Proses menenun. Dasar-dasar menenun. Proses menenun seperti apa? Lihat apa itu “Menenun” di kamus lain

Ini adalah serangkaian proses teknologi yang diperlukan untuk produksi kain tekstil yang keras (belum selesai). Terkadang menenun disebut menenun. Tergantung pada jenis bahan mentah yang diproses (serat, benang), kapas, wol, sutra, tenun linen, dll dibedakan. Referensi sejarah.

Tenun, seperti pemintalan, berasal dari era Neolitikum dan menyebar luas pada masa sistem komunal primitif. Alat tenun tangan dengan lengkungan vertikal muncul sekitar 5-6 ribu tahun SM. e. F. Engels menganggap penemuan alat tenun sebagai salah satu pencapaian terpenting manusia pada tahap pertama perkembangannya. Selama masa feodal, desain alat tenun diperbaiki, dan peralatan diciptakan untuk menyiapkan benang untuk ditenun.

Upaya pertama untuk memekanisasi proses menenun dimulai pada abad 16-18. Diantaranya, penemuan pesawat ulang-alik oleh J. Kay pada tahun 1733 adalah yang paling penting. Pada akhir abad ke-18 di Inggris Raya, E. Cartwright menemukan alat tenun mekanis, yang desainnya kemudian dilakukan berbagai perbaikan (terutama di Inggris Raya): mekanisme penerimaan barang (R. Miller, 1796), alat pengangkat kesehatan (J. Todd, 1803), suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pergerakan balok utama dan roller komoditas (R. Robert, 1822), dll. Pada tahun 1833, tali yang dapat bekerja sendiri (alat untuk meregangkan kain di tepinya) ditemukan di Amerika Utara. Penemu Rusia juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan desain alat tenun: D.S. Lepyoshkin, yang pada tahun 1844 mematenkan penghentian otomatis mekanis ketika benang pakan putus; S. Petrov, yang pada tahun 1853 mengusulkan sistem mekanisme tempur paling canggih untuk meletakkan pesawat ulang-alik, dll. abad ke-19 dan awal abad ke-20. mesin dengan penggantian antar-jemput otomatis telah dibuat. Solusi paling sukses untuk masalah penggantian gulungan pakan secara otomatis di pesawat ulang-alik adalah milik orang Inggris J. Northrop (1890).

Namun, alat tenun shuttle memiliki kelemahan yang signifikan: ukuran paket pakan yang kecil; penerbangan gratis pesawat ulang-alik melalui tenggorokan dengan akselerasi tinggi; peletakan simultan hanya satu benang pakan, dll. Pada awal abad ke-20, beberapa desain alat tenun shuttleless muncul, di mana benang pakan dilepaskan dari paket stasioner besar dan diletakkan di dalam gudang menggunakan perangkat mekanis khusus. Mesin jenis ini diciptakan pada tahun 1926 oleh Gabler (Jerman), insinyur Soviet V.E.Leontiev pada tahun 1936, dan lain-lain.Pada tahun 1927, S.A.Dynnik (USSR) mengusulkan desain alat tenun melingkar multi-gudang; pada tahun 1949, V.A.Prozorov (USSR) menciptakan mesin datar multi-bagian. Teknologi tenun. Sesuai dengan proses teknologi produksi kain, produksi tenun terdiri dari operasi persiapan, penenunan itu sendiri, dan operasi akhir. Operasi persiapan meliputi penggulungan ulang benang lusi dan benang pakan, pelengkungan, pengukuran ukuran, pemasangan benang lusi dan pengikatan ujung benang.

Tujuan dari operasi persiapan adalah untuk membuat paket benang lusi dan benang pakan yang cocok untuk digunakan pada alat tenun. Penggulungan ulang benang lusi biasanya dilakukan dari tongkol pemintalan ke kumparan lilitan silang berbentuk kerucut (lebih jarang ke gulungan), yang diperlukan untuk operasi selanjutnya - pembengkokan. Penggulungan ulang dilakukan pada mesin penggulung dan mesin penggulung otomatis. Jika paket pemintalan memenuhi persyaratan proses pembengkokan, maka penggulungan ulang dihilangkan. Saat melakukan pembengkokan, benang dari sejumlah besar kumparan atau gulungan (hingga 1000 benang) dililitkan pada roller pembengkokan.

Prosesnya dilakukan pada mesin warping. Pengukuran lungsin (impregnasi dengan larutan koloid perekat - pengukuran) meningkatkan daya tahan benang dan ketahanannya terhadap abrasi dan peregangan berulang selama menenun. Memasukkan benang lusi ke dalam lamela diperlukan untuk menghentikan mesin secara otomatis ketika benang putus; Benang dijalin ke dalam mata heddle untuk membentuk gudang pada alat tenun (ruang untuk pergerakan pesawat ulang-alik) dan untuk mendapatkan kain dari tenunan tertentu.

Memasukkan benang ke dalam gigi buluh memastikan bahwa benang pakan mencapai tepi kain dan memperoleh kepadatan kain yang dibutuhkan di sepanjang lungsin. Penggulungan kembali benang pakan ke kumparan untuk mesin shuttle dilakukan pada mesin penggulung benang pakan. Untuk mesin tenun shuttleless, digunakan kumparan dari mesin penggulung atau langsung dari mesin pemintal. Benang pakan sering kali mengalami operasi tambahan - melembabkan (atau mengemulsi, mengukus) untuk melilitkannya tanpa apa yang disebut flyaways (jatuh beberapa putaran dari kemasannya). Untuk penenunan, benang lusi dan pakan dari bengkel persiapan masuk ke bengkel tenun untuk menghasilkan kain darinya. Selama proses menenun, benang lusi mengalami dampak yang lebih besar dari bagian-bagian kerja mesin dibandingkan benang pakan, sehingga persyaratan untuk kekuatan, daya tahan, dan ketahanan aus meningkat. Warp, biasanya, dibuat dari bahan mentah yang lebih baik daripada pakan, dengan putaran yang lebih tinggi dan diperkuat lebih lanjut dengan ukuran. Putusnya benang, terutama benang lusi, adalah penyebab utama penghentian alat tenun; hal ini menurunkan kualitas kain dan menimbulkan limbah benang.

Operasi akhir produksi tenun. - Mengukur panjang kain pada mesin ukur, membersihkan dan memotongnya, kendali mutu pada mesin reject dan peletakan pada mesin lipat. Semua operasi akhir dilakukan pada jalur produksi di mana kain mentah bergerak dalam jaringan kontinu, dijahit dari masing-masing potongan kain. Cacat pada kain mentah dinilai dengan poin (satuan cacat), yang besarnya menentukan jenis kain.

Produksi tenun disebut juga gabungan bengkel tenun (toko), bengkel persiapan, bengkel dan bagian penolakan. Produksi tenun dapat dilakukan secara mandiri (biasa disebut pabrik) atau bagian dari pabrik tekstil, yang terdiri dari produksi pemintalan, puntiran, penenunan, dan penyelesaian akhir. Kapasitas optimal pabrik tenun tergantung pada sektor industrinya, misalnya pabrik kapas biasanya memiliki 2-4 ribu shuttle loom atau maksimal 2 ribu shuttleless, pabrik tenun sutra - maksimal 3 ribu pneumatic, pabrik kain wol. - hingga 800 shuttleless. Peningkatan lebih lanjut dalam produksi tekstil ditujukan pada mekanisasi operasi padat karya dan otomatisasi produksi. proses; pengenalan alat tenun shuttleless dan multi-gudang, pengembangan berdasarkan alat tersebut dan pengembangan bentuk-bentuk baru organisasi buruh; agregasi proses dan mesin untuk mengurangi transisi dalam penyiapan benang untuk tenun.

Pada abad ke-19, hingga tahun 1870-an, salah satu kerajinan yang paling tersebar luas, terutama di Rusia tengah dan Rusia Utara, adalah tenun. “Pabrik” tenun baru mulai bermunculan pada saat itu. Dan linen tenunan sendiri, menurut para petani, hampir tidak ada persaingan pada saat itu.

Tseytlin E.A. Esai tentang sejarah teknologi tekstil. M.-L., 1940; Rybakov B.A. Kerajinan Rus kuno. [M.], 1948; Kanarsky N.Ya., Efros B.E., Budnikov V.I. Orang Rusia dalam pengembangan ilmu tekstil. M., 1950; Teknologi tenun. T.1-2. M., 1966-67: Gordeev V.A., Arefiev G.I., Volkov P.V. Menenun. edisi ke-3. M., 1970; Desain pabrik tenun. M., 1971. I.G.Ioffe, V.N.Poletaev.

Sumber: Ensiklopedia Besar Soviet dan materi lainnya

Secara bertahap, produksi benang dan kanvas tenunan sendiri untuk membuat pakaian digantikan oleh kerajinan tangan, yang ada dalam skala yang sangat kecil di beberapa tempat selama dua puluh hingga lima belas tahun berikutnya - produksi “jalur” pada alat tenun dari benang gelendong dan kain chintz tua yang dipotong menjadi garis-garis sempit. Sekarang ini hanya bisa dilihat di museum.

Pabrik tenun terdiri dari tempat tidur sederhana dan palet yang terbuat dari balok tebal. Semua bagian yang bergerak melekat pada yang terakhir: bingkai benang - sebuah penyembuhan dengan loop yang terbuat dari benang linen. Benang lusi genap dimasukkan ke dalam simpul salah satu bingkai, dan benang lusi ganjil dimasukkan ke dalam simpul bingkai lainnya. Tali yang menghubungkan pijakan kaki ke penyembuhan dilewatkan melalui balok bergerak yang diikatkan ke langit-langit mulut. Menginjak salah satu dari mereka akan memunculkan kelompok alas genap, dan yang lainnya - kelompok ganjil.

Teknik menenun menentukan sifat pola dedak dan struktur komposisinya. Pada kelambu dan handuk, polanya disusun dalam barisan horizontal yang tegas, dengan dominasi komposisi tiga bagian: garis tengah yang lebar dan tepian yang membingkai tepi tengah secara simetris. Terutama yang elegan dihiasi dengan komposisi bertingkat - handuk hadiah yang dimaksudkan sebagai hadiah.

Sejarah Tenun dan Tenun di Rus'

Asal (baca di halaman berikutnya. Tenun Rus' - di halaman terakhir artikel)

Sulit untuk menilai waktu lahirnya seni dan kerajinan, yang akarnya telah hilang dalam ribuan tahun, dan jejak material (kayu, bahan berserat) rapuh dan berumur pendek. Kita hanya memiliki satu jalur yang tersisa - jalur hipotesis yang masuk akal berdasarkan kelompok utama sumber informasi berikut: etnografi - perangkat dan metode kuno yang dilestarikan dalam tradisi peradaban modern atau digunakan oleh suku-suku primitif;

arkeologis - penemuan alat tenun atau bagiannya, kain;
artistik - gambar dalam karya seni pada periode yang sesuai (vas atau lukisan dinding, relief, dll.);
cerita rakyat sastra - deskripsi sejarah dari berbagai monumen sastra pada periode yang bersangkutan atau deskripsi yang dilestarikan dalam cerita rakyat;
analitis - berdasarkan analisis kondisi sosio-ekonomi, jaringan yang diawetkan, dan kemungkinan distribusinya melintasi wilayah geografis.

Berkenaan dengan periode awal sejarah teknologi tenun, hanya kelompok kelima yang berguna, pada bagian yang membahas tentang analisis kondisi sosial ekonomi. Insentif utama munculnya pakaian pada manusia dianggap sebagai kebutuhan untuk melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan yang merugikan. Menurut beberapa peneliti, insentif tambahannya adalah kepuasan naluri penciptaan di kalangan masyarakat zaman dahulu, terutama di antara mereka yang tinggal di tempat dengan kondisi iklim yang mendukung.

Prasyarat yang diperlukan untuk menenun adalah ketersediaan bahan baku. N dan pada tahap menenun, berupa potongan kulit binatang, rumput, alang-alang, tanaman merambat, pucuk muda semak dan pohon. Jenis pakaian tenun pertama dan sepatu, alas tidur, keranjang dan jaring merupakan produk tenun pertama. Dipercaya bahwa menenun mendahului pemintalan, karena tenun sudah ada bahkan sebelum manusia menemukan kemampuan memintal serat tanaman tertentu, di antaranya adalah jelatang liar, rami yang “dibudidayakan”, dan rami. Peternakan kecil menyediakan berbagai jenis wol dan bulu halus.

Tidak ada satu pun jenis bahan berserat yang dapat bertahan lama. Kain tertua di dunia adalah kain linen, ditemukan pada tahun 1961 selama penggalian pemukiman kuno di dekat desa Catal Huyuk di Turki dan dibuat sekitar tahun 6500 SM. e. Sampai saat ini, kain ini dianggap wol, dan hanya pemeriksaan mikroskopis yang cermat terhadap lebih dari 200 sampel kain wol tua dari Asia Tengah dan Nubia yang menunjukkan bahwa kain yang ditemukan di Turki adalah linen.

Selama penggalian pemukiman penghuni danau di Swiss, ditemukan sejumlah besar kain yang terbuat dari serat kulit pohon dan wol. Hal ini menjadi bukti lebih lanjut bahwa tenun telah dikenal oleh masyarakat Zaman Batu (Paleolitikum). Pemukiman dibuka pada musim dingin tahun 1853-1854. Musim dingin itu ternyata sangat dingin dan kering sehingga permukaan danau pegunungan Alpen di Swiss turun tajam. Akibatnya, warga sekitar melihat reruntuhan tumpukan pemukiman yang tertutup lumpur berusia berabad-abad. Selama penggalian pemukiman, sejumlah lapisan budaya ditemukan, yang paling rendah berasal dari Zaman Batu. Ditemukan kain kasar namun cukup berguna yang terbuat dari serat kulit pohon, kulit pohon dan wol. Beberapa kain dihias dengan figur manusia bergaya yang dilukis dengan warna-warna alami.

Kain pertama memiliki struktur yang sangat sederhana. Biasanya, mereka diproduksi menggunakan tenunan polos. Namun, sejak awal mereka mulai memproduksi kain berornamen, menggunakan simbol agama dan figur manusia dan hewan yang disederhanakan sebagai elemen dekoratif. Ornamen tersebut diaplikasikan pada kain mentah dengan tangan. Belakangan mereka mulai menghiasi kain dengan sulaman.

Monumen budaya dan seni terapan yang masih ada memungkinkan kita untuk mengembalikan sifat pola yang digunakan pada masa itu, menutupi batas kerah, lengan dan ujung pakaian, dan terkadang ikat pinggang. Sifat polanya berubah dari yang sederhana geometris, terkadang menggunakan motif tumbuhan, hingga yang rumit dengan gambar binatang dan manusia.

