Процес на тъкане. Основи на тъкането. Какъв вид процес е тъкането? Вижте какво е „тъкане“ в други речници

Това е набор от технологични процеси, необходими за производството на груби (необработени) текстилни тъкани. Понякога тъкането се нарича тъкане. В зависимост от вида на обработваните суровини (влакна, конци) се разграничават памучни, вълнени, копринени, ленени тъкани и др. Историческа справка.

Тъкането, подобно на преденето, възниква в епохата на неолита и става широко разпространено по време на първобитната комунална система. Ръчен стан с вертикална основа се появява приблизително 5-6 хиляди години пр.н.е. д. Ф. Енгелс смята изобретяването на тъкачния стан за едно от най-важните постижения на човека в първия етап от неговото развитие. През феодалния период дизайнът на стана е подобрен и са създадени устройства за подготовка на преждата за тъкане.

Първите опити за механизиране на процеса на тъкане датират от 16-18 век. Сред тях най-голямо значение има изобретяването на така наречената самолетна совалка от J. Kay през 1733 г. В края на 18 век във Великобритания Е. Картрайт изобретява механичен стан, чийто дизайн впоследствие претърпява различни подобрения (главно във Великобритания): механизъм за получаване на стоки (Р. Милър, 1796 г.), повдигащи устройства (J. Todd, 1803), механизъм за координиране на движението на главния лъч и стоковия валяк (R. Robert, 1822) и др. През 1833 г. самодействащо въже (устройство за разтягане на тъкан на ръба) е изобретен в Северна Америка. Руските изобретатели също имат значителен принос за подобряване на конструкцията на стана: Д. С. Лепьошкин, който през 1844 г. патентова механично самостопиране при скъсване на вътъчната нишка; С. Петров, който през 1853 г. предлага най-модерната система на боен механизъм за полагане на совалка и др. В крайна сметка. 19 и началото на 20 век. създадени са машини с автоматична смяна на совалките. Най-успешното решение на проблема с автоматичната смяна на вътъчната макара в совалка принадлежи на англичанина Дж. Нортроп (1890 г.).

Въпреки това, совалковите тъкачни станове имат значителни недостатъци: малък размер на пакета на вътъка; свободен полет на совалката през гърлото с големи ускорения; едновременно полагане само на една вътъчна нишка и т.н. В началото на 20 век се появяват няколко дизайна на безсовалкови станове, в които вътъчната нишка се развива от големи неподвижни опаковки и се поставя в бараката с помощта на специални механични устройства. Машини от този тип са създадени през 1926 г. от Gabler (Германия), съветския инженер V. E. Леонтиев през 1936 г. и др. през 1949 г. В. А. Прозоров (СССР) създава плоска многосекционна машина. Технология на тъкане. В съответствие с технологичния процес на производство на тъкани, тъкаческото производство се състои от подготвителни операции, самото тъкане и крайните операции. Подготвителните операции включват пренавиване на нишките на основата и вътъка, деформиране, оразмеряване, вдяване на основата и завързване на краищата на нишките.

Целта на подготвителните операции е да се създадат пакети от нишки от основа и вътък, подходящи за използване на тъкачен стан. Пренавиването на нишките на основата обикновено се извършва от предене на кочани върху конични бобини с кръстосано навиване (по-рядко върху макари), необходими за следващата операция - изкривяване. Пренавиването се извършва на машини за навиване и автоматични машини за навиване. Ако въртящите се опаковки отговарят на изискванията на процеса на извиване, тогава пренавиването се елиминира. При изкривяване конците от голям брой бобини или макари (до 1000 нишки) се навиват върху валяк за изкривяване.

Процесът се извършва на опаковъчни машини. Оразмеряването на основата (импрегниране с лепилен колоиден разтвор - оразмеряване) повишава издръжливостта на нишките и устойчивостта им на абразия и многократно разтягане при тъкане. Навиването на нишките на основата в ламелите е необходимо за автоматично спиране на машината при скъсване на нишката; Конците се вдяват в ушите на хедъла, за да се образува навес на стана (пространство за движение на совалката) и да се получи тъкан от дадена тъкан.

Прокарването на нишките в зъбците на тръстиката гарантира, че вътъчната нишка достига ръба на тъканта и получава необходимата плътност на тъканта по основата. Пренавиването на вътък върху бобини за совалкови машини се извършва на машини за пренавиване на вътък. За тъкачни машини без совалка се използват бобини от машини за навиване или директно от предачни машини. Вътъчната прежда често се подлага на допълнителна операция - овлажняване (или емулгиране, пропарване), за да се намота без т.нар. flyaways (падане на няколко навивки от опаковката). За тъкане основата и вътъкът от подготвителния цех влизат в тъкачен цех, за да се произведе плат от тях. По време на процеса на тъкане нишките на основата изпитват по-голямо въздействие от работните части на машината, отколкото нишките на вътъка, така че към тях се поставят повишени изисквания по отношение на здравина, издръжливост и устойчивост на износване. Основата, като правило, е направена от по-добри суровини от вътъка, с по-голяма усукване и е допълнително подсилена чрез оразмеряване. Скъсването на нишките, особено нишките на основата, е основната причина за спиране на станове; то влошава качеството на тъканите и създава отпадъци от прежда.

Крайни операции на тъкачно производство. - измерване на дължината на плат на измервателни машини, почистване и изрязване, контрол на качеството на бракуващите машини и полагане на сгъвачни машини. Всички крайни операции се извършват на производствени линии, по които суровият плат се движи в непрекъсната лента, ушита от отделни парчета плат. Дефектите в суровата тъкан се оценяват с точки (дефектни единици), чийто брой определя вида на тъканта.

Тъкаческото производство се нарича още комбинация от тъкачен цех (цехове), подготвителен цех, цех и отдел за отхвърляне. Тъкаческото производство може да бъде самостоятелно (обикновено наричано фабрика) или част от текстилна фабрика, състоящо се от предене, усукване, тъкане и довършително производство. Оптималният капацитет на тъкачните фабрики зависи от сектора на индустрията, например памучна фабрика обикновено разполага с 2-4 хиляди совалкови станове или до 2 хиляди безсовалкови, фабрика за копринено тъкане - до 3 хиляди пневматични, фабрика за камгарни тъкани - до 800 безсовалкови. По-нататъшното усъвършенстване на текстилното производство е насочено към механизация на трудоемките операции и автоматизация на производството. процеси; въвеждане на безсовалкови и многонавесни тъкачни станове, развитие на тяхна основа и развитие на нови форми на организация на труда; агрегиране на процеси и машини, за да се намалят преходите при подготовката на преждата за тъкане.

През 19 век, до 1870 г., един от най-разпространените занаяти, особено в центъра на Русия и руския север, е тъкането. Тъкачните „фабрики“ едва започват да се появяват по това време. И домашното бельо, според селяните, почти не е имало конкуренция по това време.

Tseytlin E.A. Очерци по история на текстилната технология. М.-Л., 1940; Рибаков Б.А. Занаят на древна Рус. [М.], 1948; Канарски Н.Я., Ефрос Б.Е., Будников В.И. Руски народ в развитието на текстилната наука. М., 1950; Технология на тъкане. Т. 1-2. М., 1966-67: Гордеев В.А., Арефиев Г.И., Волков П.В. Тъкане. 3-то изд. М., 1970; Проектиране на тъкачни фабрики. М., 1971. И. Г. Йофе, В. Н. Полетаев.

Източник: Голямата съветска енциклопедия и други материали

Постепенно производството на прежда и домашно тъкано платно за изработване на дрехи беше заменено от занаятчийство, което съществуваше в много малък мащаб на някои места още двадесет до петнадесет години - производство на „писти“ на станове от конци на бобини и стар чинц, нарязан на тесни ленти. Сега това може да се види само в музеите.

Тъкачната мелница се състои от просто легло и палет, изработени от дебели греди. Към последния са прикрепени всички негови подвижни части: нишковидни рамки - хълм с примки от ленени конци. Четните нишки на основата се вкарват в бримките на едната рамка, а нечетните нишки на основата в бримките на другата рамка. Въжетата, свързващи подложките за крака с хелдовете, се прекарват през подвижни блокове, завързани за небцето. Стъпването върху едната повдига четната група на основата, а другата - нечетната.

Техниката на тъкане определя естеството на триците и тяхната композиционна структура. На ламбрекени и кърпи шарките бяха подредени в строги хоризонтални редове, с преобладаване на трикомпонентни композиции: широка средна ивица и граници, симетрично рамкиращи централната граница. Особено елегантните бяха украсени с многоетажни композиции - подаръчни кърпи, предназначени за подаръци.

История на тъкането и тъкането в Русия

Произход (прочетете на следващите страници. Тъкане на Рус - на последната страница на статията)

Трудно е да се прецени времето на раждането на изкуството и занаятите, чиито корени се губят в дълбините на хилядолетията, а материалните следи (дърво, влакнести материали) са крехки и краткотрайни. Остава ни само един път – пътят на аргументирана хипотеза, основана на следните основни групи информационни източници: етнографски – древни уреди и методи, съхранени в традициите на съвременните цивилизации или използвани от примитивните племена;

археологически - находки на тъкачни устройства или техни части, тъкани;
художествени - изображения в произведения на изкуството от съответния период (вази или стенописи, релефи и др.);
литературно-фолклорни - исторически описания от различни литературни паметници от съответния период или описания, запазени във фолклора;
аналитичен - базиран на анализ на социално-икономически условия, запазени тъкани и тяхното възможно разпределение в географски региони.

По отношение на началния период от историята на тъкачната технология ще бъде полезна само петата група, в тази част, в която говорим за анализ на социално-икономическите условия. Основният стимул за появата на дрехи при хората се счита за необходимостта от защита на тялото от неблагоприятни влияния на околната среда. Според някои изследователи допълнителен стимул е задоволяването на инстинкта за съзидание сред древните хора, особено сред тези, които са живели на места с благоприятни климатични условия.

Необходима предпоставка за тъкане е наличието на суровини. ни на етапа на тъкане това бяха ленти от животинска кожа, трева, тръстика, лозя, млади издънки на храсти и дървета. Първите видове тъкани облекла и обувки, спално бельо, кошници и мрежи са първите продукти за тъкане. Смята се, че тъкането е предшествало преденето, тъй като то е съществувало под формата на тъкане още преди човекът да открие предачната способност на влакната на някои растения, сред които са дивата коприва, „култивираният” лен и коноп. Дребното животновъдство осигуряваше различни видове вълна и пух.

Нито един от видовете влакнести материали не може да оцелее дълго време. Най-старият плат в света е ленен плат, открит през 1961 г. по време на разкопки на древно селище близо до турското село Чатал Хююк и направен около 6500 г. пр.н.е. д.Доскоро тази тъкан се смяташе за вълна и само внимателно изследване под микроскоп на повече от 200 проби от стари вълнени тъкани от Централна Азия и Нубия показа, че тъканта, открита в Турция, е лен.

По време на разкопки на селища на езерните жители на Швейцария е открито голямо количество тъкани, изработени от ликови влакна и вълна. Това послужи като допълнително доказателство, че тъкането е било известно на хората от каменната ера (палеолит). Селищата са открити през зимата на 1853-1854 г. Тази зима се оказва толкова студена и суха, че нивото на високопланинските езера в Швейцария рязко спада. В резултат на това местните жители видяха руините на наколни селища, покрити с вековна тиня. При разкопки на селища са открити редица културни пластове, най-долните от които са от каменно-медната епоха. Намерени са груби, но доста използваеми тъкани от ликови влакна, лико и вълна. Някои тъкани бяха украсени със стилизирани човешки фигури, боядисани с естествени цветове.

Първите тъкани бяха много прости по структура.По правило те се произвеждат с обикновена тъкан. Въпреки това доста рано те започват да произвеждат орнаментирани тъкани, използвайки религиозни символи и опростени фигури на хора и животни като декоративни елементи. Орнаментът се прилагаше ръчно върху сурови тъкани. По-късно започнаха да украсяват тъкани с бродерия.

