Wzory udmurckie. Ozdoba jako odzwierciedlenie tradycyjnego światopoglądu Udmurtów. Haft południowego Udmurtu

Yunusow Nikita

W tym raporcie opisano rodzaje ozdób, a także znajdziesz opis ozdoby narodowej Udmurcji

Pobierać:

Zapowiedź:

MKOU „Internat w Balesinie”

Szkolna konferencja praktyczna

Raport na ten temat:

Przygotowane przez:

Uczeń 9. klasy Nikita Yunusov

Kierownik:

nauczyciel matematyki Jakowlew M.V.

Wieś Balezino – 2016 rok

Ozdoba jest najważniejszą częścią sztuki użytkowej. Jest to dekoracja artystyczna, wzór charakteryzujący się rytmiczną powtarzalnością i symetrycznym układem przedstawionych elementów. Motywy ozdoby odzwierciedlają cechy oryginalne, narodowe, lokalne, tradycje artystyczne, upodobania estetyczne i wyobrażenia o pięknie konkretnego narodu. Elementy tworzące dekorację mogą mniej lub bardziej wiernie odwzorowywać otaczającą rzeczywistość - florę i faunę danego obszaru, różne przedmioty itp. Zwykle jednak motywy i obrazy świata rzeczywistego podlegają dekoracyjnemu uogólnieniu, obróbce i stylizacji .

W ciągu setek i tysięcy lat, wraz z historią i kulturą narodów, ukształtowały się i rozwinęły charakterystyczne cechy ozdób narodowych, ich głównych zespołów, dzięki którym można od razu odróżnić ozdobę jednego narodu od ozdób inni ludzie. Jednocześnie plemiona, narodowości i narody żyły w odległej przeszłości i nie żyją obecnie w izolacji od siebie. Kontakty gospodarcze i kulturalne między narodami pozostawiają pewien ślad w kulturze każdego narodu i ją wzbogacają. Zapożyczenia wartości kulturowych, w tym motywów i zespołów zdobniczych, nie są przypadkowe. Ludzie wybierają te elementy, które najlepiej odpowiadają ich gustom estetycznym, uzupełniają i poszerzają własne motywy narodowe.

Współczesna kultura światowa jest właścicielem ogromnego dziedzictwa w dziedzinie wszystkich rodzajów sztuk pięknych. Studiując najwspanialsze zabytki architektury, malarstwa, rzeźby oraz sztuki zdobniczej i użytkowej nie można pominąć innego obszaru twórczości artystycznej. Mówimy o ozdóbce.

Ornament (łac. ornemantum - dekoracja) - wzór oparty na powtarzaniu i naprzemienności jego elementów składowych; przeznaczone do ozdabiania różnych przedmiotów. Ozdoba to jeden z najstarszych rodzajów ludzkiej działalności wizualnej, który w odległej przeszłości niósł ze sobą symboliczne i magiczne znaczenie oraz symbolikę. W tamtych czasach ludzie przeszli na siedzący tryb życia i zaczęli wytwarzać narzędzia i artykuły gospodarstwa domowego. Chęć udekorowania domu jest powszechna dla ludzi w każdej epoce. A jednak w starożytnej sztuce użytkowej pierwiastek magiczny dominował nad estetyką, działając jako talizman przeciwko żywiołom i siłom zła. Określono cel ozdoby - dekorowanie. W sztuce ludowej od czasów starożytnych wykształciły się trwałe zasady i formy zdobnicze, które w dużej mierze determinują narodowe tradycje artystyczne.

Istnieją cztery rodzaje ozdób:

Ozdoba kwiatowa.Ozdoba kwiatowa składa się ze stylizowanych liści, kwiatów, owoców, gałęzi itp.

Ozdoba zoomorficzna.Ozdoba zoomorficzna obejmuje stylizowane wizerunki prawdziwych lub fantastycznych zwierząt.

Ozdoba antropomorficzna.Ozdoba antropomorficzna wykorzystuje jako motywy stylizowane postacie męskie i żeńskie lub poszczególne części ludzkiego ciała.

Ozdoba geometryczna.

W stronę geometrycznej obejmują ozdoby, których motywem są różne geometryczne kształty, linie i ich kombinacje.
Elementy wzorów geometrycznych: linie - proste, łamane, zakrzywione; kształty geometryczne - trójkąty, kwadraty, prostokąty, koła, elipsy, a także kształty złożone powstałe z kombinacji prostych kształtów.

Wielu etnografów ukształtowało przekonanie, że każdy ornament geometryczny powstał w wyniku konsekwentnego i stopniowego upraszczania obrazów zoomorficznych, realistycznych lub stylizowanych. Że proces ten jest obowiązkowy i stanowi jedno z praw rozwoju zdobnictwa ludowego.

Patrząc na strój narodowy Udmurcji, wyraźnie widać geometryczny wzór.

Udmurckie ubrania szyto z płótna, sukna i owczej skóry, prawie w całości wykonywano własnoręcznie. Istnieje kilka opcji - północna, południowa. Strój damski północnego Udmurtu składał się z białej płóciennej koszuli przypominającej tunikę z odpinanym haftowanym śliniakiem; na koszulę noszono kaftan lub białą płócienną szatę z paskiem i fartuchem bez piersi. Północne Udmurty pozostawały pod znaczącym wpływem rosyjskiej północy. Świąteczne stroje północnego Udmurtu wykonano z bielonego samodziału i ozdobiono haftem.

Odzież kobiet z południowego Udmurtu obejmowała koszulę, na którą zakładano wszytą w talii koszulkę na ramiączkach lub kurtkę bez rękawów oraz fartuch z wysoką klatką piersiową, a pod koszulą noszono spodnie. Na te ubrania kobiety nosiły wełniane i półwełniane kaftany oraz płaszcze z owczej skóry. Buty były wiklinowymi butami łykowymi, butami lub butami filcowymi. Nakrycia głowy dziewczęce i damskie – szaliki, czapki, opaski itp. – były bardzo różnorodne. Odzwierciedlały wiek i stan cywilny. Nie zabrakło ozdób wykonanych z koralików, koralików, monet itp.

Odzież męska składała się z koszuli w kształcie tuniki z niską stójką, noszonej z wiklinowym lub skórzanym paskiem oraz kolorowych spodni z paskiem skórzanym lub wełnianym. Nakryciami głowy były filcowe kapelusze lub czapki z owczej skóry, a buty to łykowe buty, buty i filcowe buty. Mężczyźni nosili skórzaną torbę z krzemieniem, hubką i innymi rzeczami. Odzież wierzchnią dla mężczyzn stanowiła biała szata płócienna lub sukno zapinane na zamek błyskawiczny w pasie oraz kożuch z owczej skóry.

Jeśli chodzi o nakrycia głowy, dziewczęta zwykle nosiły szaliki i opaski na głowę (ukotug, tyatyak). Opaska damska (yyrkerttet) w odróżnieniu od dziewiczej została ozdobiona wzdłuż dolnej krawędzi koralikami i monetami. Opaski noszono w połączeniu z ręcznikiem na głowę (turban, yyrkyshet), nakryciem głowy w kształcie stożka, takim jak kokoshnik (ayshon) i szalikiem (syulyk). Końce białego lnianego lub bawełnianego turbanu zdobiono wzorzystą tkaniną, haftami, wstążkami, falbankami z tkanin fabrycznych i koronką.

Podstawa aishonu z kory brzozowej była wyłożona płótnem lub perkalem, a przód ozdobiono monetami, koralikami i koralikami z nasionami. Na aishonie noszono syulyk. Było to białe kwadratowe płótno z haftowanym wzorem lub aplikacją.