Asia Barat dan kain

Tenun dan tenun dikembangkan secara luas di Mesopotamia Kuno. Reed paling sering digunakan untuk menenun. Kepang buluh digunakan untuk menutupi atau membungkus orang mati, menggantung bukaan pintu dan jendela, serta dinding rumah. Keranjang ditenun dari alang-alang untuk menyimpan dokumen di kuil dan istana. Benda-benda yang lebih halus ditenun dari rumput. Tenun tersebut digambarkan pada sarung kerawang emas dari makam Meskalamdug.

Budaya kurma memainkan peran utama dalam perekonomian Mesopotamia. Kendali, cambuk, berbagai penutup, dan anyaman untuk kereta kargo dibuat dari daunnya.

Dalam seni rupa Mesopotamia hanya ada satu relief akhir zaman yang menggambarkan seorang wanita bangsawan Elam yang sedang memintal, tetapi di pemukiman paling kuno di Khlam, ditemukan lingkaran gelendong dan kapak tembaga yang dibungkus dengan potongan kain. Lingkaran yang terbuat dari tanah liat dan batu yang dipanggang ditemukan oleh R. Koldevey selama penggalian di Babel. Teks dari Fara-Shuruppak menyebutkan benang, bulu domba, dan benang yang dililitkan pada gelendong. Selama penggalian di Ur, ditemukan sisa-sisa kain (atau kain kempa), yang digunakan untuk melapisi helm emas Meskalamdug yang terkenal.

Menenun dilakukan oleh budak dan pengrajin bebas. Budak bekerja di bawah pengawasan seorang pengawas di “rumah penenun” di lahan pertanian kerajaan dan kuil dan dibagi menjadi dua kategori: penenun senior dan junior. Pengrajin bebas tinggal di kawasan khusus: sebuah teks dari Kerkuk, yang disimpan di Louvre, menyebutkan “kawasan penenun”. Catatan penenun bekerja sekitar tahun 2200 SM. e., ditemukan di kota Ur di Kasdim. Di peternakan besar, penenun diberi “alat tenun tembaga” berdasarkan hitungan: mungkin, kita berbicara tentang beberapa jenis peralatan tenun.

Seluruh daftar pakaian dari zaman Dinasti Ketiga Ur telah dilestarikan, di mana, bersama dengan pakaian yang terbuat dari serat dan “rumput”, mereka berbicara tentang pakaian mewah yang dilapisi emas dan batu mulia, pakaian lembut, halus, keras dan padat. . Pakaian yang dibuat ditimbang (salah satunya misalnya beratnya sekitar 1300 gram).

Relief memberikan gambaran bagus tentang pola kain pada masa itu. Misalnya, relief pualam yang pernah menutupi dinding istana Niniwe berasal paling lambat pada abad ke-8 SM. e. Menurut banyak ahli Asyur, ornamen pada relief-relief tersebut tidak lebih dari tiruan kain Babilonia, dan relief-relief itu sendiri merupakan bukti tidak langsung adanya produksi karpet.

Di antara bahan tekstil pertama adalah wol dan linen. Pada abad ke-7 SM. e. Setelah penaklukan Babilonia oleh Sanherib, masyarakat Mesopotamia mulai mengenal kapas. "Pohon penghasil wol" disebutkan pada silinder Asiria pada waktu itu.

Kain Babilonia, yang dikenal pada zaman kuno, terkenal dengan pola warna-warni dan rumitnya. Menurut Pliny the Elder, di Babilonia sulaman warna-warni ditemukan.

Jarum tembaga dan perunggu yang ditemukan selama penggalian menunjukkan bahwa bordir dan menjahit di Mesopotamia mungkin sudah dikenal lebih awal dari tahun 1100 SM. e.

Teknik menenun masyarakat Mesopotamia Kuno masih belum diketahui, karena belum ditemukan bagian dari alat tenun maupun gambarnya, dan teknologi tenun juga belum kita ketahui.

Produk tekstil berwarna tertua di Asia Barat adalah karpet dan kain yang ditemukan di gundukan gletser Pegunungan Altai. Karpet wol simpul tertua di dunia berasal dari abad ke-5 SM. e., ditemukan di gundukan Pazyryk kelima, dibuat di suatu tempat di Media atau Persia. Karpet berbentuk persegi panjang berukuran 1,83 x 2 meter dan memiliki pola rumit yang memuat gambar penunggang kuda, rusa bera, dan burung nasar. Di gundukan yang sama, ditemukan kain yang menutupi kain pelana dan bib serta dibuat pada alat tenun horizontal dengan pola garis vertikal di sepanjang pakan. Semua kain memiliki dua sisi, multi-warna, kepadatan lungsin 22 - 26 benang per sentimeter. Pada kain yang menutupi kain pelana, kepadatan pakan adalah 55 benang per sentimeter, di beberapa area berpola - hingga 80 benang per sentimeter, lebar kain setidaknya 60 sentimeter.

Sepotong kain dengan lebar 5,3 sentimeter dan panjang 68 sentimeter dengan kepadatan pakan 40 hingga 60 benang per sentimeter dijahit pada bib. Kainnya bergambar 15 ekor singa berjalan berjajar, di sepanjang tepinya terdapat pinggiran segitiga berwarna berselang-seling.

Kualitas kain dan kehalusan desain memungkinkan kita menilai tingkat tenun yang cukup tinggi di Asia Barat pada pertengahan milenium pertama SM. e. Misalnya saja pada gambar sosok manusia pada kain penutup kain pelana, bahkan kuku pun dapat dibedakan, yaitu dengan lebar kain itu sendiri yang 6,5 sentimeter. Kualitas kain yang tinggi menunjukkan tingkat tenunan yang baik pada periode sebelumnya. Kritikus seni terkenal Soviet S.I. Rudenko percaya bahwa “pola jahitan jarum yang disebutkan oleh penulis kuno... sama sekali bukan sulaman dalam pengertian modern, melainkan desain permadani terbaik yang diperoleh dalam proses pembuatan kain pada alat tenun.”

Mesir Kuno

Dimulai sekitar tahun 3400 SM. e. Untuk mengikuti perkembangan tenun cukup mudah. Metode mumifikasi Mesir, penguburan banyak benda dari kehidupan sehari-hari bersama almarhum, kondisi iklim khusus Mesir, yang berkontribusi pada pelestarian sejumlah besar penguburan, memberi umat manusia informasi praktis yang signifikan tentang kehidupan dan kebiasaan orang-orang kuno. orang Mesir. Selain itu, banyak monumen seni lukis dan patung Mesir yang telah sampai kepada kita, yang darinya kita juga dapat menilai perkembangan tenun.

Kain linen dari periode Neolitik, Badarian, Predinastik, dan Dinasti ke-1 telah dilestarikan. Fragmen linen dari pemakaman pradinasti di Gebelein menggambarkan perburuan kuda nil dengan dua perahu dengan ukuran berbeda. Di makam para firaun dinasti 1 dan 2 (3400 - 2980 SM) ditemukan kain dengan benang lusi dan benang pakan dengan ketebalan yang sama dan kepadatan benang lusi 48 per sentimeter dan kepadatan benang pakan 60 benang per sentimeter. Kain Dinasti Memphis (2980-2900 SM), yang ditemukan di makam di Mesir Hulu, lebih tipis dari linen modern dan memiliki kepadatan benang 19X32 dan 17X48 per sentimeter persegi.

Patung-patung kayu dan tanah liat (sekitar 2500 SM) dari penenun dan warper yang sedang bekerja juga telah ditemukan di makam Mesir. Melengkung dengan pasak yang ditancapkan ke tanah masih digunakan oleh sebagian masyarakat dalam menenun tangan (misalnya, di Guatemala).

Di antara lukisan pada dinding makam Hemotep dari Beni-Hasan (2000 – 1788 SM) terdapat beberapa gambar yang menggambarkan alat tenun vertikal dan kerja penenun, serta proses pembuatan benang dan persiapannya untuk ditenun. Gambar serupa ditemukan di dinding beberapa makam dinasti XII di Beni Hassan dan El Bersha, serta di makam dinasti XVIII di Thebes. Di Thebes, arkeolog Winlock menemukan model dari Dinasti ke-11 yang menggambarkan wanita sedang menenun.

Kain mumi Mesir menunjukkan bahwa masyarakat Mesir Kuno memiliki keterampilan menenun yang sempurna. Dengan semua peralatan modern kita, kita tidak dapat mencapai beberapa hasil yang pernah diperoleh oleh para ahli kuno. Pada beberapa kain mumi Mesir, kepadatan lungsin melebihi 200 benang per sentimeter, sedangkan peralatan tenun modern tidak memungkinkan produksi kain dengan kepadatan lungsin lebih dari 150 benang per sentimeter. Misalnya, perban di dahi mumi yang disimpan di salah satu museum Inggris terbuat dari linen dengan kepadatan benang lusi 213 per sentimeter. Massa jenis linier benang pada kain ini adalah 0,185 tex (yaitu massa satu kilometer benang adalah 0,185 gram). Massa satu meter persegi kain tersebut adalah 5 gram.

Hasil penelitian terhadap sampel jaringan mumi Mesir yang disimpan di Museum Seni Ivanovo cukup menarik. Kain tersebut berasal dari abad 16 - 15 SM. e. dan terdiri dari empat lapisan: kanvas yang diresapi dengan bahan transparan berwarna kuning oker, primer putih, mengingatkan pada warna dan kilau salju lepas, cat warna hijau, merah dan kuning, pernis transparan warna abu keabu-abuan. Kain tenun polos memiliki kerapatan benang lusi 24 benang per sentimeter dan kerapatan benang pakan 13 benang per sentimeter. Tanah terdiri dari pecahan kristal anisotropik kecil berwarna putih, tidak larut dalam eter. Catnya amorf, dengan inklusi kristal, tidak larut dalam air atau pelarut organik universal, dan tetap mempertahankan kesegaran dan kecerahannya. Pernisnya amorf dan belum mengalami kristalisasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pada saat itu para perajin Mesir mengetahui cara membuat kain linen yang tahan lama, mengetahui cara melindunginya dari pembusukan, serta mengetahui pernis non-kristalisasi yang dapat menjaga kecerahan dan kesegaran warna dalam waktu yang lama.

Museum-museum di seluruh dunia berisi sejumlah besar contoh kain berornamen yang berasal dari sekitar tahun 1500 SM. e. Beberapa contoh linen permadani berwarna ditemukan di makam Firaun Thutmose IV (1466 SM). Karpet makam ini memperlihatkan pola berupa bunga teratai, setengah lingkaran, dan jimat berbentuk salib yang umum pada Mesir Kuno. Di pemakaman firaun muda Tut, sekitar waktu yang sama, ditemukan sejumlah besar kain yang luar biasa indah.

Di dinding kamar tidur di istana utama Akhetaten, ibu kota Firaun Amenhotep IV (Akhenaton), terdapat sisa-sisa lukisan yang menggambarkan putri-putri firaun duduk di atas bantal. Pola kain pada bantal terdiri dari berlian biru sejajar dengan latar belakang merah muda. Relief makam Parennefer di Akhetaten juga memuat gambar bantal yang dilapisi kain bermotif. Pola kain dibuat dalam bentuk “jalan” belah ketupat dengan berbagai ukuran. Tutup peti mati makam Tutankhamun (1375-1350 SM) menggambarkan adegan firaun berburu singa. Firaun mengenakan pakaian yang terbuat dari kain berwarna emas dengan pola geometris sederhana. Kuda di kereta firaun ditutupi dengan kain bermotif, mungkin karpet, dengan motif geometris dengan latar belakang emas dan tiga garis biru tua di sepanjang tepinya. Bidang kain di antara garis-garis diisi dengan pola yang sama dengan latar utama kain.

Orang Mesir kuno mengetahui dan banyak menggunakan pewarnaan benang. Kain mumi memiliki tepi berwarna biru dan kuning kecokelatan. Tempat tidur mumi Tutankhamun ditutupi kain berwarna coklat tua. Kain penutup tongkat upacara dicat dengan warna mendekati hitam. Sehelai kain tipis berwarna kuning tua disampirkan pada patung pengawal di pintu masuk makam. Beberapa barang yang terbuat dari kain linen permadani berwarna juga ditemukan di makam Tutankhamun.

Di Mesir kuno, menenun sangat erat kaitannya dengan pertanian petani kecil. Kain merupakan penghormatan alami kepada pemilik tanah di Kerajaan Lama dan Baru. Pada masa dinasti ke-18, Wazir Rekhmir menerima berbagai jenis kain di antara hadiah yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan tekstil zaman Romawi yang ditemukan di Antinous dan Alexandria, arkeolog E. Flemming berpendapat bahwa tekstil tersebut dibuat dengan alat tenun garter. Namun, pertanyaan tentang asal usul jaringan ini masih menjadi kontroversi sejak lama. Penemuan pertama dilakukan di Antinous pada tahun 1896 - 1897, dan para orientalis terkemuka pada waktu itu - Strzhigovsky dan kemudian Herzfeld - mengakui asal usul kain tersebut dari Iran, dan memperkirakannya berasal dari periode Sassanid (224 - 651). Sejarawan seni Jerman O. von Falcke, dalam karyanya yang terkenal “The Artistic History of Silk Weaving,” membela hipotesis tentang asal usul kain secara lokal. Pandangan ini dianut oleh banyak ilmuwan, termasuk E. Flemming, hingga R. Pfister, berdasarkan bahan tambahan yang diperoleh ekspedisi arkeologi Perancis, membuktikan bahwa kain tersebut dibuat di Sasanian Persia. Sejarawan seni tekstil terbesar, A. Mayer, yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk mempelajari kain artistik, seperti E. Flemming, percaya bahwa kain tersebut diproduksi dengan alat tenun dengan garter. Iran adalah tempat kelahiran penemuan teknis yang luar biasa ini, yang akan kita bahas nanti.

Mari kita kembali ke Mesir. Selama periode Ptolemeus, tenun merupakan monopoli kerajaan, tetapi sejak abad ke-2 SM. e. Produksi tenun swasta juga mulai menyebar. Biasanya, produksi tenun swasta adalah milik keluarga, tetapi terkadang tenaga kerja upahan juga digunakan.

Amerika

Orang India, seperti orang Mesir, memulai dengan kain tenun polos sederhana, tetapi segera memproduksi kain dengan tenunan seperti kepar dan leno. Mereka menciptakan pola geometris rumit yang ditenun atau dilukis dengan tangan.

