se duheshin të paktën tetë ditë për të vazhduar përpara dhe se ata që dëshironin mund të ktheheshin në Xhibuti. Kështu bënë të gjithë, përveç konsullit turk dhe ne të dyve. Ne qëndruam sepse jeta në stacionin Aisha ishte shumë më lirë se në qytet. Konsulli turk, mendoj, vetëm nga ndjenja e miqësisë; Për më tepër, ne të tre kishim një shpresë të paqartë për të arritur disi në Dire Dawa në më pak se tetë ditë. Pasdite dolëm për shëtitje; kaluam një kodër të ulët të mbuluar me gurë të vegjël të mprehtë që na shkatërruan këpucët përgjithmonë, ndoqëm një hardhucë ​​të madhe me gjemba, të cilën më në fund e kapëm dhe u larguam në heshtje rreth tre kilometra larg stacionit. dielli po perëndonte; Tashmë ishim kthyer mbrapa kur papritmas pamë dy ushtarë të stacionit abisinianë që vraponin drejt nesh, duke tundur armët. "Mindernu?" ("Çfarë është puna?") Pyeta, duke parë fytyrat e tyre të shqetësuara. Ata shpjeguan se somalezët në këtë zonë janë shumë të rrezikshëm, ata u hedhin shtiza kalimtarëve nga prita, pjesërisht nga ligësia, pjesërisht sepse, sipas zakonit të tyre, vetëm ata që vrasin një person mund të martohen. Por ata kurrë nuk sulmojnë një person të armatosur. Më pas, e vërteta e këtyre historive m'u konfirmua dhe unë vetë pashë fëmijë në Dire Dawa duke hedhur një byzylyk në ajër dhe duke e shpuar atë në mes të fluturimit me një shtizë të hedhur me shkathtësi. U kthyem në stacion, të shoqëruar nga abisinianë, duke ekzaminuar në mënyrë të dyshimtë çdo shkurre dhe çdo grumbull gurësh.

Të nesërmen, një tren mbërriti nga Xhibuti me inxhinierë dhe punëtorë për të riparuar pistën. Me të erdhi edhe një korrier që transportonte postë për në Abisini.

Në këtë kohë tashmë ishte bërë e qartë se shtegu ishte i rrënuar për tetëdhjetë kilometra, por që ne mund të përpiqeshim t'i udhëtonim me një makinë dore. Pas shumë grindjeve me kryeinxhinierin, morëm dy makina dore: njëra për ne, tjetra për bagazhet tona. Ashkerët (ushtarët abisinianë) kishin për qëllim të na mbronin dhe një korrier u vendos me ne. Pesëmbëdhjetë somalezë të gjatë, duke bërtitur ritmikisht "eydehe, eydehe" - një lloj "Dubinushka" ruse, jo politike, por punëtore - kapën dorezat e makinës së dorës dhe u nisëm.<…>

Çfarë duhet të bëjë një udhëtar që me ndërgjegje i shkruan përshtypjet e tij në një ditar? Si t'i pranoni atij kur hyni në një qytet të ri, cila është gjëja e parë që i tërheq vëmendjen? Bëhet fjalë për shtretër të pastër me çarçafë të bardhë, mëngjes në tavolinë të mbuluar me mbulesë tavoline, libra dhe mundësi për pushim të ëmbël.

Unë jam larg nga mohimi i një pjese të sharmit famëkeq të "kodrave dhe përrenjve". Perëndimi i diellit në shkretëtirë, kalimi mbi lumenj të përmbytur, ëndrrat e natës të kaluara nën palma do të mbeten përgjithmonë një nga momentet më emocionuese dhe më të bukura të jetës sime. Por kur përditshmëria kulturore, e cila tashmë është bërë një përrallë për një udhëtar, kthehet menjëherë në realitet - le të qeshin me mua dashamirësit e natyrës së qytetit - kjo është gjithashtu e mrekullueshme. Dhe e kujtoj me mirënjohje atë geko, një hardhucë ​​e vogël, krejtësisht transparente që vraponte nëpër muret e dhomave, e cila teksa po hanim mëngjes, kapte mushkonja sipër nesh dhe herë pas here kthente fytyrën e saj të shëmtuar, por gazmore drejt nesh.

Ishte e nevojshme të formohej një karvan. Vendosa të marr shërbëtorë në Dire Dawa dhe të blej mushka në Harrar, ku janë shumë më lirë. Shërbëtorët u gjetën shumë shpejt. Haile, një zezak nga fisi Shangali, i cili flet frëngjisht të varfër por të zgjuar, u mor si përkthyes, Harrari Abdoulaie, i cili di vetëm disa fjalë frëngjisht, por ka mushkën e tij, si udhëheqësi i karvanit, dhe një palë. të trapave të zinj me këmbë flote, si Ashkerët. Pastaj punësuan mushka kalëruese për nesër dhe me zemër të qetë shkuan të enden nëpër qytet.<…>

Ju mund të endeni nëpër pjesën e lindjes të qytetit gjatë gjithë ditës pa u mërzitur. Në dy dyqane të mëdha në pronësi të indianëve të pasur, Jiovaji dhe Mohametali, rroba mëndafshi të qëndisura me ar, sabera të lakuara me këllëf të kuq maroken, kamë me gjuajtje argjendi dhe të gjitha llojet e bizhuterive orientale që përkëdhelnin sytë. Ato shiten nga indianët e rëndësishëm të trashë me këmisha të bardha verbuese nën rroba dhe me kapele mëndafshi për petullat. Arabët jemenas drejtohen nga tregtarë, por kryesisht agjentë komisionesh. Somalezët, të aftë në lloje të ndryshme artizanale, thurin dyshekë në tokë dhe përgatisin sandale sipas masës. Teksa kaloni përballë kasolleve të galasëve, të bie erë temjani, temjani i tyre i preferuar. Përpara shtëpisë së nagadrave Danakil (në të vërtetë shefi i tregtarëve, por në realitet vetëm një shef i rëndësishëm) varen bishtat e elefantëve të vrarë nga ashkerët e tij. Më parë vareshin edhe këpurdha, por meqenëse abisinanët pushtuan vendin, Danakilët e varfër duhet të mjaftohen vetëm me bisht. Abisinians me armë mbi supe ecin përreth me një ajër të pavarur. Ata janë pushtues, është e pahijshme për ta të punojnë. Dhe tani, jashtë qytetit, fillojnë malet, ku tufat e babunëve thithin qumështin dhe zogjtë me hundë të kuqe të madhe fluturojnë.<…>

Gjatë ditës pati një rrebesh, aq të fortë sa era shpërtheu nga çatia e një hoteli grek, edhe pse jo veçanërisht i fortë. Në mbrëmje dolëm për një shëtitje dhe, natyrisht, për të parë se çfarë kishte ndodhur me lumin. Ishte e panjohshme; Sidomos përballë nesh, një degë, duke shkuar rreth një ishulli të vogël, ishte jashtëzakonisht e tërbuar. Valë të mëdha uji krejtësisht të zi, madje as uji, por toka dhe rëra e ngritur nga fundi, fluturuan, duke u rrotulluar mbi njëra-tjetrën dhe, duke goditur parvazin e bregut, u kthyen, u ngritën në një kolonë dhe gjëmuan. Në atë mbrëmje të qetë, mat ishte një pamje e tmerrshme, por e bukur. Ishte një pemë e madhe në ishull, pikërisht përballë nesh. Valët i ekspozonin rrënjët e saj me çdo goditje, duke e mbushur me spërkatje shkume. Pema u drodh me të gjitha degët e saj, por u mbajt fort. Pothuajse nuk kishte mbetur tokë poshtë saj dhe vetëm dy-tre rrënjë e mbanin në vend. Madje u bënë baste mes spektatorëve: nëse do të qëndronte apo jo. Por pastaj një pemë tjetër, e shkulur diku në mal nga një përrua, fluturoi lart dhe e goditi si një dash. U formua një digë e menjëhershme, e cila mjaftoi që dallgët të binin me gjithë peshën e tyre mbi njeriun që po vdiste. Në mes të zhurmës së ujit, mund të dëgjohej rrënja kryesore që shpërtheu dhe, duke u lëkundur pak, pema disi u zhyt menjëherë në vorbull me gjithë panikun e saj të gjelbër të degëve. Valët e kapën egërsisht dhe në një çast ishte tashmë shumë larg. Dhe ndërsa ne po shikonim vdekjen e pemës, një fëmijë u mbyt në rrjedhën e poshtme prej nesh, dhe gjatë gjithë mbrëmjes dëgjuam nënën duke qarë.<…>

Të nesërmen në mëngjes shkuam në Harrar.<…>

Rruga i ngjante parajsës në printimet e mira popullore ruse: bar i gjelbër në mënyrë të panatyrshme, degë pemësh të përhapura tepër, zogj të mëdhenj shumëngjyrësh dhe tufa dhish përgjatë shpateve të malit. Ajri është i butë, transparent dhe si i përshkuar me kokrra ari. Aromë e fortë dhe e ëmbël lulesh. Dhe vetëm zezakët janë çuditërisht joharmonikë me gjithçka rreth tyre, si mëkatarët që ecin në parajsë, sipas disa legjendave të pa krijuara ende.

Ne hipëm në një trot dhe ashkorët tanë vrapuan përpara, duke gjetur ende kohë për të mashtruar e për të qeshur me gratë që kalonin. Abisinianët janë të famshëm për shpejtësinë e tyre në këmbë, dhe rregulli i përgjithshëm këtu është që në një distancë të gjatë një këmbësor do të kapërcejë gjithmonë një kalorës. Pas dy orësh udhëtimi, nisi ngjitja: një shteg i ngushtë, që ndonjëherë kthehej drejt në një hendek, mbërthej pothuajse vertikalisht në mal. Gurë të mëdhenj bllokuan rrugën dhe na u desh të zbrisnim nga mushkat dhe të ecnim. Ishte e vështirë, por e mirë. Duhet të vraponi, pothuajse pa u ndalur, dhe të ekuilibroni mbi gurë të mprehtë: në këtë mënyrë lodheni më pak. Zemra juaj rreh dhe ju merr frymën: sikur po shkoni në një takim dashurie. Dhe për këtë ju shpërbleheni me një të papritur, si një puthje, erën e freskët të një lule mali dhe një pamje të hapur papritmas të një lugine të butë të mjegullt. Dhe kur, më në fund, gjysmë të mbytur dhe të rraskapitur, u ngjitëm në kreshtën e fundit, uji i paparë, si një mburojë argjendi, liqeni malor Adelie, na shkëlqeu në sy për kaq shumë kohë. Shikova orën time: ngjitja zgjati një orë e gjysmë. Ishim në pllajën e Harrarit. Terreni ka ndryshuar në mënyrë dramatike. Në vend të mimozave, kishte palma bananeje të gjelbra dhe gardhe qumështore; në vend të barit të egër ka fusha të durros të kultivuara me kujdes. Në fshatin Galas blemë fiq - një lloj petullash të trasha të bëra me brumë të zi, që zëvendësonte bukën në Abisini dhe e hëngrëm, të rrethuar nga fëmijë kureshtarë, të cilët nxituan të iknin me lëvizjen tonë më të vogël. Nga këtu kishte një rrugë të drejtpërdrejtë për në Harrar, dhe në disa vende kishte edhe ura nëpër çarje të thella në tokë. Kaluam liqenin e dytë - Oromaya, dyfishi i madhësisë së të parit, qëlloi një zog kënetore me dy rritje të bardha në kokë, kurseu një ibis të bukur dhe pesë orë më vonë u gjendëm përballë Harrarit.