Достигналите до нас паметници на културата и приложното изкуство позволиха да се възстанови характерът на използваните тогава модели, покриващи границата на яката, ръкавите и подгъва на облеклото, а понякога и колана. Естеството на моделите се променя от прости геометрични, понякога с растителни мотиви, до сложни с изображения на животни и хора.

Западна Азия и тъкани

Тъкачеството и тъкането са били широко развити в Древна Месопотамия. Тръстиката най-често се използвала за тъкане. Тръстиковите плитки са били използвани за покриване или увиване на мъртвите, с тях са окачвани отворите на вратите и прозорците и стените на къщите. От тръстика били изплетени кошници за съхранение на документи в храмове и дворци. От трева се тъкаха по-фини неща. Такова тъкане е изобразено върху златна филигранна ножница от гробницата Мескаламдуг.

Културата на финиковата палма играе водеща роля в икономиката на Месопотамия. От листата му се правеха поводи, камшици, различни покривала и плетени изделия за товарни колички.

В изобразителното изкуство на Месопотамия има само един релеф от късно време, изобразяващ благородна еламска жена, занимаваща се с предене, но в най-древните селища на Хлам са открити вретено и медни брадви, увити в парчета плат. Завитъци от печена глина и камък са открити от Р. Колдевей при разкопки във Вавилон. Текстовете от Фара-Шуруппак споменават конци, руно и прежда, навита на калерче. По време на разкопки в Ур са открити останки от плат (или филц), който е бил използван за подплата на известния златен шлем на Мескаламдуг.

Тъкачеството се практикувало както от роби, така и от свободни занаятчии. Робите работеха под надзирател в „къщата на тъкачите“ в кралски и храмови ферми и бяха разделени на две категории: старши и младши тъкачи. Свободните занаятчии живеели в специален квартал: текст от Керкук, съхраняван в Лувъра, споменава „квартала на тъкачите“. Записи на тъкачи, работещи около 2200 г. пр.н.е. д., намерени в халдейския град Ур. В големите ферми на тъкачите бяха дадени „медни станове“ на базата на преброяване: вероятно говорим за някакво оборудване за тъкане.

Запазени са цели списъци с облекла от времето на Третата династия на Ур, където наред с дрехите от влакна и „трева“ се говори за луксозни дрехи, покрити със злато и скъпоценни камъни, меки, деликатни, твърди и плътни дрехи . Изработените дрехи бяха претеглени (една от тях например беше около 1300 грама).

Барелефите дават добра представа за моделите на тъканите от онова време. Например алабастровите барелефи, които някога са покривали стените на дворците в Ниневия, датират не по-късно от 8 век пр.н.е. д. Според много асиролози украсата на барелефите не е нищо повече от имитация на вавилонски тъкани, а самите барелефи са косвено доказателство за съществуването на производството на килими.

Сред първите текстилни материали са вълната и ленът. През 7 век пр.н.е. д. След завладяването на Вавилон от Сенахериб народите на Месопотамия се запознават с памука. „Дървета за производство на вълна“ се споменават на асирийски цилиндър от онова време.

Вавилонските тъкани, известни в древността, са били известни със своите многоцветни и сложни шарки. Според Плиний Стари във Вавилон е изобретена многоцветната бродерия.

Медни и бронзови игли, намерени по време на разкопки, показват, че бродерията и шиенето в Месопотамия са били известни може би преди 1100 г. пр.н.е. д.

Техниката на тъкане на народите от Древна Месопотамия все още остава неизвестна, тъй като все още не са намерени нито части от тъкачни станове, нито техни изображения, а технологията на тъкане също е непозната за нас.

Най-старите текстилни цветни продукти в Западна Азия са килими и тъкани, открити в ледниковите могили на Алтайските планини. Най-старият вълнен килим в света е от 5-ти век пр.н.е. д., открита в петата могила Пазирик, направена някъде в Мидия или Персия. Правоъгълният килим е с размери 1,83 х 2 метра и има сложен модел, който включва изображения на ездачи с коне, елени лопатари и лешояди. В същата могила са намерени тъкани, покриващи филцов плат за седло и лигавник и изработени на хоризонтален стан с вертикални линии на шарката по вътъка. Всички платове са двулицеви, многоцветни, плътност на основата 22 - 26 нишки на сантиметър. В тъканта, покриваща платното на седлото, плътността на вътъка е 55 нишки на сантиметър, в някои шарени области - до 80 нишки на сантиметър, ширината на тъканта е най-малко 60 сантиметра.

Върху лигавника се пришива лента от плат с ширина 5,3 сантиметра и дължина 68 сантиметра с плътност на вътъка от 40 до 60 нишки на сантиметър. Платът изобразява 15 лъва, вървящи в редица, по краищата му има бордюр от редуващи се цветни триъгълници.

Качеството на тъканите и изтънчеността на дизайна ни позволяват да преценим доста високо ниво на тъкане в Западна Азия в средата на първото хилядолетие пр.н.е. д. Например, може да се отбележи, че в изображенията на човешки фигури върху тъканта, покриваща платното на седлото, могат да се разграничат дори нокти, и то при ширина на самата тъкан от 6,5 сантиметра. Високото качество на тъканите предполага добро ниво на тъкане в по-ранен период. Известният съветски изкуствовед С. И. Руденко смята, че „иглените модели, споменати от древните автори... изобщо не са бродерия в съвременния смисъл, а най-добрите дизайни на гоблени, получени в процеса на правене на плат на стан“.

Древен Египет

Започвайки около 3400 г. пр.н.е. д. Доста лесно е да се проследи развитието на тъкането. Египетският метод на мумифициране, погребването на много предмети от ежедневието с починалия, специалните климатични условия на Египет, които допринесоха за запазването на голям брой погребения, дадоха на човечеството значителна практическа информация за живота и навиците на древните египтяни. Освен това до нас са достигнали много паметници на египетската живопис и скулптура, от които можем да съдим и за развитието на тъкането.

Запазени са ленени тъкани от епохата на неолита, бадарите, додинастията и Първата династия. Фрагменти от бельо от прединастично погребение в Гебелайн изобразяват лов на хипопотам в две лодки с различни размери. В гробниците на фараоните от 1-ва и 2-ра династии (3400 - 2980 г. пр. н. е.) са открити тъкани с еднаква дебелина на нишките на основата и вътъка и с плътност на основата 48 нишки на сантиметър и плътност на вътъка 60 нишки на сантиметър. Тъканите от династията на Мемфис (2980-2900 г. пр. н. е.), открити в гробници в Горен Египет, са по-тънки от съвременния лен и имат плътност от 19X32 и 17X48 нишки на квадратен сантиметър.

Дървени и глинени фигурки (около 2500 г. пр.н.е.) на тъкачи и опаковчици по време на работа също са открити в египетските гробници. Деформирането с колчета, забити в земята, все още се използва от някои народи в ръчното тъкане (например в Гватемала).

Сред рисунките по стените на гробницата на Хемотеп от Бени-Хасан (2000 - 1788 г. пр. н. е.) има няколко рисунки, изобразяващи вертикален стан и работещи тъкачи, както и процесите на производство на прежда и подготовката й за тъкане. Подобни изображения има по стените на още няколко гробници от XII династия в Бени Хасан и Ел Берша, както и в гробниците на XVIII династия в Тива. В Тива археологът Уинлок откри модел от 11-та династия, изобразяващ жени, които тъкат.

Тъканите на египетските мумии показват, че хората от Древен Египет са имали съвършени тъкачни умения. С цялото си модерно оборудване не можем да постигнем някои от резултатите, получавани някога от древните майстори. В някои тъкани на египетски мумии плътността на основата надвишава 200 нишки на сантиметър, докато съвременното оборудване за тъкане не позволява производството на тъкани с плътност на основата, по-голяма от 150 нишки на сантиметър. Например, превръзката на челото на мумия, съхранявана в един от английските музеи, е направена от лен с плътност на основата 213 нишки на сантиметър. Линейната плътност на преждата в тази тъкан е 0,185 tex (т.е. масата на един километър прежда е 0,185 грама). Масата на един квадратен метър от такава тъкан ще бъде 5 грама.

Интересни са резултатите от изследване на тъканна проба от египетска мумия, съхранявана в Ивановския художествен музей. Платът датира от 16-15 век пр.н.е. д. и се състои от четири слоя: платно, импрегнирано с прозрачно вещество от жълто-охра, бял грунд, напомнящ по цвят и блясък на рохкав сняг, боя със зелен, червен и жълт цвят, прозрачен лак със сивкаво-пепеляв цвят. Платът с гладко тъкане има плътност на основата от 24 нишки на сантиметър и плътност на вътъка от 13 нишки на сантиметър. Почвата се състои от малки анизотропни кристални фрагменти с бял цвят, неразтворими в етер. Боята е аморфна, с кристални включения, неразтворима нито във вода, нито във универсални органични разтворители и е запазила своята свежест и яркост. Лакът е аморфен и не е претърпял кристализация. Получените резултати показват, че по това време египетските занаятчии са знаели как да правят издръжливи ленени тъкани, знаели са как да ги предпазят от гниене и са познавали некристализиращ лак, който запазва яркостта и свежестта на цветовете за дълго време.

Музеите по света съдържат голям брой примери за орнаментирани тъкани, датиращи от около 1500 г. пр.н.е. д. В гробницата на фараона Тутмос IV (1466 г. пр. н. е.) са открити няколко примера за цветни гоблени. Килимът от тази гробница показва модел под формата на лотоси, полукръгове и кръстообразен амулет, обичаен за Древен Египет. В погребението на младия фараон Тут, датиращо приблизително от същото време, са открити голям брой удивително красиви тъкани.

На стената на спалня в главния дворец на Ахетатон, столицата на фараона Аменхотеп IV (Ехнатон), са запазени останки от картина, изобразяваща дъщерите на фараона, седнали на възглавници. Десенът на тъканите на възглавниците се състои от успоредни сини диаманти на розов фон. Релефът от гробницата на Паренефер в Ахетатен също съдържа изображение на възглавница, покрита с шарена тъкан. Моделът на плата е направен под формата на „пътища“ от ромби с различни размери. Капакът на ковчег от гробницата на Тутанкамон (1375-1350 г. пр. н. е.) изобразява сцена на фараон, ловуващ лъвове. Фараонът носи дрехи от златист плат с прости геометрични мотиви. Конят в колесницата на фараона е покрит с шарена тъкан, вероятно килим, с геометрични мотиви на златист фон и с три тъмносини ивици по краищата. Полето от плат между ивиците е изпълнено със същата шарка като основния фон на тъканта.

Древните египтяни са познавали и използвали широко боядисването на прежди. Тъканите на мумиите са със сини и жълто-кафяви ръбове. Леглото на мумията на Тутанкамон беше покрито с тъмнокафяв плат. Платът, покриващ церемониалните персонали, беше боядисан в цвят, близък до черното. Тънка тъмно жълта кърпа беше наметната върху статуята на бодигарда на входа на гробницата. В гробницата на Тутанкамон са намерени и няколко предмета, изработени от цветен гобленов ленен плат.

В древен Египет тъкането е било тясно свързано с дребното селско стопанство. Тъканите са естествена почит към собствениците на земя както в Старото, така и в Новото кралство. По време на 18-та династия везир Рехмир приема различни видове тъкани сред подаръците, които му се представят.

Въз основа на текстилни изделия от римския период, намерени в Антиной и Александрия, археологът Е. Флеминг предполага, че те са направени на стан за жартиери. Въпреки това, въпросът за произхода на тези тъкани остава спорен дълго време. Първите находки в Антиной са направени през 1896 - 1897 г., а водещите ориенталисти от онова време - Стржиговски и по-късно Херцфелд - признават иранския произход на тъканите, датирайки ги от сасанидския период (224 - 651 г.). Германският историк на изкуството О. фон Фалке в известната си работа „Художествената история на тъкането на коприна“ защитава хипотезата за местния произход на тъканите. Тази гледна точка се поддържаше от много учени, включително Е. Флеминг, докато Р. Пфистер, въз основа на допълнителни материали, получени от френска археологическа експедиция, доказа, че тъканите са произведени в Сасанидска Персия. Най-големият историк на текстилното изкуство А. Майер, който посвети целия си живот на изучаването на художествени тъкани, като Е. Флеминг, смята, че споменатите тъкани са произведени на стан с жартиери. Иран е родното място на това забележително техническо изобретение, за което ще говорим по-късно.