Orang zaman dahulu menggunakan rami, rumput, bulu bison, bulu kelinci, dan bulu opossum untuk menenun. Belakangan mereka belajar menggunakan wol hewan-hewan ini, dan perkenalan mereka dengan kapas terjadi bersamaan dengan masyarakat Dunia Lama. Alat tenun tersebut mirip dengan yang ditemukan selama penggalian di Mesir. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa alih-alih menggunakan shuttle, mereka menggunakan ranting panjang untuk memasukkan pakan ke dalam kandang.

Tas anyaman, jaring ikan, sepatu yang ditenun dari rumput, dan pakaian dari bulu telah ditemukan di gua batu kuno di Pegunungan Ozark. Bejana tembikar Algonquin kuno memiliki tanda kain atau tali, yang menunjukkan bahwa bejana tersebut dibungkus dengan bahan tenun selama pembuatannya.

Yang disebut pembuat keranjang (2000 SM) membuat tas anyaman dan keranjang anyaman halus. Sebuah langkah maju yang signifikan dalam seni menenun dibuat oleh orang-orang yang hidup setelah “pembuat keranjang” di tenggara Amerika Utara. Diantara contoh kain yang dibuat pada masa itu adalah kain yang terbuat dari benang yang diperoleh dari serat tumbuhan liar. Setelah kapas mulai digunakan sebagai bahan baku benang, bulu (misalnya bulu kalkun) sering kali ditenun menjadi kain katun. Orang India prasejarah mewariskan kemampuan mereka membuat kain kepada keturunan Indian Camino, yang memiliki bukti tertulis. Yang terakhir, pada gilirannya, melatih suku Indian Navajo, yang pindah ke barat Toro Amerika Utara setelah penjajahan Spanyol. Suku Navajo terbukti menjadi siswa yang cakap dan segera melampaui guru mereka. Mereka membuat kain yang lebih halus dan rumit.

Dan kini wanita India dari suku Navajo menenun alat tenun tangan dengan cara yang sama seperti nenek moyang jauh mereka. Mereka menenun selimut, yang polanya hanya tersimpan dalam ingatan mereka. Selimut dan sprei Navajo dibuat dengan teknik permadani. Sebagian besar produk ini ditenun dengan sangat rapat sehingga tidak memungkinkan air masuk. Hingga saat ini, perempuan India di satu tempat mengganggu desain tersebut agar “roh jahat” bisa keluar dari selimut. Tanda khas inilah yang membedakan selimut Navajo.

Dari tenun Maya, hanya tersisa lingkaran dan sejumlah kecil potongan kain yang ditemukan di dasar mata air Chichen Itza. Dan hanya lukisan dinding, keramik, dan patung yang memberi tahu kita tentang kain Maya, yang dilihat dari gambarnya, sama indahnya dengan kain Peru. Bahan baku yang banyak digunakan adalah kapas tahunan dan abadi, yang tumbuh di seluruh Semenanjung Yucatan. Wol kelinci didatangkan dari Meksiko. Sebelum ditenun, benang diwarnai sesuai dengan simbolisme yang dianut oleh suku Maya. Mereka membuat kain “manta” kasar sederhana sepanjang 16,5 m, kain “huipil” warna-warni untuk wanita, kain untuk celana dan gorden pria, jubah untuk pemimpin, pendeta dan berhala. Alat pelindung diri terbuat dari kain manta yang direndam dalam larutan garam.

Alat tenun suku Maya tidak berbeda dengan alat tenun konvensional yang digunakan oleh semua orang Indian Amerika. Menenun di kalangan suku Maya adalah pekerjaan rumah tangga bagi perempuan. Berbeda dengan suku Inca, suku Maya tidak menugaskan “perempuan terpilih” untuk menenun di biara. Kain dibuat untuk diri mereka sendiri dan untuk dijual.

Peru. Salah satu pusat tenun kuno yang menonjol adalah Peru. Iklim kering di pantai Peru mirip dengan Mesir. Seperti di Mesir, lokasi pemakaman dipilih di daerah gurun yang hampir tidak ada hujan, sehingga menjamin pelestarian jaringan yang baik. “Mumi” Peru, seperti mumi Mesir, dibungkus dengan kain tipis, mungkin dibuat khusus untuk keperluan penguburan.

Penduduk kuno Peru mengenal serat kapas, wol, dan kulit pohon (kecuali rami, yang tidak diketahui). Kami tidak memiliki informasi tentang awal produksi tekstil di pegunungan, tetapi di pantai serat pertama adalah kapas; serat kulit pohon digunakan terutama untuk produk khusus: jaring rambut tipis, tali, dll. Wol yang sangat awal dari llama, alpaka, dan liar hewan muncul di antara material.vikun. Untuk kain kasar digunakan wol llama (kuning-coklat), kain yang lebih halus digunakan wol alpaka (putih, hitam dan coklat).

Tekstil Peru paling awal ditemukan selama penggalian di Huaca Prieta, sebuah situs Paleolitik di Pantai Utara yang berasal dari sekitar tahun 2500 SM. e. Ditemukan sekitar 3 ribu potongan kain, sebagian besar katun, dan hanya sebagian kecil serat kulit pohon lokal, tidak ada kain wol sama sekali. Sekitar 78 persen kainnya dibuat dengan teknik leno yang dikembangkan langsung dari tenun.

Eropa

Tulang binatang digunakan oleh nenek moyang kita untuk membuat berbagai macam benda. Di Eropa Utara, termasuk di Novgorod Kuno, di mana lebih dari 400 tulang dan 0 peralatan dikumpulkan selama penggalian. Namun ditemukan lebih banyak lagi benda tajam yang disebut tindik dan terbuat dari tulang domba, kambing, kuda, anjing, rusa atau hewan lainnya. Jumlah perforasi Novgorod terbesar berasal dari cakrawala paling kuno abad ke-10, lebih sedikit yang ditemukan di lapisan abad ke-11, dan jumlah perforasi berikutnya sama sekali tidak signifikan. Hal yang sama juga terjadi di pusat-pusat Rus Kuno lainnya. Jika kita berasumsi bahwa tulang runcing tersebut digunakan sebagai alat untuk menusuk kulit, maka penurunan jumlahnya mungkin disebabkan oleh munculnya alat yang lebih canggih. Namun hal ini tidak diperhatikan.

Kemungkinan besar, tindikan tersebut berfungsi sebagai alat bagi penenun, yang menggunakannya untuk memukul benang pakan dan, omong-omong, perkakas kayu berbentuk pedang, yang biasanya disalahartikan sebagai mainan anak-anak, dapat digunakan untuk tujuan yang sama. Penurunan jumlah keduanya pada lapisan arkeologi selanjutnya tampaknya terkait dengan periode peningkatan produksi tenun. Faktanya, bantalan seperti itu hanya diperlukan saat mengerjakan alat tenun vertikal, di mana kain ditenun dari atas ke bawah. Mesin seperti itu - karena kesederhanaannya yang luar biasa - tersedia di setiap rumah tangga, karena semua pakaian pada masa itu adalah tenunan sendiri. Dengan munculnya alat tenun horizontal, teknologi tenun itu sendiri berubah: perangkat kisi khusus mulai mendistribusikan benang lusi secara merata dan menekan benang pakan.

(Mesin horizontal sudah jauh lebih efisien dan biasanya dimiliki oleh pengrajin profesional. Di Eropa Barat, mesin ini tersebar luas pada abad ke-11 - dengan munculnya pusat industri tekstil besar pertama di Flanders, Inggris, dan Prancis utara.

Bukti arkeologis tentang kemunculan mesin horizontal masih langka: beberapa bagiannya ditemukan pada lapisan abad ke-11 di Hedeby dan Gdansk. Dan distribusinya sering dinilai dari tidak adanya bagian mesin vertikal pada lapisannya - seperti tindikan dan benda berbentuk pedang dari Novgorod.

Menenun di Rus'

Seluruh sejarah tenun Slavia dapat diceritakan dari barang-barang rumah tangga petani. Jenis seni rumah tangga rakyat yang paling umum adalah menyulam, menenun bermotif, merajut, mengukir dan melukis kayu, serta mengolah kulit kayu birch dan logam. Beragamnya bentuk seni rupa sangat ditentukan oleh kehidupan masyarakat. Kondisi pertanian subsisten memaksa masyarakat untuk membuat perabot rumah tangga, perkakas, perkakas dan pakaian dengan tangan mereka sendiri. Hal-hal ini menemaninya sepanjang hidupnya, dan oleh karena itu jelas bahwa petani berusaha membuat tidak hanya benda-benda yang berguna dan nyaman, tetapi juga benda-benda indah.

Tenun Heald bermotif adalah jenis kerajinan rakyat kuno- dikembangkan di banyak desa di wilayah Nizhny Novgorod, terutama di pinggiran utaranya. Perempuan petani menghiasi permadani, pakaian, seprai, taplak meja, meja, dan handuk dengan pola tenunan sendiri. Bahan yang digunakan untuk menenun adalah rami, wol dan katun. Tenun Nizhny Novgorod dibedakan dari pola geometrisnya yang besar dan kehalusan warnanya. Jumlah warna pada kain sedikit, serasi dan bernuansa mulia. Ini terutama warna putih, merah, biru. Berkat komposisi warna dan ornamen yang ditemukan dengan sempurna, produk penenun memiliki kecanggihan khusus.

Seni menenun bermotif mencapai tingkat perkembangan yang tinggi di kalangan orang Slavia. Di pabrik tenun primitif mereka memproduksi kain halus dan kain bermotif yang indah dalam nilai artistiknya. Beberapa barang bermotif menghiasi pakaian, sementara yang lain menghiasi interior petani. Bahannya benang linen. Seringkali benang rami atau wol ditambahkan ke benang linen.

Pola hias tercipta melalui penggunaan berbagai teknik menenun benang pada kain itu sendiri.

Metode ornamen yang paling sederhana dan paling umum digunakan oleh orang Slavia pada kain beraneka ragam dengan tenunan polos. Kain-kain ini digunakan untuk pakaian sehari-hari - kemeja pria dan wanita, gaun malam. Pola pakaian yang beraneka ragam adalah kotak-kotak, bergaris-garis, dan warnanya sangat lembut. Warna biru, abu-abu, dan ungu mendominasi, menggemakan warna alam sekitarnya. Terkadang warna-warna cerah dan kaya digunakan pada kain dengan tambahan benang wol atau rami: merah, coklat, merah muda dan lain-lain.

Pakaian pesta, khususnya kemeja wanita, terbuat dari bahan kanvas putih, kelimannya dihiasi garis merah bermotif tenun. Pewarnaan umum dan pemilihan warna pada pakaian tradisional membuktikan cita rasa yang luar biasa dan rasa harmoni dari pengrajin wanita Slavia.

Handuk bermotif tenun, kelambu dan kemeja wanita dibuat dengan teknik tenun pakan ganda. Teknik menenun tenunan ganda tidak terlalu rumit, tetapi sangat padat karya dan membutuhkan banyak perhatian dari penenun - kesalahan sekecil apa pun saat menghitung benang menyebabkan distorsi pada keseluruhan desain.

Teknik menenun menentukan sifat pola dedak dan struktur komposisinya. Pada kelambu dan handuk, polanya disusun dalam barisan horizontal yang tegas, dengan dominasi komposisi tiga bagian: garis tengah yang lebar dan tepian yang membingkai tepi tengah secara simetris. Handuk hadiah yang sangat elegan dihiasi dengan komposisi bertingkat.

Meskipun motif aslinya sedikit, namun pola tenunan secara umum sangat beragam, yang dicapai melalui berbagai kombinasi dan penataan ulang figur. Bahkan pemanjangan atau pemendekan bentuk geometris yang sederhana pun menciptakan ornamen baru.

Alat tenun Slavia kuno terbuat dari balok tebal tempat tidur dan langit-langit. Semua bagian yang bergerak melekat pada yang terakhir: bingkai benang - sebuah penyembuhan dengan loop yang terbuat dari benang linen. Benang lusi genap dimasukkan ke dalam simpul salah satu bingkai, dan benang lusi ganjil dimasukkan ke dalam simpul bingkai lainnya. Tali yang menghubungkan pijakan kaki ke penyembuhan dilewatkan melalui balok bergerak yang diikatkan ke langit-langit mulut. Menginjak salah satu dari mereka akan memunculkan kelompok alas genap, dan yang lainnya - kelompok ganjil.

Keunikan kain rakyat Rusia Utara adalah polanya, pengembangan grafis yang cermat dari pola itu sendiri, kadang-kadang ditenun dengan cukup rumit, dan pada saat yang sama pengekangan dalam penggunaannya: hanya bagian tepi produk yang dihiasi dengan pola berwarna, meninggalkan yang utama. sebagiannya berwarna putih mulus atau dengan relief putih, desainnya sangat sederhana dan bijaksana. Pewarnaan kain utara juga terkendali: didasarkan pada kombinasi klasik ketat antara merah dan putih, di mana warna putih mendominasi secara kuantitatif (bidang putih dari kain itu sendiri dan batas merah sempit). Pada bagian tepinya sendiri, pola merah muncul pada latar belakang putih, dan warna putih dan merah seimbang, jumlahnya hampir sama, itulah sebabnya keseluruhan corak pola ini bukan merah tua, melainkan merah muda. Hal ini memberi warna kain utara kecerahan dan kecanggihan tertentu. Jika kainnya beraneka warna, misalnya permadani bergaris atau pola kotak-kotak beraneka ragam, maka pewarnaan di sini seringkali lembut dan relatif ringan.

Desain artistik kain bermotif sangat ditentukan oleh teknik menenun. Dan teknik tenun bermotif di Pomerania sangat beragam. Oleh karena itu, untuk pembuatan pakaian sehari-hari dan pakaian kerja (kemeja pria, rok kerja dan sundresses), perlengkapan rumah tangga (sarung bantal dan sprei), digunakan teknik tenun polos dan kepar. Bahan pembuatan linen, kain, kanvas dan kain setengah wol adalah rami, rami, kertas dan wol. Yang paling umum adalah ngengat Pomeranian. Dasarnya adalah kain katun linen dengan kotak-kotak atau garis-garis. Tenun penyembuhan bermotif kurang umum di Pomerania. Kain yang dibuat dengan teknik tenun multi poros disebut “Kamchatka”. Pengrajin wanita menghiasi seprai, taplak meja, meja, dan handuk dengan pola seperti itu.

Teknik menenun dedak memungkinkan terciptanya pola yang paling rumit. Jenis produk tekstil khas Pomeranian adalah handuk, kemeja wanita, dan alas lantai. Ornamennya didominasi pola geometris.