Tashmë nga mali, Harrar prezantoi një pamje madhështore me shtëpitë e tij me gur ranor të kuq, shtëpitë e larta evropiane dhe minaret e mprehta të xhamive. Është i rrethuar me mur dhe porta nuk lejohet pas perëndimit të diellit. Brenda, ky është pikërisht Bagdadi nga koha e Harun al-Rashid. Rrugë të ngushta që ngrihen e bien me shkallë, dyer të rënda prej druri, sheshe plot me njerëz të zhurmshëm me rroba të bardha, një oborr pikërisht aty në shesh - e gjithë kjo është plot hijeshinë e përrallave të vjetra.<…>

Në mbrëmje shkuam në teatër. Dedyazmatch Tafari dikur pa shfaqjet e një trupe vizitore indiane në Dire Dawa dhe ishte aq i kënaqur sa vendosi me çdo kusht t'i sjellë të njëjtin spektakël gruas së tij. Indianët shkuan në Harrar me shpenzimet e tij, morën strehim falas dhe u vendosën mirë. Ky ishte teatri i parë në Abisini dhe ishte një sukses i madh. Kishim vështirësi të gjenim dy vende në rreshtin e parë; Për ta bërë këtë, dy arabë të respektuar duhej të uleshin në karriget anësore. Teatri doli të ishte thjesht një kabinë: një çati e ulët hekuri, mure të palyera, një dysheme prej balte - e gjithë kjo ishte, ndoshta, edhe shumë e varfër. Shfaqja ishte komplekse, një mbret indian me një kostum të harlisur popullor është rrëmbyer nga një konkubinë e bukur dhe neglizhon jo vetëm gruan e tij ligjore dhe djalin e ri të bukur, por edhe punët e qeverisë. Konkubina, Fedra indiane, përpiqet të joshë princin dhe, e dëshpëruar nga dështimi, e shpif te mbreti. Princi dëbohet, mbreti e kalon gjithë kohën në dehje dhe kënaqësi sensuale. Armiqtë sulmojnë, ai nuk mbrohet, pavarësisht nga lutjet e luftëtarëve të tij besnikë, dhe shpëtimin e kërkon në arrati. Një mbret i ri hyn në qytet. Rastësisht, gjatë gjuetisë, ai shpëtoi nga duart e grabitësve gruan legjitime të ish-mbretit, e cila kishte ndjekur djalin e saj në mërgim. Ai dëshiron të martohet me të, por kur ajo refuzon, ai thotë se pranon ta trajtojë atë si nënën e tij. Mbreti i ri ka një vajzë, ajo duhet të zgjedhë një dhëndër, dhe për këtë të gjithë princat e rrethit mblidhen në pallat. Kushdo që mund të gjuajë nga një hark i magjepsur do të jetë i zgjedhuri. Në garë vjen edhe princi i mërguar, i veshur si lypës. Natyrisht, vetëm ai mund ta lidhë harkun dhe të gjithë janë të kënaqur kur mësojnë se ai është me gjak mbretëror. Mbreti, së bashku me dorën e vajzës së tij, i jep fronin ish-mbretit, i penduar për gabimet e tij, kthehet dhe gjithashtu heq dorë nga e drejta e tij për të mbretëruar.

I vetmi truk i regjisorit ishte se kur perdja binte, duke përshkruar rrugën e një qyteti të madh lindor, përballë saj aktorët, të veshur si banorë të qytetit, interpretonin skena të vogla qesharake që lidheshin vetëm në distancë me veprimin e përgjithshëm të shfaqjes.

Peizazhi, mjerisht, ishte në një stil shumë të keq evropian, me pretendime për bukuri dhe realizëm. Gjëja më interesante ishte se të gjitha rolet u luajtën nga burra. Mjaft e çuditshme, por kjo jo vetëm që nuk e dëmtoi përshtypjen, por edhe e rriti atë. Rezultati ishte një uniformitet i këndshëm i zërave dhe i lëvizjeve, i cili gjendet kaq rrallë në teatrot tona. Veçanërisht i mirë ishte aktori që luante konkubinën: i zbardhur, i ashpër, me një profil të bukur cigan, ai tregoi aq shumë pasion dhe hijeshi si mace në skenën e joshjes së mbretit, sa publiku u emocionua sinqerisht. Sytë e arabëve që mbushën teatrin u ndezën veçanërisht.

U kthyem në Dire Dawa, morëm të gjitha bagazhet dhe ashkera të rinj dhe tre ditë më vonë ishim në rrugën e kthimit. Ne e kaluam natën në gjysmë të rrugës së ngjitjes dhe kjo ishte nata jonë e parë në një tendë. Aty na futeshin vetëm dy krevate dhe mes tyre, si tavolinë nate, ishin dy valixhe të tipit Grum-Grzhimailo, të vendosura njëra mbi tjetrën. Feneri, i cili ende nuk ishte djegur, përhapi një erë të keqe. Ne darkuam me kita (miell i trazuar në ujë dhe i skuqur në tigan, një ushqim i zakonshëm në rrugë këtu) dhe oriz të zier, të cilin e hanim fillimisht me kripë dhe më pas me sheqer. Në mëngjes u ngritëm në orën gjashtë dhe vazhduam.

Nikolai Stepanovich Gumilev.Nga një letër drejtuar etnografit të lartë të Muzeut të Antropologjisë dhe Etnografisë L. Ya. Dire Dawa, 20 maj 1913:

I dashur Lev Yakovlevich, siç mund ta shihni nga pulla, ne jemi tashmë në Abisini. Nuk mund të thuhet se udhëtimi filloi plotësisht pa incidente. Shirat e lanë hekurudhën dhe ne udhëtuam 80 km me një dore, dhe më pas në një platformë për transportin e gurëve. Pasi mbërritëm në Dire Dawa, shkuam menjëherë në Harrar për të blerë mushka, pasi ato janë të shtrenjta këtu. Ne kemi blerë katër deri më tani, shumë të mira, mesatarisht 45 rubla. një copë. Pastaj u kthyen në Dire Dawa për gjërat dhe këtu morën 4 shërbëtorë, dy abisinianë dhe dy gala, dhe një përkthyes të pestë, një ish-student i misionit katolik, një Galla. Nga Harrar telegrafova të dërguarin rus në Addis Abeba, duke i kërkuar të më merrte leje për të udhëtuar, por ende nuk kam marrë përgjigje.

Rruga ime është pak a shumë e vendosur. Unë jam duke menduar të shkoj në Bari, prej andej përgjatë lumit Wabi Sidamo në liqenin Zwai dhe, duke kaluar nëpër tokën e Arussi përgjatë vargmalit të Churcher, të kthehem në Dire Dawa. Kështu do të jem gjithmonë në pjesën më pak të eksploruar të vendit Galla. Falë shirave nuk është vapë, kudo ka bar dhe ujë, pra gjithçka që ju nevojitet për një karvan. Vërtet, lumenjtë nganjëherë vërshojnë dhe në Dire Dawa ka aksidente me njerëz pothuajse çdo ditë, por me mushka si të miat, rreziku reduktohet në minimum.

Nesër shpresoj të flas dhe për tre muaj nuk do të më dëgjoni. Me shumë mundësi, në fund të gushtit do të vij direkt në Muze. Ju kërkoj me dashamirësi të dërgoni 200 rubla përmes kredisë së Lyonit në Banc of Abyssinie në Dire-Daua në mes të qershorit. Unë po llogaris që ata të paguajnë ashkerët dhe të kthehen. Zëvendëskonsulli rus në Xhibuti, z. Galeb, më ofroi një sërë shërbimesh të rëndësishme: ai rregulloi kalimin falas për armët në Xhibuti dhe Abisini, një zbritje për transportin e bagazheve me hekurudhë dhe dha letra rekomandimi.

Nikolai Stepanovich Gumilev.Nga Ditari Afrikan:

Për të udhëtuar në Abisini, duhet të keni një leje leje qeveritare. Ia dërgova këtë telegrafik të ngarkuarit me punë të Rusisë në Addis Abeba dhe mora një përgjigje se urdhri për të më lëshuar një leje kalimi i ishte dërguar kreut të doganës së Harrarit, Nagadras Bistrati. Por Nagadras njoftoi se nuk mund të bënte asgjë pa lejen e eprorit të tij, gjyshit Tafari. Duhet të shkosh te gjyshi me një dhuratë. Dy zezakë të patundur, kur ishim ulur në shtëpinë e plakut, i vendosën një kuti vermut që kisha blerë tek këmbët e tij. Kjo u bë me këshillën e Kalil Galebit, i cili na prezantoi. Pallati i gjyshit, një shtëpi e madhe prej druri dykatëshe me një verandë të lyer që hapet në një oborr të brendshëm, mjaft të ndotur, i ngjante një daçie jo shumë të bukur, diku në Pargolovo ose Teriokki. Rreth dy duzina ashkërinj po bluanin në oborr, duke vepruar shumë rastësisht. U ngjitëm shkallëve dhe, pasi pritëm një minutë në verandë, hymë në një dhomë të madhe me tapet, ku të gjitha mobiliet përbëheshin nga disa karrige dhe një kolltuk kadife për gjyshin. Dedyazmatch u ngrit në këmbë për të na takuar dhe na shtrëngoi duart. Ai ishte i veshur me shama, si të gjithë abisinanët, por nga fytyra e tij e gdhendur, e kufizuar nga një mjekër e zezë kaçurrelë, nga sytë e tij të mëdhenj e dinjitoz gazelë dhe nga gjithë sjellja e tij, mund të merret me mend menjëherë princi. Dhe nuk është për t'u habitur: ai ishte djali i Ras Makkonen, një kushëri dhe mik i perandorit Menelik, dhe rrjedh direkt nga mbreti Solomon dhe mbretëresha e Shebës. Ne i kërkuam një leje, por, pavarësisht dhuratës, ai u përgjigj se nuk mund të bënte asgjë pa urdhër nga Addis Abeba. Fatkeqësisht, nuk mundëm të merrnim as një vërtetim nga Nagadras se porosia ishte marrë, sepse Nagadras kishte shkuar të kërkonte një mushkë që ishte zhdukur me postën nga Evropa në rrugën nga Dire Dawa në Harrar.

Pastaj i kërkuam gjyshit leje për ta fotografuar dhe ai pranoi menjëherë për këtë. Disa ditë më vonë erdhëm me një aparat fotografik. Ashkerët shtruan qilima pikërisht në oborr dhe ne fotografuam gjyshin me rrobat e tij zyrtare blu. Më pas ishte radha e princeshës, gruas së tij. Ajo është motra e Lij Iyassu, trashëgimtarit të fronit, dhe për këtë arsye mbesa e Menelik. Ajo është njëzet e dy vjeç, tre vjet më e madhe se i shoqi dhe tiparet e saj janë shumë të këndshme, pavarësisht nga një dhjamë e caktuar që tashmë i ka prishur figurën. Megjithatë, duket se ajo ishte në një pozicion interesant. Dedjazmatch tregoi vëmendjen më prekëse ndaj saj. Na uli në pozicionin e duhur, e drejtoi fustanin dhe na kërkoi ta hiqnim disa herë për të siguruar sukses. Në të njëjtën kohë, doli që ai fliste frëngjisht, por ishte vetëm i turpëruar, jo pa arsye duke gjetur se ishte e pahijshme që një princ të bënte gabime. Ne filmuam princeshën me dy shërbëtoret e saj.

Ne dërguam një telegram të ri në Addis Abeba dhe u nisëm për të punuar në Harrar. Shoqëruesi im filloi të mbledhë insekte në afërsi të qytetit. E shoqërova dy herë. Ky është një aktivitet mahnitës që qetëson shpirtin: bredhja përgjatë shtigjeve të bardha midis fushave të kafesë, ngjitja në shkëmbinj, zbritja në lumë dhe gjetja e bukurive të vogla kudo - të kuqe, blu, jeshile dhe ari. Shoku im mblidhte deri në pesëdhjetë prej tyre në ditë dhe shmangu marrjen e të njëjtave. Puna ime ishte e një lloji krejt tjetër: mblodha koleksione etnografike, pa hezitim i ndaloja kalimtarët të shikonin gjërat që kishin veshur, hyja në shtëpi pa pyetur dhe kontrolloja enët, humba kokën, duke u përpjekur të merrja informacione për qellimi i ndonje objekti nga ata qe nuk e kuptuan, tek per cfare eshte gjithe kjo, Harrarites? Ata më talleshin kur bleva rroba të vjetra, një tregtar më mallkoi kur vendosa ta fotografoja dhe disa refuzuan të më shisnin atë që kërkoja, duke menduar se më duheshin për magji.<…>

Megjithatë, gjithçka duhet të marrë fund. Ne vendosëm që Harrari ishte studiuar aq sa na lejonte forcat tona dhe, meqenëse leja mund të merrej vetëm për rreth tetë ditë, lehtë, domethënë me vetëm një mushkë ngarkese dhe tre ashkera, shkuam në Jijiga në Somali. fisi i Gabarizalit.