Да се върнем в Египет. През периода на Птолемеите тъкачеството е кралски монопол, но от 2 век пр.н.е. д. Започва да се разпространява и частното тъкачно производство. По правило частното тъкачно производство е семейно, но понякога се използва и наемен труд.

Америка

Индийците, подобно на египтяните, започнаха с прости тъкани с гладко тъкане, но скоро започнаха да произвеждат тъкани с тъкани като кепър и лено. Те създавали сложни геометрични шарки, които били тъкани или рисувани на ръка.

Древните хора са използвали за тъкане лен, трева, коса от бизон, заешка коса и коса от опосум. По-късно те се научили да използват вълната на тези животни и запознаването им с памука се случило едновременно с народите на Стария свят. Становете бяха подобни на тези, открити при разкопки в Египет. Единствената разлика беше, че вместо совалка те използваха дълга клонка, за да вкарат вътъка в бараката.

Тъкани чанти, риболовни мрежи, обувки, изтъкани от трева, и дрехи, направени от пера, са открити в древни скални пещери в планината Озарк. Древните керамични съдове на Алгонкин имат белези от плат или въже, което показва, че съдовете са били увити в тъкан по време на производството.

Така наречените кошничари (2000 г. пр. н. е.) правели тъкани торби и фино тъкани кошници. Значителна крачка напред в изкуството на тъкане направиха народите, живели след „кошничарите“ в югоизточната част на Северна Америка. Сред образците на тъкани, изработени по това време, са тъкани, изработени от прежда, получена от влакна от диви растения. След като памукът започна да се използва като суровина за прежда, перата (например перата от пуйки) често се вплитаха в памучните тъкани. Праисторическите индианци са предали умението си да правят тъкани на потомците на индианците Камино, за които има писмени свидетелства. Последният, от своя страна, обучи индианците навахо, които се преместиха в Торо на запад от Северна Америка след испанската колонизация. Навахо се оказаха способни ученици и скоро надминаха своите учители. Те правели по-фини и по-сложни тъкани.

И сега индийските жени от племето навахо тъкат на ръчни станове по същия начин, както техните далечни предци. Те тъкат одеяла, чиито модели се съхраняват само в тяхната памет. Одеялата и спалното бельо на навахо са изработени в техниката на гоблена. Повечето от тези продукти са изтъкани толкова плътно, че не позволяват на водата да преминава. Досега индийските жени на едно място нарушават дизайна, за да може „злият дух“ да излезе от одеялото. Тази отличителна маркировка отличава одеялата на навахо.

От тъкането на маите са останали само въртележка и малък брой фрагменти от тъкани, намерени на дъното на извора Чичен Ица. И само стенописи, керамика и скулптура ни разказват за тъканите на маите, които, съдейки по изображенията, са били толкова красиви, колкото перуанските тъкани. Широко използваните суровини са едногодишен и многогодишен памук, който расте на целия полуостров Юкатан. Заешка вълна е донесена от Мексико. Преди да бъде изтъкана, преждата е боядисана в съответствие със символиката, възприета от маите. Те изработват прости, груби платове „манта“ с дължина 16,5 м, цветни платове „хупил“ за жени, платове за мъжки панталони и завеси, пелерини за водачи, свещеници и идоли. Защитното оборудване беше направено от манта плат, напоен със солен разтвор.

Устройствата за тъкане на маите не се различаваха от конвенционалните устройства, използвани от всички американски индианци. Тъкането сред маите е било домашно занимание за жените. За разлика от инките, маите не назначават „избрани жени“ да тъкат в манастирите. Тъканите се изработваха както за себе си, така и за продажба.

Перу. Един от изключителните центрове на древното тъкане е Перу. Сухият климат на перуанското крайбрежие наподобява египетския. Както в Египет, местата за погребение са избрани в пустинни райони, където практически няма дъжд, което гарантира добро запазване на тъканите. Перуанските „мумии“, подобно на египетските, са били увити в тънки тъкани, вероятно специално направени за погребални цели.

Древните жители на Перу са познавали памук, вълна и ликови влакна (с изключение на лена, който е бил непознат). Нямаме информация за началото на текстилното производство в планините, но на брега първото влакно е памукът; ликовите влакна са използвани главно за специални продукти: тънки мрежи за коса, въжета и др. Много ранна вълна от лами, алпака и диви сред материалите се появиха животни.vikun. За груби тъкани е използвана вълна от лама (жълто-кафява), а по-фините тъкани са вълна от алпака (бяла, черна и кафява).

Най-ранният перуански текстил е открит по време на разкопки в Huaca Prieta, палеолитен обект на северното крайбрежие, датиращ от около 2500 г. пр.н.е. д. Открити са около 3 хиляди фрагмента от тъкани, предимно памук, и само малко количество местни ликови влакна; вълнени тъкани изобщо нямаше. Около 78 процента от тъканите са изработени с помощта на техниката leno, която се развива директно от тъкането.

Европа

Костите на животните са били използвани от нашите предци за направата на различни неща. В Северна Европа, включително в Древен Новгород, където по време на разкопки са събрани повече от 400 такива кости и 0 инструменти. Но там са намерени още по-остри предмети, наречени пиърсинг и направени от кости на овца, коза, кон, куче, лос или други животни. Най-голям брой новгородски перфорации принадлежат към най-древните хоризонти от 10 век, по-малко от тях са открити в слоевете от 11 век, а броят на още по-късните е напълно незначителен. Същото е характерно и за други центрове на Древна Рус. Ако приемем, че такива заострени кости са били използвани като инструмент за пробиване на кожата, тогава намаляването на броя им може да бъде свързано с появата на по-модерни инструменти. Това обаче не се наблюдава.

Най-вероятно пробивките са служели като инструмент на тъкача, който ги е използвал за очукване на вътъчните нишки, а между другото за същата цел могат да се използват дървени инструменти с форма на меч, обикновено погрешно смятани за детски играчки. Намаляването на броя и на двете в по-късните археологически пластове очевидно е свързано с период на усъвършенстване на тъкаческото производство. Факт е, че такава подплата беше необходима само при работа на вертикален стан, където тъканта беше изтъкана отгоре надолу. Такива машини - поради изключителната им простота - бяха налични буквално във всяко домакинство, тъй като всички дрехи в онези дни бяха домашно изтъкани. С появата на хоризонталния стан самата технология на тъкане се промени: специално решетъчно устройство започна да разпределя равномерно нишките на основата и да притиска нишките на вътъка.

(Хоризонталната машина вече е много по-ефективна и обикновено принадлежи на професионален занаятчия. В Западна Европа тя става широко разпространена през 11 век - с появата на първите големи центрове на текстилната индустрия във Фландрия, Англия и Северна Франция.

Археологическите доказателства за появата на хоризонталната машина са оскъдни: някои от нейните части са открити в слоевете от 11 век в Хедебю и Гданск. И за разпространението му често се съди по липсата на вертикални машинни части в слоя - като пробиви и предмети с форма на меч от Новгород.

Тъкане в Русия

Цялата история на славянското тъкане може да се разкаже от селски битови предмети. Най-разпространените видове народно битово изкуство са бродерия, шарено тъкане, плетене, дърворезба и рисуване, обработка на брезова кора и метал. Такова разнообразие от форми на визуално творчество се определя от самия живот на хората. Условията на натуралното земеделие принудиха хората да създават домашни мебели, прибори, инструменти и дрехи със собствените си ръце. Тези неща го придружават през целия му живот и затова е ясно, че селянинът се е стремял да прави не само полезни и удобни, но и красиви предмети.

Шареното тъкачество е древен вид народен занаят- е разработен в много села в района на Нижни Новгород, особено в северните му покрайнини. Селянките украсяваха килими, дрехи, покривки, покривки, плотове и кърпи с домашно тъкани шарки. Използваните материали за тъкане са лен, вълна и памук. Тъкачеството в Нижни Новгород се отличаваше с големи шарени геометрични шарки и изтънченост на цвета. Броят на цветовете в тъканта е малък, хармоничен и благороден в нюанси. Това са предимно бели, червени, сини цветове. Благодарение на фино намереното композиционно решение на цвят и орнамент, изделията на тъкачите се отличават с особена изтънченост.

Изкуството на шареното тъкане достигна високо ниво на развитие сред славяните. В примитивните тъкачни мелници те произвеждаха гладки тъкани и платове с шарки, които бяха красиви в своите артистични качества. Някои от шарените предмети украсяват дрехи, а други украсяват селски интериор. Материалът беше ленени конци. Често към ленената нишка се добавя конопена или вълнена нишка.

Орнаменталните шарки са създадени чрез използването на различни техники за тъкане на нишки в самата тъкан.

Най-простият и най-разпространен метод за украса е използван от славяните в пъстри тъкани с гладко тъкане. Тези тъкани са били използвани за ежедневно облекло - мъжки и дамски ризи, сарафани. Пъстрите модели на дрехи бяха карирани, райета и много приглушени цветове. Преобладаваха сини, сиви и лилави тонове, отразяващи цвета на заобикалящата природа. Понякога се използват ярки и наситени цветове в тъкани с добавка на вълна или конопена нишка: червено, кафяво, розово и други.

Празничните дрехи, по-специално женските ризи, са били изработени от бяло платно, подгъвите са били украсени с червена ивица от тъкан модел. Общото оцветяване и избор на тонове в традиционното облекло свидетелстват за невероятния вкус и чувство за хармония на славянските майсторки.

Тъкани шарени кърпи, ризи и женски ризи се изработват с техниката на двувътъчно тъкане. Техниката на тъкане с двойно тъкане не е особено сложна, но е много трудоемка и изисква много внимание от тъкача - най-малката грешка при преброяването на нишките причинява изкривяване на целия дизайн.

Техниката на тъкане определя естеството на триците и тяхната композиционна структура. На ламбрекени и кърпи шарките бяха подредени в строги хоризонтални редове, с преобладаване на трикомпонентни композиции: широка средна ивица и граници, симетрично рамкиращи централната граница. Особено елегантни подаръчни кърпи бяха украсени с многоетажни композиции.

Въпреки малката гама от оригинални мотиви, тъканите шарки са изключително разнообразни като общ вид, което е постигнато чрез различни комбинации и пренареждане на фигури. Дори простото удължаване или скъсяване на геометрични фигури създаваше нов орнамент.

Тъкачните станове на древните славяни са направени от дебели греди на леглото и небцето. Към последния са прикрепени всички негови подвижни части: нишковидни рамки - хълм с примки от ленени конци. Четните нишки на основата се вкарват в бримките на едната рамка, а нечетните нишки на основата в бримките на другата рамка. Въжетата, свързващи подложките за крака с хелдовете, се прекарват през подвижни блокове, завързани за небцето. Стъпването върху едната повдига четната група на основата, а другата - нечетната.

Особеността на северноруските народни тъкани е тяхното шарене, внимателно графично разработване на самия модел, понякога доста сложно изтъкан, и в същото време сдържаност при използването му: само ръбът на продукта беше украсен с цветен модел, оставяйки основния част от него или гладко бяла, или с бял релеф, много скромен и дискретен дизайн. Оцветяването на северните тъкани също е сдържано: основава се на класическа строга комбинация от червено и бяло, където бялото преобладава количествено (бялото поле на самата тъкан и тясната червена граница). В самия бордюр червената шарка се появява на бял фон, а белият и червеният цвят са балансирани, техният брой е почти равен, поради което общият тон на тази шарка не е наситено червен, а розов. Това придава на цвета на северните тъкани известна лекота и изтънченост. Ако тъканта е многоцветна, например раиран килим или пъстър кариран модел, тогава оцветяването тук често е меко и сравнително светло.

Художественият дизайн на шарените тъкани до голяма степен се определя от техниката на тъкане. И техниката на шарено тъкане в Померания беше много разнообразна. По този начин, за производството на ежедневно и работно облекло (мъжки ризи, работни поли и сарафани), предмети от бита (калъфки за възглавници и чаршафи), се използва техниката на гладко и кепърно тъкане. Материалите за производството на лен, плат, платно и полувълнени тъкани са лен, коноп, хартия и вълна. Най-разпространени били померанските молци. Основата за тях бяха памучни ленени тъкани с карета или райета. Шареното тъкане на хелд е по-рядко срещано в Померания. Тъканите, изработени с помощта на техниката на тъкане с много валове, се наричаха „Камчатка“. Занаятчиите украсяваха покривки, покривки, плотове и кърпи с такива шарки.