Dalam teknik tenun paling kuno, ikat pinggang ditenun tanpa menggunakan alat tenun. Mereka dilakukan - di papan, dengan tenun, di atas buluh ("di atas seutas benang", "gumpalan", "dalam lingkaran"). Ikat pinggang adalah bagian wajib dari kostum tradisional utara.

Sumber literatur untuk artikel ini:

Boguslavskaya, I. Ya.Pola di atas kanvas// Boguslavskaya. I. Ya.Harta karun utara: tentang orang-orang. seni Utara dan tuannya. - Arkhangelsk: Barat Laut. Buku Penerbitan, 1980.P. 53-63.
Klykov S. S. Belt sebagai elemen kompleks kostum wanita / S. S. Klykov // // Kostum dan ritual rakyat di Rusia Utara: materi konferensi ilmiah / ilmiah Kargopol VIII. ed. N.I.Reshetnikov; komp. I.V.Onuchina. - Kargopol, 2004.P. 242-249.
Kozhevnikova, L. A. Fitur pola rakyat tenun di beberapa wilayah Utara // Kesenian rakyat Rusia di Utara: koleksi. artikel.L. : burung hantu. Artis, 1968.P. 107-121.
Lyutikova, N. P. Ornamen kain Rusia populasi DAS Mezen pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20: menenun, menyulam, merajut / N. P. Lyutikova // Kostum rakyat dan budaya remaja modern: Kumpulan artikel. - Arkhangelsk: 1999. - Hal.110-125.
Kain dan pakaian Pomerania dalam koleksi Cagar Museum Sejarah-Arsitektur dan Alam Negara Solovetsky: kucing. / Solovet. negara sejarah-arsitektur. dan alam cagar museum, Vseros. artis restorasi ilmiah pusat dinamai acad. Yaitu Grabar, Arkhang. Fil. ; mobil pintu masuk Seni. dan komp. G.A.Grigorieva; foto oleh V. N. Veshnyakov, M. F. Lugovsky; menggambar S.M.Boiko, G.A.Grigorieva. - Arkhangelsk: Pravda Severa, 2000. - 280 hal.
Fileva, N. A. Tenun bermotif di Pinega/ N. A. Fileva // Ahli rakyat. Tradisi, sekolah: vol. 1: Sabtu. artikel / Lembaga Penelitian Teori dan Sejarah Gambar. seni Ordo Lenin Acad. xdos. Uni Soviet; diedit oleh M.A.Nekrasova.M. : Gambar Seni, 1985. - hlm.122-129.
Churakova, S. V. Jenis pola tangan tenun / S.V. Churakova // Kesenian rakyat. - 2006.No.5.S. 34-47.

Tampaknya waktu paling aktif bagi orang Rusia kuno adalah musim panas. Namun, bahkan di musim gugur, banyak hal yang harus dilakukan nenek moyang kita. Mengumpulkan hasil panen, menyiapkan lahan untuk tanaman musim dingin, mengeringkan biji-bijian, mengiriknya, menyiapkan makanan untuk ternak untuk musim dingin, mengisolasi rumah dari hawa dingin, menyimpan kayu bakar... dan masih banyak lagi! Penting juga untuk merayakan festival panen, berterima kasih kepada Matahari dan bersujud kepada Ibu Pertiwi atas buah-buahan duniawi, bertemu Ibu Osenina, dan mengirimkan matahari ke istirahat musim dinginnya. Buatlah perlindungan terhadap pilek dan demam musim gugur, dan buatlah jimat lainnya untuk rumah, keluarga, dan ternak Anda sebelum waktu gelap tiba.

Rilis audio dari program

http://sun-helps.myjino.ru/sop/20171011_sop.mp3

Namun, ini belum semuanya! Selama musim dingin, para wanita harus menenun linen dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh keluarga hingga musim dingin berikutnya., karena setiap orang mengenakan pakaian buatan tangan dari kain tenunan sendiri. Di setiap rumah, di setiap gubuk, wanita memintal dan menenun pada hari-hari musim gugur. Mereka mempelajari hal ini sejak masa kanak-kanak, dan pada usia enam belas tahun gadis itu sudah menjadi master sejati.

Pengrajin wanita yang tahu cara menenun kain bermotif indah selalu dijunjung tinggi dan sering kali dibebaskan dari tugas sehari-hari. Di utara Rus, mereka terutama memproduksi kain linen, rami, dan wol. Proses pembuatan benang dari serat tumbuhan sangat memakan waktu. Pada musim gugur, saat tiba waktunya panen, rami dicabut dan dibiarkan di ladang selama beberapa minggu agar seratnya melunak. Kemudian rami dikeringkan dan dihancurkan dalam penghancur kayu khusus, berturut-turut menekan bungkusan rami sepanjang keseluruhannya, sedangkan komponen padatnya, yaitu inti, dipisahkan. Kemudian rami diacak-acak dengan cara memegang seikat rami di satu tangan dan memukulnya dari atas ke bawah dengan ruffle kayu, memisahkan sisa serat rami dari serat rami. Setelah itu rami disikat.

Setelah domba dicukur, wolnya juga dicuci, diremas, digaruk, lalu dipintal menjadi benang wol. Sikat khusus yang terbuat dari alas kayu dengan gigi besi yang dipalu menjadi beberapa baris juga digunakan untuk menyisir wol.

Roda pemintal kayu digunakan untuk memproduksi benang. Roda pemintal sering kali dihiasi dengan ukiran dan lukisan. Serat untuk benang diikatkan pada bilah roda pemintal dengan menggunakan tali. Pemintal duduk di bagian bawah roda pemintal dan mengerjakan derek dengan tangan kirinya, dan spindel dengan tangan kanannya.
Benang penarik dibuat dengan cara memelintir ijuk menggunakan gelendong kayu. Spindel dipelintir dengan tangan seperti gasing, kemudian benang yang sudah jadi dililitkan pada bagian tengah spindel. Pada bagian bawah spindel sering dibuat penebalan berbentuk bola atau piringan untuk memberikan kestabilan spindel selama putaran dan gaya puntir yang lebih besar.
Pemintal memutar bagian awal benang dengan tangan kirinya, mencoba mengeluarkannya dari tali serapat mungkin; kualitas benang bergantung pada hal ini. Kemudian benang-benang itu dililitkan pada tyurik, itulah nama gulungan kayu. Dalam bentuk ini, benang tenun nyaman digunakan di kemudian hari.

Setelah memperoleh jumlah benang yang cukup dengan cara dipintal, benang tersebut digunakan untuk membuat kain pada alat tenun tangan. Di masa lalu, setiap keluarga petani memiliki “pabrik tenun”. Dahulu, para perajin menguasai banyak teknik dan jenis tenun. Pekerjaan di pabrik tenun berlangsung sebagai berikut: penenun duduk di bangku di depan “balok” pertama, menekan pijakan kaki, “benang” yang terhubung ke alas kaki ini turun, menyeret salah satu dari dua baris “benang lusi ”. Sebuah “pesawat ulang-alik dengan benang pakan” dilemparkan ke dalam “faring” yang dihasilkan. Kemudian perempuan itu menekan anak tangga kedua, benang lusinya bergantian: benang atas turun, benang bawah naik. Sebuah pesawat ulang-alik dimasukkan ke dalam "faring" yang dihasilkan, dan kemudian benang-benang itu dipaku dengan "buluh".

Kain yang dihasilkan direbus di kompor Rusia dalam besi cor besar dengan alkali dari abu. Mereka membilasnya di dalam lubang es, lalu menyebarkannya di atas kerak salju, membiarkan kanvas semalaman agar tidak hanya salju dan matahari, tetapi juga embun beku yang dapat memutihkan kanvas. Wanita tidak hanya menenun kain dari benang halus, cocok untuk linen, taplak meja dan handuk, tetapi juga yang lebih kasar, yang digunakan untuk tas dan alas kaki. Perempuan petani sering mewarnai kain dengan warna berbeda. Sejak zaman kuno, warna favorit orang Rus adalah putih - simbol kesucian, merah - simbol matahari, dan hitam - simbol bumi. Bahan alami digunakan untuk melukis: daun, kulit kayu, batu.

baik dan tahap selanjutnya dalam pembuatan pakaian dan perlengkapan rumah tangga adalah menjahit dan menyulam. Ini sudah menjadi topik untuk program masa depan. Saat ini, kerajinan memintal dan menenun praktis mulai terlupakan, hanya melalui kekuatan para peminat barulah kebangkitan tradisi lama dimulai. Kekuatan akar nenek moyang kita tidak bisa hilang tanpa jejak pada masyarakat kita, itulah sebabnya banyak orang begitu tertarik pada kerajinan kuno. Kami ingin masyarakat kami juga tertarik pada alam dan menghormati Matahari dan kekuatan alam Bumi, karena ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai keharmonisan keberadaan sebelumnya.

Tenun merupakan salah satu kerajinan kuno yang sejarahnya dimulai pada masa sistem komunal primitif dan menyertai umat manusia pada semua tahap perkembangannya. Prasyarat yang diperlukan untuk menenun adalah ketersediaan bahan baku. Pada tahap menenun berupa potongan kulit binatang, rumput, alang-alang, tanaman merambat, pucuk muda semak dan pohon. Jenis pakaian tenun pertama dan sepatu, alas tidur, keranjang dan jaring merupakan produk tenun pertama. Dipercaya bahwa menenun mendahului pemintalan, karena tenun sudah ada bahkan sebelum manusia menemukan kemampuan memintal serat tanaman tertentu, di antaranya adalah jelatang liar, rami yang “dibudidayakan”, dan rami. Peternakan sapi skala kecil yang dikembangkan menyediakan berbagai jenis wol dan bulu halus.

Tentu saja, tidak ada satu pun jenis bahan berserat yang dapat bertahan lama. Kain tertua di dunia adalah kain linen, ditemukan pada tahun 1961 selama penggalian pemukiman kuno di dekat desa Catal Huyuk di Turki dan dibuat sekitar tahun 6500 SM. Menariknya, hingga saat ini kain ini dianggap wol, dan hanya pemeriksaan mikroskopis yang cermat terhadap lebih dari 200 sampel kain wol tua dari Asia Tengah dan Nubia yang menunjukkan bahwa kain yang ditemukan di Turki adalah linen.

Pada tahun 70-an abad kedua puluh, dengan berkembangnya arkeologi bawah air, penelitian terhadap pemukiman di kawasan Alpen yang luas di perbatasan Perancis, Italia, dan Swiss dimulai kembali. Pemukiman tersebut berasal dari tahun 5000 hingga 2900 SM. e. Banyak sisa-sisa kain yang ditemukan, antara lain tenunan kepar, bola-bola benang, buluh alat tenun kayu, gelendong kayu untuk memintal wol dan rami, serta berbagai jarum. Semua temuan menunjukkan bahwa penduduk pemukiman itu sendiri terlibat dalam menenun.
Di Mesir Kuno, bingkai horizontal lebih disukai. Seseorang yang bekerja di dekat kerangka seperti itu pasti harus berdiri. Dari kata “stand, stand” berasal dari kata “stan”, “machine”. Sangat mengherankan bahwa tenun dianggap sebagai seni kerajinan tertinggi di Yunani Kuno. Bahkan wanita bangsawan pun mempraktikkannya. Dalam karya terkenal “The Iliad” karya Homer, misalnya, disebutkan bahwa Helen, istri raja Sparta Menelaus, yang menurut legenda pecahnya Perang Troya, menerima hadiah berupa gelendong emas. whorl - bobot untuk spindel, yang memberikan inersia rotasi lebih besar.

Kain pertama memiliki struktur yang sangat sederhana

. Biasanya, mereka diproduksi menggunakan tenunan polos. Namun, sejak awal mereka mulai memproduksi kain berornamen, menggunakan simbol agama dan figur manusia dan hewan yang disederhanakan sebagai elemen dekoratif. Ornamen tersebut diaplikasikan pada kain mentah dengan tangan. Belakangan mereka mulai menghiasi kain dengan sulaman. Dalam periode sejarah abad-abad terakhir Kekristenan, jenis tenun teralis pada alat tenun yang muncul di Eropa pada Abad Pertengahan mendapatkan popularitas. Jenis tenun ini membuat karpet populer, yang ditenun dengan tumpukan dan halus. Tenun permadani di Eropa Barat berkembang dari abad ke-11 hingga abad ke-17, ketika di Perancis pada tahun 1601 muncul bengkel Gobelle bersaudara yang memproduksi bahan tenun halus dengan tenunan ulang benang, sehingga menciptakan pola asli permainan benang pada. bahan. Bengkel tersebut diperhatikan oleh raja Prancis sendiri, yang membelinya untuk digunakan di istana kerajaan dan bangsawan kaya, sehingga memberikan penghasilan tetap bagi bengkel tersebut. Bengkel itu menjadi terkenal. Dan bahan tenun seperti itu sejak itu disebut permadani, mirip dengan tikar.
Alat tenun adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk memproduksi berbagai kain tekstil dari benang, sebagai alat bantu atau alat utama bagi penenun. Ada banyak sekali jenis dan model mesin: manual, mekanis dan otomatis, shuttle dan shuttleless, multi-shank dan single-shank, flat dan round. Alat tenun juga dibedakan berdasarkan jenis kain yang dihasilkan - wol dan sutra, katun, besi, kaca dan lain-lain.
Alat tenun terdiri dari hem, shuttle dan pinggul, balok dan roller. Dua jenis benang yang digunakan dalam menenun - benang lusi dan benang pakan. Benang lusi dililitkan pada sebuah balok, yang kemudian terlepas selama proses kerja, mengelilingi roller yang menjalankan fungsi pemandu, dan melewati lamela (lubang) dan melalui mata pagar, bergerak ke atas menuju gudang. Benang pakan masuk ke dalam gudang. Beginilah tampilan kain pada alat tenun. Ini adalah prinsip pengoperasian alat tenun.

