Nikolai Gumilyovs afrikanska uppdrag. Varför kallar poeten Afrika sitt eget?

"Afrikanska expeditionen" 1913

Nikolai Stepanovich Gumilev.Från The African Diary:

En dag i december 1912 befann jag mig i en av de där charmiga bokkantade hörnen av St. Petersburgs universitet, där studenter, studenter och ibland professorer dricker te, lätt att göra narr av varandras specialitet. Jag väntade på en berömd egyptolog, till vilken jag tog med en abessinisk veck som jag hade tagit från en tidigare resa som gåva: Jungfru Maria och barnet på ena halvan och ett helgon med ett avhugget ben på den andra. I det här lilla mötet var min grupp en medioker framgång; klassikern talade om dess antikonstnärliga natur, renässansforskaren om det europeiska inflytande som devalverade den, etnografen om överlägsenheten av sibiriska utlänningars konst. De var mycket mer intresserade av min resa och ställde de vanliga frågorna i sådana fall: finns det många lejon där, är hyenor mycket farliga, vad gör resenärer i händelse av en attack av abessinierna. Och hur mycket jag än försäkrade att det tar veckor att leta efter lejon, att hyenor är fegare än harar, att abessinier är fruktansvärda advokater och aldrig attackerar någon, så såg jag att de knappt trodde mig. Att förstöra legender visade sig vara svårare än att skapa dem.

I slutet av samtalet frågade professor Zh om jag hade en berättelse om min resa på Vetenskapsakademin. Jag föreställde mig omedelbart denna enorma vita byggnad med gårdar, trappor, gränder, en hel fästning som skyddar den officiella vetenskapen från omvärlden; tjänare med fläta, frågar vem exakt jag vill se; och slutligen vakthavande sekreterares kalla ansikte, som tillkännager för mig att Akademien inte är intresserad av privat arbete, att Akademien har sina egna forskare och liknande nedslående fraser. Dessutom är jag som författare van att se på akademiker som mina urfiender. Jag uttryckte en del av dessa överväganden, naturligtvis i en uppmjukad form, för professor Zh. Men det hade gått mindre än en halvtimme när jag med ett rekommendationsbrev i händerna befann mig på en vriden stentrappa framför den. dörren till mottagningsrummet för en av domarna i akademiska öden.

Fem månader har gått sedan dess. Under denna tid tillbringade jag mycket tid på de inre trappor, i de rymliga kontoren fyllda med ännu omonterade samlingar, på vindarna och källarna på museerna i denna stora vita byggnad ovanför Neva. Jag har träffat vetenskapsmän som precis tycks ha hoppat ut från sidorna i en Jules Verne-roman, och de som pratar med entusiastisk glimt i ögonen om bladlöss och koccidier, och de vars dröm är att få skinnet på den röda vildhunden. som finns i Centralafrika, och de som, liksom Baudelaire, är redo att tro på den sanna gudomligheten hos små idoler gjorda av trä och elfenben. Och nästan överallt var mottagandet jag fick slående i sin enkelhet och hjärtlighet. Den officiella vetenskapens furstar visade sig, precis som riktiga prinsar, vara välvilliga och stödjande.

Jag har en dröm som överlever trots alla svårigheter att uppnå den. Gå från söder till norr genom Danakilöknen, som ligger mellan Abessinien och Röda havet, och utforska de nedre delarna av floden. Gavash, ta reda på de okända mystiska stammarna som är utspridda där. Nominellt står de under den abessiniska regeringens auktoritet, men i själva verket är de fria. Och eftersom de alla tillhör samma stam Danakils, ganska kapabla, även om de är väldigt våldsamma, kan de förenas och, efter att ha funnit tillgång till havet, civiliserade eller åtminstone arabiserade. Ytterligare en medlem kommer att läggas till familjen av nationer. Och det finns tillgång till havet. Det här är Regatea, ett litet oberoende sultanat norr om Obock. En rysk äventyrare - det finns inte färre av dem i Ryssland än någon annanstans - var på väg att skaffa den åt den ryska regeringen. Men vårt utrikesministerium vägrade honom.

Denna väg accepterades inte av Akademien. Det kostade för mycket. Jag kom överens med avslaget och presenterade en annan väg, som accepterades efter några diskussioner av Museum of Anthropology and Ethnography vid Imperial Academy of Sciences.