Odzież męska Udmurtów praktycznie nie różniła się od odzieży rosyjskich chłopów: była to koszula wykonana z białego płótna, później - z małej samodziałowej kraciastej, spodni (erez) z pasiastej samodziałowej w ciemnych odcieniach, o ścisłym kroju do fabrycznych spodni. Obowiązkowym elementem garnituru męskiego był fartuch z piersią wykonany z białego płótna, który noszono zarówno w dni powszednie, jak i od święta. W męskim garniturze dużą rolę odgrywały paski: wykonane z surowej skóry z miedzianą klamrą, tkane lub plecione po bokach. dom z wielobarwnych wełnianych nici.

Kobiety nosiły na ramionach metalowe bransoletki (poskes) i opaski na nadgarstki (suipos). Poskes i suipos występowały w dwóch rodzajach: szerokie, z włożonymi w nie kolorowymi kamieniami oraz wąskie, w całości ozdobione wycięciami z motywów roślinnych. Bransoletki wykonywano także z muszli (yyrpin) i dużych szklanych koralików (kives) nawleczonych na nitkę. Spośród ozdób szyi najczęściej stosowanymi były jocks i lags oraz koraliki (cztery sztuki).

Udmurckie kobiety nosiły pończochy (chugle), uszyte z grubego białego lub kolorowego płótna, a także dziane z wełny i nici krawieckich. Do pończoch przymocowano krawaty, za pomocą których zawiązano pończochy pod kolanami.

Jednym ze starożytnych rodzajów sztuki ludowej Udmurcji jest ozdoba. Najbardziej oryginalna jest tradycyjna ozdoba udmurcka w stroju ludowym.

Ozdoba haftu udmurckiego charakteryzuje się stosunkowo małą liczbą kolorów i przewagą ciemnych, bogatych tonów.

Kompozycje zdobnicze składały się najczęściej z kształtów geometrycznych: rombów, kwadratów, trójkątów, pasów prostych i przerywanych, krzyżyków itp. Różnorodność ich kombinacji o różnych rozmiarach i kolorach stworzyła nieskończoną różnorodność wzorów.
Ulubionymi wzorami były zazwyczaj kwadraty, trójkąty, romby i gwiazdki. Wiele wzorów miało swoje nazwy: kacze skrzydełka, kurze ślady... Mój ulubiony kolor we wzorach to czerwień w połączeniu z czernią i błękitem. Kolory żółty i zielony są znacznie mniej powszechne. Ozdoba udmurcka odzwierciedla wyobrażenia Udmurtów o świecie i jego strukturze, marzenia o harmonii z naturą.

Wzorzyste tkactwo południowych Udmurtów wyróżnia się znacznie większą wielobarwnością i różnorodnością motywów zdobniczych w porównaniu do północnych. Ich wzory są podobne pod wieloma względami. Jednak na południu wzory geometryczne są większe, sylwetki poszczególnych postaci są prostsze w zarysie, a przejrzystość graficzna jest osłabiona. Wzory wyglądają bardziej malowniczo i szerzej. Południowe Udmurty charakteryzują się kolorami niebieskim, żółtym, czerwonym i pomarańczowym.

Dla historyków ozdoba udmurcka stanowi niewyczerpane źródło badań nad tym niezwykłym i oryginalnym człowiekiem. Przecież rzemieślniczki w swoje wzory włożyły duszę, odzwierciedlały wszystko, co je otaczało: tradycje, kulturę, przedmioty gospodarstwa domowego. Ozdoba jest ściśle powiązana z cechami Udmurtów jako narodu, ich zamkniętym leśnym życiem i kreatywnością.

Osobliwości

Ozdoba Udmurcka powstała na długo przed pojawieniem się odrębnego narodu. Ale zaczęto go badać dopiero pod koniec XVIII i na początku XIX wieku. Kopie z wcześniejszego okresu praktycznie nie zachowały się. Pierwsi badacze osobliwości kultury Udmurckiej niecodziennie widzieli jasne, bogate kolory na tkaninach. Prawie wszystkie wzory i ozdoby udmurckie wykonane są z czerwonych lub czarnych nici, brązowych lub złotych.

Przewaga różnorodnych odcieni jest wyjaśniona bardzo prosto. Udmurtowie prowadzili odosobniony tryb życia na pustyni. Ucieleśniali brak światła na swoich rysunkach. Rytm koloru nadaje ruch wzorom, wypełniając je życiem i radością.

Motywy zdobnicze

Na haftowanych ręcznikach najczęściej spotykane są proste geometryczne kształty: romby, trójkąty, kwadraty. Późniejsza ozdoba udmurcka ma już kwiaty. Pojawienie się czerwonych maków, róż i innych roślin tłumaczy się rosnącym wpływem kultury ukraińskiej.

Najczęstsza sylwetka w hafcie Ten element jest obecny wśród wielu ludów Uralu. Związany jest z nim jeden starożytny mit. Mówi, że ptak może zanurkować na dno oceanu i przywieźć kawałek lądu, z którego powstał wiele wieków temu.

Motyw ptactwa wodnego gościł zawsze na rękawie ślubnej koszuli dziewczynki. Później zaczęło to wyglądać jak skrzydełka kaczki.

Symbolika kwiatów

Podobnie jak wiele narodów, Udmurtowie wyobrażali sobie świat jako trójstronny. Według ich wierzeń stwórca świata, Inmar, podzielił Wszechświat na trzy części: niebo, ziemię i świat podziemny. Niebo symbolizowało biel, ziemia - czerwień, która uosabiała krew, życie i słońce. A podziemie jest czarne. Później ta kombinacja stała się symboliką flagi.

Ozdoba udmurcka doskonale odzwierciedla sposób, w jaki ludzie postrzegali świat. Na przykład kobiecy śliniaczek był najczęściej haftowany w ten sposób: na środku był duży, a pod spodem czarny lub granatowy. Na wierzchu wyhaftowano różne wzory w jasnych kolorach.

Drzewo świata

Obraz drzewa świata charakteryzuje ozdoba narodowa Udmurt. Ponieważ mieszkańcy zamieszkiwali głównie tereny zalesione, nic dziwnego, że wiele ma wspólnego z drzewami. Dlatego Udmurtowie wierzyli, że po śmierci człowiek może zamienić się w drzewo. Każdy pień z koroną miał swoją duszę, można było z nim rozmawiać lub się do niego modlić. Przede wszystkim Udmurtowie czcili sosnę, świerk, jarzębinę i brzozę.

Później drzewo świata odrodziło się jako bogini płodności, którą przedstawiono z podniesionymi rękami. Gałęzie z liśćmi zawsze były przedstawiane po bokach. Udmurtowie nazywali Matkę Sun Shundy-Muma i byli nie tylko patronką ciała niebieskiego, ale także odpowiadali za żyzność ziem.

Ozdoby zwierzęce

Udmurcka ozdoba ludowa zawiera wiele wizerunków zwierząt. Tradycyjnie haftowano dziki, barany, rysie, orły i sokoły. Począwszy od najwcześniejszych etapów rozwoju kulturalnego Udmurtowie przedstawiali konia. Jeśli był haftowany na ręczniku, to przedmiot ten trzeba było zabrać ze sobą w podróż, a na nakryciu głowy panny młodej wyhaftowano konia, życząc szczęśliwej rodzinnej podróży.