Alexandra Stepanovna Sverchkova(nee Gumileva), nëna e N. L. Sverchkova:

N.S nuk e humbi kurrë praninë e tij të mendjes edhe në Afrikën e egër. Pra, tha Kolya Malenky, ata duhej të gjenin një përkthyes që dinte frëngjisht. Etërit jezuitë dërguan disa të rinj, por asnjëri prej tyre nuk donte të shkonte në vende të panjohura midis të egërve. Ishte një - Fasika, i cili madje dinte disa fjalë në rusisht. Por këtu është problemi: halla e tij nuk e la të hynte dhe, në një kohë kur karvani duhej të largohej, ajo dërgoi njerëz për ta marrë. Filloi një debat, Fasika u tërhoq djathtas, u tërhoq majtas dhe nuk dihet se si do të përfundonte gjithçka nëse nuk do të ishte shfaqur papritur ndonjë abisinian, duke tundur një shkop mbi kokë. N.S., pa u menduar gjatë, i rrëmbeu shkopin nga duart dhe ia hodhi. - Çfarë po thua, - bërtiti Fasika, - ky është gjykatës! Gjithçka përfundoi mjaft e lumtur, gjykatësi, pasi shqyrtoi letrat, e lejoi të merrte një përkthyes dhe madje i dha N.S shkopin e tij, një shenjë e fuqisë së tij, pas së cilës të gjithë shkuan te teze Fasika, ku qëndruan deri në perëndim të diellit.

Nikolai Stepanovich Gumilev.Nga ditari i udhëtimit:

U nisëm në orën 12 përmes portës së Toam.

Ne u ndalëm në shtëpinë e Nagadras, me ftesë të djalit-përkthyes shkuam për të thënë lamtumirë, pastaj Abdulai iku dhe shkuam në tokën e Gorikyan. Kaluam natën dhe darkuam me pulë dhe balenë në vaj provansal, i cili ishte i mrekullueshëm.

U nisëm në 11. Në mëngjes Kolya mblodhi shumë insekte. Rruga direkt në perëndim është e njëjtë si në Dire Dawa. Ka shumë çarje në sezonin e shirave të lumenjve.

Në fillim rruga është krejtësisht e kuqe, më pas lumi Amaresa, liqeni i Oromaias dhe Adeli, të dyja të kripura. Ndalim qesharak kundër gjuajtjes së shpendëve. Mushka çalë, kam ecur thuajse gjatë gjithë kohës. Nga të dy anët kishte ara me misër dhe gardhe me qumështore, me bar të mbjellë aty-këtu.

U nisëm në 10, ndaluam në pesë; gjysma e parë në jug, e dyta në perëndim; në gjysmë të rrugës pamë Gara Muletën në veri rreth 15 kilometra larg nesh; ne bëmë rrugën tonë nëpër gëmusha qumështore, duke i prerë ato; rruga ishte e mbushur me gjemba, në shumë vende terreni ishte i degazuar; korije me shpifje si pemë, fusha të rralla të durros; u ndal në lumin e Ujit (përroi) në këmbët e malit Golya; ata vranë një rosë dhe qëlluan mbi hienat natën. Vendi quhet Meta, shefi i Kenyazmatch Walde-Mariam Abyneh me 1000 ushtarë.

Fillojnë pyjet; kaluam malin Golya dhe ndaluam në malin Waldzhira; sherr me gerezmatch Kaylu dhe gjyqtari.<…>

Ne ishim për vizitë gruan e një gerezmach; drekë në një tendë angleze, bisedë; mjek rus; fëmijë dhe njerkë (nga përrallat e Grimm).

Ne ecëm 6 orë në jug; zbritja e butë në Apia; rrugë midis një zinxhiri kodrash të ulëta; gjemba dhe mimoza; lule të çuditshme - dikush duket si një i çmendur me petale të hedhura mbrapa dhe stamen përpara; u largua nga karvani; vendosi të shkojë në qytet; u ngjit nën shkëmbinjtë për një orë e gjysmë; qyteti i gjumit; Zëvendës-guvernatori që po afrohet na sjell në karvan dhe pi çaj me ne, ulur në dysheme.

Qyteti u themelua rreth tridhjetë vjet më parë nga abisinët, të quajtur Ghanami (në Gallas - Utrenitb, d.m.th. Mirë), kreu i rajonit Fitaurari Asfau jeton në të me 1000 ushtarë garnizoni; njëqind shtëpi. Kisha e Shën Mëhillit; gurë të çuditshëm, me vrima, dhe njëri mbi tjetrin, madje janë tre mbi tjetrin, disa i ngjajnë një fortese me vrimë, të tjerët - një sfinks, të tjerët - ndërtesa ciklopike. Këtu pamë një pajisje qesharake për një porcupine (dzharta); ai vjen natën për të ngrënë durro dhe abisinasit vendosin një lloj teli telegrafi ose litari portier, një skaj i të cilit është në shtëpi dhe në anën tjetër varen një pjatë druri dhe pagur bosh. Natën e tërheqin litarin, dëgjohet një zhurmë në fushë dhe dhart ikën. Ka luanë një ditë udhëtim në jug, dhe rinocerontët dy ditë larg.

U nisëm në orën 12 të mesditës. Zbritje e madhe dhe e lehtë. Fshatrat po bëhen gjithnjë e më të rrallë. Barkha (shkretëtira) dhe kola fillon. Qumështore të gjata dhe mimoza. Macja e egër, gjelat, leopardi. Kaluam nëpër ujë dhe ndaluam në shkretëtirë në orën 5. Në fshatin e vogël që kaluam, ka një doganë. Zyrtarët vrapuan pas nesh dhe nuk donin të pranonin leje, duke e kërkuar atë nga Nagadras Bifati. "Një qen nuk e njeh të zotin e zotërisë së tij." Ne i larguam ata.<…>

U nisëm në orën 6. Nxehtësia është vdekjeprurëse. Ashkerët po rebelohen. Unë i qetësoj me premtimin se do t'i ushqej në shkretëtirë. Ecim mes gjembave. Kemi humbur rrugën. Një natë pa ujë dhe një çadër. Frika nga akrepat.

U nisëm në orën 6. Kemi ecur pa rrugë. Pas dy orësh ka një rezervuar me ujë të rrjedhshëm. Nga ora 11 u shpërndamë për të kërkuar rrugën; të gjitha gjembat, më në fund një goditje me kusht. Arritëm në një fshat Galla. Filluan të na kërkonin të shisnim qumësht, por na thanë se nuk kishte. Në këtë kohë, mbërritën abisinasit (dy kalorës, pesë shërbëtorë - Ashkerët e Ato Nado, të cilët kërkuan të shkonin me ne në Ganami). Hynë menjëherë në fshat, hynë nëpër shtëpi dhe morën qumësht. Ne pinim dhe paguanim. Gratë e vjetra Gallas ishin magjepsur. Abisinianët nuk pinë, ishte e premte, ata bënë çmos për ne dhe, duke ndjekur gjurmët tona, u futën me makinë në këtë lagje të varfër. Ne nuk e dinim rrugën dhe morëm një Gallas për të na drejtuar. Në këtë kohë, nga kullota erdhën burra, të frikshëm, gjysmë të zhveshur, kërcënues. Sidomos një - një njeri i Epokës së Gurit. Ne u grindëm me ta për një kohë të gjatë, por më në fund ata, pasi mësuan se kishim paguar për gjithçka, shkuan të na largonin dhe në rrugë, pasi morën baksheesh nga unë, na falënderuan dhe u ndamë si miq.

Ndaluam në orën 4 buzë ujit. Historia në mbrëmje. Një ditë më parë, djegia jonë u zhduk dhe sipas zakonit abisinian, ashkerët e mi duhej të paguanin për të. Ata shikuan të gjitha gjërat e tyre dhe, më në fund, filluan të merrnin gjërat e ashkerit që na kishte marrë rrugës, i cili ishte larguar nga zotërinjtë e tij Nagodi, Shangali. Ai erdhi të ankohej tek ne dhe sugjeroi të shkonim te gjyqtari. Në mënyrë të arsyeshme iu vu në dukje se nuk kishte gjyqtarë në bark, dhe ndërsa disa e mbanin, të tjerët ia hapën çantën. Gjëja e parë atje ishte djegia jonë. Hajduti donte të arratisej, por ai u kap dhe u lidh. Miqtë tanë abisinianë erdhën dhe na dhanë pranga, dhe hajduti u prangos. Më pas ai njoftoi se i kishin vjedhur 6 talera. Më duhej të paguaja dhe njoftova se këto para po ua shpërndaj ashkëve të mi. Pastaj ata kontrolluan hajdutin dhe gjetën para në mantelin e tij. Kjo i zemëroi të gjithë.

U nisëm në orën 6. Rreth orës 11 blemë gjalpë nga kryeplaku i fshatit (qytetit). Blemë një tigan qumështi.

Në shtëpi jetojnë viça dhe deve. Pastaj ata nuk mund të gjenin ujë për një kohë të gjatë dhe ecën deri në 4,5 orë. Jemi tmerrësisht të lodhur. Ne notuam në një cisternë arshin thellë. Na zuri gjumi në shkëmbinj pa çadër, natën ra shi dhe na lag.

Kemi ecur 1.5 orë. Pastaj abisinanët qëlluan antilopën, dhe ne u desh shumë kohë për ta zhveshur. Erdhën qiftet dhe kondoret. Kemi vrarë katër, dy i kemi bërë lëkurën. Qëllua në një sorrë. Plumbat rrëshqasin përgjatë pendëve. Abisinians thonë se ky është një zog profetik. Ata e treguan atë në mbrëmje.<…>

Abisinasit humbën mushkat e tyre dhe shkuan t'i kërkonin. Ashkerët e mi kërkojnë të presin, pasi vetëm ata e dinë rrugën. Jam dakord të pres deri në orën 12. Ne dalim në vapë të tmerrshme. Le të shkojmë deri në 5.

Barkha është si një kopsht frutor. Këtu bëhet më e lehtë dhe më pak e shpeshtë. Ndaluam në fshat, në hyrje. Për të mos lejuar që lopët të futeshin menjëherë në portë dhe ta thyenin atë, u hap një gropë e madhe përpara saj. Hymë në një fshat me gjashtë kasolle vetëm me kashtë (gratë dhe fëmijët veshin copa lëkure si veshje). Ne vizituam shkollën. Blemë një lugë dhe rrëshirë për bojë. Mësuesi është një mashtrues i tmerrshëm. Ai studioi me somalezët. Fëmijët me pushime, f<отому>h<то>ngordhja e bagëtive.

autor Voloshin Maximilian Alexandrovich

Nga libri Klani i Çehovit: Idhujt e Kremlinit dhe Rajhut autor Sushko Yuri Mikhailovich

Moskë, pranverë 1913 - Oh, Zot Boukichon, më në fund! Ju nuk e keni idenë se sa i lumtur jam për ju. – Olga Leonardovna e ftoi përzemërsisht mysafirin në dhomën e ndenjes. – Ti ke filluar të më vizitosh rrallë, Ivan Alekseeviç... – Punët e përditshme, e di, mos më jep paqe, jam në luftë me botuesit,

Nga libri Lunin sulmon Tirpitz autor Sergeev Konstantin Mikhailovich

GUXJA E PARË LUFTATIKE (7 - 21 NËNTOR 1941) Menjëherë pas ankorimit, Magomet Imadutdinovich Gadzhiev, një nga nëndetëset më me përvojë të brigadës, erdhi në nëndetëse dhe filloi një inspektim të hollësishëm të varkës dhe njohjen e personelit. Atyre iu dha detyra - në kohën më të shkurtër të mundshme

FUSHATA E KATËRT LUFTATARE (21 Mars - 3 Prill 1942) Pasi varka u kthye nga deti, kaloi vetëm një javë, e cila u mbush fillimisht me rrëmujën e riparimit të rezervuarëve (dhe derdhjes së karburantit me naftë përgjatë Pala Gubës), duke shlyer të sëmurët. çanta gome të fatit, por kryesisht duke përgatitur varkën për autorin

FUSHATA E TETË LUFTATIKE (10 - 21 SHKURT 1943) Më 10 shkurt në orën 16.00 varka u largua nga baza kryesore. Detyra është të vendosni një fushë të minuar, të zbarkoni një grup zbulimi dhe një luftë të pakufizuar nëndetëse - shkatërrimi i anijeve dhe transportit të armikut në zonën e Loppsky

Nga libri i autorit

GUXJA E NËNTË LUFTARE (4 - 17 PRILL 1943) Misioni luftarak i caktuar në varkë përfshinte vendosjen e një fushe të minuar në detin Lopp, ku, sipas të dhënave të inteligjencës, kishte kaluar kohët e fundit rruga më e ngarkuar e anijeve të transportit dhe luftanijeve.