Pada akhir abad ke-19 - pertengahan abad ke-20. menenun di Moldavia adalah pekerjaan perempuan yang tersebar luas dengan tradisi yang mendalam. Bahan untuk menenun adalah rami dan wol, lebih sedikit rami yang digunakan. Sejak pertengahan abad ke-19. benang katun yang dibeli mulai digunakan. Proses penyiapan serat untuk pemintalan memakan waktu lama. Pengolahan benang dan penenunan dilakukan dengan menggunakan alat buatan sendiri. Metode pemintalan khusus Moldavia saat bepergian adalah menggunakan roda pemintal dengan poros memanjang, diperkuat dengan pemintal di belakang ikat pinggangnya. Keluarga petani secara mandiri memproduksi berbagai kain yang diperlukan untuk menjahit pakaian, digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan mendekorasi interior rumah. Wanita Moldavia menenun banyak handuk di pabrik tenun horizontal ("berdiri"), menggunakan berbagai jenis teknik (cabang, pilihan, hipotek). Handuk ada yang menjadi atribut wajib dalam upacara pernikahan, bersalin, dan pemakaman, ada pula yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, dan ada pula yang digunakan sebagai penghias interior rumah. Ornamen pada handuk untuk keperluan ritual atau dekoratif merupakan pengulangan ritmis dari satu motif geometris atau bunga.

Tenun karpet
Tradisi tenun karpet Moldavia yang berusia berabad-abad menyebabkan munculnya jenis karpet khas, yang dibuat di pabrik tenun vertikal menggunakan teknik kilim. Biasanya, perempuan terlibat dalam menenun karpet, dan laki-laki hanya berpartisipasi dalam pekerjaan persiapan. Kemampuan menenun karpet sangat dihargai di kalangan masyarakat. Anak perempuan mulai mempelajari kerajinan ini pada usia 10-11 tahun. Mahar setiap pengantin, di antara banyak perlengkapan rumah tangga lainnya yang diperlukan, tentu termasuk karpet. Mereka bersaksi tentang kekayaan keluarga gadis itu dan kerja keras calon ibu rumah tangga. Proses pembuatan karpet sangat padat karya: karpet dan pelari dari dua hingga tiga kilogram wol ditenun dalam dua hingga tiga minggu, dan karpet besar dari 10-15 kilogram wol dibuat dalam tiga hingga empat bulan, dengan pengerjaan bersama.
Dekorasi karpet Moldova
Karpet bebas serat Moldavia dicirikan oleh kejelasan komposisi dan keseimbangan bentuk, yang tidak menyiratkan simetri yang ketat. Penggunaan pewarna alami yang terampil oleh pembuat karpet Moldova menentukan kekayaan warna karpet. Latar belakang terang pada produk karpet, ciri khas akhir abad ke-18 - paruh pertama abad ke-19, kemudian digantikan oleh rangkaian warna hitam, coklat, hijau, dan merah-merah muda. Polanya didasarkan pada motif geometris dan tumbuhan; gambar zoomorfik dan antropomorfik kurang umum dalam komposisi karpet. Jenis karpet Moldova, ornamen dan terminologinya berbeda-beda tergantung tempat penggunaannya.

Tenun karpet Moldavia mencapai puncaknya pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Salah satu ciri khas karpet Moldova adalah motif hiasnya yang beragam. Yang paling umum adalah pola bunga yang menggambarkan pohon, bunga, karangan bunga, buah-buahan, serta pola geometris - belah ketupat, kotak, segitiga. Yang kurang umum adalah gambar figur manusia, binatang, dan burung. Dahulu kala, motif hias mempunyai karakter simbolis tertentu. Salah satu motif yang paling umum adalah “pohon kehidupan”, yang melambangkan kekuatan dan kekuatan alam, perkembangan dan pergerakan abadinya. Gambar sosok perempuan dianggap sebagai simbol kesuburan. Selama bertahun-tahun, makna asli dari banyak komposisi ornamen umum telah hilang.

Ukuran dan kegunaan karpet, sifat motif, skema warna, pola tengah dan pinggiran menentukan komposisi ornamennya. Salah satu teknik yang paling umum adalah pergantian motif bunga atau geometris di sepanjang karpet. Pada banyak karpet, pola sentralnya terdiri dari pengulangan satu atau dua motif, yang arahnya vertikal atau horizontal. Pada bagian karpet yang tidak diisi pola utama, dapat ditemukan tanda-tanda motif kecil (tahun pembuatan, inisial pemilik atau pembuat karpet, barang-barang rumah tangga, dll). Peran penting dalam desain dekoratif karpet dimainkan oleh pembatas, yang berbeda dari pola sentral baik dalam warna maupun pola. Biasanya, karpet Moldova memiliki pinggiran dua, tiga, atau empat sisi. Sejak zaman dahulu, motif hias dan komposisi karpet sudah mempunyai nama. Pada abad ke-19 nama yang paling umum adalah "Pelangi", "Roti", "Daun Kacang", "Vas", "Buket", "Laba-laba", "Ayam". Saat membuat karpet, perajin wanita Moldova selalu memecahkan komposisi atau motif ornamen yang tampaknya sudah dikenal dengan cara baru. Oleh karena itu, setiap produk mereka unik dan tidak dapat ditiru.
Pewarna tradisional
Ciri penting lainnya dari karpet Moldova adalah warnanya yang menakjubkan. Karpet tradisional Moldova memiliki ciri warna yang tenang dan hangat serta harmoni warna. Sebelumnya, larutan yang dibuat dari bunga, akar tanaman, kulit pohon, dan daun digunakan untuk mewarnai wol. Makarel, bunga dandelion, kulit kayu ek, kenari dan kulit bawang sering digunakan untuk mendapatkan pewarna. Pembuat karpet mengetahui cara menentukan waktu panen tanaman, mengetahui kombinasi bahan tanaman terbaik, dan memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang metode pewarnaan wol. Pewarna alami memberi karpet kuno ekspresi yang luar biasa. Warna yang paling umum adalah coklat, hijau, kuning, merah muda, dan biru. Jika ada motif yang diulang dalam komposisi karpet, motif tersebut selalu dibuat dengan warna yang berbeda, sehingga memberikan orisinalitas yang tidak diragukan lagi. Dengan kemunculannya pada paruh kedua abad ke-19. pewarna anilin memperluas spektrum warna karpet Moldavia, tetapi nilai artistiknya agak menurun, karena warna pastel yang tenang digantikan oleh pewarna kimia yang cerah, terkadang tanpa rasa proporsional.
Karpet Moldova di abad ke-20

Selama abad kedua puluh. tenun karpet terus berkembang. Komposisi ornamen unggulan di pedesaan tetap menjadi “Bouquet” dan “Wreath”, dibatasi oleh karangan bunga yang dipadukan dengan motif geometris. Warna karpet modern menjadi lebih cerah dan jenuh. Beberapa subjek dipinjam dari pola kain pabrik. Kreativitas para penenun karpet Moldova mempunyai pengaruh tertentu terhadap tenun karpet negara lain, begitu pula dengan sampel karpet pabrik, baik dalam negeri maupun impor. Meskipun sejumlah proses teknologi telah ditingkatkan di pabrik tenun vertikal, pekerjaan utama penenun karpet pedesaan, seperti sebelumnya, dilakukan secara manual. Tenun karpet paling tersebar luas di desa-desa Moldova di Baraboi, Plop, Criscautsi, Livedeni, Badichany, Petreni, Tabora dan lain-lain. Juga di Moldova terdapat desa-desa Ukraina, seperti Moshana, Maramonovka, dll., di mana tenun karpet juga tersebar luas.

Sejarawan teknologi tekstil E. A. Tseitlin menganut pandangan yang sama: “...Jadi, pada akhir era komune awal... umat manusia telah menguasai unsur-unsur produksi tekstil dalam arti luas. seperti pengolahan kulit primitif, penggunaan kulit pohon, batang, daun dan bulu hewan, dilanjutkan dengan felting, menenun ranting, strip dan pita, menjahit… pakaian, kemampuan memelintir tali dan memelintir benang secara dasar.”
Pernyataan menarik dari arsitek terkenal Jerman abad terakhir, G. Semper, tentang hubungan antara tenun dan arsitektur: “Tidak ada keraguan bahwa tenun lebih tua dari arsitektur, bahwa ornamen tidak dipindahkan dari dinding ke kain, tapi sebaliknya, dari kain hingga dinding. Cukup dengan melihat susunan garis dan gambar yang teratur untuk mengenali pergantian benang di dalamnya.”
Tentu saja, tidak ada satu pun jenis bahan berserat yang dapat bertahan lama. Kain tertua di dunia adalah kain linen, ditemukan pada tahun 1961 selama penggalian pemukiman kuno di dekat desa Catal Huyuk di Turki dan dibuat sekitar tahun 6500 SM. e. Menariknya, hingga saat ini kain ini dianggap wol, dan hanya pemeriksaan mikroskopis yang cermat terhadap lebih dari 200 sampel kain wol tua dari Asia Tengah dan Nubia yang menunjukkan bahwa kain yang ditemukan di Turki adalah linen.

Dalam literatur kuno Tiongkok, India, Asia Barat dan Mesir terdapat banyak pendapat yang berhubungan dengan tenun. Ada banyak referensi seperti itu dalam literatur Yunani dan Romawi

Ada temuan yang diketahui tentang pusaran gelendong* [*Pusaran gelendong adalah beban yang ditempatkan pada gelendong untuk memberikan stabilitas dan putaran yang seragam] di Kreta, yang berasal dari sekitar 5000 SM. e. Ini adalah bukti nyata dari budaya yang akrab dengan tenun. Lingkaran berulang kali ditemukan di pemukiman pada waktu yang sama, dan tempat untuk menenun alat tenun ditemukan di pemakaman pra-dinasti Mesir (5000-3400 SM).
Selama penggalian pemukiman penghuni danau di Swiss, ditemukan sejumlah besar kain yang terbuat dari serat kulit pohon dan wol. Hal ini menjadi bukti lebih lanjut bahwa tenun telah dikenal oleh masyarakat Zaman Batu (Paleolitikum). Pemukiman dibuka pada musim dingin tahun 1853-1854. Musim dingin itu ternyata sangat dingin dan kering sehingga permukaan danau pegunungan Alpen di Swiss turun tajam. Akibatnya, warga sekitar melihat reruntuhan tumpukan pemukiman yang tertutup lumpur berusia berabad-abad. Selama penggalian pemukiman, sejumlah lapisan budaya ditemukan, yang paling rendah berasal dari Zaman Batu. Ditemukan kain kasar namun cukup berguna yang terbuat dari serat kulit pohon, kulit pohon dan wol. Beberapa kain dihias dengan figur manusia bergaya yang dilukis dengan warna-warna alami.

Desain alat tenun budaya Lusatia sekitar tahun 1300.

Pada tahun 70-an abad ke-20, dengan berkembangnya arkeologi bawah air, penelitian terhadap pemukiman di kawasan Alpen yang luas di perbatasan Perancis, Italia, dan Swiss dimulai kembali. Pemukiman tersebut berasal dari tahun 5000 hingga 2900 SM. e. Banyak sisa-sisa kain yang ditemukan, antara lain tenunan kepar, bola-bola benang, buluh alat tenun kayu, gelendong kayu untuk memintal wol dan rami, serta berbagai jarum. Semua temuan menunjukkan bahwa penduduk pemukiman itu sendiri terlibat dalam menenun.
Alat tenun pertama memiliki lengkungan yang diposisikan secara vertikal, yang diikatkan pada dahan pohon yang mendatar. Di bagian bawah, benang diikatkan pada batang pohon tumbang atau dijepit dengan batu. Tunas muda yang fleksibel dari semak dan pohon, diikat dengan pasak ke tanah, juga dapat berfungsi sebagai bagian bawah dari mesin vertikal tersebut. Pakan ditenun menjadi lungsin dengan tangan.
Varian alat tenun vertikal adalah rangka suku Bakairi Brazil. Dua pilar digali secara vertikal ke dalam tanah dan dibungkus dengan benang katun tebal sebagai alasnya. Benang pakan dijalin dengan tangan, menjalankan benang lungsin dengan jari, menggunakan tongkat yang dililitkan pada benang pakan. Alat tenun berbingkai vertikal juga merupakan bentuk asli teknik menenun di sebagian besar suku Afrika. Pekerjaan memetik benang lusi dengan tangan membosankan dan tidak produktif. Tahap selanjutnya dalam perkembangan teknologi tenun adalah kemunculannya pada milenium ke-5 SM. e. alat tenun tangan.
Selama Zaman Perunggu, alat tenun mengalami kemajuan pesat sehingga masih digunakan tanpa perubahan oleh beberapa suku tidak beradab hingga saat ini. Sebuah palang dipasang pada dua pilar vertikal di bagian atas, tempat benang lusi diikat. Beban yang digantung dari bawah pada benang lusi memastikan ketegangannya. Perkembangan lebih lanjut dari mesin jenis ini adalah diperkenalkannya unit penyimpanan lungsin dan kain (balok dan roller komoditas).
Ahli etnografi Chapel dan Kuhn membagi semua jenis alat tenun primitif menjadi tiga kelompok: 1) dengan satu balok tetap dipasang pada dua balok vertikal; 2) dengan dua balok tetap dan pijakan kaki (dalam banyak kasus, tipe horizontal); 3) dengan dua balok berputar.
Alat tenun muncul pada tahap yang cukup terlambat dalam perkembangan kebudayaan manusia. Dia tetap tidak dikenal di seluruh wilayah budaya Polinesia, sebagian besar suku Indian, suku di Afrika Selatan dan Utara Jauh, dan masyarakat stepa di Asia. Semua suku ini menggunakan alat kepang atau leno, serta cara pembuatan pakaian lainnya (dari kulit pohon, dari kulit binatang, kain kempa, dll).
Kain pertama memiliki struktur yang sangat sederhana. Biasanya, mereka diproduksi menggunakan tenunan polos. Namun, sejak awal mereka mulai memproduksi kain berornamen, menggunakan simbol agama dan figur manusia dan hewan yang disederhanakan sebagai elemen dekoratif. Ornamen tersebut diaplikasikan pada kain mentah dengan tangan. Belakangan mereka mulai menghiasi kain dengan sulaman.
Monumen budaya dan seni terapan yang masih ada memungkinkan kita untuk mengembalikan sifat pola yang digunakan pada masa itu, menutupi batas kerah, lengan dan ujung pakaian, dan terkadang ikat pinggang. Sifat polanya berubah dari yang sederhana geometris, terkadang menggunakan motif tumbuhan, hingga yang rumit dengan gambar binatang dan manusia.