Innym popularnym obrazem jest niedźwiedź. Najczęściej był przedstawiany bez jednego palca. Tradycja ta wywodzi się z rytuałów pogrzebowych szamanów. Kiedy zmarła szanowana osoba, odcięto mu kciuk, który przechowywano w rodzinie na błogosławieństwo bogów.

Motywy słoneczne i swastyka

Udmurtowie ściśle zasymilowali się z Permyakami. Począwszy od tego okresu ozdoba udmurcka zaczęła nabierać motywów słonecznych. Początkowo różne wizerunki słońca wykorzystywano w rzeźbieniu w drewnie i jubilerstwie, później w hafcie.

Najważniejszym motywem solarnym jest swastyka. Element ten występuje wśród różnych ludów, w tym Udmurtów. Swastykę wyhaftowano na ręcznikach i ubraniach. Pełnił rolę ochronną – odganiał złe duchy – i oznaczał odrodzenie, narodziny nowego życia, rodziny.

Badacze identyfikują motywy „pityri” (okrąg z dziurką pośrodku) i „pityres” (okrąg z ozdobą). Pierwszy był obowiązkowym elementem wzoru szalika ślubnego panny młodej, natomiast drugi był zawsze obecny na nakryciach głowy kobiet.

Jeszcze trochę wzorów

Ozdoba Udmurcka jest bardzo poetycka. Ukazuje główne wierzenia związane z mitami i legendami. Nie mniej poetycko brzmią inne charakterystyczne motywy. Na przykład tęcza, niebiańska rosa. Ozdoby kojarzące się ze zwierzętami - jastrząb, ślad kota, głowa żaby.

Romb był najczęściej przedstawiany jako wyraz pragnienia porządku w domu. Kilka diamentów w rzędzie zawierało informację o liczbie synów w rodzinie. Diamenty w motywach późniejszych haftów oznaczały pierniki jako symbol bogactwa i dobrobytu.

Prostokąt można było również wyhaftować promieniami, wtedy stał się już symbolem słońca. Był obowiązkowym elementem amuletów chroniących przed złymi duchami, chorobami i złym okiem.

Od XV wieku można prześledzić kolejny trend. Na kobiecych śliniaczkach coraz częściej pojawia się kolejny kosmiczny symbol – księżyc. Przedstawiano ją jako mającą wokół siebie promienie w kształcie rombu. Bez takiego symbolu nie można było świętować ślubu. Wierzono, że księżyc jest patronem nocy, a młodzi ludzie nie będą mieli dzieci, jeśli znak nie będzie na ich ubraniach.

Sztuka dekoracyjna i użytkowa Udmurtów

Każdy naród, niezależnie od tego, czy jest mały czy liczny, wnosi swój wkład w skarbnicę światowej kultury. Z poczucia wiecznego związku człowieka z naturą ludzie stworzyli swój własny obraz świata, w którym została afirmowana siła witalna Jedności. Z biegiem czasu treść i funkcje obrazów zmieniały się i ulegały restrukturyzacji, ale istotne idee, moralne i estetyczne, pozostały w rdzeniu sztuki ludowej, wyrażając jej zbiorową istotę.

Motywy zdobnicze pozwalają prześledzić, jak zoomorficzny obraz artystyczny z biegiem czasu przekształca się w antropomorficzny. Od czasów starożytnych kult religijnego i magicznego kultu drzew, zwierząt i słońca kształtował obrazy sztuki ludowej, a później jej symbolikę.

Sztuka dekoracyjna i użytkowa Udmurtów ma starożytne tradycje. Na cmentarzyskach z IX – XII w. odnaleziono fragmenty przedmiotów haftowanych. haftowane na płótnie wełną, jedwabiem, nićmi bawełnianymi i świecidełkiem. Tradycyjny wzór jest geometryczny. W kolorystyce dominowały bogate, ciemne tony uzyskane przy użyciu naturalnych barwników. Używali niewielkiej liczby kolorów, często kontrastowych: czerwieni, czerni, brązu na białym tle.

W 2. połowie XIX w. haft jest stopniowo zastępowany wzorzystym tkaniem. Tkaniny odzieżowe i dekoracyjne tkano techniką odlewaną, wybraną, hipoteczną i wielowałową: dywany, bieżniki, narzuty, zasłony, ręczniki dekoracyjne. Domy nadal są dekorowane tkanymi produktami. Dzianina wzorzysta - pończochy, skarpetki, rękawiczki, opaski na nadgarstki, czapki. Od czasów starożytnych mężczyźni zajmowali się artystyczną obróbką drewna. Główne metody to dłutowanie, rzeźbienie, piłowanie, toczenie, tkanie, tłoczenie na korze brzozy i malowanie.

Ozdoba jest rodzajem „pisanego odzwierciedleniem światopoglądu ludzi”. W sztuce zdobniczej udmurckiej najbogatszy semantycznie jest strój kobiecy. Jest to całkiem naturalne, ponieważ symbole-ozdoby ubioru łączyły w sobie funkcję ochrony kobiety-matki, przodka całego rodzaju ludzkiego i wyobrażeń o wszechświecie.

Należy zauważyć, że w słowiańskiej tradycji mitologicznej wizerunek kobiety utożsamiany jest z drzewem życia, a zatem z obrazem Wszechświata. Według badaczy (Ambrose, Rybakov) obraz graficzny jest romb z różnymi gałęziami i kombinacjami liczb. Rozważmy bardziej szczegółowe znaczenie semantyczne rombu w różnych kombinacjach występujących w ozdóbce tradycyjnego stroju kobiecego Udmurtów.

1. Prosty romb. Wyznaczona figura jest dość często stosowana w hafcie udmurckim przy ozdabianiu różnych części stroju, dlatego w zależności od jej położenia ma różne znaczenie. A dekoracja talii „zar”, główny ręcznik „turbanu” południowego Udmurtu, jest symbolem ziemi; Haftowany śliniaczek „cukinia” to symbol słońca.

2. Diament z haczykami. Analiza obrazów ukazuje związek diamentu z haczykami z magią płodności. „Haki (pędy)” to stylizowany wizerunek pędów, dlatego romb z haczykami jest symbolem pola owocowego (Rybakov, Bogaevsky). Współczesna nazwa tego wzoru w tradycji słowiańskiej to „żaba”, w tradycji udmurckiej to „ebek yyr/ebek tybyr”. Żaba jest symbolem wielokrotnych narodzin. Symbol ten jest używany w zdobnictwie rąbka kaftanu shortdarem (Udmurt Północny) i sukienki z Durham (Udmurt Południowy).

3. Łańcuch diamentów. Badacze kostiumu UDM utożsamiają tę ozdobę z drzewem życia: haft na rękawach sukienek Sev UDM-ov, nakrycie głowy „syulyka” Yuzh UDM-ov (Savelyeva, Klimov, Kryukova).

Zatem romb jako symbol ziemi, słońca, pola owocującego i drzewa życia jest główną, dominującą postacią w zdobnictwie stroju kobiecego.

Tradycyjna ozdoba ludowa jest rodzajem kroniki tożsamości ludu, jego życia rytualnego; informacje o zwyczajach i moralności, życiu materialnym, rodzinie. Kolorowa kultura ozdobna przejawia się w różnych rodzajach sztuki ludowej: hafcie, koronce, wzorzystym tkactwie, rzeźbie w drewnie, biżuterii itp.

Artysta ludowy Udmurtii S.N. Winogradow przestudiował 94 próbki Udm. wzory, którymi można ozdobić artykuły gospodarstwa domowego, eleganckie garnitury, bramy itp.