Det var meningen att jag skulle åka till hamnen i Djibouti i Bab el-Mandeb-sundet, därifrån med järnväg till Harrar, sedan, bilda en karavan, söderut till området som ligger mellan den somaliska halvön och sjöarna Rudolph, Margaret, Zwai; täcka största möjliga studieområde; fotografera, samla etnografiska samlingar, spela in sånger och legender. Dessutom fick jag rätt att samla zoologiska samlingar. Jag bad om tillåtelse att ta med mig en assistent, och mitt val avgjordes på min släkting N. L. Sverchkov, en ung man som älskade jakt och naturvetenskap. Han kännetecknades av en så lättsam karaktär att han bara på grund av önskan att bevara freden skulle gå till alla slags svårigheter och faror.

Anna Andreevna Gumileva:

Såvitt jag minns gick Kolya på egen bekostnad. Anna Ivanovna gav honom en stor summa från sitt kapital, det vet jag nog. Men eftersom vetenskapsakademien också blev intresserad av hans resa, lovade de att köpa av honom de sällsynta exemplar som han åtog sig att ta med.

Nikolai Stepanovich Gumilev.Från The African Diary:

Förberedelserna för resan tog en månad av hårt arbete. Det var nödvändigt att skaffa: ett tält, vapen, sadlar, paket, certifikat, rekommendationsbrev, etc., etc.

Jag var så utmattad att jag på avfärdskvällen låg i värmen hela dagen. Förberedelserna för resan är faktiskt svårare än själva resan.

Georgy Vladimirovich Ivanov:

Hans sista expedition (ett år före kriget) finansierades i stor utsträckning av Vetenskapsakademien. Jag minns hur Gumilyov reste på denna resa. Allt var klart, bagaget hade skickats i förväg, ångfartyget och tågbiljetterna var sedan länge bokade. Dagen före avresan blev Gumilyov sjuk - en svår huvudvärk, en temperatur på 40°. De ringde läkaren som sa att det förmodligen var tyfus. Gumilev var förvirrad hela natten. Nästa morgon besökte jag honom. Värmen var lika stark, hans medvetande var inte helt klart: plötsligt avbröt samtalet, han började prata om några vita kaniner som kunde läsa, slutade mitt i meningen, började återigen prata rationellt och slutade igen.

När jag sa adjö skakade han inte min hand: "Du kommer fortfarande att bli smittad," och tillade: "Nå, hejdå, var frisk, jag kommer definitivt att åka idag."

Nästa dag kom jag för att besöka honom igen, eftersom jag inte tvivlade på att frasen om att lämna var densamma som de läsande kaninerna, d.v.s. nonsens. Jag möttes av en tårögd Akhmatova: "Kolya har lämnat."

Två timmar innan tåget avgick krävde Gumilyov rakvatten och en klänning. De försökte lugna ner honom, men misslyckades. Han rakade sig, packade upp det som var kvar, drack ett glas te och konjak och gick.

Nikolai Stepanovich Gumilev.Från The African Diary:

Den 10 april gick vi till sjöss på Voluntary Fleet-ångfartyget Tambov. För bara två veckor sedan var det rasande och farliga Svarta havet lugnt, som någon sjö. Vågorna ljöd mjukt under trycket från ångbåten, där en osynlig propeller grävde, pulserande som hjärtat på en arbetande man. Inget skum syntes, och bara en blekgrön malakitrand av stört vatten sprang iväg. Delfiner i vänliga flockar rusade efter ångbåten, ibland körde de om den, ibland släpade efter, och då och då, som i ett okontrollerbart roligt anfall, hoppade de upp och visade sina glänsande blöta ryggar. Natten kom, den första till sjöss, helig. Stjärnor som inte setts på länge lyste, vattnet sjudade mer hörbart. Finns det verkligen människor som aldrig har sett havet?

12 på morgonen - Konstantinopel. Återigen denna aldrig tråkiga, men uppriktigt sagt dekorativa, skönhet i Bosporen, vikar, båtar med vita segel, från vilka glada turkar blottar sina tänder, hus som klamrar sig fast vid kustsluttningarna, omgivna av cypresser och blommande syrener, panntorn och torn. gamla fästningar och solen, en speciell sol Konstantinopel, ljus och brinnande.<…>

I Konstantinopel fick vi sällskap av en annan passagerare, den turkiske konsuln, som just hade blivit utnämnd till Harrar. Vi pratade länge om turkisk litteratur, om abessiniska seder, men oftast om utrikespolitik. Han var en mycket oerfaren diplomat och en stor drömmare. Han och jag kom överens om att föreslå den turkiska regeringen att skicka instruktörer till den somaliska halvön för att bilda en irreguljär armé från muslimerna där. Det skulle kunna tjäna till att lugna de ständigt upproriska araberna i Jemen, särskilt eftersom turkarna knappast tål den arabiska hettan.