Amerika Utara dan Tengah. Menenun di benua Amerika, seperti halnya menenun di negara-negara Dunia Lama, berakar pada zaman kuno. Penggalian terhadap pemukiman yang sudah ada jauh sebelum peradaban Inca menunjukkan bahwa masyarakat zaman dahulu sangat ahli dalam menenun.
Orang India, seperti orang Mesir, memulai dengan kain tenun polos sederhana, tetapi segera memproduksi kain dengan tenunan seperti kepar dan leno. Mereka menciptakan pola geometris rumit yang ditenun atau dilukis dengan tangan.
Orang zaman dahulu menggunakan rami, rumput, bulu bison, bulu kelinci, dan bulu opossum untuk menenun. Belakangan mereka belajar menggunakan wol hewan-hewan ini, dan perkenalan mereka dengan kapas terjadi bersamaan dengan masyarakat Dunia Lama. Alat tenun tersebut mirip dengan yang ditemukan selama penggalian di Mesir. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa alih-alih menggunakan shuttle, mereka menggunakan ranting panjang untuk memasukkan pakan ke dalam kandang.
Tas anyaman, jaring ikan, sepatu yang ditenun dari rumput, dan pakaian dari bulu telah ditemukan di gua batu kuno di Pegunungan Ozark. Bejana tembikar Algonquin kuno memiliki tanda kain atau tali, yang menunjukkan bahwa bejana tersebut dibungkus dengan bahan tenun selama pembuatannya.
Yang disebut pembuat keranjang (2000 SM) membuat tas anyaman dan keranjang anyaman halus. Sebuah langkah maju yang signifikan dalam seni menenun dibuat oleh orang-orang yang hidup setelah “pembuat keranjang” di tenggara Amerika Utara. Diantara contoh kain yang dibuat pada masa itu adalah kain yang terbuat dari benang yang diperoleh dari serat tumbuhan liar. Setelah kapas mulai digunakan sebagai bahan baku benang, bulu (misalnya bulu kalkun) sering kali ditenun menjadi kain katun. Orang India prasejarah mewariskan kemampuan mereka membuat kain kepada keturunan mereka - orang India, yang memiliki bukti tertulis. Yang terakhir, pada gilirannya, melatih suku Indian Navajo, yang pindah ke barat daya Amerika Utara setelah penjajahan Spanyol. Suku Navajo terbukti menjadi siswa yang cakap dan segera melampaui guru mereka. Mereka membuat kain yang lebih halus dan rumit.
Dan kini wanita India dari suku Navajo menenun alat tenun tangan dengan cara yang sama seperti nenek moyang jauh mereka. Mereka menenun selimut, yang polanya hanya tersimpan dalam ingatan mereka. Selimut dan sprei Navajo dibuat dengan teknik permadani. Sebagian besar produk ini ditenun dengan sangat rapat sehingga tidak memungkinkan air masuk. Hingga saat ini, perempuan India di satu tempat mengganggu desain tersebut agar “roh jahat” bisa keluar dari selimut. Tanda khas inilah yang membedakan selimut Navajo.
Dari tenun Maya, hanya tersisa lingkaran dan sejumlah kecil potongan kain yang ditemukan di dasar mata air Chichen Itza. Dan hanya lukisan dinding, keramik, dan patung yang memberi tahu kita tentang kain Maya, yang dilihat dari gambarnya, sama indahnya dengan kain Peru. Bahan baku yang banyak digunakan adalah kapas tahunan dan abadi, yang tumbuh di seluruh Semenanjung Yucatan. Wol kelinci didatangkan dari Meksiko. Sebelum ditenun, benang diwarnai sesuai dengan simbolisme yang dianut oleh suku Maya. Mereka membuat kain “manta” kasar sederhana sepanjang 16,5 m, kain “huipil” warna-warni untuk wanita, kain untuk celana dan gorden pria, jubah untuk pemimpin, pendeta dan berhala. Alat pelindung diri terbuat dari kain manta yang direndam dalam larutan garam.
Alat tenun suku Maya tidak berbeda dengan alat tenun konvensional yang digunakan oleh semua orang Indian Amerika. Menenun di kalangan suku Maya adalah pekerjaan rumah tangga bagi perempuan. Berbeda dengan suku Inca, suku Maya tidak menugaskan “perempuan terpilih” untuk menenun di biara. Kain dibuat untuk diri mereka sendiri dan untuk dijual.
Peru. Salah satu pusat tenun kuno yang menonjol adalah Peru. Iklim kering di pantai Peru mirip dengan Mesir. Seperti di Mesir, lokasi pemakaman dipilih di daerah gurun yang hampir tidak ada hujan, sehingga menjamin pelestarian jaringan yang baik. “Mumi” Peru, seperti mumi Mesir, dibungkus dengan kain tipis, mungkin dibuat khusus untuk keperluan penguburan.
Penduduk kuno Peru mengenal serat kapas, wol, dan kulit pohon (kecuali rami, yang tidak diketahui). Kami tidak memiliki informasi tentang awal produksi tekstil di pegunungan, tetapi di pantai serat pertama adalah kapas; serat kulit pohon digunakan terutama untuk produk khusus: jaring rambut tipis, tali, dll. Wol yang sangat awal dari llama, alpaka, dan liar hewan muncul di antara material.vikun. Untuk kain kasar digunakan wol llama (kuning-coklat), kain yang lebih halus digunakan wol alpaka (putih, hitam dan coklat).
Tekstil Peru paling awal ditemukan selama penggalian di Huaca Prieta, sebuah situs Paleolitik di Pantai Utara yang berasal dari sekitar tahun 2500 SM. e. Ditemukan sekitar 3 ribu potongan kain, sebagian besar katun, dan hanya sebagian kecil serat kulit pohon lokal, tidak ada kain wol sama sekali. Sekitar 78 persen kainnya dibuat dengan teknik leno yang dikembangkan langsung dari tenun.
Kain Huaca Prieta dibuat dengan teknik yang sangat sederhana. Kain ini jauh lebih kasar daripada kain selanjutnya, tetapi tidak bisa disebut primitif. Semua kain lebarnya tidak lebih dari 20 cm dan panjangnya kira-kira dua kali lipat. Kepadatan benang lungsin lebih tinggi dibandingkan dengan benang pakan. Kadang-kadang bagian pendek dari alas dibiarkan bebas untuk membentuk pola. Kain Leno mungkin dibuat tanpa bingkai, dengan benang lusi digantung pada tongkat. Setelah diletakkan, bekasnya diikat ke tepi. Motif hias yang paling umum digunakan adalah gambar ular dan burung.
Pada masa yang disebut masa kreatif (1250-850 SM), muncul beberapa jenis teknik tenun lagi, namun produksi kain leno juga terus berlanjut.
Dalam penguburan pada periode pemujaan (850-300 SM), jumlah kain yang diawetkan cukup untuk menilai tingkat tenun. Teknologi telah mencapai kemajuan yang signifikan dibandingkan periode-periode sebelumnya. Di antara jenis teknologi yang digunakan adalah teknologi permadani, produksi kain kerawang dan kain dua lapis. Pinggiran dan jumbai digunakan untuk menghias kain kasa dan kain seperti greensbon modern. Pada periode yang sama, penggunaan pedal pada alat tenun juga tercatat.
Pemakaman paling terkenal pada periode ini adalah Paracas Cavernas yang terletak di Pantai Selatan. Di sini ditemukan kain katun kasar kualitas sedang yang sebagian besar dihias dengan kain bordir dan kerawang. Hampir semua kain kerawang terbuat dari katun, tetapi terkadang wol. Contoh tertua dari kain dua lapis ditemukan di Paracas Cavernas. Kualitasnya yang tinggi menunjukkan perkembangan jangka panjang dari jenis teknologi ini, salah satu teknologi yang paling disukai oleh penenun Peru kuno. Untuk pembuatan kain dua lapis digunakan dua benang lungsin dan dua benang pakan, masing-masing pasang memiliki warna tersendiri. Hasilnya adalah kain dengan warna kontras pada lapisan depan dan belakang, yang dirajut sepanjang kontur pola dengan lapisan yang berganti-ganti. Kain lapis ganda terutama digunakan untuk tas. Selama produksi, benang lungsin dan benang pakan dengan kepadatan linier yang sama diambil. Kepadatan kainnya kecil dan tidak melebihi 19 benang per sentimeter. Hampir semua kain dua lapis terbuat dari katun, warna yang paling umum adalah putih dan coklat. Ada juga contoh langka kain tiga dan empat lapis, yang setiap lapisannya memiliki warna tersendiri. Kain brokat juga tersebar luas di Paracas Cavernas, tetapi contoh paling awal ditemukan di Supa di Central Coast. Tenun brokat, atau brokat, terdiri dari memasukkan pakan bermotif tambahan ke dalam gudang di seluruh lebar kain, yang dibawa ke permukaan di tempat yang diperlukan untuk pola; di tempat lain disembunyikan oleh pakan tanah yang tebal.
Kain permadani paling awal, dalam beberapa kasus dengan area tenunan kerawang, juga termasuk dalam periode pemujaan. Berbeda dengan kain permadani dari negara lain, kain permadani Peru berukuran sedang dan ditenun dengan sangat rapat. Mereka terutama digunakan untuk pakaian, tas, dll., meskipun ada beberapa contoh teralis. Saat mengerjakan teknik permadani, penenun dapat menyelesaikan satu baris benang pakan dengan menggunakan semua warna, atau menyelesaikan pola dalam satu warna secara keseluruhan dan kemudian melanjutkan ke pola dengan warna lain. Teknik yang terakhir ini lebih kompleks, tetapi kemungkinan besar itulah yang digunakan oleh penenun Peru dalam produksi kain kelim dan kain eksentrik. Ciri khas dekorasinya adalah pola yang berulang secara teratur, seringkali geometris dengan garis lurus, meskipun pola gambar binatang yang bergaya cukup sering digunakan. Kain Peru yang paling sempurna, tertipis dan terindah dibuat menggunakan teknik permadani baru.
Kain permadani selalu dibuat dengan benang katun lusi dan pakan wol dengan kepadatan pakan yang sangat tinggi. Peneliti barang antik Peru yang terkenal D. Bird mendeskripsikan sampel kain dengan kepadatan pakan rata-rata 128,7 benang per sentimeter, di beberapa tempat mencapai hingga 197 benang per sentimeter. (Pada kain permadani Eropa, kepadatan benang pakan tidak melebihi 33,5 benang per sentimeter. Untuk benang pakan, benang wol biasanya diambil dalam dua lapisan, untuk benang lusi, benang katun dalam tiga lapisan. Kepadatan benang lungsin biasanya adalah 26,4 benang per sentimeter.) Hampir setiap teknik penenun Peru memiliki variasi tenunnya masing-masing. Salah satu varian teknik permadani, yang disebut "permadani transparan", adalah kain krep katun tipis yang ditenun dari benang tunggal dan tampak seperti kerudung.
Di pantai utara, kain pada masa percobaan (dari 300 SM hingga 200 M) tidak cukup terawetkan untuk menilai perkembangan produksi tekstil, tetapi di pantai selatan pada tahun 1927, Tello, dekat Paracas Cavernas, menemukan sebuah Necropolis, yang dimaksudkan untuk untuk penguburan perwakilan kelas tertinggi, pemimpin atau pendeta. Jenazahnya dibalut kain katun panjang. Kain-kain ini menarik karena ukurannya. Ada yang berukuran lebar 3,9 meter dan panjang 25,5 meter, sedangkan kain dengan lebar 1,5 meter hampir tidak dikenal di seluruh Peru.
Kain Necropolis terpelihara dengan sempurna. Beberapa jenis teknologi digunakan untuk mengembangkannya. Kainnya sebagian besar dihiasi dengan sulaman. Di beberapa di antaranya, sulaman menutupi seluruh permukaan. Jahitan bordir diarahkan sepanjang benang. Dari segi tingkat keseluruhan, kain Necropolis termasuk yang terbaik di dunia.
Pada tahun 200-600, tekstil Peru memasuki tahap perkembangan klasik. Semua jenis teknik tenun digunakan untuk memproduksi kain. Tidak ada satu pun perbaikan teknis yang dilakukan sampai penaklukan Spanyol. Yang sangat menarik adalah kain periode ini dari Nazca (Pantai Selatan).
Di Tiahuanaco (Dataran Tinggi Selatan), kain bertumpuk dan terry pertama kali muncul, yang beberapa prosesnya digunakan di Peru. Yang pertama, bebek yang diletakkan ditarik ke atas dengan simpul sepanjang kira-kira 2,5 sentimeter, yang memungkinkan diperolehnya garis simpul horizontal. Kemungkinan gerinda melewati batang, yang kemudian dilepas. Penemuan Peru yang menarik adalah penggunaan kumpulan serat berwarna yang ditangkap dalam simpul lungsin dan benang pakan. Kemudian tumpukan tersebut dipangkas dan diperoleh permukaan yang rata dan halus. Teknik ini digunakan untuk membuat topi, ikat kepala dan tas. Pada kain, teknik ini digunakan untuk insulasi.
Pada periode sejarah berikutnya, meskipun sifat umum ornamen kain tetap tidak berubah, hanya beberapa elemennya yang berubah. Motif utamanya adalah “jalan” dan garis-garis dengan pengulangan bentuk geometris kecil dan gambar binatang dalam beberapa warna. Teknik khas Peru adalah teknik “batang”, atau “penopang pakan”, atau teknik “tambal sulam”. Inti dari teknik ini adalah menenun dilakukan pada benang atau tali rangka khusus yang dikeluarkan dari kain jadi. Kain tersebut kemudian diperkuat dengan memasukkan benang tambahan (seringkali setelah pencelupan punggung), biasanya menggunakan jarum.
Selama periode Tiahuanaco “Epigonian”, teknologi permadani mencapai puncaknya. Saat ini, kain permadani tertipis dibuat.
Contoh terbaik dari kain lungsin yang ditemukan di Pantai Selatan berasal dari periode selanjutnya. Bahan lungsinnya selalu terbuat dari kapas, benang pakannya terbuat dari kapas atau wol. Reps dan kain linen dengan efek rep adalah hal biasa.
Kebanyakan masyarakat pada tahap awal perkembangannya menggunakan potongan kain sebagai pakaian, sehingga penampilan sangatlah penting. Orang Peru membuat kain berbentuk trapesium dan menghiasinya dengan pinggiran dan pinggiran. Pada pembatas, biasanya dibuat pola yang berbeda dengan pola latar belakang, seringkali dibuat dengan teknik yang berbeda. Pinggirannya terbuat dari loop lungsin, yang diikatkan ke palang mesin. Benang lusi luar sementara mungkin telah dilepas dari samping. Seringkali lingkaran pinggiran dipangkas dengan benang.
Salah satu prestasi menarik orang Peru adalah penenunan ikat pinggang berbentuk tabung, pita dan ikat pinggang. Teknik ini belum dipelajari, tetapi menurut sejarawan Amerika Mason, benang lungsin ditarik ke atas cincin dan benang pakan diletakkan dalam bentuk spiral. Biasanya salah satu tenunan lusi digunakan. Pegangan tas terbuat dari kain berongga. Jenis tenun ini baru tersebar luas pada periode-periode berikutnya.
Tiga jenis alat tenun mungkin digunakan dalam tenun Peru. Jenis pertama mengacu pada alat tenun sabuk, sebagian besar kain ditenun dengan alat tersebut. Satu palang diikatkan pada tiang atau pohon, satu lagi pada ikat pinggang yang menutupi punggung penenun. Ketegangan dasar yang diperlukan dipertahankan dengan menggunakan sabuk. Setelah menerima separuh kain, perangkat dibalik dan penenunan dimulai di sisi lainnya. Saat jarak bebas berkurang, strip kayu pembentuk gudang dilepas. Lubang terakhir dibuat menggunakan jarum. Alat tenun primitif ini digunakan hampir tidak berubah selama berabad-abad. Dua jenis alat tenun lainnya - horizontal untuk membuat selimut dan vertikal untuk menenun permadani - umum digunakan di semua negara.