Symbolika sztuk pięknych odzwierciedla ideę jedności świata i człowieka. Są to motywy solarne: amulety słońca w dekoracjach bram i listew; schodkowe romby, gwiazdy, koła, owale, półkola, rozety w kształcie krzyża w projektowaniu dywanów i gobelinów. W malowniczym bogactwie barw kostiumu dostrzegamy kosmiczne obrazy i świat roślin. Rozpoznajemy stylizowane świerki, sosny i róże w skomplikowanych koronkowych wzorach i haftach. „Kyz” (jodełka) (6), „Kyz yyl puzhy” (8,9) (korona świerkowa), „Legezpu syaska” (kwiat dzikiej róży) (10) znajdują się na dywanach, zasłonach, ręcznikach i w damskiej odzieży odzież.

Najpiękniejsze rzeczy w przyrodzie uwiecznione są w motywach roślinnych i zoomorficznych. Ręczniki zdobione są „Bory kuar” (liśćmi truskawek) (11), a suknie ślubne dziewczęce – wzorem „chozh burd” (16) (kacze skrzydełka). Wzór „Pużym” (sosna) (7) zdobił codzienną odzież damską. Wśród wzorów z motywami ptaków znajduje się „Uchy puzhy” (22). Wzór „Valo-valo” (konie) ma starożytne korzenie (23). Jest to tradycyjna dekoracja szalika ślubnego. Chusta ślubna w kształcie ręcznika (ręcznik jest symbolem drogi) z wzorem „valo-valo” najwyraźniej oznacza życzyenie pannie młodej szczęśliwej podróży. Mistrzowie sztuki użytkowej mogą używać na rysunkach wzorów „Kureg pyd (kurza stopka) (17)”, „Dushes (jastrząb) (21)”, „Vukarnan (ważka)” (32).

w udm. hafty ludowe odzwierciedlają motywy antropomorficzne - są to „adami puzhy (osoba) (34, 35, 36)”; przedmiot gospodarstwa domowego – wzór „zamoko” (45) na damskim śliniaku. Nazwy wzorów zależą od materiału haftu i techniki wykonania. Ubrania na szczególnie ważne okazje (ślub) zdobiono haftem wykonanym ze srebrnych, złoconych nici – „zarni puzhy” (złoty wzór).

Brzegi koszul i końce ręczników zdobiono wzorami otrębów. Technikę wtapiania stosowano do tkania ręczników, bieżników, dywanów, dywaników, a technikę wielowałową stosowano do tkania obrusów, fartuchów i narzut. Dywany, obrusy, narzuty, ręczniki, zasłony i ścieżki, zgodnie ze swoimi artystycznymi założeniami, przyciągały harmonią kolorów i bogactwem wzorów. Według K.M. Klimowa we wzorach zdobiących artykuły gospodarstwa domowego i ubrania Udmurtów witalność łączyła się w nich z poetyką, bajecznością i wysokim uniesieniem artystycznym.

Tradycyjny ludowy ornament Udmurcki interesuje nie tylko specjalistów, ale także wszystkich, którzy kochają piękno i wygodę w swoim domu, którzy chcą sprawić radość bliskiej osobie, zrobić na drutach lub wyhaftować go na pamiątkę, zadowolić go pięknym strojem, ogrzej serce swojej mamy i taty prezentem wykonanym własnoręcznie.

Sztuka dekoracyjna i użytkowa, gromadząca starożytne ozdoby i symbole, zapewnia badaczom bogactwo materiału do studiowania mitologicznych i tradycyjnych wyobrażeń religijnych o świecie. Obiekty kultury tradycyjnej zawierają zakodowane informacje o kulturze duchowej ludu, gdyż za pomocą ozdoby starożytny człowiek odzwierciedlał wszystko, co go otaczało i co było dla niego istotne. Ten aspekt sztuki dekoracyjnej i użytkowej - jej semantyka - przyciągnął uwagę naukowców krajowych i zagranicznych już w XIX wieku. a zwłaszcza w XX wieku. Tak więc V.V. Stasov napisał: „Ozdoby wszystkich ludów pochodzą z czasów starożytnych, a wśród ludów starożytnego świata ozdoba nie zawierała ani jednej pustej linii: każda linia ma tutaj swoje znaczenie, jest słowem, wyrażeniem znanych koncepcji i pomysłów. Rzędy ozdoby stanowią spójną mowę, spójną melodię, która ma swoją główną przyczynę i jest przeznaczona nie tylko dla oczu, ale także dla umysłu i uczuć” [Stasov 1872:16]. Rzeczywiście, semantyka odkrywa przed nami unikalne fakty uchwycone w sztuce ludowej. Jak zauważył K.M. Klimova „z haftu na fartuchu lub koszuli Udmurckiej kobiety można było wiele wywnioskować: z jakiej wioski pochodziła, ile miała dzieci i z całego stroju – jej wiek, stan cywilny, status społeczny” [Denisova http://mariuver.wordpress.com/2010/01/15/ornament-jazyk/ ].

Historia ozdoby udmurckiej sięga czasów starożytnych; jego podwaliny zostały położone na długo przed powstaniem narodu [Klimov 1995:98]. Rozwój zdobnictwa wśród Udmurtów wpisuje się w sześć okresów rozwoju sztuki dekoracyjnej i użytkowej ludów permskich, zidentyfikowanych przez K.M. Klimov [Klimov 1999]:

Początkowo sztuka i mitologia były nierozerwalnie powiązane w jeden kompleks mitopoetyczny. Chociaż K.M. Klimov nie łączy z nią okresów rozwoju sztuki (sztuka nie uległa jeszcze izolacji), ale odgrywa ważną rolę w rozwoju zdobnictwa. To właśnie w tej epoce narodziły się tak uniwersalne motywy, jak ptactwo wodne, symbole słoneczne i drzewo świata.

Pierwszy okres rozwoju sztuki zdobniczej i użytkowej K.M. Klimov kojarzy to z przejściem od świadomości mitologicznej, rytualnej z jej starożytnym „kolektywizmem i kosmizmem” do świadomości indywidualistycznej, abstrakcyjnej, analitycznej. Chronologicznie etap ten wiąże się z epoką żelaza, kiedy pojawiła się kultura archeologiczna Ananyin (koniec VIII-III w. p.n.e.). K.M. Klimov pisze o tej epoce: „Wszystko, co ostatecznie stanie się meblami i przyborami kuchennymi, a także głównymi elementami przyszłej tradycyjnej architektury i ogólnie całą kulturą materialną i duchową ludów fińsko-permskich Europy Wschodniej - wszystko to powstaje tutaj, w tej epoce i rodzi się ze znaczenia tworzącego mit” [Klimov 1999:35]. Kultura Ananyinskaya pozostaje w ścisłym związku z innymi kulturami, a przede wszystkim z indoeuropejską. „W tym czasie najbardziej zauważalny wpływ mitu scytyjsko-sarmackiego w języku irańskim wywarł wpływ na południowe regiony Finno-Permu (kultury Ananino, później Kara-Abyz i Chegadin)” – pisze R.D. Goldina [Goldina 1985:10].

Drugi etap (IV-IX w.) związany jest z „permskim stylem zwierzęcym” - odlewaniem z brązu regionu Kama. Jej treść związana jest z mitologią i lokalnymi wierzeniami Uralu. W tym okresie wiodące miejsce w sztukach wizualnych ludów fińsko-permskich zajmuje wizerunek ptactwa wodnego. Pod koniec I - pierwszych wieków II tysiąclecia nastąpił upadek sztuki stylu zwierzęcego Permu, jednak motywy zoomorficzne nadal istnieją w sztuce.