Nga libri i autorit

FUSHATA E DHJETË LUFTATIKE (5 - 23 GUSHT 1943) Nëse studioni veprat e disa historianëve tanë që "sqarojnë" sukseset luftarake të nëndetëseve tona të Detit të Veriut dhe krahasoni sukseset dhe humbjet tona të cituara prej tyre, rezulton se efektiviteti e gjuajtjes me silur të varkave tona ishte kështu

Nga libri i autorit

Nga libri i autorit

KURSI I DYMBËTË LUFTIMIT (6 - 12 PRILL 1944) Në fushatën e 12-të luftarake, varka lundron pa Lunin për herë të parë që nga marsi 1942. Varka drejtohet nga komandanti i ri Zarmair Arvanov. Komandanti i ri i divizionit të 1-të të nëndetëseve, kapiteni i rangut të dytë Mikhail Petrovich, po ofron mbështetje (më shumë për hir të rendit).

KAPITULLI I TRETË

Rruga për në Harar shkon për njëzet kilometrat e parë përgjatë shtratit të lumit për të cilin fola në kapitullin e mëparshëm. Skajet e saj janë mjaft të pjerrëta, dhe Zoti mos e ruajt një udhëtar që të përfundojë në të gjatë shiut. Fatmirësisht u mbrojtëm nga ky rrezik, sepse intervali midis dy reshjeve zgjati rreth dyzet orë. Dhe nuk ishim të vetmit që përfituam nga rasti. Dhjetra abisinianë hipën përgjatë rrugës, kalonin danakilët, gratë galla me gjoks të zhveshur të zhveshur çuan tufa me dru zjarri dhe bar në qytet. Zinxhirët e gjatë devesh, të lidhura së bashku nga surrat dhe bishtat, si tespihe qesharake të lidhura në një fije, i trembnin mushkat tona kur kalonin. Ne prisnim ardhjen e guvernatorit të Hararit, Dedjazmag Tafari, në Dire Dawa, dhe shpesh takuam grupe evropianësh që dilnin për ta takuar atë mbi kuaj të bukur e të gjallë.

Rruga i ngjante parajsës në printimet e mira popullore ruse: bar i gjelbër në mënyrë të panatyrshme, degë pemësh të përhapura tepër, zogj të mëdhenj shumëngjyrësh dhe tufa dhish përgjatë shpateve të malit. Ajri është i butë, transparent dhe si i përshkuar me kokrra ari. Aromë e fortë dhe e ëmbël lulesh. Dhe vetëm zezakët janë çuditërisht joharmonikë me gjithçka rreth tyre, si mëkatarët që ecin në parajsë, sipas disa legjendave të pa krijuara ende.

Ne hipëm në një trot dhe ashkorët tanë vrapuan përpara, duke gjetur ende kohë për të mashtruar e për të qeshur me gratë që kalonin. Abisinianët janë të famshëm për shpejtësinë e tyre në këmbë, dhe rregulli i përgjithshëm këtu është që në një distancë të gjatë një këmbësor do të kapërcejë gjithmonë një kalorës. Pas dy orësh udhëtimi, nisi ngjitja: një shteg i ngushtë, që ndonjëherë kthehej drejt në një hendek, mbërthej pothuajse vertikalisht në mal. Gurë të mëdhenj bllokuan rrugën dhe na u desh të zbrisnim nga mushkat dhe të ecnim. Ishte e vështirë, por e mirë. Duhet të vraponi, pothuajse pa u ndalur, dhe të ekuilibroni mbi gurë të mprehtë: në këtë mënyrë lodheni më pak. Zemra juaj rreh dhe ju merr frymën: sikur po shkoni në një takim dashurie. Dhe nga ana tjetër, ju shpërbleheni me të papriturën, si një puthje, erën e freskët të një lule mali dhe një pamje të hapur papritmas të një lugine të butë të mjegullt. Dhe kur, më në fund, gjysmë të mbytur dhe të rraskapitur, u ngjitëm në kreshtën e fundit, uji i qetë i paparë shkëlqente në sytë tanë për kaq gjatë, si një mburojë argjendi: liqeni malor Adelie. Shikova orën time: ngjitja zgjati një orë e gjysmë. Ishim në pllajën e Khararit. Terreni ka ndryshuar në mënyrë dramatike. Në vend të mimozave, kishte palma bananeje të gjelbra dhe gardhe qumështore; në vend të barit të egër ka fusha të durros të kultivuara me kujdes. Në një fshat Galla blemë injira (një lloj petulle e trashë e bërë me brumë të zi që zëvendëson bukën në Abisini) dhe e hëngrëm, të rrethuar nga fëmijë kureshtarë që nxituan të iknin me lëvizjen tonë më të vogël. Nga këtu kishte një rrugë të drejtpërdrejtë për në Harar, dhe në disa vende kishte edhe ura nëpër çarje të thella në tokë. Kaluam një liqen të dytë, Oromolo, dy herë më i madh se i pari, qëlluam një zog kërcimtar me dy rritje të bardha në kokë, kursemë një ibis të bukur dhe pesë orë më vonë u gjendëm përballë Hararit.

Tashmë nga mali, Harar prezantoi një pamje madhështore me shtëpitë e tij të kuqe ranore, shtëpitë e larta evropiane dhe minaret e mprehta të xhamive. Është i rrethuar me mur dhe porta nuk lejohet pas perëndimit të diellit. Brenda, ky është pikërisht Bagdadi nga koha e Harun al-Rashid. Rrugë të ngushta që shkojnë lart e poshtë shkallë-shkallë, dyer të rënda prej druri, sheshe plot me njerëz të zhurmshëm me rroba të bardha, një oborr pikërisht aty në shesh - e gjithë kjo është plot hijeshinë e përrallave të vjetra. Në frymën e lashtë janë edhe mashtrimet e vogla të kryera në qytet. Një djalë i zi rreth dhjetë vjeç, me sa duket një skllav, po ecte drejt nesh përgjatë një rruge të mbushur me njerëz me një armë në shpatull dhe një abisinas po e shikonte nga këndi. Ai nuk na dha asnjë udhëzim, por meqë ne po ecnim në një shëtitje, nuk e kishim të vështirë ta rrethonim. Tani u shfaq një Hararit i pashëm, padyshim me nxitim, meqë po galoponte. I bërtiti djalit të hiqte mënjanë, por ai nuk e dëgjoi dhe i goditur nga mushka, i ra me shpinë si ushtar prej druri, duke mbajtur të njëjtin seriozitet të qetë në fytyrë. Abisiniani, duke parë nga këndi, u vërsul pas hararitit dhe, si mace, u hodh pas shalës. “Ba Menelik, ke vrarë një burrë”. Harariti ishte tashmë i dëshpëruar, por në këtë kohë djali i zi, i cili dukshëm ishte i lodhur nga gënjeshtra, u ngrit në këmbë dhe filloi të shkundte pluhurin. Abisiniani ende arriti të mbledhë një taler për dëmtimin që pothuajse i ishte shkaktuar skllavit të tij.

Qëndruam në një hotel grek, i vetmi në qytet, ku për një dhomë të keqe dhe një tavolinë akoma më të keqe na ngarkuan një çmim të denjë për hotelin e madh parizian, por gjithsesi ishte bukur të pinim një pinzermenta freskuese dhe të luanim një lojë e shahut të yndyrshëm dhe të gërvishtur.

Takova disa miq në Harare. Maltezja e dyshimtë Karavana, një ish-zyrtar banke me të cilin pata një sherr fatal në Addis Abeba, ishte i pari që erdhi për të më përshëndetur. Po më detyronte mushkën e keqe të dikujt tjetër, duke synuar të merrte një komision. Ai ofroi të luante poker, por unë tashmë e dija stilin e tij të lojës. Më në fund, me shaka majmunësh, ai më këshilloi t'i dërgoja magjistarit një kuti shampanjë, në mënyrë që ai të mund të vraponte para tij dhe të mburrej me menaxhimin e tij. Kur asnjë nga përpjekjet e tij nuk u kurorëzua me sukses, ai humbi çdo interes për mua. Por unë vetë dërgova të kërkoja një tjetër nga të njohurit e mi në Addis Abeba - një kopt të vogël, të pastër, të moshuar, drejtor i një shkolle lokale. I prirur për të filozofuar, si shumica e bashkatdhetarëve të tij, ai ndonjëherë shprehte mendime interesante, tregonte histori qesharake dhe i gjithë botëkuptimi i tij jepte përshtypjen e ekuilibrit të mirë dhe të qëndrueshëm. Luajtëm poker me të dhe vizituam shkollën e tij, ku abisinianë të vegjël nga emrat më të mirë të qytetit praktikonin aritmetikën në frëngjisht. Madje në Harare kishim një bashkatdhetar, shtetasin rus, armen Artem Iokhanzhan, i cili jetoi në Paris, Amerikë, Egjipt dhe jetoi në Abisini për rreth njëzet vjet në kartat e biznesit, ai figuron si doktor i mjekësisë, doktor shkencash, tregtar, komisioner agjent dhe ish-anëtar i Gjykatës, por kur e pyetën se si i mori kaq shumë tituj, përgjigja është një buzëqeshje e paqartë dhe ankesa për kohë të këqija.

Kushdo që mendon se është e lehtë të blesh mushka në Abisini gabohet shumë. Nuk ka tregtarë të veçantë dhe nuk ka panaire pleshtash. Ashkerët shkojnë shtëpi më shtëpi, duke pyetur nëse ka mushka të korruptuar. Abisinasve u ndezin sytë: ndoshta i bardhi nuk e di çmimin dhe mund të mashtrohet. Ka një zinxhir mushkash që të çojnë në hotel, ndonjëherë shumë të mira, por tepër të shtrenjta. Kur kjo valë ulet, miku fillon: ata udhëheqin mushka të sëmura, të plagosura, me këmbë të thyera me shpresën se i bardhi nuk kupton shumë për mushkat dhe vetëm atëherë fillojnë të sjellin mushka të mira një nga një dhe për një të vërtetë. çmimi. Kështu, në tre ditë patëm fatin të blinim katër. Na ndihmoi shumë Abdulaija jonë, i cili edhe pse merrte ryshfet nga shitësit, përsëri u përpoq shumë në favorin tonë. Por poshtërsia e përkthyeses Haile u bë plotësisht e qartë gjatë këtyre ditëve. Jo vetëm që nuk kërkoi mushka, por, me sa duket, shkëmbeu syrin me pronarin e hotelit për të na mbajtur sa më gjatë aty. E lirova pikërisht atje në Harare.

Më këshilluan të kërkoja një përkthyes tjetër në misionin katolik. Unë shkova atje me Yokhanzhan. Hymë nga dera gjysmë e hapur dhe u gjendëm në një oborr të madh, jashtëzakonisht të pastër. Në sfondin e mureve të bardhë të lartë, kapuçinët e qetë me rroba kafe na u përkulën. Asgjë nuk na kujtonte Abisininë, dukej sikur ishim në Toulouse apo Arles. Në një dhomë të dekoruar thjesht, vetë imzot, peshkopi i Gallës, një francez rreth pesëdhjetë vjeç, me sy të hapur, si të habitur, na vrapuan drejt nesh. Ai ishte jashtëzakonisht i sjellshëm dhe i këndshëm për t'u marrë me të, por vitet e kaluara mes të egërve, për shkak të naivitetit të përgjithshëm monastik, e bënë të ndjeshme praninë e tij. Ai disi shumë lehtë, si një vajzë kolegji shtatëmbëdhjetëvjeçare, ishte i befasuar, i lumtur dhe i trishtuar për gjithçka që thamë. Ai njihte një përkthyes, Gallas Paul, një ish-nxënës i misionit, një djalë shumë i mirë, do ta dërgonte tek unë. I thamë lamtumirë dhe u kthyem në hotel, ku Paul mbërriti dy orë më vonë. Një djalë i gjatë me fytyrë fshatare të ashpër, pinte duhan me dëshirë, pinte edhe më me dëshirë dhe në të njëjtën kohë dukej i përgjumur, lëvizte plogësht, si miza e dimrit. Nuk ramë dakord për çmimin. Më pas, në Dire Dawa, mora një student tjetër misioni, Feliksin. Sipas deklaratës së përgjithshme të të gjithë evropianëve që e panë, ai dukej sikur kishte filluar të ndihej i sëmurë; kur ai ngjiti shkallët, thuajse doje ta mbështesje, por ai ishte plotësisht i shëndetshëm dhe gjithashtu i pa guximshëm, siç zbuluan misionarët. Më thanë se të gjithë nxënësit e misioneve katolike janë të tillë. Ata heqin dorë nga gjallëria dhe inteligjenca e tyre natyrore në këmbim të virtyteve të dyshimta morale.