Två eller tre andra planer av samma slag, och vi är i Port Said. Där väntade oss en besvikelse. Det visade sig att det var kolera i Konstantinopel, och vi förbjöds att ha samlag med staden. Araberna kom med proviant till oss, som de lämnade över utan att gå ombord, och vi gick in i Suezkanalen.

Alla kan inte älska Suezkanalen, men de som älskar den kommer att älska den länge. Denna smala remsa av stilla vatten har en mycket speciell sorglig charm.

På den afrikanska kusten, där europeiska hus är utspridda, finns det snår av vridna mimosor med misstänkt mörk grönska, som om det efter en brand, lågväxande tjocka bananpalmer på den asiatiska kusten finns vågor av askröd, varm sand. En rad kameler passerar sakta och ringer i klockorna. Ibland dyker något djur upp, en hund, kanske en hyena eller en schakal tittar tvivelaktigt på det och springer iväg. Stora vita fåglar kretsar över vattnet eller sätter sig ner för att vila på klippor. Här och där sitter halvnakna araber, dervischer eller så, fattiga människor som inte har någon plats i städerna, nära vattnet och tittar in i det, utan att titta upp, som om de förtrollade. Det finns andra fartyg framför och bakom oss. På natten, när strålkastarna tänds, ser det ut som ett begravningståg. Ofta måste man stanna för att låta ett mötande fartyg passera, passera långsamt och tyst, som en upptagen person. Dessa lugna timmar på Suezkanalen lugnar och dämpar själen, så att den senare överraskas av Röda havets våldsamma skönhet.

Det hetaste av alla hav, det presenterar en hotfull och vacker bild. Vattnet, som en spegel, reflekterar solens nästan vertikala strålar, som smält silver över och under. Det bländar dina ögon och får dig att känna dig yr. Hägringar är vanliga här, och jag såg flera fartyg som blev lurade av dem och störtade utanför kusten. Öar, branta klippor, utspridda här och där, ser ut som ännu okända afrikanska monster. Särskilt ett helt lejon som förbereder sig för att hoppa, det verkar som att du kan se manen och den långsträckta nosen. Dessa öar är obebodda på grund av bristen på dricksvattenkällor. När du närmar dig sidan kan du se vattnet, ljusblått, som ögonen på en mördare. Därifrån hoppar då och då konstiga flygfiskar ut, skrämmande av förvåning. Natten är ännu mer underbar och olycksbådande. Söderkorset hänger på något sätt i sidled på himlen, som, som om den drabbades av en underbar sjukdom, är täckt av ett gyllene utslag av andra otaliga stjärnor. Blixtar i väster: långt borta i Afrika bränner tropiska åskväder skogar och förstör hela byar. Vitaktiga gnistor flimrar i skummet som lämnats av ångbåten - det här är ett havsglöd. Dagens hetta hade lagt sig, men en obehaglig fuktig kvav låg kvar i luften. Du kan gå ut på däck och falla i en orolig sömn, full av bisarra mardrömmar.

Vi släppte ankar före Jeddah,<…>där vi inte fick komma in eftersom det var en pest där. Jag vet inget vackrare än Jeddahs ljusgröna grund, kantad av något rosa skum. Är det inte för att hedra dem och hajis som muslimer som var i Mecka bär gröna turbaner?

Medan företagets agent förberedde olika papper bestämde sig seniorkompisen för att börja fånga en haj. En enorm krok med tio pund ruttet kött, bunden till ett starkt rep, fungerade som ett fiskespö, flötet representerades av en stock. Den spända väntan varade i mer än tre timmar.

Antingen syntes inte hajarna alls, eller så simmade de så långt att deras piloter inte kunde lägga märke till betet.