Trzeci etap (X – pierwsza tercja XIII w.) to okres sztuki wczesnych formacji państwowych i ośrodków miejskich. Charakteryzuje się silnym wpływem na świat fińsko-permski Wołgi, Bułgarię i Nowogród Wielki. W XII-XIV w. Zamiast pasków skórzanych z metalowymi nakładkami pojawiają się bogato zdobione paski tekstylne, gdyż ozdoba z powodzeniem spełnia magiczne funkcje metalowych nakładek. Dodajmy, że w tym okresie odkryto już tkaniny haftowane.

Czwarty etap (lata 40. XIII w. – połowa XVI w.) wiąże się z kryzysem sztuki lokalnej po najeździe Tatarów-Mongołów na Wołgę. W tym okresie gwałtownie zmniejszył się skład przedmiotów w sztuce dekoracyjnej i użytkowej. Koń staje się obrazem dominującym.

Piąty etap (połowa XVI – XVIII w.) charakteryzuje się potężnym wpływem na kulturę i sztukę masywu fińsko-permskiego kultury rosyjskiej, a w południowej części regionu Kama – tureckojęzycznych Tatarów i Baszkirów . To era rozwoju baśni i ujednoliconych fabuł obrazkowych.

Wreszcie etap szósty (XIX - XX w.) charakteryzuje się wysokim rozwojem rzemiosła artystycznego i architektury ludowej. W tym okresie wzrasta znaczenie dekoracji architektonicznej, a ikoniczna rzeźba drewniana praktycznie zanika. Pojawia się szereg nowych lokalnych trendów artystycznych z przewagą motywów folklorystycznych, wzorów geometrycznych i kwiatowych.

Tak więc, jak widać z tej chronologii rozwoju sztuki fińsko-permskiej, w tradycyjnej kulturze Udmurtów zachowało się różnorodne ozdoby - od najstarszych, których historia sięga czasów przedetnicznych, po Mitologia Proto-Uralu, do stosunkowo niedawno powstałych.

Najwcześniejsze, znalezione w sztuce dekoracyjnej i użytkowej grupy ludów Proto-Uralu, to motywy związane z ptastwem wodnym, które zgodnie z mitem kosmogonicznym nurkuje i przynosi z dna pierwotnego oceanu kawałek lądu, z którego ląduje wyłania się [Aikhenvald 1981:187-188, Vladykin 1994:73]. To właśnie Ural, jak dowodzą badacze, sprowadził do Europy ten syberyjsko-amerykański mit [Aikhenvald 1981:187-188].

Ryż. 1. Wisiorki z hałaśliwymi ptakami. Brąz, odlew. Osada Idnakar. X wiek (Kulikow 2001)

W wykopaliskach archeologicznych w regionie Wołgi-Kamy znaleziono wisiorki z wydrążonymi kaczkami z płaskorzeźbionymi dekoracjami i hałaśliwymi wisiorkami; znane są niemal we wszystkich kolejnych kulturach archeologicznych zachodniego Uralu od starożytności do późnego średniowiecza.

W sztuce ludowej Udmurcji ten sam motyw ptactwa wodnego, odciśnięty w starożytnym odlewie z brązu, przenoszony jest na haft. Na przykład dziewczęcą koszulę ślubną ozdobiono motywem „chözh burd puzhy” – „kacze skrzydła” (później zinterpretowanym jako „gram t I sya” – upadłe ucho).

Ryż. 2. Motyw „Chozh” - kaczka i „chozh burd” - skrzydełka kaczki (Winogradow 1973)

Z nim kojarzone są także takie motywy jak „chözh burd fall” – połowa skrzydła kaczki, „chözh burd vylyn taka sur lestemyn” – rogi baranie na skrzydłach kaczki, „climb-climb chözh burd” – jedno skrzydło kaczki kaczka nad drugą, „chözh burd yuboyen” – kacze skrzydła z kolumnami [Kosareva 2000:40].

Motyw kaczych skrzydeł wykorzystuje się także w hafcie rękawów dziewczęcej koszuli – „kotyrmach”. (Udmurtowie, podobnie jak wiele narodów, kojarzą dziewczynę z ptakiem). Znane są także takie motywy jak „zazeg pin” – gęsie zęby, „yu” – łabędź i „yu brzuch” – łabędzie jajo. Często wykonywano także chochle rytualne w kształcie kaczki.

O znaczeniu wizerunku ptactwa wodnego w tradycyjnej kulturze Udmurtów świadczy rytuał Yusvös, związany z kultem łabędzi: tuczono i oswajano dwa łabędzie, a latem w kultowym gaju składano uroczystą ofiarę - Luda. Ofiarami były konie, owce, gęsi itp. Na zakończenie ofiary łabędziom przywiązano do szyi srebrną monetę, kłaniali się im i zabrano na parze koni nad rzekę Wiatkę. Obserwowali, jak pływają łabędzie: jeśli w górę rzeki, na południe, przekażą prośby wyznawców Inmaru; jeśli znajdą się na północy, ich modlitwy zostaną utracone w podziemiach. Łabędzie uważano za wcielenia bóstw, a Udmurtowie specjalnie ostrzegali swoich sąsiadów mieszkających wzdłuż brzegów Wiatki, aby nie strzelali do świętych łabędzi [Petrukhin 2005:230].

Ryż. 3. Kabachi - śliniaczek damski. Haft. Początek XX wieku Północne Udmurty (Klimov 1988)

Co więcej, po kosmogonicznym akcie oddzielenia nieba od ziemi, w mitologii Proto-Uralu pojawiają się tematy związane z jakościowo-różnicowymi cechami otaczającego świata w kierunku pionowym. Podobnie jak wiele innych narodów, Udmurtowie wyobrażali sobie świat jako trójstronny. Świadczą o tym zarówno mity udmurckie, jak i kultura materialna. Tym samym trójstronny charakter świata znajduje odzwierciedlenie w głównych kolorach ozdoby udmurckiej, która później stała się symboliką flagi Republiki Udmurckiej. Według mitu Inmar (twórca wszechświata, kosmosu) dzieli świat na trzy główne strefy: górną (kolor biały) mu podporządkowaną – niebo, środkową (kolor czerwony) – ziemię, kolor słońce, życie, krew, którego głównym bóstwem jest Kyldysin, a niższym - życie pozagrobowe (kolor czarny), rządzone przez Szaitana [Saprykov V. http://geraldika.ru/symbols/2458 /]. Haft na rękawach tradycyjnej białej koszuli damskiej Udmurt przypominającej tunikę występuje w trzech kolorach. Trójstronny charakter świata można prześledzić także w konstrukcji damskich śliniaków udmurckich: główne pole śliniaka, wypełnione różnymi wzorami, musi być skorelowane ze sferą niebieską lub przestrzenią podniebieską (w zależności od rodzaju śliniaka). Dolna sfera – ziemia i podziemie – była symbolizowana przez czerwony trójkąt, w skład którego wchodził mały czarny lub ciemnoniebieski trójkąt [Kosareva 1986:47-55].

Trójstronny charakter świata znajduje odzwierciedlenie w obrazie drzewa świata, mudora, - obrazie osi świata przenikającej cały Wszechświat. To uniwersalny symbol obecny wśród wielu narodów świata. Korona drzewa świata symbolizuje świat wyższy, pień – świat środkowy, a korzenie idą do świata niższego.