T lebih baik seni dalam sastra dan seni kuno

Tenun selalu menempati tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua masyarakat di dunia memiliki mitos dan legenda yang terkait dengan produksi tekstil, yang tercermin dalam sastra dan seni pada masa itu.
Ada banyak referensi tentang tenun dalam sastra Yunani kuno (Epik Homer). Jadi, menenun adalah hobi favorit dewi Athena. Hampir semua wanita yang disebutkan dalam puisi menenun: Aretha, Helen, Penelope, Circe, dll. Dari lukisan vas diketahui bahwa alat tenun tipe vertikal dengan beban digantung di dasar lungsin, dijelaskan oleh Homer, dikenal di seluruh Yunani.

Homer menceritakan kisah terkenal Penelope dan alat tenunnya di The Odyssey. Odysseus, raja pulau Ithaca dan suami Penelope, adalah salah satu pahlawan utama Perang Troya. Setelah perang berakhir, sekembalinya ke tanah airnya, Odysseus harus mengalami sejumlah petualangan selama 10 tahun. Penelope tetap setia kepada Odysseus dan meminta banyak penggemarnya untuk menunggu jawaban sampai dia selesai menenun kain kafan untuk Laertes tua, ayah Odysseus. Penelope rajin menenun sepanjang hari, dan pada malam hari dia mengungkap semua yang telah dia lakukan sepanjang hari. Para pelayan yang disuap mengungkapkan kepada para pelamar rahasia pekerjaannya yang tiada akhir. Penelope mengalami kesulitan menghadapi penggemar yang marah, tetapi Odysseus kembali tepat waktu. Para dewa berterima kasih kepada Penelope atas pengabdiannya kepada suaminya (dan juga menenun), menjadikannya pelindung tenun. Di tempat lain di Odyssey, disebutkan tentang kain berkualitas tinggi:

"...kain
Mereka begitu padat sehingga minyak tipis pun tidak bisa menembus ke dalamnya.
Seberapa hebatkah orang-orang Phaeacian dalam pemerintahan?
Kencangkan kapal mereka di lautan, begitu baik istri mereka
Kami menenun: dewi Athena sendiri yang mengajari mereka
Semua seni kerajinan tangan, mengungkapnya dan banyak trik.”

Ada juga banyak indikasi dalam literatur Yunani di kemudian hari bahwa menenun adalah kegiatan rumah tangga yang sangat umum. Gadis-gadis Athena membuat satu selimut bermotif setiap tahun untuk Athena, pelindung kota. Aristoteles mencatat bahwa ahli penenun peplos Panathenaic yang paling terkenal adalah Akezas dan Helikon. Kain buatan Pamphilias dan Alcimenes sangat populer di dunia Yunani. Iphigenia, tokoh utama dalam komedi Aristophanes “Lysistrata,” menghabiskan banyak waktu di alat tenun. Dari sumber sastra diketahui bahwa Miletus pada masa itu terkenal dengan kain dan karpet bermotif ungu, Imbros dengan kain yang terbuat dari bulu kelinci, Megara dengan kain sehari-hari. Dalam tragedi Euripides “Iphigenia in Tauris” diceritakan bahwa sang pahlawan wanita menenun kain yang menggambarkan gerhana matahari dan pertengkaran antara Atreus dan Thyestes.
Penyair Fiocritus dalam puisi “The Syracusans” menggambarkan kain yang dibuat untuk misteri keagamaan di Alexandria:

“Penenun macam apa, Athena, yang menenun selimut ini untuk mereka!
Kuas terampil siapa yang menciptakan keindahan gambar-gambar ini:
Bagaimanapun, yang hidup berdiri, yang hidup berjalan di atas kain.
Anda akan berkata, dengan jiwa mereka: tidak ada orang yang lebih bijaksana di dunia!

Kain bermotif dengan tenunan adegan mitologis disebutkan oleh sejarawan raja Mesir Ptolemy Philadelphus Callixenus, ketika menggambarkan tenda kerajaan.
Pola kain Yunani pada masa itu dapat dinilai dari lukisan vas. Sebuah amfora dari Melos (sekitar abad ke-6 SM) menggambarkan Apollo, Argo, Opis dan Artemis datang ke arah mereka. Tokoh-tokoh tersebut mengenakan pakaian berbahan kain dengan pola kotak-kotak, serta pola berdasarkan pola geometris. Pola kompleks yang terdiri dari unsur pola geometris dan bunga menutupi pakaian Achilles dan Ajax yang sedang bermain catur dalam lukisan amphora dari kuartal ketiga abad ke-6 SM. e. (Museum Vatikan, Roma), Dionysus di dalam perahu di atas lukisan kylix yang berasal dari waktu yang sama (Museum Seni Kecil Kuno, Munich).
Penulis Romawi sering menyebut tenun. Misalnya, Pliny the Elder menulis tentang produksi kain bermotif di Aleksandria dan “jubah Attalus” tenunan emas. Ovid dalam “Metamorphoses” berbicara tentang wanita cantik Yunani Arachne dari Lydia, seorang penenun terampil yang berani menantang dewi kebijaksanaan, pelindung ilmu pengetahuan, seni dan kerajinan, Pallas Athena, ke sebuah kompetisi. Athena menggambarkan di atas kanvas Acropolis dan perselisihannya dengan Poseidon untuk kepemilikan Attica:

“Bukit Mars Tritonia di benteng Kekropov dengan seutas benang
Hal ini juga menggambarkan perselisihan tentang bagaimana memberi nama tanah ini.
Berikut adalah dua belas dewa dengan Jupiter di tengahnya
Mereka duduk di kursi tinggi, dalam kedamaian yang megah. Setiap
Seseorang dapat dikenali dari penampilannya…”

Arachne menciptakan kanvas - "pengungkapan sifat buruk surga" dengan gambar Olympus dan kehidupan para dewa. Athena yang marah memukul wajah Arachne dengan pesawat ulang-alik, setelah itu Arachne gantung diri karena dendam. Tapi ini tidak cukup bagi dewi pendendam; dia menghidupkan kembali gadis itu dan kemudian mengubahnya menjadi laba-laba, yang ditakdirkan untuk membuat jaring selamanya.
Bangsa lain memiliki legenda serupa. Banyak lukisan dewi Mesir Isis ditemukan dengan pesawat ulang-alik di tangannya, menunjukkan bahwa dewi tertinggi Mesir, saudara perempuan dan istri Osiris, dewi seni dan kerajinan, juga merupakan dewi tenun. Enki, dewa kebijaksanaan Sumeria, “menciptakan benang”, menyempurnakan “kerajinan wanita”, mempercayakannya kepada dewi tenun Uttu. Menurut Pliny the Younger, bangsa Asyur memberikan kehormatan menemukan tenun kepada Ratu Semiramis, istri Raja Ninus, pendiri Asyur. Pliny sendiri percaya bahwa penemuan ini adalah milik orang Mesir. Orang Yunani percaya bahwa dewi Athena mengajari orang cara menenun, orang Romawi - Minerva. Umat Islam mengira hal itu dilakukan oleh cucu Nuh, salah satu tokoh dalam Perjanjian Lama dan Alquran, suku Inca - Mama Oklo, istri Manco Copac, penguasa semi-legendaris pertama mereka.
Dalam mitos suku Indian Chibcha (Kolombia), ada seorang lelaki tua berjanggut Bochica, yang datang dari Timur dan mengajari mereka menenun kain katun, menanam buah-buahan, membangun rumah, dan menyembah dewa. Setelah mewariskan ilmunya, sesepuh itu pergi. Namun tak lama kemudian seorang wanita jahat muncul di hadapan chibcha, yang ingin orang-orang melupakan segalanya, mengajari mereka kemalasan, menari, dan perayaan yang meriah. Orang bijak mengetahui hal ini, kembali dan mengubah wanita jahat itu menjadi burung hantu.
Banyak masyarakat Timur Jauh memiliki legenda tentang penenun surgawi yang membantu orang miskin dan terhina.
Dewi matahari Amaterasu dalam mitologi Jepang menenun bersama dengan para penenun surgawi.
Adaptasi puitis dari legenda Iran kuno adalah Syahnameh Ferdowsi, di mana Tahmures, penguasa ketiga Iran Kuno, dianggap sebagai penemu tenun. Orang Iran kuno percaya bahwa serat tekstil pertama yang digunakan manusia adalah wol:

“Raja mulai mengajari orang-orang tentang bisnis baru,”
Bulu domba dicukur dan dipelintir;
Mengajari cara mengubah bulu domba menjadi pakaian,
Menenunnya hingga menjadi karpet.”

Hanya penguasa berikutnya, Dzhemshid, yang mengajari orang menggunakan rami dan sutra serta memproduksi kain bermotif:

“Kemudian dia menciptakan sesuatu untuk pertempuran dan pesta
Pakaian: menghabiskan setengah abad lagi
Untuk pembuatan sutra, bulu, linen
Dari kepompong, kulit dan rami muda,
Dia mengajarkan cara memintal benang dan, sambil berdiri di depan alat tenun,
Menenun dengan cerdik ke dalam lungsin benang pakan.”

Pada awal era baru, tenun mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga orang tidak dapat menganggap tenun selain sebagai hadiah yang dikirimkan kepada mereka dari surga.

Ini industri tenun riya
Semuanya punya cerita.
D. Granin “Lukisan”

Kapas menenun

Bahan baku terpenting dalam industri tekstil adalah kapas, tetapi kapas baru menempati posisi terdepan di antara jenis bahan baku lainnya pada awal abad ke-19. Hingga saat ini, peran tersebut dimiliki oleh rami.
Tempat lahirnya tenun kapas adalah India, dimana kain katun yang ditenun antara tahun 3250-2750 SM ditemukan di Mohenjo-Daro. e. Informasi rinci tentang kapas dan kain yang terbuat dari kapas diberikan dalam kitab suci India “Manu” (sekitar 800 SM).
Informasi lain tentang tenun kapas di India muncul beberapa abad kemudian. Herodotus pada tahun 445 SM e. laporan mengenai produksi kain katun di India: “Ada pohon-pohon liar di sana, tempat tumbuhnya wol, bukan buah-buahan; keindahan dan kualitas wol yang diperoleh dari domba lebih unggul. Orang India membuat pakaian dari wol pohon ini.” Theophrastus (370-287 SM), seorang filsuf dan naturalis Yunani, sampai batas tertentu menjelaskan masalah budidaya kapas: “Pohon tempat orang India membuat kain memiliki daun seperti murbei, tetapi secara umum mirip dengan pinggul mawar. Mereka menanam pohon-pohon ini secara berjajar sehingga dari kejauhan tampak seperti kebun anggur.” Nearchus, seorang komandan militer pada pasukan Alexander Agung, melaporkan: “Di India ada pohon-pohon yang ditumbuhi wol. Penduduk setempat membuatnya menjadi pakaian berbahan linen, mengenakan kemeja selutut, kain yang dililitkan di bahu, dan sorban. Kain yang mereka buat dari wol ini lebih halus dan putih dibandingkan kain lainnya.” Ahli geografi Yunani Strabo membenarkan keabsahan laporan Nearchus dan mencatat bahwa pada masanya (54-25 SM) kain katun diproduksi di Susiana, sebuah provinsi Persia di tepi Teluk Persia.
Perdagangan kain katun pertama kali disebutkan oleh penulis, pedagang dan pelaut Yunani Flavius Arrian pada abad ke-2, juga berasal dari India. Dalam uraian pelayarannya, ia berbicara tentang perdagangan beberapa kota di India dengan orang Arab dan Yunani, menyebut kain belacu, kain muslin, dan kain lain yang bermotif bunga sebagai barang yang dibawa oleh orang Arab.

Pada abad ke-9, para pelancong Arab menulis bahwa India menghasilkan kain dengan kesempurnaan yang tidak dapat dilihat di tempat lain. Kain yang dihasilkan sangat tipis sehingga dapat dilewatkan melalui sebuah cincin. Marco Polo memberikan ulasan antusias terhadap kualitas kain India pada abad ke-13.
Pada tahun 1563, Oscar Frederick, seorang pedagang Venesia, mencatat bahwa di India ada cat yang baru menjadi segar setelah dicuci. Pada pertengahan abad ke-17, Tavernier, seorang pedagang dan pengelana, menulis tentang pemutihan kain belacu dengan air lemon. Beberapa di antaranya sangat tipis sehingga tangan sulit merasakannya. Dia melihat jenis belacu yang begitu indah sehingga kulit seseorang dapat terlihat melalui pakaian yang terbuat dari kain tersebut.
Penyebaran tenun kapas ke Cina, negara tetangga India, sangat lambat. Penyebutan kapas pertama kali di sini dimulai pada tahun 2640 SM. e., namun diketahui juga bahwa pada abad ke-7, kapas di Tiongkok terutama digunakan sebagai tanaman hias. Menurut laporan para pelancong Arab, saat ini di Tiongkok mereka kebanyakan mengenakan pakaian sutra. Pada abad ke-6, Kaisar Wu Li memiliki gaun katun yang sangat mahal, namun kemungkinan besar ia menerimanya sebagai hadiah. Meluasnya tenun kapas di Tiongkok baru terjadi pada akhir abad ke-13 setelah penaklukannya oleh Mongol-Tatar.
Sastra dan seni Mesir kuno tidak memberikan kita informasi tentang penggunaan kapas pada masa itu dan tidak menyebutkan tenun kapas pada masa-masa sebelumnya.
Herodotus melaporkan bahwa Firaun Ahmose II (Dinasti XXVI, sekitar tahun 569-525 SM) menyumbangkan dua pelindung dada linen yang disulam dengan benang katun: satu untuk Samian dan Lacedomonian, dan yang lainnya untuk kuil di Linda. Keahlian pemintal Mesir dapat dinilai dari fakta bahwa benang pada pelindung dada dipintal dari 360 benang tunggal. Pliny the Elder menunjukkan bahwa para pendeta Mesir, seperti orang biasa, mengenakan pakaian yang terbuat dari kapas yang ditanam di Mesir Hulu, dekat Arab. Menurut penulisnya, tenun kapas sudah dikenal oleh penduduk Pulau Tilos (Bahrain).
Kain katun tertua yang ditemukan di Mesir ditemukan di Caranoga (Nubia) dan berasal dari periode Yunani-Romawi. Pada awalnya mereka bahkan disalahartikan sebagai linen, dan baru kemudian penelitian membuktikan sifat kapas mereka. Namun, sejumlah penulis berpendapat bahwa kain ini berasal dari Sudan, berdasarkan kain dari zaman Yunani-Romawi yang ditemukan di Meroe (Sudan). Arkeolog R. Pfister memperkirakan awal mula tenun kapas di Mesir terjadi pada masa yang berjarak beberapa abad setelah penaklukan Arab, dengan menunjukkan bahwa semua kain katun dari periode sebelumnya yang ditemukan di Mesir adalah impor.
Dari India, penanaman kapas dan pengolahan kapas menyebar ke negara-negara tetangga, yang sebagian besar difasilitasi oleh kampanye Alexander Agung. Terdapat bukti bahwa pada abad ke-2, tenun kapas dari bahan baku lokal sudah ada di Elis (Yunani). Bangsa Romawi kuno, setelah menaklukkan pantai Timur dan Selatan Laut Mediterania, mengambil sejumlah besar kain katun dari sana, tetapi tidak ada yang diketahui tentang produksi kain katun oleh orang Romawi. Namun diketahui bahwa seluruh pasukan Caesar mengenakan seragam yang terbuat dari bahan katun.