Hajen är extremt närsynt och har alltid sällskap av två ganska små fiskar som leder den till sitt byte. Slutligen dök en mörk skugga omkring en och en halv famn lång upp i vattnet, och flottören, som snurrade flera gånger, dök ner i vattnet. Vi drog i repet, men drog bara ut kroken. Hajen bet bara i betet, men svalde det inte. Nu, uppenbarligen upprörd över att det ljuvligt doftande köttet försvann, simmade hon i cirklar nästan på ytan och stänkte svansen i vattnet. Förvirrade piloter rusade hit och dit. Vi skyndade oss att kasta tillbaka kroken. Hajen rusade mot honom, inte längre blyg. Repet spändes omedelbart, hotade att brista, försvagades sedan och ett runt, glänsande huvud med små arga ögon dök upp ovanför vattnet. Tio sjömän drog i repet med ansträngning. Hajen snurrade vilt och man kunde höra den slå med svansen mot sidan av skeppet. Kaptenens assistent, lutad över sidan, avfyrade fem kulor från en revolver mot henne på en gång. Hon ryste och lugnade sig lite. Fem svarta hål dök upp på hennes huvud och vitaktiga läppar. Ännu en insats och hon drogs ända upp till brädan. Någon rörde vid hennes huvud och hon klickade med tänderna. Det var tydligt att hon fortfarande var ganska fräsch och samlade krafter för en avgörande strid. Sedan, när han knöt kniven till en lång pinne, kastade kaptenens assistent, med ett starkt och skickligt slag, den i hennes bröstkorg och spände snittet till svansen. Vatten blandat med blod hällde ut, en rosa mjälte två arshins stora, en svampig lever och tarmar föll ut och svajade i vattnet, som en märkligt formad manet. Hajen blev genast lättare och drogs lätt upp på däck. Skeppets kock, beväpnad med en yxa, började hugga av henne huvudet. Någon drog ut hjärtat och kastade det på golvet. Det pulserade och rörde sig hit och dit i grodliknande humle. Lukten av blod låg i luften.

Och i vattnet precis intill sidan stod en föräldralös pilot och tjafsade. Hans kamrat försvann och drömde tydligen om att gömma skammen över ofrivilligt svek någonstans i avlägsna vikar. Och denne, trogen ända till slutet, hoppade upp ur vattnet, som om han ville se vad de gjorde med hans älskarinna, cirklade runt de flytande inälvorna, som andra hajar redan närmade sig med mycket tydliga avsikter, och uttryckte sin otröstliga förtvivlan.

Hajens käkar skars av för att ta bort tänderna, och resten kastades i havet. Solnedgången den kvällen över Jeddahs gröna grunda var bred och ljusgul med en röd solfläck i mitten. Sedan blev det en mjuk fawn, sedan grönaktig, som om havet speglades på himlen. Vi lyfte ankar och styrde rakt mot Södra korset. På kvällen kom de med de tre vita och tandade hajtänderna som hade fallit till mig. Fyra dagar senare, efter att ha passerat det ogästvänliga Bab el-Mandeb sundet, stannade vi till i Djibouti.<…>

Vi lämnade fartyget i land i en motorbåt. Detta är en innovation. Tidigare använde man till detta roddbåtar, på vilka nakna somalier rodde, bråkade, busade och ibland hoppade i vattnet som grodor. På den platta stranden låg det vita hus utspridda här och där. Guvernörens palats reste sig på en klippa mitt i en trädgård med kokos- och bananpalmer. Vi lämnade våra saker i tullen och promenerade till hotellet. Där fick vi veta att tåget som vi skulle gå med in i landets inland avgick tisdagar och lördagar. Vi fick stanna i Djibouti i tre dagar.

Jag var inte särskilt upprörd över en sådan försening, eftersom jag älskar den här staden, dess fridfulla och klara liv. Från klockan tolv till fyra på eftermiddagen verkar gatorna vara öde, alla dörrar är stängda och ibland, som en sömnig fluga, kommer en somalier att vandra förbi. Under dessa timmar är det vanligt att sova på samma sätt som vi gör på natten. Men så, från ingenstans, dyker det upp vagnar, till och med bilar som körs av araber i färgglada turbaner, vita hjälmar av européer, till och med lätta kostymer av damer som skyndar på besök. Terrasserna på båda kaféerna är fulla av folk.<…>Sedan går alla på en promenad. Gatorna är fyllda av en mjuk sen eftermiddagsskymning, där husen byggda i arabisk stil, med platta tak och pannstenar, med runda kryphål och nyckelhålsformade dörrar, med terrasser, arkader och andra anordningar, är tydligt synliga - allt i bländande vit lime.<…>

På morgnarna kom somalier från Issa-stammen till mitt hotell och jag spelade in deras sånger. Av dem fick jag veta att denna stam har sin egen kung<…>Hussein, som bor i byn Haraua, tre hundra kilometer sydväst om Djibouti; att den står i ständig fientlighet med Danakilerna som bor norr om dem och, tyvärr, alltid besegrades av de senare; att Djibouti (Hapadu på somaliska) byggdes på platsen för en tidigare obebodd oas och att det några dagars resa bort fortfarande finns människor som dyrkar stenarna; majoriteten är fortfarande troende muslimer. Européer som känner landet väl berättade också för mig att denna stam anses vara en av de mest våldsamma och listiga i hela Östafrika. De brukar attackera på natten och döda alla utan undantag. Den här stammens guider går inte att lita på.