Ryż. 4. Motyw „Drzewo Świata”. Nakrycie głowy Sulika. Haft, aplikacja. Południowe Udmurty. Koniec XIX – początek XX wieku. (Klimov 1988)

Według Udmurtów człowiek może zamienić się w drzewo, które ma duszę i ma nadprzyrodzone moce [Tradycyjne tkanie Udmurtii. 2011]. Udmurtowie, mieszkańcy lasu, wyznawali kulty związane z drzewami. Co więcej, pewna grupa Udmurtów czciła swoje drzewo: mogła to być sosna, świerk, brzoza lub jarzębina. Wizerunek drzewa świata jest częstym motywem w sztuce i rzemiośle udmurckim, zwłaszcza w hafcie i tkactwie.

Dalej idea różnicowania świata rozwija się w obrazie kobiety, której nogi są zgięte w kształcie rombu, a ramiona wzniesione ku niebu. Po prawej i lewej stronie figurki kobiecej można przedstawić haftem gałęzie drzew - symbole idei płodności. Na tym obrazie bogini płodności mit górnego i dolnego świata jest kontynuowany. Wyższy świat – miejsce najwyższych bóstw – jest przedstawiony z większą ulgą [Zhuravlev 1991:4].

Ryż. 5. Motyw „Drzewo Świata”. Kabachi to śliniaczek damski. Haft. Początek XX wieku Północne Udmurty (Klimov 1988)

Wizerunek bóstwa kobiecego z uniesionymi rękami spotykany jest także w okresie średniowiecza na kolczykach kobiecych w wykopaliskach datowanych na IX-XII wiek. To bogini Shunda-Muma (dosłownie przetłumaczona z udm. Matka Słońca). Była uosobieniem słońca, życiodajnym światłem i ciepłem, zaprojektowanym tak, aby słońce wschodziło i zachodziło o właściwej porze [Ivanova 1999:6].

Pod wpływem ludów irańskojęzycznych w epoce Ananyin ludy ugrofińskie rozwinęły niepowtarzalny styl zwierzęcy; Najczęstszymi wizerunkami były niedźwiedź, dzik, baran, ryś, orzeł i sokół. Często pojawiają się wizerunki zwierząt z dwiema lub trzema głowami. W tym okresie rozwinęły się pewne odmiany kultów ognia, słońca i konia. W epoce Ananyina tematy zoomorficzne są „wplecione” w obraz drzewa świata. Można to zobaczyć w znaleziskach archeologicznych. Czyż nie. Akhimshina opisuje pięcioramienne wisiorki-grzebienie z VI-III wieku. p.n.e., wykonany w formie głów zwierzęcych, przypominający łosia, gdzie na przodzie przedstawiona jest scena rytualna: zwierzęta ofiarne na drzewie świata [Akhimshina 1932: 4-5]. Podobny motyw zdobił grzebienie kostne w średniowieczu.

Ryż. 6. Motyw bogini z uniesionymi rękami. Kolczyki. Srebro, odlew. IX-XII wiek (Klimov 1988)

Motyw „koń” jest bardzo powszechny, począwszy od pierwszego etapu rozwoju sztuki dekoracyjnej i użytkowej grupy ludów Perm, a zwłaszcza od czwartego etapu. Figurki lub głowy koni skierowane w różnych kierunkach często można znaleźć na średniowiecznych włóczniach z kości i brązu (które, jak się uważa, służyły jako przybory toaletowe) oraz na grzebieniach. Również do XIX – początków XX wieku. ozdabiali grzebienie z brązu, które kobiety Udmurckie zawieszały na paskach i ozdobach na piersiach. Jak zauważył M.G. Iwanowej, w starożytności grzebień był uważany za przedmiot sakralny, a motyw podwójnych końskich głów miał wzmacniać jego funkcję ochronną [Ivanova 1994:144].

Ryż. 7. Motyw „kosmogoniczne konie i drzewo świata”. Herb. Klakson. Osada Idnakar. IX-X wieki (Kulikow 2001)

Wielu badaczy zauważa związek między wizerunkiem konia a kultem słońca. Uderzający przykład tego widzimy w etnografii udmurckiej w wierze w istnienie skrzydlatych ognistych koni wynurzających się z wody, a także w dużej roli konia w rytuałach i uroczystościach udmurckich [Ivanova 1984:62].

Później motyw „valo-valo” – konie – nabrał innego znaczenia: jak zauważył S.N. Winogradow w tradycyjnej kulturze Udmurtów ręcznik symbolizował drogę, a turban panny młodej z motywem „valo-valo” najwyraźniej oznaczał życzenie szczęśliwej podróży [Winogradow 1973:30].

Jednym z rozpowszechnionych i rozwiniętych motywów w sztuce kultury Ananyin i stylu zwierzęcym Permu jest, jak zauważa K.M. Klimov, wizerunek niedźwiedzia [Klimov 1999:40]. K.M. Klimov zwraca uwagę na niezwykle ciekawą cechę wizerunku niedźwiedzia w zwierzęcym stylu: jest to brak kciuka na jednej lub dwóch łapach. Cechę tę wyjaśniają wierzenia wielu ludów Uralu i Syberii. Selkupowie na przykład mieli zwyczaj odcinania paliczka kciuka zmarłemu „wielkiemu” szamanowi, który następnie był przechowywany przez jego rodzinę jako relikt zawierający szamańską, fizyczną siłę i duszę [Ivanova 1994:140]. Odcięcie kciuka wiązało się także z przekonaniem, że zmarły został przemieniony w niedźwiedzia (uważano, że niedźwiedź ma cztery palce).

Ryż. 8. Motyw „koników”. Grzebień damski. Miedź. Północne Udmurty. Początek XX wieku (Klimov 1988)

I tysiąclecie naszej ery kojarzony jest z całym zespołem odlewanych przedmiotów zdobniczych w stylu zwierzęcym Permu, których semantykę badacze kojarzą z totemizmem plemiennym [Klimov 1999], z lokalnymi rytuałami magii ochronnej [Korobeinikov, Lipina 2005] czy z symboliką kosmogoniczną [Rybakov 1994]. W tym okresie rozwinęły się motywy niedźwiedzia, konia, jaszczurki i inne motywy zoomorficzne. Szczegółową analizę tych obrazów na przykładzie płytek Cherdyna można znaleźć w pracy K.M. Klimov [Klimov 1999: 45-52]. Zauważmy jednak, że centralną postacią wszystkich płyt Cherdyn jest Wielka Matka Świata – Wielka Przodek, rodząca matkę Kyldys-yin, jako ucieleśnienie ziemi wśród Komi (Kyldys – tworzyć, yin – matka, kobieta, miejsce urodzenia) [Plesovsky 1972:36], wśród Udmurtów jest to Kyldysin, twórca ziemi i roślinności, który rządził także podziemnym światem [Shutova 1995:411].

Ryż. 9. „Valo-valo” - konie (Winogradow 1973)

Motywy solarne odgrywają ważną rolę w sztuce zdobniczej i użytkowej Udmurtów, począwszy od epoki permskiego stylu zwierzęcego [Klimov 1988:7]. Wszystkie symbole słoneczne miały cel ochronny. W szczególności wierzono, że słońce wypędza złe duchy. Obrazy słońca były bardzo różnorodne - były to koła, owale, romby, półkola itp. Wraz z rozwojem architektury drewnianej motywy słoneczne zaczęto przenosić na tak ważne części budynków, jak listwy, pomosty i bramy.