Në mbrëmje shkuam në teatër. Dedyazmag Tafari pa një herë shfaqjet e një trupe vizitore indiane në Dire Dawa dhe u kënaq aq shumë sa vendosi me çdo kusht t'i sjellë të njëjtin spektakël gruas së tij. Indianët shkuan në Harar me shpenzimet e tij, morën strehim falas dhe u vendosën mirë. Ky ishte teatri i parë në Abisini dhe ishte një sukses i madh. Kishim vështirësi të gjenim dy vende në rreshtin e parë; Për ta bërë këtë, dy arabë të respektuar duhej të uleshin në karriget anësore. Teatri doli të ishte thjesht një kabinë: një çati e ulët hekuri, mure të palyera, një dysheme prej balte - e gjithë kjo ishte, ndoshta, edhe shumë e varfër. Shfaqja ishte komplekse, një mbret indian me një kostum të harlisur popullor është rrëmbyer nga një konkubinë e bukur dhe neglizhon jo vetëm gruan e tij ligjore dhe djalin e princit të ri të pashëm, por edhe punët e qeverisë. Konkubina, Fedra indiane, përpiqet të joshë princin dhe, e dëshpëruar nga dështimi, e shpif te mbreti. Princi dëbohet, mbreti e kalon gjithë kohën në dehje dhe kënaqësi sensuale. Armiqtë sulmojnë, ai nuk mbrohet, pavarësisht nga lutjet e luftëtarëve të tij besnikë, dhe shpëtimin e kërkon në arrati. Një mbret i ri hyn në qytet. Rastësisht, gjatë gjuetisë, ai shpëtoi nga duart e grabitësve gruan legjitime të ish-mbretit, e cila kishte ndjekur djalin e saj në mërgim. Ai dëshiron të martohet me të, por kur ajo refuzon, ai thotë se pranon ta trajtojë atë si nënën e tij. Mbreti i ri ka një vajzë, ajo duhet të zgjedhë një dhëndër, dhe për këtë të gjithë princat e rrethit mblidhen në pallat. Kushdo që mund të gjuajë nga një hark i magjepsur do të jetë i zgjedhuri. Në garë vjen edhe princi i mërguar, i veshur si lypës. Natyrisht, vetëm ai mund ta lidhë harkun dhe të gjithë janë të kënaqur kur mësojnë se ai është me gjak mbretëror. Mbreti, së bashku me dorën e vajzës së tij, i jep fronin ish-mbretit, i penduar për gabimet e tij, kthehet dhe gjithashtu heq dorë nga e drejta e tij për të mbretëruar.

I vetmi truk i regjisorit ishte se kur perdja binte, duke përshkruar rrugën e një qyteti të madh lindor, përballë saj aktorët, të veshur si banorë të qytetit, interpretonin skena të vogla qesharake që lidheshin vetëm në distancë me veprimin e përgjithshëm të shfaqjes.

Peizazhi, mjerisht, ishte në një stil shumë të keq evropian, me pretendime për bukuri dhe realizëm. Gjëja më interesante ishte se të gjitha rolet u luajtën nga burra. Mjaft e çuditshme, por kjo jo vetëm që nuk e dëmtoi përshtypjen, por edhe e rriti atë. Rezultati ishte një uniformitet i këndshëm i zërave dhe i lëvizjeve, i cili gjendet kaq rrallë në teatrot tona. Veçanërisht i mirë ishte aktori që luante konkubinën: i zbardhur, i ashpër, me një profil të bukur cigan, ai tregoi aq shumë pasion dhe hijeshi si mace në skenën e joshjes së mbretit, sa publiku u emocionua sinqerisht. Sytë e arabëve që mbushën teatrin u ndezën veçanërisht.

U kthyem në Dire Dawa, morëm të gjitha bagazhet dhe ashkera të rinj dhe tre ditë më vonë ishim në rrugën e kthimit. Ne e kaluam natën në gjysmë të rrugës së ngjitjes dhe kjo ishte nata jonë e parë në një tendë. Aty futeshin vetëm dy shtretërit tanë dhe mes tyre, si një tavolinë nate, ishin dy valixhe të tipit të projektuar nga Grumm-Grzhimailo, të vendosura njëra mbi tjetrën. Feneri, i cili ende nuk ishte djegur, përhapi një erë të keqe. Ne darkuam me kita (miell i trazuar në ujë dhe i skuqur në tigan, një ushqim i zakonshëm në rrugë këtu) dhe oriz të zier, të cilin e hanim fillimisht me kripë dhe më pas me sheqer. Në mëngjes u ngritëm në orën gjashtë dhe vazhduam.

Na thanë se miku ynë konsulli turk po qëndronte në një hotel dy orë me makinë nga Harari dhe po priste njoftimin zyrtar për mbërritjen e tij në Addis Abeba tek autoritetet e Hararit. I dërguari gjerman në Addis Abeba ishte i shqetësuar për këtë. Vendosëm të ndalonim në këtë hotel, duke dërguar karvanin përpara.

Përkundër faktit se konsulli nuk kishte marrë ende detyrën e tij, ai tashmë po priste myslimanë të shumtë që shihnin tek ai vetë guvernatorin e Sulltanit dhe donin ta përshëndesnin. Sipas zakonit lindor, të gjithë vinin me dhurata. Turqit-kopshtarët sollën perime dhe fruta, arabët - dele dhe pula. Udhëheqësit e fiseve gjysmë të pavarura somaleze e dërguan për të pyetur se çfarë donte: një luan, një elefant, një tufë kuajsh ose një duzinë lëkurash struci, të zhveshura nga të gjitha pendët e tyre. Dhe vetëm sirianët, të veshur me xhaketa dhe duke bërë fytyra me evropianët, erdhën me një pamje të pafytyrë dhe duar bosh.

Qëndruam me konsullin për rreth një orë dhe, pasi mbërritëm në Harar, mësuam lajmin e hidhur se armët dhe gëzhojat tona ishin mbajtur në doganën e qytetit. Të nesërmen në mëngjes, miku ynë armen, një tregtar nga periferi i Hararit, na mori për të shkuar së bashku për të takuar konsullin, i cili më në fund mori letrat e nevojshme dhe mund të bënte një hyrje ceremoniale në Harar. Shoqëruesi im ishte shumë i lodhur një ditë më parë, kështu që unë shkova vetëm. Rruga kishte një pamje festive. Arabët me rroba të bardha dhe me ngjyra u ulën në shkëmbinj në poza respektuese. Ashkerët abisinianë, të dërguar nga guvernatori për të siguruar një shoqërim nderi dhe për të rivendosur rendin, vrapuan andej-këtej. Të bardhët, domethënë grekët, armenët, sirianë dhe turq - të gjithë të njohur me njëri-tjetrin, hipnin në grupe, bisedonin dhe merrnin cigare hua. Fshatarët Galla që erdhën drejt tyre qëndruan mënjanë të frikësuar, duke parë një triumf të tillë.

Konsulli, mendoj se harrova të shkruaj se ishte Konsulli i Përgjithshëm, ishte mjaft madhështor me uniformën e tij të artë të qëndisur shumë, një fjongo të gjelbër të ndezur mbi supe dhe një fes të kuq të ndezur. Ai hipi në një kalë të bardhë të madh, të zgjedhur nga më të qetët (nuk ishte kalorës i mirë), dy ashkëri e morën nga freri dhe u nisëm për në Harar. Mora një vend në të djathtë të konsullit në të majtë ishte Kalil Galeb, një përfaqësues lokal i shtëpisë tregtare Galeb. Ashkerët e guvernatorit vrapuan përpara, evropianët hipën pas tyre dhe pas tyre vrapuan myslimanë të devotshëm dhe njerëz të ndryshëm endacakë. Në përgjithësi, kishte deri në gjashtëqind njerëz. Grekët dhe armenët që hipnin pas na shtypnin pa mëshirë, secili duke u përpjekur të tregonte afërsinë e tij me konsullin. Një herë edhe kali i tij vendosi të shkelmonte me të pasmet, por kjo nuk i ndaloi ambiciozët. Një konfuzion i madh shkaktoi një qen që vendosi të vraponte dhe të lehte në këtë turmë. E persekutuan dhe e rrahën, por ajo gjithsesi vazhdoi jetën. U ndava nga kortezhi se më ishte prishur mbështetja në shalë dhe me dy ashkera u ktheva në hotel. Të nesërmen, në përputhje me ftesën e marrë më parë dhe tani të konfirmuar, u zhvendosëm nga hoteli në konsullatë turke.

Për të udhëtuar në Abisini, duhet të keni një leje leje qeveritare. Këtë telegrafo ia dërgova të ngarkuarit me punë të Rusisë në Addis Abeba dhe mora përgjigje se urdhri për të më lëshuar një leje kalimi i ishte dërguar kreut të doganës së Harares, Nagadras Bistrati. Por Nagadras njoftoi se nuk mund të bënte asgjë pa lejen e shefit të tij, Tafari. Duhet të shkosh në diasporë me një dhuratë. Dy zezakë të fortë, kur ishim ulur në dyqanin e plakut, i sollën dhe i vunë në këmbë një kuti vermut që kisha blerë. Kjo u bë me këshillën e Kalil Galebit, i cili na përfaqësonte. Pallati i diasporës, një shtëpi e madhe dykatëshe prej druri me një verandë të lyer me pamje nga një oborr i brendshëm, mjaft i ndotur, të kujtonte një daçë jo shumë të mirë, diku në Pargolos ose Tsrnoki. Në oborr ndodheshin rreth dy duzina ashkerë që po bënin shumë rastësisht. Ne ngjitëm shkallët dhe, pasi pritëm një minutë në verandë, hymë në një dhomë të madhe të mbuluar me tapet, ku të gjitha orenditë përbëheshin nga disa karrige dhe një kolltuk kadife për diasporën. Diasmagus u ngrit për të na takuar dhe na shtrëngoi duart. Ai ishte i veshur me shama, si të gjithë abisinët, por nga fytyra e tij e gdhendur, e kufizuar nga një mjekër e zezë kaçurrelë, nga sytë e tij të mëdhenj e dinjitoz gazelë dhe nga e gjithë sjellja e tij, mund të merrej me mend menjëherë princi. Dhe nuk është për t'u habitur: ai ishte djali i Ras Makonn, një kushëri dhe mik i perandorit Menelik, dhe rrjedh direkt nga mbreti Solomon dhe mbretëresha e Shebës. Ne i kërkuam një leje, por, pavarësisht dhuratës, ai u përgjigj se nuk mund të bënte asgjë pa urdhër nga Addis Abeba. Fatkeqësisht, nuk mundëm të merrnim as një vërtetim nga Nagadras se porosia ishte marrë, sepse Nagadras kishte shkuar të kërkonte një mushkë që ishte zhdukur me postën nga Evropa në rrugën nga Dire Dawa në Harar. Më pas kërkuam leje nga diaspora për ta fotografuar dhe ai menjëherë pranoi për këtë. Disa ditë më vonë erdhëm me një aparat fotografik. Ashkerët shtruan qilima pikërisht në oborr dhe ne e filmuam diasporën me rrobat e tij zyrtare blu. Më pas ishte radha e princeshës, gruas së tij.

Ajo është motra e Lij Iyasu, trashëgimtarit të fronit, dhe për këtë arsye mbesa e Menelik. Ajo është njëzet e dy vjeç, tre vjet më e madhe se i shoqi dhe tiparet e saj janë shumë të këndshme, pavarësisht nga një dhjamë e caktuar që tashmë i ka prishur figurën. Megjithatë, duket se ajo ishte në një pozicion interesant. Diasmagus i tregoi asaj vëmendjen më prekëse. Na uli në pozicionin e duhur, e drejtoi fustanin dhe na kërkoi ta hiqnim disa herë për të siguruar sukses. Në të njëjtën kohë, doli që ai fliste frëngjisht, por ishte vetëm i turpëruar, jo pa arsye duke gjetur se ishte e pahijshme që një princ të bënte gabime. Ne filmuam princeshën me dy shërbëtoret e saj.