Nikolai Stepanovich Gumilev.Från ett brev till A. A. Akhmatova. Djibouti, april 1913:

Min ohälsa har helt försvunnit, min styrka växer för varje dag. Igår skrev jag en dikt, jag skickar den till dig. Skriv till Dire Dawa vad du tycker om honom. På ett skepp försökte jag en gång skriva i Giley-stil, men jag kunde inte. Detta väckte min respekt för henne. Min dagbok går bra, och jag skriver den så att den kan skrivas ut direkt. I Jeddah fångade vi en haj från en båt; det var verkligen ett skådespel. Den tog upp två sidor av dagboken.

Nikolai Stepanovich Gumilev.Från The African Diary:

Tre dagar har gått. Den fjärde, när det fortfarande var mörkt, gick en arabisk tjänare med ett ljus runt i hotellrummen och väckte dem som gick till Dire Dawa. Fortfarande sömniga, men nöjda med morgonkylan, så behaglig efter eftermiddagens bländande hetta, gick vi till stationen. Våra saker togs dit i förväg i en handvagn. Resor i den andra klassen, dit alla européer vanligtvis reser, den tredje klassen är uteslutande avsedd för de infödda, och i den första, som är dubbelt så dyr och inte alls bättre än den andra, vanligtvis endast medlemmar av diplomatiska beskickningar och ett fåtal. Tyska snobbar reser, kostar 62 franc per person, något dyrt tio timmars resa, men det är alla koloniala järnvägar också. Loken har högljudda, men långt ifrån berättigade namn: "Elephant", "Buffel", "Strong", etc. Redan några kilometer från Djibouti, när uppgången började, rörde vi oss med en hastighet av en meter per minut, och två svarta gick före och stänkte sand på de regnvåta rälsen.

Utsikten från fönstret var trist, men inte utan majestät. Öknen är brun och grov, vittrad, allt i bergets sprickor och luckor och, eftersom det var regnperioden, leriga bäckar och hela sjöar med smutsigt vatten. En grävfat, en liten abessinisk gasell och ett par schakaler springer ut ur busken, de går alltid parvis och tittar nyfiket. Somalier och danakils med enormt rufsigt hår står lutade på spjut. Endast en liten del av landet har utforskats av européer, nämligen den som järnvägen går igenom, som till höger och vänster om den är ett mysterium. På små stationer sträckte nakna svarta barn ut sina små händer mot oss och sjöng sorgset, som någon sorts sång, det populäraste ordet i hela öst: baksheesh (gåva).

Klockan två på eftermiddagen var vi framme vid Aisha station, 16 mil från Djibouti, alltså halvvägs på vägen. Där lagar den grekiska bartendern mycket god frukost för resenärer. Denne grek visade sig vara en patriot och som ryssar tog han emot oss med öppna armar, gav oss de bästa platserna, tjänade oss själv, men tyvärr behandlade han av samma patriotism vår vän den turkiske konsuln ytterst ovänligt. Jag var tvungen att ta honom åt sidan och komma med rätt förslag, vilket var mycket svårt, eftersom han förutom grekiska bara talade lite arabiska.