Ryż. 10. Motyw słońca na bramie domu. Republika Udmurcka, Iżewsk, ul. Azina (fot. autorka)

Rozwój haftu i tkactwa odegrał szczególnie ważną rolę w sztuce zdobniczej i użytkowej Udmurtów. Prawdopodobnie począwszy od trzeciego etapu rozwoju sztuki wśród ludów permskich ozdoby stosowane dotychczas do ozdabiania ceramiki i wyrobów metalowych zaczęto stopniowo przenosić na poszczególne elementy ubioru, a później na tkane przedmioty gospodarstwa domowego. Archeolog V.A. jako pierwszy zwrócił uwagę na ewolucję ozdoby udmurckiej. Semenow. Zauważa to już w XVII-XVIII wieku. konstrukcje ozdobne w sztuce dekoracyjnej i użytkowej Udmurcji są jednak nadal ubogie pod względem kompozycyjnym wraz z rozwojem tkactwa artystycznego w XIX-XX wieku. rozpoczyna się nowy rozkwit sztuki zdobniczej [Siemionow 1967:293].

Ryż. 11. Ręcznik na głowę damski - turban. Tkanie okładów. Południowe Udmurty. Początek XX wieku (Klimov 1988)

Do ważnych motywów solarnych przeniesionych na tkaninę lnianą należy swastyka. Jego funkcja jest nie tylko ochronna; ma także sens życia, odrodzenia. Starsze kobiety udmurckie w czasie wojny tkały ręczniki ze swastykami, nawet pod groźbą śmierci, ponieważ był to dla nich magiczny znak słońca i odrodzenia [Denisova http://mariuver.wordpress.com/2010/01/15/ornament- jazyk/].

Motywy słoneczne w formie kół z kropką prezentowane są w motywach „Pityri” i „Pityres” (koło, koło).

Motyw „Pityri” odnaleziono na szaliku ślubnym panny młodej, a motyw „Pityres” na ręczniku (turbanie) kobiety [Vinogradov 1973:28]. S.N. Winogradow przypisuje te motywy „faktom z czasów matriarchatu”, których pierwotne znaczenie zostało utracone. Jednak „obraz ten został utrwalony przez Udmurtów ze względu na przypisywane mu magiczne znaczenie i obecność w nim treści estetycznych”.

Niektóre motywy solarne po przeniesieniu do haftu i tkactwa nabrały innego znaczenia. I tak na przykład romb - początkowo symbol słońca (romb z promieniami promieniowymi lub krzyż) - jest później interpretowany jako życzenie porządku wobec dobrego pana, zasianego pola lub niósł informację o liczbie synów. Jeszcze później romb stał się piernikiem, symbolem dobrobytu. Romb można również interpretować jako „kuak” – niebiańskie drzewo życia i talizman chroniący przed złym okiem i chorobami. [Denisova http://mariuver.wordpress.com/2010/01/15/ornament-jazyk/ ]
Ryż. 12. Motywy „Pityri” i „Pityres” (Winogradow 1973)

Równie ważnym motywem kosmicznym w sztuce dekoracyjnej i użytkowej Udmurcji jest motyw księżycowy - „tolezo puzhy”. Inna, najwyraźniej późniejsza nazwa tego motywu to „legezpu syaska” – „kwiaty dzikiej róży”. Zgodnie ze zwyczajem, dziewczynie z północnych Udmurtów nie wolno było wychodzić za mąż bez śliniaczka z tym wzorem [Kryukova 1973:40; Vinogradov 1973:28], gdyż był to znak kobiecy sprzyjający płodności. Podkreślał aspekt czasu, okres rozrodczy kobiety [Molchanova 1999:9]. Motyw ten pełnił potężną funkcję ochronną.

Ryż. 13. Motyw „Tolez puzhy”. Śliniak damski - cukinia. Haft. Północne Udmurty. Początek XX wieku (Klimov 1988)

Motyw księżycowy zdaniem K.M. Klimov, został adoptowany przez Udmurtów od Żydów podczas stosunków handlowych z Kaganatem Chazarskim, starożytnym państwem żydowskim. (Chazarowie dostarczali surowy jedwab, który służył do haftowania, a w zamian otrzymywali futra). W Izraelu znak księżycowy znany był od I-III wieku [Denisova http://mariuver.wordpress.com/2010/01/15/ornament-jazyk/].

Ogólnie rzecz biorąc, motywy przestrzenne w sztuce dekoracyjnej i użytkowej Udmurcji charakteryzują się ekstremalną stylizacją i geometrią, typową dla starożytnych ozdób. Wśród nich znajdziemy romby z wydłużonymi bokami, trójkąty, figury krzyżowe itp., typowe zarówno dla ludów ugrofińskich, jak i Słowian z europejskiej północno-wschodniej Rosji. Z drugiej strony możemy tu dostrzec inną grupę wzorów geometrycznych -. z różnymi wariantami swastyki, rozetami wielopłatkowymi, diamentami kratowymi. Ta grupa ozdób jest kojarzona tylko z niektórymi lokalnymi ośrodkami sztuki dekoracyjnej i użytkowej Udmurtów, głównie na północy Republiki Udmurckiej. Analiza tych wzorców pozwoliła K.M. Klimov dochodzi do wniosku, że są one lokalne, oryginalne i prawdopodobnie w przeszłości odzwierciedlały „plemienne” zwyczaje i gusta, które ukształtowały się w warunkach ustroju plemiennego. Ozdoby te, choć w niektórych przypadkach podobne do ugrofickich, zachowują jednak swój udmurcki charakter [Klimov 1988:18].

Zatem w artykule prześledziliśmy, że zdobnictwo sztuki ludowej Udmurcji sięga mitologii Proto-Uralu, a wraz z rozwojem kultur prowadzących do ludu Udmurckiego ozdoby te nabrały nowych znaczeń, w tym idei mitologicznych i religijnych. Choć w późniejszych etapach rozwoju sztuki wiele z tych znaczeń zatracono, a ozdoby interpretowano w kategoriach potocznych, to znaleziska archeologiczne często pozwalają na odtworzenie ich pierwotnej semantyki.

Literatura:

Aikhenvald, A.Yu. W stronę rekonstrukcji mitologicznych idei ludów ugrofińskich / A.Yu. Aikhenvald, V.Ya. Petrukhin, EA Helimsky // Studia bałtosłowiańskie, 1981. M., 1982. S. 163-192.

Akhimshina L.I. Rekonstrukcja wyobrażeń o drzewie świata wśród ludności północnego Uralu w epoce brązu i wczesnej epoki żelaza. Syktywkar, 1932. 29 s.

Winogradow S.N. Udmurckie wzory ludowe i znaczenie ich nazw // O folklorze i literaturze udmurckiej. Tom. 1. Iżewsk, 1973. s. 26-34.

Władykin V.E. Religijny i mitologiczny obraz świata Udmurtów. Iżewsk, 1994. 384 s.

Goldina R.D. Kultura Łomowatowa w regionie Górnej Kamy. Irkuck, 1985. 279 s.

Denisova O. Ozdoba to tajny język ludu (wywiad z K.M. Klimovem) http://mariuver.wordpress.com/2010/01/15/ornament-jazyk/ Data dostępu: 10.9.11

Zhuravlev A.P. Najstarszy mit o „drzewie świata” // Problemy pochodzenia ludów rodziny języków uralskich: Abstrakty. raport Iżewsk, 1991. s. 3-4.

Ivanova M.G. Inspiracje w starożytności: Materiały dotyczące średniowiecznej sztuki Udmurtów: Metodologiczne. podręcznik dla mistrzów. Iżewsk, 1999. 76 s.