Ne dërguam një telegram të ri në Addis Abeba dhe u nisëm për të punuar në Harare. Shoqëruesi im filloi të mbledhë insekte në afërsi të qytetit. E shoqërova dy herë. Ky është një aktivitet mahnitës që qetëson shpirtin: bredhja përgjatë shtigjeve të bardha midis fushave të kafesë, ngjitja në shkëmbinj, zbritja në lumë dhe gjetja e bukurive të vogla kudo - të kuqe, blu, jeshile dhe ari. Shoku im mblidhte deri në pesëdhjetë prej tyre në ditë dhe shmangu marrjen e të njëjtave. Puna ime ishte e një lloji krejtësisht tjetër: mblodha koleksione etnografike, pa hezitim ndaloja kalimtarët të shikonin gjërat që kishin veshur, hyja në shtëpi pa pyetur dhe kontrolloja enët, humba kokën, duke u përpjekur të merrja informacione për qëllimi i ndonjë objekti nga ata që nuk e kuptuan, për çfarë është e gjithë kjo, Hararitë. Ata më talleshin kur bleva rroba të vjetra, një tregtar më mallkoi kur vendosa ta fotografoja dhe disa refuzuan të më shisnin atë që kërkoja, duke menduar se më duheshin për magji. Për të marrë një objekt të shenjtë këtu - një çallmë, të cilën e mbajnë Hararitët që vizituan Mekën, më duhej ta ushqeja pronarin e saj, një sheik të vjetër të çmendur, me gjethe khat (një narkotik që përdoret nga muslimanët) gjatë gjithë ditës. Dhe në shtëpinë e nënës së Kavos në konsullatën turke, unë vetë gërmova nëpër shportën e mbeturinave të qelbur dhe gjeta shumë gjëra interesante atje. Kjo gjueti për gjëra është jashtëzakonisht emocionuese: pak nga pak një pamje e jetës së një populli të tërë shfaqet para syve tuaj dhe padurimi për të parë gjithnjë e më shumë prej saj rritet. Pasi bleva një makinë tjerrëse, e pashë veten të detyruar të mësoja për një tezgjah. Pas marrjes së enëve, nevojiteshin edhe mostra ushqimore. Në përgjithësi, bleva rreth shtatëdhjetë gjëra thjesht Harari, duke shmangur blerjen e atyre arabe apo abisiniane. Megjithatë, gjithçka duhet të marrë fund. Ne vendosëm që Harar të ishte eksploruar aq sa na lejonte forcat tona, dhe meqenëse kalimi mund të merrej vetëm për rreth tetë ditë, lehtë, domethënë me vetëm një mushkë mallrash dhe tre ashkera, shkuam në Jijiga në fisin somalez. të Gabarizalit. Por unë do t'ia lejoj vetes të flas për këtë në një nga kapitujt në vijim.

Nikolai Gumilyov nuk ishte një etnograf profesionist, ai nuk mori arsimin e duhur dhe nuk punoi kurrë në institucionet etnografike. Po, dhe ai pretendonte të ishte poet, udhëtar dhe luftëtar, por jo një shkencëtar profesionist. Por pavarësisht kësaj, drejtori i Muzeut të Antropologjisë dhe Etnografisë në Shën Petersburg, akademik V.V. Radlov dhe shkencëtari - kurator i muzeut L.Ya. I shkonte për shtat Sternberg. Fakti është se në Rusi në atë kohë nuk kishte etnografë profesionistë të studimeve afrikane. Por Gumilev tashmë e njihte vendin, ai ishte i ri, i shëndetshëm, plot energji. Në prill - gusht 1913, muzeu mori subvencione qeveritare për ekspeditat në distanca të gjata, sepse kishte nevojë për koleksione afrikane. Dhe Gumilyov fjalë për fjalë ishte i etur të shkonte në Afrikë, dhe rruga u miratua: duke studiuar pjesët lindore dhe jugore të Abisinisë dhe pjesën perëndimore të Somalisë. Qëllimi i udhëtimit është të bëni fotografi, të grumbulloni koleksione etnografike, të regjistroni këngë dhe legjenda, të mblidhni koleksione zoologjike.

1913 N. Gumilyov është duke punuar në një ditar afrikan

Në atë kohë, Nikolai Gumilyov kishte bërë tashmë katër udhëtime në Afrikë: në vjeshtën e vitit 1908 ai vizitoi Egjiptin; në dhjetor 1909 - janar 1910 - në Somalinë franceze (tani ky vend quhet Republika e Xhibutit) dhe në periferi lindore të Abisinisë; në shtator 1910 - mars 1911 - në vetë Abisini.

I shurdhuar nga gjëmimi dhe shkelja,
I mbuluar me flakë dhe tym,
Për ty, Afrika ime, me një pëshpëritje
Serafinët flasin në qiell.
Dhe, duke zbuluar Ungjillin tuaj,
Historia e një jete të tmerrshme dhe të mrekullueshme,
Ata mendojnë për një engjëll të papërvojë,
Çfarë të është caktuar, i pamatur.

Abisinia e largët ngjalli interes të madh në Rusi. Që nga mesi i shekullit të 19-të, poetët, shkrimtarët dhe artistët filluan gjithnjë e më shumë të vizitonin vendet ekzotike. Poeti Nikolai Gumilyov gjithashtu u interesua për Afrikën. Për bredhjet e tij të supozuara, Gumilyov zgjodhi Abisininë dhe e quajti atë një "vend magjie" dhe së shpejti vendi, i cili tërhoqi ekzotizmin romantik, u bë një arenë për kërkimet serioze të poetit.

E di që pemët, jo ne,
Madhështia e një jete të përsosur është e dhënë.
Në tokë të butë, motra e yjeve,
Ne jemi në një tokë të huaj, dhe ata janë në atdheun e tyre.

N. S. Gumilev me N. Sverchkov në Afrikë. 1913 Foto nga N. Sverchkov.

Largimi i Gumilyov ishte planifikuar për 7 Prill 1913 (ai sapo kishte mbushur 27 vjeç). Disa letra dhe kartolina kanë mbijetuar, të dërguara nga rruga dhe menjëherë pas mbërritjes në Xhibuti dhe Abisini. Midis tyre janë letra për Anna Akhmatova, gruaja e poetit. Përveç kësaj, ai fillon të mbajë një "Ditar Afrikan", në të cilin shkruan për miqësinë e tij me konsullin turk të caktuar në Harrar. Ky takim doli të ishte i rëndësishëm. Një nga udhëheqësit somalezë erdhi për të takuar konsullin turk në Harrar dhe nga shoqëria e tij Gumilyov arriti të blinte shumë sende interesante për muzeun e Shën Petersburgut.

Në Harrar, Gumilyov takoi një njeri që më vonë u bë perandor i vendit dhe sundoi për një kohë mjaft të gjatë - 44 vjet. Në fakt, poeti rus u bë i pari që foli për të, përshkroi pamjen e tij, sjelljet, gruan, shtëpinë e tij. Ky i ri u bë i njohur në botë si Haile Selassie I, Perandori i Abisinisë nga viti 1930 deri në vitin 1974, ai konsiderohej si pasardhësi i 225-të i mbretit Solomon dhe mbretëreshës së Shebës, themelues të dinastisë Solomon, e cila kishte të drejtën ekskluzive për të sunduar.

Haile Selassie ishte një figurë e diskutueshme. Ai vetë, jo pa krenari, kujtoi në autobiografinë e tij "Jeta ime dhe përparimi në Etiopi" se si, sapo erdhi në pushtet, ndaloi prerjen e krahëve dhe këmbëve - ky ishte dënimi i zakonshëm edhe për shkelje të vogla. Ai e ndaloi çerdhen, që duhej të kryhej publikisht nga i afërmi më i afërt: djali vrau babanë, nëna vrau djalin. Ai gjithashtu ndaloi tregtinë e skllevërve.

Përballë tyre janë tregtarët e skllevërve
Ata shfaqin me krenari mallrat e tyre,
Njerëzit po rënkojnë në kuvertën e rëndë, [...]
Dhe francezët kalojnë me arrogancë,
E rruar pastër, me rroba të bardha,
Në xhepat e tyre ka letra të shtypura,
Duke i parë ata, sundimtarët e Sudanit
Ata ngrihen nga fronet e tyre.
Dhe përreth në rrafshinat e gjera,
Aty ku bari strehon gjirafën,
Kopshtar i Zotit të Plotfuqishëm
Në mantelin e argjendtë të krahëve
Krijoi një pasqyrim të parajsës...

Gumilyov u takua me Haile Selassie kur ishte guvernator i Harrarit dhe zonave përreth. Atëherë quhej Tefari Makonnin dhe ishte pak më shumë se 21 vjeç. Nuk ka gjasa që poeti ynë ta ketë imagjinuar se brenda tre vjetësh ky njeri do të bëhej regjent i Abisinisë. Por ai gjithsesi theksoi se ai është një nga njerëzit më fisnikë në vend dhe e ka prejardhjen “familjen e tij drejtpërdrejt nga Mbreti Solomon dhe Mbretëresha e Shebës”, se ai është djali i kushëririt dhe mikut të Menelikut, Negusit të madh të Abisinisë dhe gruaja e tij është mbesa e perandorit të ndjerë dhe motra e trashëgimtarit të fronit. Gumilyov ruajti një përshkrim të pallatit të guvernatorit të tij: “Një shtëpi e madhe prej druri dykatëshe me një verandë të pikturuar që hapet në një oborr të brendshëm mjaft të ndotur; shtëpia dukej si një vilë jo shumë e bukur, diku në Pargolovo ose Teriokki. Në oborr ndodheshin rreth dy duzina ashkerë që po bënin shumë rastësisht. Ne ngjitëm shkallët dhe hymë në një dhomë të madhe të mbuluar me tapet, ku të gjitha mobiliet përbëheshin nga disa karrige dhe një kolltuk kadife. Guvernatori u ngrit për të na takuar dhe na shtrëngoi duart. Ai ishte i veshur me shama, si të gjithë abisinët, por nga fytyra e tij e gdhendur, e kufizuar nga një mjekër e zezë kaçurrelë, nga sytë e tij të mëdhenj e dinjitoz gazelë dhe nga e gjithë sjellja e tij, mund të merrej me mend menjëherë princi. Sipas traditës, duhet të paraqitet me një dhuratë. Dhe një kuti vermut u vendos te këmbët e Tefarit... Ne kërkuam leje për ta fotografuar dhe ai pranoi menjëherë për këtë. Ashkerët shtruan qilima pikërisht në oborr dhe ne e filmuam guvernatorin me rrobat e tij zyrtare blu. Më pas ishte radha e princeshës, gruas së tij. Ne e filmuam princeshën me dy shërbëtoret e saj”. Negativët e këtyre fotografive janë ruajtur në Muzeun e Etnografisë.

Pas kthimit në atdheun e tij, Nikolai Gumilyov paraqiti një raport mbi rrugën e përfunduar - një fletore të vogël blu në formatin e fletores. Në kopertinën e fletores ka një mbishkrim: "Gjërat Gallas, Harrari, Somaleze dhe Abisiniane të mbledhura nga ekspedita e N. Gumilev në 1913 nga 1 maji deri më 15 gusht". Kopertina është pikturuar në mënyrën e një poeti-udhëtari: koka e një afrikani, një burri i bardhë me një helmetë tropikale, figura kafshësh dhe një kafkë. Kjo fletore përmban informacione për pothuajse gjithçka që Gumilyov mblodhi për muzeun në atë kohë. Gumilyov vizitoi pjesën lindore-qendrore të Abisinisë dhe rajonin ngjitur me Somalinë Veri-Perëndimore.

Dhe në trishtimin tuaj të vetëm më të thellë,
Zemër, ka një drogë të zjarrtë,
Çfarë ka në këtë shpinë të mallkuar -
Si një erë nga vende të largëta.
Aty ku gjithë shkëlqimi, gjithë lëvizja,
Kjo është ajo, ju dhe unë jetojmë atje,
Këtu është vetëm reflektimi ynë
Mbushur me një pellg të kalbur.

“Me udhëzimet e Muzeut të Antropologjisë dhe Etnografisë,- njoftoi Gumilyov, - mblodha koleksione etnografike, pa hezitim ndalova kalimtarët për të kontrolluar gjërat që kishin veshur, hyra në shtëpi pa pyetur dhe kontrollova enët, humba kokën, duke u përpjekur të merrja informacion për qëllimin e ndonjë objekti. nga ata që nuk e kuptuan se çfarë ishte e gjitha për këtë, Harrarites. Ata më talleshin kur bleva rroba të vjetra, një tregtar më mallkoi kur vendosa ta fotografoja dhe disa refuzuan të më shisnin atë që kërkoja, duke menduar se më duheshin për magji. Për të marrë një objekt të shenjtë këtu - një çallmë, të cilën e mbajnë Harraritët që vizituan Mekën, më duhej të ushqeja pronarin e saj, një sheik të vjetër të çmendur, me gjethe khat (një narkotik që përdoret nga muslimanët) gjatë gjithë ditës. Kjo gjueti për gjëra është jashtëzakonisht emocionuese: pak nga pak më shfaqet para syve një fotografi e jetës së një populli të tërë dhe padurimi për të parë gjithnjë e më shumë prej saj rritet... Në përgjithësi, bleva rreth shtatëdhjetë gjëra thjesht Harrariane, shmangia e blerjes së atyre arabe apo abisiniane”.