Efter frukost fick vi veta att tåget inte skulle gå längre, eftersom regnet hade sköljt bort banan och rälsen hängde i luften. Någon bestämde sig för att bli arg, men hur kunde det hjälpa? Resten av dagen gick i plågsam förväntan, bara greken dolde inte sin glädje - de åt inte bara frukost med honom, de åt också middag med honom. På natten slog alla sig ner så gott de kunde. Min följeslagare låg kvar och sov i vagnen. Jag tog vårdslöst emot de franska konduktörernas erbjudande att lägga mig i deras rum, där det fanns en ledig säng, och var tvungen att lyssna på deras barackliknande absurda pladder till midnatt. På morgonen visade det sig att inte bara vägen inte var rättad utan att det behövdes minst åtta dagar för att kunna ta sig vidare och att de som så önskade kunde återvända till Djibouti. Alla önskade, med undantag för den turkiske konsuln och vi två. Vi stannade eftersom livet på Aisha station var mycket billigare än i staden. Den turkiske konsuln tror jag bara av en känsla av kamratskap; Dessutom hade vi tre ett vagt hopp om att på något sätt nå Dire Dawa på mindre än åtta dagar. På eftermiddagen gick vi en promenad; vi korsade en låg kulle täckt av små vassa stenar som förstörde våra skor för alltid, jagade en stor taggödla som vi till slut fångade och rörde oss tyst omkring tre kilometer bort från stationen. Solen höll på att gå ner; Vi hade redan vänt tillbaka när vi plötsligt såg två abessiniska stationssoldater springa mot oss och viftade med sina vapen. "Mindernu?" ("Vad är det?") frågade jag och såg deras oroliga ansikten. De förklarade att somalierna i det här området är mycket farliga, de kastar spjut mot förbipasserande från bakhåll, dels av ofog, dels för att enligt deras sed bara de som dödar en person kan gifta sig. Men de attackerar aldrig en beväpnad person. Efteråt bekräftades sanningen i dessa berättelser för mig, och jag såg själv barn i Dire Dawa kasta ett armband i luften och genomborra det mitt under flygningen med ett skickligt kastat spjut. Vi återvände till stationen, eskorterade av abessinier, och undersökte misstänksamt varje buske och varje stenhög.

Nästa dag anlände ett tåg från Djibouti med ingenjörer och arbetare för att reparera banan. En kurir som fraktade post till Abessinien följde också med honom.

Vid det här laget hade det redan blivit klart att stigen var förstörd i åttio kilometer, men att vi kunde försöka färdas dem på en handvagn. Efter mycket bråk med maskinchefen fick vi två handvagnar: en för oss, den andra för vårt bagage. Ashkers (abessiniska soldater), avsåg att skydda oss, och en kurir placerades hos oss. Femton långa somalier, som rytmiskt ropade "eydehe, eydehe" - en sorts rysk "Dubinushka", inte politisk utan arbetare - tog tag i handvagnarna och vi gav oss iväg.<…>

Vad ska en resenär göra som samvetsgrant skriver ner sina intryck i en dagbok? Hur erkänner man för honom när man går in i en ny stad, vad är det första som lockar hans uppmärksamhet? Det är rena sängar med vita lakan, frukost vid ett bord täckt med en duk, böcker och möjlighet till ljuv avkoppling.

Jag förnekar långt ifrån en del av den ökända charmen med "kullar och bäckar." Solnedgång i öknen, korsning över översvämmade floder, drömmar på natten tillbringade under palmer kommer för alltid att förbli en av de mest spännande och vackra ögonblicken i mitt liv. Men när den kulturella vardagen, som redan blivit en saga för en resenär, omedelbart blir verklighet – låt stadens naturälskare skratta åt mig – är detta också underbart. Och jag minns med tacksamhet den där geckon, en liten, helt genomskinlig ödla som sprang längs rummens väggar, som medan vi åt frukost fångade myggor ovanför oss och då och då vände sitt fula men lustiga ansikte mot oss.

Det var nödvändigt att bilda en husvagn. Jag bestämde mig för att ta tjänare i Dire Dawa och köpa mulor i Harrar, där de är mycket billigare. Tjänare hittades mycket snabbt. Haile, en svart man från Shangali-stammen, som talar dålig men smart franska, togs som översättare, Harrari Abdoulaie, som bara kan några få franska ord, men som har sin egen mula, som ledaren för karavanen, och ett par av flottfotade svarta luffare, som Ashkers. Sedan hyrde de ridmulor för morgondagen och gick med lugnt hjärta för att vandra runt i staden.<…>