Pada awal abad ke-8, tenun kapas muncul di Jepang, tetapi produksi kain katun di Jepang segera terhenti dan baru dihidupkan kembali di sana pada abad ke-17 oleh Portugis.
Sejak awal, penduduk Asia Tengah, yang terletak di persimpangan jalur karavan besar, mengenal budidaya kapas. Pada tahun 1252, biarawan William de Rubricis, utusan Louis IX, mencatat perdagangan kain katun dan penggunaan pakaian yang terbuat dari kain tersebut di Krimea dan Rusia selatan, tempat kain tersebut dikirim dari Asia Tengah.
Bangsa Arab, penakluk, dan pedagang memainkan peran utama dalam penyebaran kapas pada Abad Pertengahan. Menurut berbagai sumber pada abad ke 8-9, pakaian berbahan katun banyak digunakan di Arab. Setelah menaklukkan Spanyol pada abad ke-8, bangsa Arab membawa teknologi pengolahan kapas ke sana. Di Valencia, kertas dan kain muslin ditenun sampai orang-orang Arab diusir. Pada abad ke-13, di Barcelona dan Granada terdapat perusahaan kapas yang terkenal pada saat itu, yang memproduksi kanvas dan beludru. Namun, dengan pengusiran orang Arab, tenun kapas di Spanyol mengalami kemunduran. Dari Spanyol, tenun kapas pada beberapa jenis kain berpindah ke Venesia dan Milan pada abad ke-14. Pada abad ke-14, di Milan, serta di kota-kota Jerman bagian selatan, mereka memproduksi kertas, kain dengan benang lungsin linen, dan benang pakan katun.
Perang Salib memainkan peran penting dalam penyebaran kapas di Eropa. Berkat mereka, Genoa dan Venesia menjadi pusat perdagangan yang ramai antara Eropa dan Timur. Dari Italia, produksi kapas datang melalui Swiss hingga Jerman, dimana kota Ulm menjadi pusat produksinya. Dari Ulm, tenun kapas menyebar ke kota-kota lain di Jerman, khususnya di Saxony. Pada tahun 1532, jenis beludru khusus dibuat di Chemnitz, yang banyak diminati di Eropa. Dari Jerman, tenun kapas datang ke Perancis dan kemudian ke Inggris.
Di antara barang-barang yang diimpor ke Inggris, kapas pertama kali disebutkan pada tahun 1212, tetapi hingga abad ke-14, hanya sumbu lampu yang dibuat dari kapas tersebut, dan hingga tahun 1773, benang katun hanya digunakan sebagai pakan. Kain katun mulai diproduksi hanya pada tahun 1774. Pada tahun yang sama, undang-undang tentang pelabelan mereka diadopsi: pemalsuan merek dagang atau penjualan kain dengan merek palsu akan dihukum berat.
Meskipun tenun kapas menyebar ke seluruh Eropa, kesalahpahaman tentang pertumbuhan kapas terus ada untuk waktu yang sangat lama, dipicu oleh penemuan para pelancong yang menganggur. Seorang penulis Liege abad ke-14 yang tidak dikenal, bersembunyi di bawah nama fiktif ksatria Inggris John Mandeville, menulis bahwa “di India tumbuh sebuah pohon yang indah, di ujungnya tumbuh domba. Cabang-cabang ini sangat fleksibel sehingga bisa membungkuk agar domba dapat menelusuri rumput di tanah.”
Sejarah kapas di Amerika sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Kapas muncul di pantai Peru sekitar 3000 SM. e. Telah terbukti bahwa kapas yang dibudidayakan di Amerika merupakan hasil persilangan antara kapas yang dibudidayakan di Asia dan kapas liar Amerika.
Penyebutan tertulis pertama tentang kapas Amerika muncul di jurnal Christopher Columbus pada 12 Oktober 1492, ketika menggambarkan pulau pertama yang ditemukannya di Karibia. Beberapa hari kemudian, Columbus melihat tenda, pakaian, tas dan jaring yang terbuat dari benang katun. Pada tahun 1519, Magellan menemukan penggunaan kapas di Brazil.
Dalam literatur Rusia, tenun kapas disebutkan pada masa pemerintahan Ivan III (1440-1505), ketika pedagang Rusia membawa “lalat muslin dan kertas kapas” dari Kafa (Feodosia). Dengan ditemukannya Rusia Utara oleh Inggris, kapas dan produk-produk berbahannya mulai masuk ke negara itu melalui Arkhangelsk sejak pertengahan abad ke-16. Namun hingga awal abad ke-19, produksi kain katun di Rusia relatif kecil, terkonsentrasi di tempat-tempat tertentu, seperti provinsi Astrakhan, Moskow, dan Vladimir.
Tsar Alexei Mikhailovich, yang ingin memperluas konsumsi kain katun, memutuskan untuk mulai menanam kapas di Rusia. Pada tahun 1665, ia menginstruksikan Lgov Armenia untuk mendapatkan benih kapas di Astrakhan. Tahun berikutnya, gubernur Astrakhan menerima perintah kerajaan: “untuk memanggil pengrajin India yang tahu cara membuat kindyak dan belacu, dan mengirimkan... kertas katun, karena jauh lebih indah.” Lgov mendapatkan kapas tersebut, tetapi gubernur tidak dapat memenuhi perintah kerajaan. Perintah kedua tsar juga tidak dipenuhi - untuk mencari penenun di Astrakhan. Namun, pada tahun 1672, tsar memberikan perintah baru kepada gubernur: “untuk menemukan di antara orang asing benih kapas Dobrov sendiri, sebanyak mungkin, dan seorang tukang kebun yang mengenal Dobrov sendiri dan Smirnov, yang dapat memulai pembuatan kertas. di Moscow. Dan jika tidak ada yang ditemukan di Astrakhan, boyar dan gubernur benih akan diperintahkan untuk mengontrak dan membawa keluar dari seberang laut... dan tuannya akan dipanggil dari seberang laut.” Selanjutnya, dalam urutan yang sama, diperintahkan untuk mencari “penenun yang bisa membuat kain belacu, muslin, kindyak, ferespir, belacu dan kertas dari kertas kapas.” Tetapi perintah tsar ini tidak dilaksanakan, karena tidak ada informasi tentang budidaya kapas di dekat Moskow dan produksi kain katun pada masa pemerintahan Alexei Mikhailovich.
Orang pertama di Rusia yang memproduksi kain katun adalah Russified Dutchman, pemilik perusahaan linen di Moskow, Ivan Tames. Pada tahun 20-an abad ke-18, ia mulai membuat kain katun “dari kertas Cina, kertas beraneka ragam Persia, kancing kertas, ginga India, aneka ragam Jerman, jati Jerman”.
Pada awal tahun 40-an abad ke-18, pabrik “keputusan” pertama didirikan di Astrakhan, dibuat berdasarkan keputusan dewan faktur Manu. Selain kain katun, juga diproduksi kain sutra.
Pada tahun 1775, Catherine II menerbitkan sebuah manifesto yang menyatakan kebebasan “kepada setiap orang... untuk secara sukarela mendirikan semua jenis kamp dan memproduksi segala jenis kerajinan tangan di sana, tanpa memerlukan izin lain dari tempat yang lebih tinggi atau lebih rendah.” Sejak saat itu, penyebaran pesat perusahaan kapas dimulai. Pada akhir abad ke-18, pusat produksi kapas Rusia berpindah ke daerah yang berdekatan dengan desa Ivanovo.

Lenan menenun

Flax tumbuh liar di daerah antara Teluk Persia, Kaspia, dan Laut Hitam. Selama ribuan tahun dibudidayakan oleh masyarakat Mesopotamia, Asyur dan Mesir. Sisa-sisa kain linen telah ditemukan di banyak penggalian pemukiman manusia purba, dengan yang tertua ditemukan di Catal Huyuk (Turki), sekitar tahun 6500 SM. e. . Dari sini tenun linen menyebar ke Eropa dan Timur Jauh. Ada salah satu puisi mitologi Sumeria yang menceritakan bagaimana selimut dibuat untuk tempat tidur pernikahan dewi Inanna.
Perendaman rami pertama kali dijelaskan oleh naturalis Romawi terkenal Pliny the Elder dalam karya ensiklopedisnya Natural History. Menurutnya, “berkat rami… Mesir dapat mengimpor barang dari Arab dan India” dan negara tersebut “mendapatkan keuntungan besar dari rami.”

Tenun adalah proses pembentukan kain dari benang dan benang. Saat menenun, benang lusi (membujur) dan benang pakan (melintang) dijalin satu sama lain dalam urutan tertentu. Proses menenun mencakup operasi persiapan dan penenunan sebenarnya dilakukan pada alat tenun.

Persiapan benang pakan terdiri dari penggulungan ulang benang ke tongkolnya dan menghilangkan cacat yang ada. Benang lusi secara pro-

Desse persiapan dikenakan penggulungan ulang, pembengkokan, pengukuran, peminyakan dan penguliran ke dalam lamela, mata heddle, buluh.

Proses menenun dilakukan pada berbagai jenis alat tenun: shuttle dan shuttleless. Angkutan meliputi: eksentrik mekanis dan pengangkutan; antar-jemput tunggal dan multi-shuttle otomatis; jacquard. Shuttleless - Alat tenun STB (micro-shuttle), hidrolik (benang pakan dilemparkan dengan setetes air), pneumatik (jet udara), pneumomekanis (pneumo-rapier), dll.

Belakangan ini bermunculan mesin-mesin yang lebih produktif, misalnya mesin tenun multi-untai TMM-360 beberapa kali lebih produktif dibandingkan mesin otomatis. Pengenalan sistem Jacquard-1 memungkinkan peningkatan proses pemrograman pola dalam produksi kain jacquard sebanyak 30-50 kali lipat dibandingkan proses manual.

Tenun adalah suatu tatanan tertentu yang saling tumpang tindih pada kain benang lusi dan benang pakan. Ketika kain dibentuk pada alat tenun, benang lusi dalam urutan tertentu terletak di atas atau di bawah benang pakan. Tempat lewatnya benang lusi di bawah benang pakan disebut tumpang tindih pakan, tempat letak benang pakan di bawah benang lusi disebut tumpang tindih pakan. Berkat kombinasi masing-masing tumpang tindih, pola tenun terbentuk pada permukaan kain. Oleh karena itu, tenunan merupakan salah satu faktor yang menentukan struktur suatu kain. Tergantung pada tenunannya, penampilan dan sifat kain berubah.

Karena banyaknya benang lusi (O) dan benang pakan (U) yang terjalin pada suatu kain, maka pola tenun pada kain tersebut biasanya berulang berkali-kali. Jumlah benang terkecil yang membentuk pola berulang yang lengkap disebut pengulangan.

Pergeseran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak benang tumpang tindih yang terbentuk pada penyisipan pakan berikutnya, bergeser dari benang yang berdekatan yang terletak pada penyisipan pakan sebelumnya.

Macam-macam tenun tenun dapat dibagi menjadi empat kelas.

Tenun utama mempunyai satu sistem benang O dan U; dalam hubungan, jumlah utas O sama dengan jumlah utas U; semua thread dalam pengulangan memiliki jumlah tumpang tindih yang sama. Tenun utama meliputi polos, kepar, satin dan satin.

Beras. Tenun sederhana (utama):

a - linen; b - kepar; c - satin dengan penutup utama; a - satin dengan penutup pakan

Tenun bermotif halus dibagi menjadi dua subkelas: turunan dari subkelas utama dan subkelas gabungan. Turunan utama meliputi: turunan dari tenunan polos - rep dan anyaman; turunan dari kepar - kepar yang diperkuat, kepar kompleks, kepar putus dan terbalik, diagonal; turunan dari satin dan satin - satin yang diperkuat, satin yang diperkuat. Tenunan gabungan: krep, wafel, tembus cahaya, lapitine, dll.

Tenun yang rumit berbeda dari yang telah dibahas sebelumnya karena pembentukannya memerlukan lebih dari dua sistem benang lusi atau benang pakan. Tenun kompleks dibagi menjadi satu setengah lapis, dua muka, dua lapis, pique, leno, loop (terry), tumpukan, dll. (Gbr. 2.4, a, b; 2.5, a, b ).

Tenun bermotif besar dicirikan oleh hubungan lungsin yang besar dan adanya pola yang beragam, baik bentuk maupun kerumitannya. Kain ini diproduksi dengan alat tenun dengan mesin Jacquard. Oleh karena itu, kain bermotif besar biasa disebut jacquard. Mereka dibagi menjadi sederhana dan kompleks, dengan pola besar dan kecil.

Beras. Tenun bermotif halus: a - anyaman 2/2; b - kepar rusak; c - tenunan gabungan

Beras. Menenun: a - melingkar (terry); b - leno