Të gjitha këto objekte mund të shihen sot në Muzeun e Antropologjisë dhe Etnografisë në Shën Petersburg.

Sot, e shoh, pamja juaj është veçanërisht e trishtuar
Dhe krahët janë veçanërisht të hollë, duke përqafuar gjunjët.
Dëgjo: larg, larg, në liqenin Çad
Një gjirafë e hollë endet.
Atij i jepet harmoni dhe lumturi e këndshme,
Dhe lëkura e tij është zbukuruar me një model magjik,
Vetëm hëna guxon të barazohet me të,
Thërrmimi dhe lëkundja mbi lagështinë e liqeneve të gjera.
Në distancë është si velat me ngjyra të një anijeje,
Dhe vrapimi i tij është i qetë, si fluturimi i gëzuar i një zogu.
E di që toka sheh shumë gjëra të mrekullueshme,
Kur në perëndim të diellit ai fshihet në një shpellë mermeri.
Unë di përralla qesharake të vendeve misterioze
Për vajzën e zezë, për pasionin e udhëheqësit të ri,
Por ju keni marrë frymë në mjegullën e rëndë për një kohë të gjatë,
Ju nuk dëshironi të besoni në asgjë tjetër përveç shiut.
Dhe si mund t'ju tregoj për kopshtin tropikal,
Për palmat e holla, për erën e bimëve të pabesueshme...
po qan? Dëgjo... larg, në liqenin Çad
Një gjirafë e hollë endet.

DITARI AFRIKANE

15 Prilli 2016 shënon 130 vjetorin e lindjes së Nikolai Gumilyov, një poet, eksplorues i Afrikës, një nga koleksionistët e koleksionit të Muzeut të Antropologjisë dhe Etnografisë (Kunstkamera) të Akademisë Ruse të Shkencave. Gumilyov bëri disa ekspedita në Abisini (Etiopi), nga ku solli jo vetëm objekte të rralla, por edhe fotografi - muzeu strehon rreth 300 negativë.

Disa nga këto fotografi publikohen për herë të parë.

Kisha e Abisinisë dhe kambanorja në ndërtim e sipër në Harare

Foto nga koleksioni i Kunstkamera

“Duhej të shkoja në portin e Xhibutit në ngushticën Bab el-Mandeb, prej andej me hekurudhë në Harar, më pas, duke formuar një karvan, në jug të zonës që shtrihet midis Gadishullit Somali dhe liqeneve Rudolph, Margaret, Zwai; mbulojnë zonën më të madhe të mundshme të studimit; bëni fotografi, mblidhni koleksione etnografike, regjistroni këngë dhe legjenda. Përveç kësaj, mua më është dhënë e drejta të mbledh koleksione zoologjike" (Këtu dhe më poshtë janë citate nga "Ditari Afrikan". N. Gumilyov, PSS, vëllimi 6, f. 70-97. Moskë, "E diel", 2005).

Dedyazmatch Taffari

Foto nga koleksioni i Kunstkamera

"Ai ishte i veshur me shama, si të gjithë abisinët, por nga fytyra e tij e daltë, e kufizuar nga një mjekër e zezë kaçurrelë, nga sytë e tij të mëdhenj e dinjitoz gazelë dhe nga e gjithë sjellja e tij, mund të merret me mend menjëherë princi. Dhe nuk është çudi: ai ishte djali i Ras Makonnen, kushëriri dhe miku i perandorit Menelik, dhe rridhte drejtpërdrejt nga mbreti Solomon dhe mbretëresha e Shebës.(Degyazmatch Taffari, Taffari Makonnin është një nga titujt e udhëheqësve më të lartë ushtarakë etiopianë, fjalë për fjalë "komandant i regjimentit të avancuar". Ky është emri që perandori i fundit i Etiopisë, Haile Selassie I, mbante para kurorëzimit të tij në 1930. Nga 1911-1916, ai ishte guvernator i provincës së Hararit).

Një turmë dhe një detashment somalezësh që shkojnë në zyrën e guvernatorit pallati im gjatë pushimeve

Foto nga koleksioni i Kunstkamera

"Unë<…>E dua këtë qytet, jetën e tij të qetë dhe të pastër. Nga ora dymbëdhjetë deri në katër pasdite rrugët duken të shkreta; Të gjitha dyert janë të mbyllura dhe herë pas here, si një mizë e përgjumur, një somalez do të endet pranë. Gjatë këtyre orëve është zakon të flemë njësoj si natën. Por më pas, nga hiçi shfaqen karroca, madje edhe makina të drejtuara nga arabët me çallma shumëngjyrëshe, helmeta të bardha evropiane, madje edhe kostume të lehta zonjash që nxitojnë të bëjnë vizita.<…>Rrugët janë të mbushura me një muzg të butë pasdite, në të cilin shfaqen qartë shtëpitë, të ndërtuara në stilin arab, me çati të sheshta dhe me beteja, me boshllëqe të rrumbullakëta dhe dyer në formën e vrimave të çelësave, me tarraca, arkadat dhe pajisje të tjera - të gjitha në gëlqere e bardhë verbuese."

Rruga nga lumi Avdeli në Kharara (afër Khararit)

Foto nga koleksioni i Kunstkamera

Nikolai Gumilyov regjistron këngët e Galas nga fjalët e një këngëtari Gallas (një përkthyes qëndron në këmbë)

Foto nga koleksioni i Kunstkamera

“Ato tre ditë në Xhibuti kaluan shpejt. Në mbrëmje ecin, ditën zhyten në breg të detit me përpjekje të kota për të kapur të paktën një gaforre, vrapojnë çuditërisht shpejt, anash dhe në alarmin më të vogël fshihen në gropa, në mëngjes punojnë. Në mëngjes, somalezët e fisit Issa vinin në hotelin tim dhe unë regjistrova këngët e tyre.”

Fytyra e një gruaje të vjetër Hararitane

Foto nga koleksioni i Kunstkamera

“Mblodha koleksione etnografike, pa hezitim ndaloja kalimtarët të shikonin gjërat që kishin veshur, hyja në shtëpi pa pyetur dhe kontrolloja enët, humba kokën, duke u përpjekur të merrja informacion për qëllimin e ndonjë objekti nga Hararitë. i cili nuk e kuptonte se për çfarë ishte e gjithë kjo. Ata më talleshin kur bleva rroba të vjetra, një tregtar më mallkoi kur vendosa ta fotografoja dhe disa refuzuan të më shisnin atë që kërkoja, duke menduar se më duheshin për magji. Kjo gjueti për gjëra është jashtëzakonisht emocionuese: pak nga pak një pamje e jetës së një populli të tërë shfaqet para syve tuaj dhe padurimi për të parë gjithnjë e më shumë prej saj rritet.”

Vrima e ujitjes gjatë rrugës

Foto nga koleksioni i Kunstkamera

“Rruga për në Harar shkon për njëzet kilometrat e parë përgjatë shtratit të lumit<…>, skajet e tij janë mjaft të pjerrëta dhe Zoti e ruajtë një udhëtar që të përfundojë në të gjatë shiut.”

Marina në Suez

Foto nga koleksioni i Kunstkamera

Binar hekurudhor pranë stacionit hekurudhor. Logachardim

Foto nga koleksioni i Kunstkamera

“Pamja nga dritarja ishte e shurdhër, por jo pa madhështi. Shkretëtira është kafe dhe e ashpër, e gërryer, e gjitha në të çarat dhe zbrazëtirat e maleve dhe, meqë ishte stina e shirave, përrenj me baltë dhe liqene të tëra me ujë të pistë. Një dig-dig, një gazelë e vogël abisiniane dhe një palë çakej mbarojnë nga shkurret, ata ecin gjithmonë në çift, duke parë me kureshtje. Somalezët dhe Danakilët me flokë të stërmadh të zhveshur qëndrojnë të mbështetur në shtiza. Vetëm një pjesë e vogël e vendit është eksploruar nga evropianët, përkatësisht ajo përmes së cilës kalon hekurudha, e cila në të djathtë dhe në të majtë të saj është një mister”.

Pamje e Port Said

Foto nga koleksioni i Kunstkamera

“Më 10 prill shkuam në det me avulloren e Flotës Vullnetare Tambov. Vetëm dy javë më parë, Deti i Zi i tërbuar dhe i rrezikshëm ishte i qetë, si ndonjë liqen. Valët tingëllonin lehtë nën presionin e vaporit, ku gërmonte një helikë e padukshme, që pulsonte si zemra e një njeriu që punonte. Asnjë shkumë nuk ishte e dukshme dhe vetëm një shirit i gjelbër i zbehtë malakiti me ujë të trazuar iku. Delfinët në tufa miqësore nxituan pas vaporit, tani duke e kapërcyer atë, tani të mbetur prapa, dhe herë pas here, sikur në një gjendje argëtimi të pakontrolluar, hidheshin përpjetë, duke treguar shpinën e tyre të lagur me shkëlqim, erdhi nata, e para në det. e shenjtë. Yjet që nuk ishin parë prej kohësh po shkëlqenin, uji po ziente më fort. A ka vërtet njerëz që nuk e kanë parë kurrë detin?

Aba-Muda, famullitari aktual i St. Shejh Husein

Foto nga koleksioni i Kunstkamera

Kanali i Suezit

Foto nga koleksioni i Kunstkamera

“Jo të gjithë mund ta duan Kanalin e Suezit, por ata që e duan atë do ta duan për një kohë të gjatë. Ky rrip i ngushtë me ujë të qetë ka një bukuri trishtuese shumë të veçantë.”

Foto nga koleksioni i Kunstkamera

“Megjithë faktin se konsulli nuk kishte marrë ende detyrën e tij, ai kishte pritur tashmë shumë myslimanë të cilët e shihnin atë si mëkëmbësin e vetë Sulltanit dhe donin ta përshëndesnin.<…>. Konsulli, mendoj se harrova të shkruaj se ishte Konsulli i Përgjithshëm, ishte mjaft madhështor me uniformën e tij të artë të qëndisur shumë, një fjongo të gjelbër të ndezur mbi supe dhe një fes të kuq të ndezur.

Rruga në Xhibuti (vendasit që mbajnë një karrocë me koka lakër)

Foto nga koleksioni i Kunstkamera

“Xhibuti shtrihet në bregun afrikan të Gjirit të Adenit, në jug të Obock, në buzë të gjirit të Tajurak. Në shumicën e hartave gjeografike tregohet vetëm Obok, por tani ka humbur çdo rëndësi, vetëm një evropian kokëfortë jeton në të, dhe marinarët, jo pa arsye, thonë se atë e "hëngri" Xhibuti. Xhibuti është e ardhmja”.

Kube mbi varrin e shenjtorit galik Sheikh Husein

Foto nga koleksioni i Kunstkamera

Dhe qyteti misterioz, Roma tropikale,
E pashë Shejh Huseinin shtatlartë,
U përkula para xhamisë dhe palmave të shenjta,
U pranua para syve të profetit.

Më shumë

Era e temjanit, qimeve të kafshëve dhe trëndafilave
Fotografitë afrikane të Nikolai Gumilyov nga koleksioni i Kunstkamera / Për 130 vjetorin

15 Prill 2016 shënon 130 vjetorin e lindjes së tij Nikolai Gumilyov- poet, eksplorues i Afrikës, një nga koleksionistët e koleksionit të Muzeut të Antropologjisë dhe Etnografisë (Kunstkamera) të Akademisë së Shkencave Ruse. Gumilyov bëri disa ekspedita në Abisini (Etiopi), nga ku solli jo vetëm objekte të rralla, por edhe fotografi - muzeu strehon rreth 300 negativë. Më shumë për Nikolai Gumilyov

Foto nga koleksioni i Kunstkamera

"Meduza", së bashku me Kunstkamera, paraqet fotografi të marra nga Gumilyov gjatë një ekspedite në Abisini në vitin 1913 dhe fragmente nga "Ditari i tij Afrikan". Disa nga këto fotografi publikohen për herë të parë. Në këtë qytet ekziston një muze i etnografisë
Mbi Neva, gjerë si Nili,
Në orën kur lodhem duke qenë vetëm poet,
Nuk do të gjej asgjë më të dëshirueshme se ai.