Техниката на тъкане на трици направи възможно създаването на най-сложните модели. Типични видове померански текстилни продукти са хавлиени кърпи, дамски ризи и долнища. Тяхната орнаментика е доминирана от геометрични мотиви.

В най-древните тъкачни техники коланите са се тъкали без използването на стан.Изпълнявали са се - на дъски, с плетиво, на гъдулка ("на конец", "чок", "на кръгче"). Коланите са били задължителна част от традиционната северняшка носия.

Литературни източници за тази статия:

Богуславская, И. Я. Модели върху платно// Богуславская. И. Я. Северните съкровища: за хората. изкуството на севера и неговите майстори. - Архангелск: Северозапад. Книга Издателство, 1980.С. 53-63.
Klykov S. S. Колан като елементкомплекс от женски костюм / С. С. Кликов // // Народна носия и ритуал в руския север: материали от VIII Каргополска научна конференция / научна. изд. Н. И. Решетников; комп. И. В. Онучина. - Каргопол, 2004.С. 242-249.
Кожевникова, Л. А. Характеристики на фолклорния моделтъкане на някои региони на Севера // Руското народно изкуство на Севера: колекция. статии.Л. : Сов. Художник, 1968.P. 107-121.
Лютикова, Н. П. Орнаментация на руски тъканиНаселението на басейна на река Мезен в края на 19-ти и началото на 20-ти век: тъкане, бродерия, плетене / Н. П. Лютикова // Народна носия и съвременна младежка култура: Сборник статии. - Архангелск: 1999. - С.110-125.
Тъкани и облекла на Померанияв колекцията на Соловецкия държавен историко-архитектурен и природен музей-резерват: кат. / Соловец. състояние история-архитектура. и природата музей-резерват, Всерос. художник научна реставрация център на името на акад. Т. Е. Грабар, Арханг. Фил. ; Автоматичен влизане Изкуство. и комп. Г. А. Григориева; снимка В. Н. Вешняков, М. Ф. Луговски; рисунка С. М. Бойко, Г. А. Григориева. - Архангелск: Правда Севера, 2000. - 280 с.
Филева, Н. А. Шарено тъкане на Пинега/ Н. А. Филева // Народни майстори. Традиции, школи: кн. 1: сб. статии / Изследователски институт по теория и история на изображенията. изкуство на ордена на Ленин Акад. xdos. СССР; редактиран от М. А. Некрасова. : Изображение Изкуство, 1985. - с. 122-129.
Чуракова, С. В. Видове ръчна шаркатъкане / С. В. Чуракова // Народно изкуство. - 2006.№ 5.С. 34-47.

Изглежда, че най-активното време на древните руснаци е лятото. Въпреки това, дори през есента, нашите предци са имали много работа. Съберете реколтата, подгответе земята за зимни култури, изсушете зърното, овършейте го, пригответе храна за добитъка за зимата, изолирайте къщата за студа, съхранявайте дърва за огрев... и много повече! Също така е необходимо да отпразнуваме празника на реколтата, да благодарим на Слънцето и да се поклоним на Майката Земя за земните плодове, да се срещнем с Майка Осенина и да изпратим слънцето на зимна почивка. Направете защитна защита срещу есенни настинки и треска и направете други амулети за вашия дом, семейство и добитък преди настъпването на тъмното време.

Аудио издание на програмата

http://sun-helps.myjino.ru/sop/20171011_sop.mp3

Това обаче не е всичко! През зимата жените трябвало да изтъкат толкова платно, колкото да стигне цялото семейство до следващата зима., тъй като всеки носеше дрехи, направени със собствените си ръце от домашно изтъкан плат. Във всяка къща, във всяка колиба жените предяха и тъкаха през есенните дни. Те научиха това от ранна детска възраст и до шестнадесетгодишна възраст момичето беше истински майстор.

Занаятчиите, които знаеха как да тъкат красиви тъкани с шарки, винаги бяха на висока почит и често бяха освободени от ежедневните задължения. В северната част на Русия те произвеждат предимно ленени, конопени и вълнени тъкани. Процесът на приготвяне на нишки от растителни влакна беше много трудоемък. През есента, когато дойде време за прибиране на реколтата, ленът беше издърпан и оставен на полето за няколко седмици, така че влакната да омекнат. След това ленът се изсушавал и надробявал в специални дървени трошачки, като лененото снопче се пресовало последователно по цялата му дължина, като се отделяла твърдата съставка – зърното. След това ленът се разрошва, като се държи сноп лен в едната ръка и се удря отгоре надолу с дървено набраздяване, отделяйки останалото ленено влакно от лененото влакно. След това ленът се четкаше.

След стригането на овцете вълната също се измиваше, намачкваше, кардираше и след това се предеше на вълнен конец. За кардиране на вълната са използвани и специални четки, изработени от дървена основа с железни зъби, изковани на няколко реда.

За производството на прежди са използвани дървени чекръци. Въртящите се колела често бяха украсени с резби и рисунки. Влакното за преждата беше закрепено към острието на въртящото се колело с помощта на въже. Предачката седеше на дъното на чекръка и с лявата си ръка работеше с кълча, а с дясната с вретеното.
Конецът за теглене се изработваше чрез усукване на влакната с помощта на дървено вретено. Вретеното се усукваше на ръка като връх, след което готовият конец се навиваше върху средната част на вретеното. В долната част на вретеното често се правеше удебеляване под формата на топка или диск, за да се придаде стабилност на вретеното при въртене и по-голяма сила на усукване.
Предачката усука началото на конеца с лявата си ръка, опитвайки се да го извади от кълча възможно най-равномерно; от това зависеше качеството на конеца. След това нишките бяха навити на тюрик, което е името на дървена макара. В тази форма нишката за тъкане беше удобна за използване в бъдеще.

След като са получили достатъчен брой нишки чрез предене, те са били използвани за изработка на тъкан на ръчен стан. В старите времена всяко селско семейство е имало „тъкачна мелница“. В миналото майсторките са владеели много техники и видове тъкане. Работата в тъкачната мелница протичаше по следния начин: тъкачът сядаше на пейка пред първата „греда“, натискаше подложката за крака, „нишката“, свързана с тази дъска, се спускаше надолу, влачейки по един от двата реда „нишки на основата ”. В получения „фаринкс“ беше хвърлена „совалка с вътъчна нишка“. Тогава жената натисна второто стъпало, нишките на основата се редуваха: горните нишки се спускаха надолу, долните се качваха. В получения „фаринкс“ се прекарва совалка и след това нишките се заковават с „тръстика“.

Произведената тъкан се вари в руски печки в голям чугун с луга от пепелта. Изплакваха го в ледена дупка, след което го разстилаха върху снежната кора, оставяйки платната за една нощ, така че не само снегът и слънцето, но и сланата да избелят платното. Жените тъкаха не само тъкани от фини нишки, подходящи за бельо, покривки и кърпи, но и по-груби, който се използва за чанти и кърпи за крака. Селянките често боядисват тъкани в различни цветове. От древни времена любимият цвят в Рус е бял - символ на чистотата, червеният - символ на слънцето и черен - символ на земята. За рисуването са използвани естествени материали: листа, кора, камъни.

добре и следващият етап в създаването на облекло и предмети от бита беше шиене и бродерия. Това вече са теми за бъдещи програми. В момента занаятът предене и тъкане на практика изчезва в забрава, само със силата на ентусиастите започва възраждането на старите традиции. Силата на корените на нашите предци не може да изчезне безследно в нашия народ, затова мнозина са толкова привлечени от древните занаяти. Ние бихме искали нашите хора също да бъдат привлечени от природата и почитта към Слънцето и природните сили на Земята, защото това е единственият начин да се постигне предишната хармония на съществуването.

Тъкането е древен занаят, чиято история започва с периода на първобитната комунална система и придружава човечеството на всички етапи на развитие. Необходима предпоставка за тъкане е наличието на суровини. На етапа на тъкане това бяха ленти от животинска кожа, трева, тръстика, лози, млади издънки на храсти и дървета. Първите видове тъкани облекла и обувки, спално бельо, кошници и мрежи са първите продукти за тъкане. Смята се, че тъкането е предшествало преденето, тъй като то е съществувало под формата на тъкане още преди човекът да открие предачната способност на влакната на някои растения, сред които са дивата коприва, „култивираният” лен и коноп. Развитото дребно скотовъдство осигурявало различни видове вълна и пух.

Разбира се, нито един от видовете влакнести материали не може да оцелее дълго време. Най-старият плат в света е ленен плат, открит през 1961 г. по време на разкопки на древно селище близо до турското село Чатал Хююк и направен около 6500 г. пр.н.е. Интересното е, че доскоро тази тъкан се смяташе за вълна и само внимателно изследване под микроскоп на повече от 200 проби от стари вълнени тъкани от Централна Азия и Нубия показа, че тъканта, открита в Турция, е лен.

През 70-те години на ХХ век, с развитието на подводната археология, отново започват изследванията на селищата в обширния алпийски регион на границите на Франция, Италия и Швейцария. Селищата датират от 5000 до 2900 г. пр.н.е. д. Открити са много останки от тъкани, включително кепър, кълба конци, тръстика от дървени станове, дървени вретена за предене на вълна и лен и различни игли. Всички находки показват, че жителите на селищата сами са се занимавали с тъкачество.
В Древен Египет хоризонталната рамка е била предпочитана. Човек, който работи близо до такава рамка, със сигурност ще трябва да стои. От думите „стой, стой“ произлизат думите „стан“, „машина“. Любопитно е, че тъкачеството се смятало за най-висшето занаятчийско изкуство в Древна Гърция. Дори благородни дами са го практикували. В известното произведение на Омир „Илиада“ например се споменава, че Елена, съпругата на царя на Спарта Менелай, заради когото, според легендата, избухнала Троянската война, получила като подарък златно вретено завъртане - тежест за вретено, което му придава по-голяма ротационна инерция.

Първите тъкани бяха много прости по структура

. По правило те се произвеждат с обикновена тъкан. Въпреки това доста рано те започват да произвеждат орнаментирани тъкани, използвайки религиозни символи и опростени фигури на хора и животни като декоративни елементи. Орнаментът се прилагаше ръчно върху сурови тъкани. По-късно започнаха да украсяват тъкани с бродерия. В историческия период от последните векове на християнството, типът пергола на тъкане на станове, който се появи в Европа през Средновековието, придоби популярност. Този вид тъкане направи популярни килими, които бяха тъкани както с косъм, така и гладко. Тъкането на гоблени в Западна Европа се развива от 11-ти век до 17-ти век, когато във Франция през 1601 г. възниква работилницата на братя Гобел, които произвеждат гладък тъкан с рипсово преплитане на нишки, създавайки оригинален модел на игра на нишки върху материал. Работилницата е забелязана от самия френски крал, който я купува, за да работи за кралския двор и богатите благородници, като по този начин осигурява на работилницата постоянен доход. Работилницата става известна. И такъв тъкан оттогава се нарича гоблен, подобен на рогозка.
Станът е механизъм за производство на различни текстилни тъкани от конци, спомагателен или основен инструмент на тъкача. Има огромен брой видове и модели машини: ръчни, механични и автоматични, совалкови и безсовалкови, многостенни и едностенни, плоски и кръгли. Тъкачните станове се отличават и по видовете произвеждани тъкани - вълна и коприна, памук, желязо, стъкло и др.
Станът се състои от подгъв, совалка и ханш, греда и ролка. При тъкането се използват два вида нишки - нишка за основа и нишка за вътък. Конецът на основата се навива на греда, от която се развива в процеса на работа, обикаляйки ролката, която изпълнява водещата функция, и преминава през ламелите (отворите) и през ушите на дръжката, движейки се нагоре към навеса. Нишката на вътъка преминава в бараката. Ето как тъканта се появява на тъкачния стан. Това е принципът на работа на тъкачния стан.