Ivanova M.G. Pochodzenie ludu Udmurtów. Iżewsk, 1994. 191 s.

Iwanowa M. G. W kwestii obrazu artystycznego w średniowiecznej sztuce Udmurtów // Odbicie stosunków międzyetnicznych w ludowej sztuce dekoracyjnej Udmurtów. Iżewsk, 1984. s. 57 – 63.

Klimov K.M. Zespół jako system figuratywny w sztuce ludowej Udmurcji XIX-XX wieku. Iżewsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Udmurckiego, 1999. 320 s.

Klimov K.M. O początkach tradycji artystycznej w sztuce ludowej i rzemiośle Udmurcji // Tradycyjna kultura materialna i sztuka ludów regionu Uralu i Wołgi: Międzyuczelniane. sob. Sztuka. /Udm. państwo Uniwersytet; Reprezentant. wyd. Klimov K.M. Iżewsk, 1995. s. 91-102.

Klimov K.M. Udmurcka sztuka ludowa. Iżewsk: Udmurtia, 1988, 199 s.

Korobeinikov, A.V., Lipina, L.I. 2005. Kult niedźwiedzia Udmurtów w świetle archeologii i etnografii // Integracja badań archeologicznych i etnograficznych. Omsk Str. 205-209.

Kosareva I.A. Tradycyjny ubiór damski peryferyjnych grup Udmurcji (Kosinska, Słobodska, Kukmorska, Shoshminskaya, Zakamskaya) końca XIX - początku XX wieku. Iżewsk, 2000. 228 s.

Kosareva I.A. Udmurckie kołowrotek „kubo” i zdobienie haftowanych śliniaków „kabachi” jako źródło informacji o starożytnych udmurckich ideach panteistycznych // Zagadnienia sztuki i kultury Udmurcji. Ustinov, 1986. s. 47-55.

Kryukova T.A. Udmurcka sztuka ludowa. Iżewsk-Leningrad, 1973. 160 s.

Kulikov K.I., Ivanova M.G. Semantyka symboli i obrazów starożytnej sztuki udmurckiej: podręcznik naukowy i metodologiczny. Iżewsk, 2001. 64 s.

Molchanova LA Ozdoba tradycyjnego stroju udmurckiego: streszczenie autorskie. Iżewsk, 1999. 25 s.

Petrukhin W. Mity ludów ugrofińskich. M., 2005. 463 s.

Plesovsky F.V. Kosmogoniczne mity Komi i Udmurtów // Materiały Instytutu Języka, Literatury i Historii Oddziału Komi Akademii Nauk ZSRR. Syktywkar, 1972. s. 32-45.

Rybakov B.A. Pogaństwo starożytnych Słowian. M.: Nauka, 1994. 608 s.

Saprykow W. Symbolem Udmurtii jest biały łabędź // Science and Life, 11/94: s. 21-24. http://geraldika.ru/symbols/2458 Data dostępu: 14.10.11

Semenow V.A. Z historii ozdoby ludowej Udmurcji (III-XII w.) // Zagadnienia językoznawstwa ugrofińskiego. Tom. 4. Iżewsk, 1967. s. 287-293.

Stasow V.V. Rosyjska ozdoba ludowa: krawiectwo, tkaniny, koronki. Petersburg 1872. 215 s.

Tradycyjne tkanie Udmurcji[:Płyta multimedialna]. Iżewsk: Instytucja Państwowa „Narodowe Centrum Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej oraz Rzemiosła Republiki Udmurckiej”, 2011.

Shutova N.I. Wizerunek starożytnego bóstwa udmurckiego: możliwości jego rekonstrukcji //Congressus Octavus internacionalis Fenno-ugristarum. Jyväskylä. 10-15,8. 1995. Pars VI Ethnologia, Folkloristica. Moderatorzy Jyväskylä. Finlandia. 1995. S. 410-413.

Udmurtia jest kolebką tętniącej życiem, głęboko oryginalnej kultury ludowej, w której zachowały się zabytki architektury ludowej oraz sztuki dekoracyjnej i użytkowej. Sztuka ludowa udmurcka rozwinęła się w oparciu o starożytne, pierwotne podstawy narodowe, a wszystko zapożyczone z zewnątrz zostało twórczo przetworzone przez mistrzów udmurckich i organicznie włączone do ich własnej kultury zdobniczej i dekoracyjnej. Sztuka ludowa i rzemiosło Udmurtów słyną z unikalnych wyrobów. Niesamowite hafty, sztuka wzorzystego tkania i niestrzępiącego się dywanów, biżuteria, przedmioty z rzeźbionego drewna, tkactwo, przyciągające uwagę badaczy swoją błyskotliwą oryginalnością, bogactwem typów i wysokimi umiejętnościami artystycznymi. Są powszechnie znane nie tylko w republice, ale także daleko poza jej granicami. Sztuka dekoracyjna, wyłoniwszy się w warunkach lokalnej kultury tradycyjnej, organicznie wkroczyła w życie chłopskie i odpowiadała praktycznym celom i potrzebom estetycznym ludności. Ściśle związana z życiem, inspirowana była ludową sztuką zdobniczą, wyrażającą światopogląd ludzi, obejmującą szeroko wszystkie aspekty życia - wnętrza, stroje, naczynia. Książka opowiada, jak sztuka wzorzystego tkania, niestrzępiącego się dywanu, rzeźbienia w drewnie, tkania, mająca różne walory użytkowe i dekoracyjne, harmonijnie połączona z dekoracją domu, stworzyła w nim szczególnie jasne środowisko przedmiotowo-materialne, jak w w dziedzinie dekoracji kostiumów kobieta Udmurcka - artystka ludowa prostymi środkami osiągnęła jasne rozwiązanie dekoracyjne, łącząc wszystkie części odzieży, tworząc jeden kompleks artystyczny. Efektem pracy badawczej autora jest szereg materiałów prezentowanych w książce: o sztuce ludowej i jej artystycznej i estetycznej roli w kształtowaniu przedmiotu środowiska jako artystycznie znaczącej całości, o związkach zdobnictwa ludowego z folklorem, o sztuka ludowa Besermian. Ludowa sztuka dekoracyjna Udmurtów nadal zachowuje swoje znaczenie i reprezentuje naprawdę istniejącą tradycję. Jednak obecnie rozwija się w specyficznych warunkach postępującej urbanizacji współczesnej wsi. Będąc integralną częścią współczesnej kultury Udmurcji, ludowa sztuka dekoracyjna utrzymuje wysoki poziom rzemiosła. Obecność wyraźnych cech mówi o tym jako o zjawisku złożonym i niejednorodnym. Książka przedstawia bogate zbiory i najlepsze dzieła sztuki ludowej znajdujące się w zbiorach Republikańskiego Muzeum Krajoznawczego w Udmurcie i Republikańskiego Muzeum Sztuk Pięknych. Publikacja przeznaczona jest dla krytyków sztuki, historyków, archeologów, etnografów, studentów i koneserów sztuki ludowej.

Przedmowa.
Wstęp.
Udmurcka sztuka zdobnicza w organizacji wnętrz domów ludowych XIX i początku XX wieku.
Sztuka dekoracyjna w tradycyjnym kompleksie ubiorów ludowych Udmurtów XIX - początku XX wieku.
Współczesne istnienie ludowej sztuki dekoracyjnej Udmurcji i jej mistrza.
Spis ilustracji.
Bibliografia.
Streszczenie.