Du kan vandra runt i den inhemska delen av staden hela dagen utan att bli uttråkad. I två stora butiker som ägs av rika indianer, Jiovaji och Mohametali, silkeskläder broderade med guld, böjda sablar i röda marockoslidor, dolkar med silverjakt och alla sorters orientaliska smycken, så smeka ögonen. De säljs av viktiga feta indianer i bländande vita skjortor under kläder och i sidenpannkaksmössor. Jemenitiska araber springer förbi, även handlare, men främst kommissionärer. Somalierna, skickliga i olika slags hantverk, väver mattor på marken och förbereder sandaler efter mått. När du passerar framför hydorna i Galassi kan du känna lukten av rökelse, deras favoritrökelse. Framför huset till Danakil nagadras (egentligen chefen för köpmännen, men i verkligheten bara en viktig chef) hänger svansarna av elefanter som dödats av hans askar. Tidigare hängde även huggtänder, men eftersom abessinierna erövrade landet får de stackars danakilerna nöja sig med bara svansar. Abessinier med vapen på axlarna går runt med en självständig luft. De är erövrare; det är oanständigt för dem att arbeta. Och nu, utanför staden, börjar bergen, där flockar av babianer nappar på milkweed och fåglar med enorma röda näsor flyger.<…>

Under dagen kom det ett skyfall, så kraftigt att vinden blåste av taket på ett grekiskt hotell, om än inte särskilt starkt. På kvällen gick vi ut på en promenad och såklart för att se vad som hade hänt med floden. Det var oigenkännligt; det bubblade som en bubbelpool. Särskilt framför oss var en gren, som gick runt en liten ö, ovanligt rasande. Enorma vågor av helt svart vatten, och inte ens vatten, utan jord och sand som reste sig från botten, flög, rullade över varandra, och träffade strandens avsats, gick tillbaka, reste sig i en kolonn och vrålade. Den där tysta, matta kvällen var det en fruktansvärd, men vacker syn. Det stod ett stort träd på ön precis framför oss. Vågorna blottade dess rötter med varje slag och överös den med stänk av skum. Trädet skakade med alla sina grenar, men höll sig starkt. Det fanns nästan ingen jord kvar under den, och bara två eller tre rötter höll den på plats. Det gjordes till och med vad mellan åskådarna: om det skulle stå sig eller inte. Men så flög ett annat träd, uppryckt någonstans i bergen vid en bäck, upp och träffade honom som en misshandel. En omedelbar fördämning bildades, vilket var tillräckligt för att vågorna skulle falla med all sin tyngd på den döende. Mitt i vattnets dån kunde man höra huvudroten brista, och trädet svajade lätt och dök på något sätt omedelbart ner i bubbelpoolen med hela sin gröna gren av grenar. Vågorna fångade det vilt, och på ett ögonblick var det redan långt borta. Och medan vi såg trädets död drunknade ett barn nedströms oss, och hela kvällen hörde vi mamman gråta.<…>

Nästa morgon åkte vi till Harrar.<…>

Vägen liknade paradiset på bra ryska populära tryck: onaturligt grönt gräs, alltför spridda trädgrenar, stora färgglada fåglar och hjordar av getter längs bergssluttningarna. Luften är mjuk, genomskinlig och som genomsyrad av guldkorn. Stark och söt doft av blommor. Och bara de svarta människorna är märkligt disharmoniska med allt omkring dem, som syndare som vandrar i paradiset, enligt någon ännu inte skapad legend.

Vi red i trav, och våra askar sprang i förväg och hittade fortfarande tid att busa och skratta med de förbipasserande kvinnorna. Abessinierna är kända för sin snabba fot, och den allmänna regeln här är att över en lång sträcka kommer en fotgängare alltid att köra om en ryttare. Efter två timmars färd började stigningen: en smal stig, som ibland svängde rakt ner i ett dike, slingrade sig nästan vertikalt uppför berget. Stora stenar blockerade vägen, och vi var tvungna att kliva av mulorna och gå. Det var svårt, men bra. Du måste springa upp, nästan utan att stanna, och balansera på vassa stenar: på så sätt blir du mindre trött. Ditt hjärta slår och tar andan ur dig: som om du skulle på en kärleksdejt. Och för detta belönas du med en oväntad, som en kyss, den friska doften av en bergsblomma och en plötsligt öppnad utsikt över en försiktigt dimmig dal. Och när vi äntligen halvt kvävda och utmattade klättrade upp på den sista åsen, blinkade det oöverträffade vattnet, som en silversköld, bergssjön Adelie in i våra ögon så länge. Jag tittade på klockan: klättringen varade i en och en halv timme. Vi var på Harrarplatån. Terrängen förändrades dramatiskt. Istället för mimosor fanns gröna bananpalmer och häckar av milkweed; istället för vilt gräs finns omsorgsfullt odlade åkrar av durro. I byn Galas köpte vi fikon - en sorts tjocka pannkakor gjorda av svart deg, som ersatte bröd i Abessinien, och åt det, omgivna av nyfikna barn, som skyndade att springa iväg vid vår minsta rörelse. Härifrån gick en direkt väg till Harrar, och på vissa ställen fanns det till och med broar över djupa sprickor i marken. Vi passerade den andra sjön - Oromaya, dubbelt så stor som den första, sköt en kärrfågel med två vita utväxter på huvudet, skonade en vacker ibis och befann oss fem timmar senare framför Harrar.