В края на 19 - средата на 20 век. тъкачеството в Молдова е било широко разпространено женско занимание с дълбоки традиции. Материалите за тъкане бяха коноп и вълна, ленът се използваше много по-малко. От средата на 19в. закупен памучен конец влезе в употреба. Процесът на подготовка на влакното за предене беше дълъг. Обработката и тъкането на прежди се извършват с помощта на домашни инструменти. Специфично молдовският метод за предене в движение беше използването на въртящо се колело с удължен вал, подсилено от предачката зад колана. Семейството на селяните самостоятелно произвежда различни тъкани, необходими за шиене на дрехи, използвани за домакински нужди и декориране на интериора на дома. Молдовските жени изтъкаха много кърпи на хоризонтална тъкачна мелница ("стойка"), използвайки различни видове техники (клон, избор, ипотека). Някои кърпи са били задължителен атрибут на сватбени, родилни и погребални церемонии, други са били използвани за битови нужди, а трети са били използвани за украса на интериора на дома. Орнаментите върху кърпи за ритуални или декоративни цели са били ритмично повторение на един геометричен или флорален мотив.

Килимарство
Вековните традиции на молдовското килимарство доведоха до появата на отличителен тип килим, изработен на вертикална тъкачна мелница с техниката килим. По правило жените се занимаваха с тъкане на килими, а мъжете участваха само в подготвителната работа. Способността да се тъкат килими беше високо ценена сред хората. Момичетата започват да учат този занаят на 10-11 години. Зестрата на всяка булка, наред с много други необходими предмети от бита, задължително включваше килими. Те свидетелстват за богатството в семейството на момичето и трудолюбието на бъдещата домакиня. Процесът на правене на един килим беше изключително трудоемък: килими и пътеки от два до три килограма вълна се тъкаха за две до три седмици, а голям килим от 10-15 килограма вълна се правеше за три до четири месеца, работейки заедно.
Декор на молдовски килими
Молдавският килим без мъх се характеризира с яснота на композицията и баланс на формата, което не предполага строга симетрия. Умелото използване на естествени багрила от страна на молдовските килимари определя цветовото богатство на килима. Светлият фон на килимните изделия, характерен за края на 18-ти - първата половина на 19-ти век, след това е заменен от гама от черни, кафяви, зелени и червено-розови тонове. Моделът се основава на геометрични и растителни мотиви; зооморфните и антропоморфните изображения са по-рядко срещани в композициите на килими. Видовете молдовски килими, тяхната орнаментика и терминология се различават в зависимост от мястото на употреба.

Молдавското килимарство достига своя връх през 18 - началото на 19 век. Една от характерните черти на молдовските килими е разнообразието от орнаментални мотиви. Най-често срещаните са флорални шарки, изобразяващи дървета, цветя, букети, плодове, както и геометрични - ромби, квадрати, триъгълници. По-рядко се срещат изображения на човешки фигури, животни и птици. В далечното минало орнаменталните мотиви са имали определен символичен характер. Един от най-разпространените мотиви е „дървото на живота“, олицетворяващо силата и мощта на природата, нейното вечно развитие и движение. Образът на женска фигура се смяташе за символ на плодородието. През годините първоначалното значение на много обичайни декоративни композиции е изгубено.

Размерът и предназначението на килима, естеството на мотивите, цветовото решение, централната шарка и бордюр определят орнаменталната му композиция. Една от най-разпространените техники беше редуването на флорални или геометрични мотиви по цялата дължина на килима. На много килими централният модел се състоеше от повторение на един или два мотива, имащи вертикална или хоризонтална посока. В местата на килима, които не са изпълнени с основни шарки, могат да бъдат разположени малки мотиви-знаци (година на производство, инициали на собственика или килимаря, предмети от бита и др.). Важна роля в декоративния дизайн на килима играе границата, която се различава от централния модел както по цвят, така и по шарка. Обикновено молдовските килими имат дву-, три- или четиристранна граница. От древни времена орнаменталните мотиви и килимни композиции са имали имена. През 19 век най-често срещаните имена бяха „Дъга“, „Хляб“, „Лист от ядки“, „Ваза“, „Букет“, „Паяк“, „Петли“. Когато създават килим, молдовските майсторки винаги решават по нов начин привидно вече позната композиция или орнаментален мотив. Затова всеки техен продукт е уникален и неподражаем.
Традиционни багрила
Друга важна характеристика на молдовските килими са техните невероятни цветове. Традиционният молдовски килим се характеризира със спокойни и топли тонове и цветова хармония. Преди това за боядисване на вълна са използвани разтвори, приготвени от цветя, корени на растения, дървесна кора и листа. За получаване на багрила често се използвали скумрия, цветя от глухарче, дъбова кора, орехи и люспи от лук. Производителите на килими знаеха как да определят времето за прибиране на растенията, познаваха най-добрите комбинации от растителни материали и имаха отлични познания за методите за боядисване на вълна. Естествените багрила придаваха на стария народен килим изключителна изразителност. Най-често срещаните цветове бяха кафяво, зелено, жълто, розово и синьо. Ако някой мотив се повтаряше в композицията на килима, той се изпълняваше всеки път в различен цвят, което му придаваше несъмнена оригиналност. С появата през втората половина на 19в. анилиновите багрила разшириха цветовия спектър на молдовските килими, но художествената стойност намаля донякъде, тъй като пастелните, спокойни тонове отстъпиха място на ярки, понякога лишени от чувство за пропорция, химически багрила.
Молдовски килим през 20 век

През ХХ век. килимарството продължило да се развива. Водещите орнаментални композиции в селските райони продължават да бъдат „Букет” и „Венец”, оградени с гирлянди от цветя в комбинация с геометрични мотиви. Цветовете на модерните килими станаха по-ярки и наситени. Някои теми бяха заимствани от фабрични модели на тъкани. Творчеството на молдовските тъкачи на килими имаше известно влияние върху тъкането на килими на други нации, както и образци на фабрични килими, както местни, така и вносни. Въпреки подобряването на редица технологични процеси на вертикални тъкачни мелници, основната работа на селските тъкачи на килими, както и преди, се извършваше ръчно. Най-разпространено е килимарството в молдовските села Барабой, Плоп, Крискауци, Ливедени, Бадичани, Петрени, Табора и др. Също така в Молдова има украински села, като Мошана, Марамоновка и др., В които тъкането на килими също е широко разпространено.

Историкът на текстилната технология Е. А. Цейтлин се придържа към същата гледна точка: „...Така че до края на ерата на ранната комуна... човечеството вече е усвоило такива елементи на текстилното производство в широкия смисъл на думата като примитивна обработка на кожата, използването на дървесна кора, стъбла, листа и животински косми, последвано от сплъстяването им, тъкане на клонки, ленти и панделки, шиене на... дрехи, умение да се усукват въжета и да се усукват конци по елементарен начин.
Интересно изказване на известния немски архитект от миналия век Г. Земпер за връзката между тъкането и архитектурата: „Няма съмнение, че тъкането е по-старо от архитектурата, че орнаментът е пренесен не от стените към тъканите, а но, напротив, от тъканите до стените. Достатъчно е само да погледнете правилното разположение на линиите и фигурите, за да разпознаете редуването на нишките в тях.”
Разбира се, нито един от видовете влакнести материали не може да оцелее дълго време. Най-старият плат в света е ленен плат, открит през 1961 г. по време на разкопки на древно селище близо до турското село Чатал Хююк и направен около 6500 г. пр.н.е. д. Интересното е, че доскоро тази тъкан се смяташе за вълна и само внимателно изследване под микроскоп на повече от 200 проби от стари вълнени тъкани от Централна Азия и Нубия показа, че тъканта, открита в Турция, е лен.

В древната литература на Китай, Индия, Западна Азия и Египет има множество опиации, свързани с тъкането. Има много такива препратки в гръцката и римската литература

Известни са находки на вретено за вретено* [*Вретено за вретено е тежест, поставена върху вретено, за да му осигури стабилност и равномерно въртене] в Крит, датиращи от около 5000 г. пр.н.е. д. Това е безпогрешно доказателство за култура, запозната с тъкането. Завитъците са открити многократно в селища от същото време, а места за тъкачни станове са открити в египетски преддинастични погребения (5000-3400 г. пр. н. е.).
По време на разкопки на селища на езерните жители на Швейцария е открито голямо количество тъкани, изработени от ликови влакна и вълна. Това послужи като допълнително доказателство, че тъкането е било известно на хората от каменната ера (палеолит). Селищата са открити през зимата на 1853-1854 г. Тази зима се оказва толкова студена и суха, че нивото на високопланинските езера в Швейцария рязко спада. В резултат на това местните жители видяха руините на наколни селища, покрити с вековна тиня. При разкопки на селища са открити редица културни пластове, най-долните от които са от каменно-медната епоха. Намерени са груби, но доста използваеми тъкани от ликови влакна, лико и вълна. Някои тъкани бяха украсени със стилизирани човешки фигури, боядисани с естествени цветове.

Проектиране на стан от Лужичка култура около 1300 г.

През 70-те години на 20 век, с развитието на подводната археология, отново започват изследванията на селищата в обширния алпийски регион на границите на Франция, Италия и Швейцария. Селищата датират от 5000 до 2900 г. пр.н.е. д. Открити са много останки от тъкани, включително кепър, кълба конци, тръстика от дървени станове, дървени вретена за предене на вълна и лен и различни игли. Всички находки показват, че жителите на селищата сами са се занимавали с тъкачество.
Първите станове имаха вертикално разположена основа, която беше завързана за хоризонтални клони на дървета. В долната част нишките бяха прикрепени към стволовете на паднали дървета или захванати с камъни. Младите гъвкави издънки на храсти и дървета, закрепени с колчета на земята, също могат да служат като долна част на такава вертикална машина. Вътъкът се вплиташе в основата на ръка.
Вариант на устройството за вертикално тъкане беше рамката на бразилското племе Bakairi. Два стълба бяха вкопани вертикално в земята и увити с дебел памучен конец, който служеше за основа. Вътъците се навиваха на ръка, като се прокарваше основата с пръсти, с помощта на пръчка, на която се навиваше вътъкът. Станът с вертикална рамка също е бил оригиналната форма на тъкачна техника сред повечето африкански племена. Работата по бране на нишките на основата на ръка е досадна и непродуктивна. По-нататъшният етап в развитието на технологията на тъкане беше появата през 5-то хилядолетие пр.н.е. д. ръчен стан.
През бронзовата епоха тъкачните станове са толкова подобрени, че все още се използват непроменени от някои нецивилизовани племена днес. Към два вертикални стълба отгоре се прикрепяла напречна греда, за която се привързвали нишките на основата. Тежести, окачени отдолу към нишките на основата, осигуряваха тяхното напрежение. По-нататъшно развитие на машини от този тип беше въвеждането на устройства за съхранение на основа и плат (греда и стокова ролка).
Етнографите Чапел и Кун разделят всички видове примитивни станове на три групи: 1) с една фиксирана греда, монтирана върху две вертикални греди; 2) с две фиксирани греди и опора за крака (в повечето случаи хоризонтален тип); 3) с две въртящи се лъчи.
Станът се появява на доста късен етап от развитието на човешката култура. Той остава непознат в цялата територия на полинезийската култура, повечето индиански племена, племената на Южна Африка и Далечния север и степните народи на Азия. Всички тези племена са използвали устройства за плетене или лено, както и други методи за изработка на облекло (от кора на дърво, от животински кожи, филц и др.).
Първите тъкани бяха много прости по структура. По правило те се произвеждат с обикновена тъкан. Въпреки това доста рано те започват да произвеждат орнаментирани тъкани, използвайки религиозни символи и опростени фигури на хора и животни като декоративни елементи. Орнаментът се прилагаше ръчно върху сурови тъкани. По-късно започнаха да украсяват тъкани с бродерия.
Достигналите до нас паметници на културата и приложното изкуство позволиха да се възстанови характерът на използваните тогава модели, покриващи границата на яката, ръкавите и подгъва на облеклото, а понякога и колана. Естеството на моделите се променя от прости геометрични, понякога с растителни мотиви, до сложни с изображения на животни и хора.