Unë shkoj atje për të prekur gjëra të egra,
Ajo që kam sjellë dikur nga larg,
Erë e tyre të çuditshme, të njohur dhe ogurzi,
Era e temjanit, qimeve të kafshëve dhe trëndafilave.
N. Gumilev. Abisini. Nga koleksioni "Tent". Revel, 1921.

Yuri Chistov, Doktor i Shkencave Historike, Drejtor i Muzeut të Antropologjisë dhe Etnografisë të Akademisë së Shkencave Ruse:

Shumë koleksione të MAE RAS u mblodhën nga shkencëtarë dhe udhëtarë të shquar rusë, emrat e të cilëve janë të njohur për të gjithë - Daniel Messerschmidt, Gerhard Miller, Peter Pallas, Stepan Krasheninnikov, Ivan Krusenstern, Thaddeus Bellingshausen, Mikhail Lazarev dhe shumë të tjerë. Çështjet e historisë së formimit të koleksionit të muzeut, studimi i kontributit të koleksionistëve individualë të koleksioneve kanë tërhequr gjithmonë vëmendjen e ngushtë të stafit shkencor dhe muzeal të MAE. Këto studime vazhdojnë edhe sot e kësaj dite, ato rivendosin pjesërisht emra të harruar në mënyrë të pamerituar, duke përfshirë edhe ato të harruara për arsye ideologjike gjatë kohës sovjetike.

Nikolai Gumilev është një prej tyre. Interesi i tij për Afrikën është i njohur, ciklet e tij të poezive me tema afrikane, falë të cilave Gumilyov shpesh quhej "pushtues" (përmbledhja e parë e poezive të Gumilyov - "Rruga e pushtuesve", 1905), "Kipling i Tsarskoe". Selo”, “Russian Camoes”, dhe njëkohësisht këngëtarja e kolonializmit dhe e Niçes. Tifozët e poezisë së Gumilyov, natyrisht, e dinë që ai vizitoi Afrikën disa herë, por deri në fund të viteve '80 të shekullit të kaluar, madje pyetja se sa herë i bëri këto udhëtime dhe në cilat vite ishte e diskutueshme. Për të mos përmendur informacionin e pakët për udhëtimin më të gjatë dhe më interesant të Nikolai Gumilyov dhe nipit të tij Nikolai Sverchkov në 1913. Arsyeja për një harresë kaq të gjatë ishte arrestimi dhe ekzekutimi i poetit me vendim të Petrograd Cheka më 26 gusht 1921. Sipas versionit zyrtar, "Gumilyov nuk e pranoi revolucionin, u përfshi në një komplot kundër-revolucionar dhe u qëllua midis pjesëmarrësve të tij".

2. Rruga e ekspeditës së Nikolai Gumilyov në Abisini në 1913 / Rindërtimi i rrugës sipas ditarit në terren të N. Gumilyov u krye nga Yuri Chistov

“Duhej të shkoja në portin e Xhibutit në ngushticën Bab el-Mandeb, prej andej me hekurudhë në Harar, më pas, duke formuar një karvan, në jug të zonës që shtrihet midis Gadishullit Somali dhe liqeneve Rudolph, Margaret, Zwai; mbulojnë zonën më të madhe të mundshme të studimit; bëni fotografi, mblidhni koleksione etnografike, regjistroni këngë dhe legjenda. Përveç kësaj, më është dhënë e drejta për të mbledhur koleksione zoologjike”. (Këtej e tutje, citate nga “Ditari Afrikan”. N. Gumilyov, PSS, vëllimi 6, fq. 70–97. Moskë, “E diel”, 2005).

3. Pamje e Port Saidit

“Më 10 prill shkuam në det me avulloren e Flotës Vullnetare Tambov. Vetëm dy javë më parë, Deti i Zi i tërbuar dhe i rrezikshëm ishte i qetë, si ndonjë liqen. Valët tingëllonin lehtë nën presionin e vaporit, ku gërmonte një helikë e padukshme, që pulsonte si zemra e një njeriu që punonte. Asnjë shkumë nuk ishte e dukshme dhe vetëm një shirit i gjelbër i zbehtë malakiti me ujë të trazuar iku. Delfinët në tufa miqësore nxituan pas vaporit, tani duke e kapërcyer atë, tani të mbetur prapa, dhe herë pas here, sikur në një gjendje argëtimi të pakontrolluar, hidheshin përpjetë, duke treguar shpinën e tyre të lagur me shkëlqim, erdhi nata, e para në det. e shenjtë. Yjet që nuk ishin parë prej kohësh po shkëlqenin, uji po ziente më fort. A ka vërtet njerëz që nuk e kanë parë kurrë detin?

4. Kanali i Suezit

“Jo të gjithë mund ta duan Kanalin e Suezit, por ata që e duan atë do ta duan për një kohë të gjatë. Ky rrip i ngushtë me ujë të qetë ka një bukuri trishtuese shumë të veçantë.”

5. Marina në Suez

6. Rruga në Xhibuti (vendasit që mbajnë një karrocë me koka lakër)

“Xhibuti shtrihet në bregun afrikan të Gjirit të Adenit, në jug të Obock, në buzë të gjirit të Tajurak. Në shumicën e hartave gjeografike tregohet vetëm Obok, por tani ka humbur çdo rëndësi, vetëm një evropian kokëfortë jeton në të, dhe marinarët, jo pa arsye, thonë se atë e "hëngri" Xhibuti. Xhibuti është e ardhmja”.

7.

"Unë<…>E dua këtë qytet, jetën e tij të qetë dhe të pastër. Nga ora dymbëdhjetë deri në katër pasdite rrugët duken të shkreta; Të gjitha dyert janë të mbyllura dhe herë pas here, si një mizë e përgjumur, një somalez do të endet pranë. Gjatë këtyre orëve është zakon të flemë njësoj si natën. Por më pas, nga hiçi shfaqen karroca, madje edhe makina të drejtuara nga arabët me çallma shumëngjyrëshe, helmeta të bardha evropiane, madje edhe kostume të lehta zonjash që nxitojnë të bëjnë vizita.<…>Rrugët janë të mbushura me një muzg të butë pasdite, në të cilin shfaqen qartë shtëpitë, të ndërtuara në stilin arab, me çati të sheshta dhe me beteja, me boshllëqe të rrumbullakëta dhe dyer në formën e vrimave të çelësave, me tarraca, arkadat dhe pajisje të tjera - të gjitha në gëlqere e bardhë verbuese."

8. Binar hekurudhor pranë stacionit hekurudhor. Logachardim

“Pamja nga dritarja ishte e shurdhër, por jo pa madhështi. Shkretëtira është kafe dhe e ashpër, e gërryer, e gjitha në të çarat dhe zbrazëtirat e maleve dhe, meqë ishte stina e shirave, përrenj me baltë dhe liqene të tëra me ujë të pistë. Një dig-dig, një gazelë e vogël abisiniane dhe një palë çakej mbarojnë nga shkurret, ata ecin gjithmonë në çift, duke parë me kureshtje. Somalezët dhe Danakilët me flokë të stërmadh të zhveshur qëndrojnë të mbështetur në shtiza. Vetëm një pjesë e vogël e vendit është eksploruar nga evropianët, përkatësisht ajo përmes së cilës kalon hekurudha, e cila në të djathtë dhe në të majtë të saj është një mister”.

9. Rruga nga lumi Avdeli në Kharara (afër Khararit)

10. Vrima e ujitjes përgjatë rrugës

“Rruga për në Harar shkon për njëzet kilometrat e parë përgjatë shtratit të lumit<…>, skajet e tij janë mjaft të pjerrëta dhe Zoti e ruajtë një udhëtar që të përfundojë në të gjatë shiut.”

11. Rruga nga Diredaua në Harar

"Rruga i ngjante parajsës në printimet e mira popullore ruse: bar i gjelbër në mënyrë të panatyrshme, degë pemësh të përhapura tepër, zogj të mëdhenj shumëngjyrësh dhe tufa dhish përgjatë shpateve të malit. Ajri është i butë, transparent dhe si i përshkuar me kokrra ari. Aromë e fortë dhe e ëmbël lulesh. Dhe vetëm zezakët janë çuditërisht joharmonikë me gjithçka rreth tyre, si mëkatarët që ecin në parajsë, sipas disa legjendave të pa krijuara ende.”

12. Kisha abisiniane dhe kambanorja në ndërtim e sipër në Harare

“Tashmë nga mali, Harar prezantoi një pamje madhështore me shtëpitë e tij të kuqe ranor, shtëpitë e larta evropiane dhe minaret e mprehta të xhamive. Është i rrethuar me mur dhe porta nuk lejohet pas perëndimit të diellit. Brenda, ky është pikërisht Bagdadi nga koha e Harun al-Rashid. Rrugë të ngushta që shkojnë lart e poshtë shkallë-shkallë, dyer të rënda prej druri, sheshe plot me njerëz të zhurmshëm me rroba të bardha, një oborr pikërisht aty në shesh – e gjithë kjo është plot me sharmin e përrallave të vjetra.”

13. Nikolai Gumilyov regjistron këngët e Galas nga fjalët e një këngëtari Gallas (një përkthyes qëndron në këmbë)

“Ato tre ditë në Xhibuti kaluan shpejt. Në mbrëmje ecin, ditën zhyten në breg të detit me përpjekje të kota për të kapur të paktën një gaforre, vrapojnë çuditërisht shpejt, anash dhe në alarmin më të vogël fshihen në gropa, në mëngjes punojnë. Në mëngjes, somalezët e fisit Issa vinin në hotelin tim dhe unë regjistrova këngët e tyre.”

14. Fytyra e një gruaje të vjetër Hararitane

“Mblodha koleksione etnografike, pa hezitim ndaloja kalimtarët të shikonin gjërat që kishin veshur, hyja në shtëpi pa pyetur dhe kontrolloja enët, humba kokën, duke u përpjekur të merrja informacion për qëllimin e ndonjë objekti nga Hararitë. i cili nuk e kuptonte se për çfarë ishte e gjithë kjo. Ata më talleshin kur bleva rroba të vjetra, një tregtar më mallkoi kur vendosa ta fotografoja dhe disa refuzuan të më shisnin atë që kërkoja, duke menduar se më duheshin për magji. Kjo gjueti për gjëra është jashtëzakonisht emocionuese: pak nga pak një pamje e jetës së një populli të tërë shfaqet para syve tuaj dhe padurimi për të parë gjithnjë e më shumë prej saj rritet.”

15. Konsulli turk me ashker në verandën e konsullatës

“Megjithë faktin se konsulli nuk kishte marrë ende detyrën e tij, ai kishte pritur tashmë shumë myslimanë të cilët e shihnin atë si mëkëmbësin e vetë Sulltanit dhe donin ta përshëndesnin.<…>. Konsulli, mendoj se harrova të shkruaj se ishte Konsulli i Përgjithshëm, ishte mjaft madhështor me uniformën e tij të artë të qëndisur shumë, një fjongo të gjelbër të ndezur mbi supe dhe një fes të kuq të ndezur.

16. Dedyazmatch Taffari

"Ai ishte i veshur me shama, si të gjithë abisinët, por nga fytyra e tij e daltë, e kufizuar nga një mjekër e zezë kaçurrelë, nga sytë e tij të mëdhenj e dinjitoz gazelë dhe nga e gjithë sjellja e tij, mund të merret me mend menjëherë princi. Dhe nuk është çudi: ai ishte djali i Ras Makonnen, kushëriri dhe miku i perandorit Menelik, dhe rridhte drejtpërdrejt nga mbreti Solomon dhe mbretëresha e Shebës. (Degyazmatch Taffari, Taffari Makonnin është një nga titujt e udhëheqësve më të lartë ushtarakë etiopianë, fjalë për fjalë "komandant i regjimentit të avancuar". Ky është emri që perandori i fundit i Etiopisë, Haile Selassie I, mbante para kurorëzimit të tij në 1930. Nga 1911-1916, ai ishte guvernator i provincës së Hararit).

17. Aba-Muda, famullitari aktual i St. Shejh Husein

18. Kupolë mbi varrin e shenjtorit galik Shejh Husein

Dhe qyteti misterioz, Roma tropikale,
E pashë Shejh Huseinin shtatlartë,
U përkula para xhamisë dhe palmave të shenjta,
U pranua para syve të profetit.
<…>
N. Gumilev. Galla. Nga koleksioni "Tent". Revel, 1921.

Materiali u përgatit me pjesëmarrjen e punonjësve të muzeut Tatyana Solovyova dhe Ksenia Surikova.