Северна и Централна Америка. Тъкането на американския континент, подобно на тъкането в страните от Стария свят, има своите корени в древни времена. Разкопките на селища, съществували много преди цивилизацията на инките, показват, че древните хора са били много изкусни в тъкането.
Индийците, подобно на египтяните, започнаха с прости тъкани с гладко тъкане, но скоро започнаха да произвеждат тъкани с тъкани като кепър и лено. Те създавали сложни геометрични шарки, които били тъкани или рисувани на ръка.
Древните хора са използвали за тъкане лен, трева, коса от бизон, заешка коса и коса от опосум. По-късно те се научили да използват вълната на тези животни и запознаването им с памука се случило едновременно с народите на Стария свят. Становете бяха подобни на тези, открити при разкопки в Египет. Единствената разлика беше, че вместо совалка те използваха дълга клонка, за да вкарат вътъка в бараката.
Тъкани чанти, риболовни мрежи, обувки, изтъкани от трева, и дрехи, направени от пера, са открити в древни скални пещери в планината Озарк. Древните керамични съдове на Алгонкин имат белези от плат или въже, което показва, че съдовете са били увити в тъкан по време на производството.
Така наречените кошничари (2000 г. пр. н. е.) правели тъкани торби и фино тъкани кошници. Значителна крачка напред в изкуството на тъкане направиха народите, живели след „кошничарите“ в югоизточната част на Северна Америка. Сред образците на тъкани, изработени по това време, са тъкани, изработени от прежда, получена от влакна от диви растения. След като памукът започна да се използва като суровина за прежда, перата (например перата от пуйки) често се вплитаха в памучните тъкани. Праисторическите индианци са предали умението си да правят тъкани на своите потомци – индианците, за които има писмени свидетелства. Последният от своя страна обучи индианците навахо, които се преместиха в югозападната част на Северна Америка след испанската колонизация. Навахо се оказаха способни ученици и скоро надминаха своите учители. Те правели по-фини и по-сложни тъкани.
И сега индийските жени от племето навахо тъкат на ръчни станове по същия начин, както техните далечни предци. Те тъкат одеяла, чиито модели се съхраняват само в тяхната памет. Одеялата и спалното бельо на навахо са изработени в техниката на гоблена. Повечето от тези продукти са изтъкани толкова плътно, че не позволяват на водата да преминава. Досега индийските жени на едно място нарушават дизайна, за да може „злият дух“ да излезе от одеялото. Тази отличителна маркировка отличава одеялата на навахо.
От тъкането на маите са останали само въртележка и малък брой фрагменти от тъкани, намерени на дъното на извора Чичен Ица. И само стенописи, керамика и скулптура ни разказват за тъканите на маите, които, съдейки по изображенията, са били толкова красиви, колкото перуанските тъкани. Широко използваните суровини са едногодишен и многогодишен памук, който расте на целия полуостров Юкатан. Заешка вълна е донесена от Мексико. Преди да бъде изтъкана, преждата е боядисана в съответствие със символиката, възприета от маите. Те изработват прости, груби платове „манта“ с дължина 16,5 м, цветни платове „хупил“ за жени, платове за мъжки панталони и завеси, пелерини за водачи, свещеници и идоли. Защитното оборудване беше направено от манта плат, напоен със солен разтвор.
Устройствата за тъкане на маите не се различаваха от конвенционалните устройства, използвани от всички американски индианци. Тъкането сред маите е било домашно занимание за жените. За разлика от инките, маите не назначават „избрани жени“ да тъкат в манастирите. Тъканите се изработваха както за себе си, така и за продажба.
Перу. Един от изключителните центрове на древното тъкане е Перу. Сухият климат на перуанското крайбрежие наподобява египетския. Както в Египет, местата за погребение са избрани в пустинни райони, където практически няма дъжд, което гарантира добро запазване на тъканите. Перуанските „мумии“, подобно на египетските, са били увити в тънки тъкани, вероятно специално направени за погребални цели.
Древните жители на Перу са познавали памук, вълна и ликови влакна (с изключение на лена, който е бил непознат). Нямаме информация за началото на текстилното производство в планините, но на брега първото влакно е памукът; ликовите влакна са използвани главно за специални продукти: тънки мрежи за коса, въжета и др. Много ранна вълна от лами, алпака и диви сред материалите се появиха животни.vikun. За груби тъкани е използвана вълна от лама (жълто-кафява), а по-фините тъкани са вълна от алпака (бяла, черна и кафява).
Най-ранният перуански текстил е открит по време на разкопки в Huaca Prieta, палеолитен обект на северното крайбрежие, датиращ от около 2500 г. пр.н.е. д. Открити са около 3 хиляди фрагмента от тъкани, предимно памук, и само малко количество местни ликови влакна; вълнени тъкани изобщо нямаше. Около 78 процента от тъканите са изработени с помощта на техниката leno, която се развива директно от тъкането.
Тъканите Huaca Prieta се изработват по много проста техника. Те са много по-груби от по-късните тъкани, но не могат да се нарекат примитивни. Всички тъкани са с ширина не повече от 20 см и приблизително два пъти по-дълги. Плътността на основата е по-висока от тази на вътъка. Понякога къси участъци от основата са оставяни свободни, за да оформят модела. Тъканите Leno вероятно са били направени без рамка, с нишки на основата, окачени на пръчка. След полагането ремъкът беше завързан за ръба. Най-често използваните орнаментални мотиви са изображения на змии и птици.
През така наречения творчески период (1250-850 г. пр. н. е.) се появяват още няколко вида тъкачни техники, но производството на ленови тъкани също продължава.
В погребенията от култовия период (850-300 г. пр. н. е.) е запазено достатъчно количество тъкан, за да се прецени нивото на тъкане. Технологията постигна значителен напредък в сравнение с по-ранните периоди. Сред използваните видове технологии са гобленарската технология, производството на ажурни и двуслойни платове. Ресни и пискюли са били използвани за украса на марлени тъкани и тъкани като модерния грийнбон. През същия период е отбелязано използването на педали на стан.
Най-известното погребение от този период е Paracas Cavernas, разположено на южния бряг. Тук са открити груби памучни платове със средно качество, повечето от които са украсени с шевици и ажурни тъкани. Почти всички ажурни тъкани са памучни, но понякога и вълнени. Най-старите образци на двуслойни тъкани са открити в пещерите Паракас. Високото им качество предполага дълъг период на развитие на този вид технология, една от най-обичаните от древните перуански тъкачи. За производството на двуслойни тъкани са използвани две основи и два вътъка, всяка двойка има свой собствен цвят. Резултатът беше тъкан с контрастни цветове на предния и задния слой, които бяха изплетени по контура на модела с променящи се слоеве. Двуслойните тъкани се използват главно за чанти. По време на производството са взети основа и вътък с еднаква линейна плътност. Плътността на тъканите е малка и не надвишава 19 нишки на сантиметър. Почти всички двуслойни материи са памучни, като най-често срещаните цветове са бяло и кафяво. Открити са и редки образци на три- и четирислойни тъкани, всеки слой от които има свой цвят. Брокатените тъкани също са широко разпространени в каверните на Паракас, но най-ранните примери са открити в Супа на централното крайбрежие. Тъкането на брокат или брокат се състои в въвеждането на допълнителен шарен вътък в навеса по цялата ширина на тъканта, който се извежда на повърхността, където е необходимо за модела; на други места е скрит от дебел земен вътък.
Най-ранните тъкани за гоблени, в някои случаи с участъци от ажурна тъкан, също принадлежат към култовия период. За разлика от гоблените от други страни, перуанските гоблени са средни по размер и изтъкани много стегнато. Те са били използвани главно за дрехи, чанти и т.н., въпреки че има някои примери за перголи. Когато работи в техниката на гоблена, тъкачът може или да завърши една вътъчна линия, използвайки всички цветове, или да завърши шаблона в един цвят изцяло и след това да премине към модел в друг цвят. Последната техника е по-сложна, но по всяка вероятност тя е използвана от перуанските тъкачи при производството на келим и ексцентрични тъкани. Характерната украса беше редовно повтарящ се модел, често геометричен с прави линии, въпреки че доста често се използваше модел от стилизирани изображения на животни. Най-съвършените, най-тънките и най-красивите перуански тъкани са изработени с помощта на новата гобленова техника.
Тъканите за гоблени винаги са били правени с памучна основа и вълнен вътък с много висока плътност на вътъка. Известният изследовател на перуанските антики Д. Бърд описва образец от тъкан със средна плътност на вътъка 128,7 нишки на сантиметър, достигаща на места до 197 нишки на сантиметър. (В европейските тъкани за гоблени плътността на вътъка не надвишава 33,5 нишки на сантиметър. За вътъка обикновено се взема вълнена нишка в два слоя, за основата - памучна нишка в три слоя. Обичайната плътност на основата е 26,4 нишки на сантиметър.) Почти всяка техника на перуанските тъкачи имаше свои собствени варианти на тъкане. Една такава разновидност на гобленарската техника, наречена „прозрачен гоблен“, представлява рядък памучен креп, изтъкан от единични нишки и има вид на воал.
На северното крайбрежие тъканите от експерименталния период (от 300 г. пр. н. е. до 200 г. сл. н. е.) не са били запазени достатъчно, за да се прецени развитието на текстилното производство, но на южния бряг през 1927 г. Тело, близо до пещерите Паракас, открива некропол, предназначен за погребение на представители на висшите класи, лидери или свещеници. Тялото беше увито в дълъг памучен плат. Тези тъкани са интересни с размерите си. Някои от тях са широки 3,9 метра и дълги 25,5 метра, докато тъканите с ширина 1,5 метра са почти непознати в Перу.
Тъканите на Некропола са идеално запазени. За разработването им са използвани няколко вида технологии. Тъканите са предимно украсени с бродерии. В някои от тях бродерията покрива цялата повърхност. Шевовете за бродиране са насочени по нишките. По отношение на общото ниво тъканите Necropolis са едни от най-добрите в света.
През годините 200-600 перуанският текстил навлиза в класическия етап на развитие. За производството на тъкани са използвани всички видове тъкачни техники. Нито едно техническо подобрение не е направено до испанското завоевание. Особено интересни са тъканите от този период от Наска (Южното крайбрежие).
В Тиахуанако (Южните планини) за първи път се появяват вълнисти и хавлиени тъкани, за които в Перу са използвани няколко процеса. При първия положената патица беше издърпана нагоре с примки с дължина около 2,5 сантиметра, което направи възможно получаването на хоризонтални линии на примки. Вероятно грапавите са преминали през прът, който след това е бил отстранен. Интересно перуанско изобретение е използването на цветни снопове влакна, които са уловени в примки на основата и вътъка. След това купчината се подрязва и се получава плоска гладка повърхност. Тази техника е използвана за правене на шапки, ленти за глава и чанти. В тъканите тази техника се използва за изолация.
В следващите исторически периоди, докато общият характер на тъканния орнамент остава непроменен, само някои от неговите елементи се променят. Основните мотиви бяха „пътища“ и ивици с повторение на малки геометрични фигури и стилизирани изображения на животни в няколко цвята. Характерната перуанска техника е техниката „пръчка“, или „подпора на вътъка“, или техниката „пачуърк“. Същността на техниката е, че тъкането се извършва върху специална скелетна прежда или въжета, които се отстраняват от готовата тъкан. След това тъканта се укрепва чрез въвеждане на допълнителни нишки (често след обратно боядисване), обикновено с помощта на игла.
По време на периода на „епигонския” Тиахуанако технологията на гоблените достига своя връх. По това време са направени най-тънките тъкани за гоблени.
Най-добрите образци на тъкани с основа, открити на южния бряг, принадлежат към по-късните периоди. Основата в тях винаги е била памучна, вътъкът е бил памук или вълна. Репсът и ленените тъкани с ефект на рипс бяха често срещани.
Повечето народи в ранните етапи на развитие са използвали парчета плат като дрехи, така че външният им вид е бил много важен. Перуанците правели тъкани с форма на трапец и ги украсявали с бордюри и ресни. В границите, като правило, се прави модел, който е различен от фоновия модел, често се прави с различна техника. Ресните бяха направени от основни бримки, с които бяха закрепени към напречните греди на машината. Временните външни нишки на основата вероятно са били премахнати отстрани. Често бримките на ресните бяха подрязани с конци.
Едно от интересните постижения на перуанците е тъкането на тръбни колани, панделки и колани. Тази техника не е проучена, но според американския историк Мейсън, основата е била издърпана върху пръстени, а вътъкът е положен в спирала. Обикновено се използва една от сплитките на основата. Дръжките за чанти са направени от кухи тъкани. Този вид тъкане стана широко разпространен едва в по-късни периоди.
Три вида станове вероятно са били използвани в перуанското тъкане. Първият тип се отнася до устройства за тъкане на колани, повечето тъкани са изтъкани с него. Едната напречна греда беше прикрепена към стълб или дърво, другата към колан, който покриваше гърба на тъкача. Необходимото напрежение на основата се поддържа с помощта на колан. След като получи половината от тъканта, устройството беше обърнато и тъкането започна от другата страна. Тъй като просветът намаля, дървените ленти, оформящи навес, бяха премахнати. Последният ремък беше направен с помощта на игла. Това примитивно устройство за тъкане се използва почти непроменено в продължение на много векове. Други два вида станове - хоризонтален за правене на одеяла и вертикален за тъкане на гоблени - са били разпространени във всички страни.

T По-добреизкуство в античната литература и изкуство

Тъкането винаги е заемало важно място в живота на хората. Почти всички народи по света имат митове и легенди, свързани с производството на текстил, които са отразени в литературата и изкуството от онова време.
В древногръцката литература (омиров епос) има много препратки към тъкането. Така тъкачеството е любимото занимание на богинята Атина. Тъкаха почти всички жени, споменати в поемите: Арета, Елена, Пенелопа, Цирцея и др. От рисунките на вази се знае, че вертикалният тип стан с тежести, окачени на дъното на основата, описан от Омир, е бил известен в цяла Гърция.

Омир разказва известната история за Пенелопа и нейния стан в Одисеята. Одисей, царят на остров Итака и съпруг на Пенелопа, е един от главните герои на Троянската война. След края на войната, завръщайки се в родината си, Одисей трябваше да преживее редица приключения в продължение на 10 години. Пенелопа остана вярна на Одисей и помоли многобройните си фенове да изчакат отговор, докато не изтъка плащеницата за стария Лаерт, бащата на Одисей. Пенелопа цял ден усърдно тъчеше, а през нощта разплиташе всичко, което направи през деня. Подкупните прислужници разкрили на ухажорите тайната на безкрайната й работа. Пенелопе имаше трудности пред гневните фенове, но Одисей се върна навреме. Боговете благодариха добре на Пенелопа за нейната преданост към съпруга си (и към тъкането също), което я направи покровителка на тъкането. На други места в Одисеята се говори за високото качество на тъканите:

„...тъкани
Те бяха толкова плътни, че дори рядко масло не проникна в тях.
Колко отлични са били феакийците в управлението?
Бързи корабите им по моретата, толкова превъзходни са жените им
Бяха в тъкането: самата богиня Атина ги научи
Всички занаятчийски изкуства, разкриването им и много трикове.”

В по-късната гръцка литература има и много указания, че тъкачеството е било много разпространена домакинска дейност. Атинските момичета правеха по едно шарено одеяло на година за Атина, покровителката на града. Аристотел отбелязва, че най-известните майстори тъкачи в тъкането на панатински пеплос са били Акезас и Хеликон. Тъканите, изработени от Памфилий и Алкимен, са били много популярни в гръцкия свят. Ифигения, героинята на комедията на Аристофан „Лизистрата“, прекарва много време на тъкачния стан. От литературни източници се знае, че Милет е бил известен по това време с пурпурни тъкани и килими, Имброс с тъкани от заешка коса, Мегара с ежедневни тъкани. В трагедията на Еврипид „Ифигения в Таврида“ се казва, че героинята изтъкала тъкан, изобразяваща слънчево затъмнение и кавгата между Атреус и Тиест.
Поетът Фиокрит в идилията „Сиракузите” описва тъканите, изработени за религиозните мистерии в Александрия:

„Какви тъкачи, Атина, изтъкаха тези покривки за тях!
Чия изкусна четка създаде красотата на тези изображения:
Все пак живият стои, живият върви по плата.
Ще кажете с душата им: няма по-мъдър човек на света!

Шарени тъкани с изтъкани върху тях митологични сцени се споменават от историка на египетския цар Птолемей Филаделф Каликсен, когато описва царската шатра.
Моделите на гръцките тъкани от онова време могат да се съдят по рисунките на вази. Една амфора от Мелос (около 6 век пр. н. е.) изобразява Аполон, Арго, Опис и Артемида, идващи към тях. Фигурите носят дрехи, изработени от платове с шахматна дъска, както и модел, базиран на геометричен модел. Сложни шарки, състоящи се от елементи на геометрични и флорални мотиви, покриват дрехите на Ахил и Аякс, играещи пулове в амфорна рисунка от третата четвърт на 6 век пр.н.е. д. (Ватиканските музеи, Рим), Дионис в лодка върху картина киликс от същото време (Музей на древното малко изкуство, Мюнхен).
Римските автори често споменават тъкането. Например Плиний Стари пише за производството на тъкани с шарки в Александрия и златотъканите „роби на Атал“. Овидий в „Метаморфози” говори за красивата гръцка жена Арахна от Лидия, изкусна тъкачка, която се осмели да предизвика на състезание богинята на мъдростта, покровителка на науките, изкуствата и занаятите, Атина Палада. Атина изобразява на платното Акропола и нейния спор с Посейдон за владението на Атика:

„Хълмът Марс Тритония на крепостта Кекропов с резба
Той също така изобразява спор за това как да се наименува тази земя.
Ето дванадесетте богове с Юпитер в средата
Те седят на високи столове, във величествен мир. Всякакви
По външния вид се познава...”

Арахна създаде платно - „излагане на пороците на небето“ с образа на Олимп и живота на боговете. Ядосаната Атина удари Арахна в лицето със совалка, след което Арахна се обеси от негодувание. Но това не беше достатъчно за отмъстителната богиня, тя съживи момичето и след това го превърна в паяк, обречен да плете мрежа завинаги.
Други народи са имали подобни легенди. Намерени са много картини на египетската богиня Изида със совалка в ръка, което показва, че върховната богиня на Египет, сестра и съпруга на Озирис, богинята на изкуствата и занаятите, е била и богиня на тъкането. Енки, шумерският бог на мъдростта, „създал нишката“, усъвършенствал „занаята на жената“, поверявайки го на богинята на тъкане Уту. Според Плиний Млади асирийците приписват честта да открият тъкането на царица Семирамида, съпругата на цар Нинус, основателят на Асирия. Самият Плиний смята, че това откритие принадлежи на египтяните. Гърците вярвали, че богинята Атина учи хората как да тъкат, римляните - Минерва. Мюсюлманите смятали, че това е направено от внука на Ной, един от героите в Стария завет и Корана, инките - Мама Окло, съпругата на Манко Копак, първият им полулегендарен владетел.
В митовете на индианците чибча (Колумбия) има някакъв брадат старец Бочика, който дошъл от Изтока и ги научил да тъкат памучни тъкани, да отглеждат плодове, да строят къщи и да се покланят на боговете. След като предал знанието, старецът си тръгнал. Но скоро на чибча се явила зла жена, която искала хората да забравят всичко, учейки ги на празно безделие, танци и весели празненства. Мъдрецът разбрал за това, върнал се и превърнал злата жена в бухал.
Много далекоизточни народи имат легенди за небесни тъкачи, които помагат на бедни и унизени хора.
Богинята на слънцето Аматерасу в японската митология тъче заедно с небесните тъкачи.
Поетична адаптация на древни ирански легенди е Шахнаме на Фирдоуси, в която Тахмурес, третият владетел на Древен Иран, се смята за откривател на тъкането. Древните иранци вярвали, че първото текстилно влакно, използвано от хората, е вълната:

„Кралят започна да учи хората на нов бизнес“,
Овчето руно се стриже и усуква;
Научен как да превръщам руното в дрехи,
Изтъкай го така, че да стане килим.

Едва следващият владетел, Джемшид, учи хората да използват лен и коприна и да произвеждат шарени тъкани:

„Тогава той измисли за битки и пиршества
Дрехи: прекара още половин век
За производство на коприна, кожи, лен
От пашкули, кожи и лек лен,
Той научи как да предат конци и, застанал на стана,
Тъкай хитро в основата на вътъка.“

В началото на новата ера тъкачеството достига такова ниво, че хората не могат да мислят за тъкането по друг начин освен като за дар, изпратен им от небето.

История тъкачна промишленост
Всичко си има история.
Д. Гранин „Живопис“

Памуктъкане

Най-важната суровина на текстилната промишленост е памукът, но той заема водеща позиция сред другите видове суровини едва в началото на 19 век. До този момент тази роля принадлежеше на лена.
Родното място на тъкането на памук е Индия, където в Мохенджо-Даро са открити памучни тъкани, изтъкани между 3250-2750 г. пр.н.е. д. Подробна информация за памука и платовете от него е дадена в индийските свещени книги „Ману” (около 800 г. пр. н. е.).
Друга информация за тъкането на памук в Индия се появява няколко века по-късно. Херодот през 445 пр.н.е д. съобщава за производството на памучни тъкани в Индия: „Там има диви дървета, върху които расте вълна вместо плодове; красотата и качеството на вълната, получена от овцете, е превъзходна. Индианците правят дрехи от тази дървесна вълна." Теофраст (370-287 г. пр. н. е.), гръцки философ и естествоизпитател, донякъде осветлява въпроса за отглеждането на памук: „Дърветата, от които индианците правят тъкани, имат листа като черници, но като цяло са подобни на шипките. Те засаждат тези дървета в редици, така че отдалеч да изглеждат като лозе. Неарх, военен командир в армията на Александър Велики, съобщава: „В Индия има дървета, по които расте вълна. Местните го правят в ленено облекло, носейки риза с дължина до коленете, чаршаф, увит около раменете, и тюрбан. Платовете, които правят от тази вълна, са по-фини и по-бели от всички други.” Гръцкият географ Страбон потвърждава достоверността на доклада на Неарх и отбелязва, че по негово време (54-25 г. пр. н. е.) памучни тъкани са се произвеждали в Сусиана, персийска провинция на брега на Персийския залив.
Първото споменаване на търговията с памучни тъкани, направено от гръцкия писател, търговец и моряк Флавий Ариан през 2 век, също датира от Индия. В описанието си на пътуванията той говори за търговията на няколко индийски града с арабите и гърците, като назовава калико тъкани, муселин и други тъкани с флорални шарки като стоки, донесени от арабите.

През 9 век арабски пътешественици пишат, че Индия произвежда тъкани с такова съвършенство, които не могат да се видят никъде другаде. Произвежданите платове са толкова тънки, че могат да се прокарат през ринг. Марко Поло дава ентусиазиран преглед на качеството на индийските тъкани през 13 век.
През 1563 г. Оскар Фредерик, венециански търговец, отбелязва, че в Индия има бои, които стават свежи само след измиване. В средата на 17-ти век Таверние, търговец и пътешественик, пише за избелването на калико в вода с лимон. Някои от тях бяха толкова тънки, че ръката почти не ги усещаше. Той видя толкова фино разнообразие от калико, че кожата на човек се виждаше през дрехите, направени от този плат.
Разпространението на тъкането на памук в Китай, съседна Индия, беше много бавно. Първото споменаване на памук тук датира от 2640 г. пр.н.е. д., но също така е известно, че през 7 век памукът в Китай е бил използван главно като декоративно растение. Според доклади на арабски пътешественици по това време в Китай носели предимно копринени дрехи. През 6 век император У Ли имал много скъпа памучна рокля, но най-вероятно я получил като подарък. Широкото разпространение на тъкането на памук в Китай настъпва едва в края на 13 век след завладяването му от монголо-татарите.
Древноегипетската литература и изкуство не ни дават информация за използването на памук през онази епоха и не споменават тъкането на памук в по-ранни времена.
Херодот съобщава, че фараон Яхмос II (XXVI династия, приблизително 569-525 г. пр. н. е.) дарява два ленени нагръдника, бродирани с памучни конци: единият на самите и лакедомонците, а другият на храма в Линда. За виртуозността на египетските предачи може да се съди по факта, че нишките в нагръдниците са изпредени от 360 единични нишки. Плиний Стари посочи, че египетските свещеници, както и обикновените хора, носели дрехи, изработени от памук, отглеждан в Горен Египет, близо до Арабия. Според този автор, тъкането на памук е било известно на жителите на остров Тилос (Бахрейн).
Най-старите памучни тъкани, намерени в Египет, са открити в Каранога (Нубия) и датират от гръко-римския период. Първоначално те дори били бъркани с ленени, а едва по-късни изследвания установили памучния им характер. Редица автори обаче предполагат, че тези тъкани са от судански произход, въз основа на тъкани, намерени в Мерое (Судан) от гръко-римския период. Археологът Р. Пфистър датира началото на тъкането на памук в Египет във време, което е на няколко века след арабското завоевание, като посочва, че всички памучни тъкани от по-ранни периоди, открити в Египет, са били вносни.
От Индия отглеждането и обработката на памук се разпространяват в съседните страни, което до голяма степен се улеснява от кампаниите на Александър Велики. Има доказателства, че през 2 век в Елида (Гърция) е съществувало тъкане на памук от местни суровини. Древните римляни, завладели източното и южното крайбрежие на Средиземно море, взели оттам голямо количество памучни тъкани, но нищо не се знае за производството на памучни тъкани от римляните. Но е известно, че цялата армия на Цезар носеше униформи от памучни тъкани.

В началото на 8-ми век тъкането на памук се появява в Япония, но скоро производството на памучни тъкани в Япония престава и се възобновява там едва през 17-ти век от португалците.
Много рано жителите на Централна Азия, която лежеше на кръстопътя на големите кервански пътища, се запознаха с отглеждането на памук. През 1252 г. монахът Уилям де Рубрицис, пратеник на Луи IX, отбелязва търговията с памучни тъкани и използването на дрехи, изработени от тези тъкани, в Крим и Южна Русия, където те са доставени от Централна Азия.
Арабите, завоевателите и търговците играят основна роля в разпространението на памука през Средновековието. Според множество източници от 8-9 век памучните дрехи са били широко използвани в Арабия. След като завладяват Испания през 8 век, арабите пренасят там технологията за обработка на памук. Във Валенсия хартията и муселинът са били тъкани до прогонването на арабите. През 13-ти век в Барселона и Гранада има памучни предприятия, които са били значителни по това време, произвеждащи платно и кадифе. Въпреки това, с изгонването на арабите, тъкането на памук в Испания запада. От Испания тъкането на някои видове тъкани от памук се премества във Венеция и Милано през 14 век. През 14-ти век в Милано, както и в градовете на Южна Германия, те произвеждат хартия, тъкан с ленена основа и памучен вътък.
Кръстоносните походи изиграха значителна роля за разпространението на памука в Европа. Благодарение на тях Генуа и Венеция стават центрове на оживена търговия между Европа и Изтока. От Италия производството на памук идва през Швейцария в Германия, където град Улм става център на това производство. От Улм тъкането на памук се разпространява в други градове в Германия, особено в Саксония. През 1532 г. в Кемниц е изработен специален вид кадифе, който е много търсен в Европа. От Германия тъкането на памук дойде във Франция и след това в Англия.
Сред стоките, внасяни в Англия, памукът се споменава за първи път през 1212 г., но до 14 век от него се правят само фитили за лампи, а до 1773 г. памучните нишки се използват само като вътък. Памучните тъкани започват да се произвеждат едва през 1774 г. През същата година беше приет закон за тяхното етикетиране: фалшифицирането на търговска марка или продажбата на тъкани с фалшива марка бяха строго наказани.
Въпреки разпространението на тъкането на памук в цяла Европа, погрешните схващания за растежа на памука продължават да съществуват много дълго време, подхранвани от изобретенията на безделните пътници. Неизвестен лиежски автор от 14 век, криещ се под измисленото име на английския рицар Джон Мандевил, пише, че „в Индия расте прекрасно дърво, по краищата на което растат агнета. Тези клони са толкова гъвкави, че се навеждат, за да могат агнетата да ровят в тревата на земята.“
Историята на памука в Америка датира от векове. Памукът се появява на перуанското крайбрежие около 3000 г. пр.н.е. д. Доказано е, че американският памук е хибрид на азиатския култивиран и американския див памук.
Първото писмено споменаване на американския памук се появява в дневника на Христофор Колумб на 12 октомври 1492 г., когато описва първия открит от него остров в Карибите. Няколко дни по-късно Колумб видял палатки, дрехи, чанти и мрежи, направени от памучни конци. През 1519 г. Магелан открива използването на памук в Бразилия.
В руската литература споменаванията на тъкането на памук датират от царуването на Иван III (1440-1505), когато руски търговци донесоха „муселин и памучна хартия“ от Кафа (Феодосия). С откриването на север от Русия от британците, памукът и продуктите от него започват да навлизат в страната през Архангелск от средата на 16 век. Въпреки това до началото на 19 век производството на памучни тъкани в Русия е сравнително малко, концентрирано на определени места, като Астрахан, Москва и Владимирска губерния.
Цар Алексей Михайлович, който искаше да разшири потреблението на памучни тъкани, реши да започне отглеждането на памук в Русия. През 1665 г. той инструктира арменеца Лгов да получи семена от памук в Астрахан. На следващата година губернаторът на Астрахан получава кралска заповед: „да призове индийски занаятчии, които знаят как да правят kindyak и calico, и да изпрати ... памучна хартия, тъй като е много по-красива“. Лгов получи памука, но губернаторът не можа да изпълни царската заповед. Не е изпълнена и втората заповед на царя - да се намерят тъкачи в Астрахан. Въпреки това през 1672 г. царят дава нова заповед на губернатора: „да се намери сред чужденците памуковото семе на самия Добров, доколкото е възможно, и градинар, който познава самия Добров и Смирнов, който би могъл да започне хартия в Москва. И ако не се намери никой в Астрахан, на болярина и управителя на семето ще бъде заповядано да договорят и да изведат отвъд морето... и господарят ще бъде повикан отвъд морето. Освен това, в същата заповед, беше инструктирано да се намерят „тъкачи, които могат да направят калико, муселин, киндяк, фереспир, калико и хартия от памучна хартия“. Но тази заповед на царя не беше изпълнена, тъй като няма информация за отглеждането на памук близо до Москва и производството на памучни тъкани по време на управлението на Алексей Михайлович.
Първият в Русия, който произвежда памучни тъкани, беше русифицираният холандец, собственик на бельо в Москва, Иван Тамес. През 20-те години на 18 век той започва да прави памучни платове „от китайска хартия, персийска пъстра хартия, хартиени копчета, индийски гинги, различни немски пъстри, немски тик“.
В началото на 40-те години на 18-ти век в Астрахан е създадена първата фабрика „указ“, създадена с указ на фактурния съвет на Ману. Освен памучни платове произвеждаше и копринени платове.
През 1775 г. Екатерина II публикува манифест, провъзгласяващ свободата „на всеки... доброволно да създава всякакви лагери и да произвежда всякакви занаяти в тях, без да изисква друго разрешение от по-високо или по-ниско място“. От този момент нататък започва бързото разпространение на памучните заведения. До края на 18 век центърът на руското производство на памук се премества в района в близост до село Иваново.

лентъкане

Ленът расте диво в района между Персийския залив, Каспийско и Черно море. В продължение на хиляди години е култивиран от народите на Месопотамия, Асирия и Египет. Останки от ленени тъкани са открити при много разкопки на древни човешки селища, като най-старото от тях е открито в Чатал Хуюк (Турция), датиращо от около 6500 г. пр.н.е. д. . Оттук тъкането на лен се разпространява в Европа и Далечния изток. Има една шумерска митологична поема, която разказва как е направено покривало за брачното легло на богинята Инана.
Накисването на лен е описано за първи път от известния римски натуралист Плиний Стари в неговия енциклопедичен труд Естествена история. Според него „благодарение на лена... Египет е в състояние да внася стоки от Арабия и Индия“ и страната „прави огромни печалби от лен“.

Тъкането е процес на формиране на плат от конци и прежда. При тъкането нишките на основата (надлъжни) и вътък (напречни) се преплитат помежду си в определен ред. Процесът на тъкане включва подготвителни операции и самото тъкане, извършвано на стан.

Подготовката на вътъчните нишки се състои в пренавиване на преждата върху кочаните и отстраняване на всички съществуващи дефекти. Изкривяване на нишки в про-

Десертът на подготовка се подлага на пренавиване, деформиране, оразмеряване, омасляване и нарязване на ламели, очи на метла, камъш.

Процесът на тъкане се извършва на различни видове станове: совалка и без совалка. Совалките включват: механичен ексцентрик и карета; автоматична едносовалкова и многосовалкова; жакард. Безсовалкови - STB (микро-совалка), хидравлични (вътъчната нишка се хвърля с капка вода), пневматични (въздушна струя), пневмомеханични (пневматична рапира) и др.

Напоследък се появиха по-производителни машини, например машината за тъкане на много нишки TMM-360 е няколко пъти по-производителна от автоматичната. Въвеждането на системата Jacquard-1 позволява да се увеличи процесът на програмиране на модела при производството на жакардови тъкани с 30-50 пъти в сравнение с ръчния процес.

Тъкането е определен ред на взаимно припокриване в тъканта на нишките на основата и вътъка. Когато тъканта се формира на стан, нишките на основата в определена последователност лежат над или под вътъчните нишки. Мястото, където нишката на основата минава под нишката на вътъка, се нарича припокриване на вътъка, мястото, където нишката на вътъка лежи под нишката на основата, се нарича припокриване на основата. Благодарение на комбинацията от отделни припокривания, върху повърхността на тъканта се образува модел на тъкане. Следователно тъканта е един от факторите, които определят структурата на тъканта. В зависимост от тъкането се променят външният вид и свойствата на тъканта.

Поради преплитането на голям брой нишки на основата (O) и вътъка (U) в тъканта, моделът на тъкане на тъканта обикновено се повтаря многократно. Най-малкият брой нишки, които образуват пълен повтарящ се модел, се нарича повторение.

Преместването е число, което показва с колко нишки се измества припокриването, образувано по време на следващото вмъкване на вътък, от съседното, разположено по време на предишното вмъкване на вътък.

Разнообразието от тъкачни тъкани може да бъде разделено на четири класа.

Основните тъкани имат една система от O и U нишки; в rapport броят на нишките O е равен на броя на нишките U; всички нишки в повторението имат еднакъв брой припокривания. Основните тъкани включват обикновена, кепър, сатен и сатен.

Ориз. Прости (основни) тъкани:

а - бельо; б - кепър; в - сатен с основно покритие; а - сатен с покритие от вътък

Фино шарените тъкани са разделени на два подкласа: производни на основните и комбинирани. Основните производни включват: производни на обикновената тъкан - рипс и матиране; производни на кепър - подсилен кепър, сложен кепър, начупен и обратен кепър, диагонал; производни на сатен и сатен - усилен сатен, усилен сатен. Комбинирани тъкани: креп, вафла, полупрозрачен, лапитин и др.

Сложните тъкани се различават от обсъдените по-рано по това, че тяхното образуване изисква повече от две системи от нишки на основа или вътък. Сложните тъкани са разделени на един и половина слой, двулицево, двуслойно, пике, лено, бримка (хавлиена), купчина и др. (Фиг. 2.4, a, b; 2.5, a, b ).

Тъканията с големи шарки се характеризират с голяма връзка на основата и наличието на разнообразие от шарки, както по форма, така и по сложност. Тези тъкани се произвеждат на тъкачни станове с жакардови машини. Следователно тъканите с големи шарки обикновено се наричат жакард. Те са разделени на прости и сложни, с големи и малки шарки.

Ориз. Фино шарени тъкани: а - матиране 2/2; б - счупен кепър; c - комбинирано тъкане

Ориз. Тъкане: а - примка (хавлиена); b - лено