Redan från berget presenterade Harrar en majestätisk utsikt med sina röda sandstenshus, höga europeiska hus och vassa minareter av moskéer. Den är omgiven av en mur och porten är inte tillåten efter solnedgången. Inuti är detta just Bagdad från Harun al-Rashids tid. Smala gator som reser sig och faller i steg, tunga trädörrar, torg fulla av bullriga människor i vita kläder, en domstol precis där på torget – allt detta är fullt av charmen med gamla sagor.<…>

På kvällen gick vi på teater. Dedyazmatch Tafari såg en gång framträdanden av en besökande indisk trupp i Dire Dawa och blev så förtjust att han till varje pris bestämde sig för att ge sin fru samma spektakel. Indianerna reste till Harrar på hans bekostnad, fick gratis boende och bosatte sig väl. Detta var den första teatern i Abessinien och det var en stor framgång. Vi hade svårt att hitta två platser på första raden; För att göra detta var två respektabla araber tvungna att sitta på sidostolar. Teatern visade sig helt enkelt vara en monter: ett lågt järntak, omålade väggar, ett jordgolv - allt detta var kanske till och med för dåligt. Pjäsen var komplex, någon indisk kung i en frodig populär kostym bärs bort av en vacker konkubin och försummar inte bara hans juridiska fru och unga vackra son, utan också regeringens angelägenheter. Bihustrun, indian Phaedra, försöker förföra prinsen och i förtvivlan över att misslyckas förtalar han honom för kungen. Prinsen utvisas, kungen tillbringar all sin tid i fylla och sinnliga nöjen. Fiender attackerar, han försvarar sig inte, trots bön från sina trogna krigare, och söker frälsning på flykt. En ny kung kommer in i staden. Av en slump, medan han jagade, räddade han ur rånarnas händer den legitima hustru till den tidigare kungen, som hade följt sin son i exil. Han vill gifta sig med henne, men när hon vägrar säger han att han går med på att behandla henne som sin mamma. Den nya kungen har en dotter, hon måste välja en brudgum, och för detta samlas alla distriktsprinsar i palatset. Den som kan skjuta från en förtrollad båge kommer att bli den utvalda. Den landsförvisade prinsen, utklädd till en tiggare, kommer också till tävlingen. Naturligtvis är det bara han som kan stränga bågen, och alla är glada över att få veta att han är av kungligt blod. Kungen, tillsammans med sin dotters hand, ger honom den tidigare kungen, ångrar sina misstag, återvänder och avsäger sig också sin rätt att regera.

Det enda regissörstricket var att när ridån föll, föreställande gatan i en stor österländsk stad, framför sig skådespelarna, utklädda till stadsbor, spelade ut små roliga scener som bara var avlägset relaterade till pjäsens allmänna handling.

Landskapet, tyvärr, var i en mycket dålig europeisk stil, med anspråk på skönhet och realism. Det mest intressanta var att alla roller spelades av män. Konstigt nog, men detta skadade inte bara inte intrycket, utan förstärkte det till och med. Resultatet blev en behaglig enhetlighet av röster och rörelser, som så sällan finns på våra teatrar. Skådespelaren som spelade bihustrun var särskilt bra: vitkalkade, grov, med en vacker zigenarprofil, han visade så mycket passion och kattliknande grace i scenen för att förföra kungen att publiken var uppriktigt upphetsad. Ögonen på araberna som fyllde teatern lyste särskilt upp.

Vi återvände till Dire Dawa, tog allt vårt bagage och nya askar, och tre dagar senare var vi redan på väg tillbaka. Vi tillbringade natten halvvägs uppför stigningen, och detta var vår första natt i ett tält. Där fick bara våra två sängar plats och mellan dem stod som ett nattduksbord två resväskor av den typ som tillverkats av Grum-Grzhimailo, placerade ovanpå varandra. Lyktan, som ännu inte var bränd, spred en stank. Vi åt kita (mjöl utrört i vatten och stekt i stekpanna, en vanlig mat på vägen här) och kokt ris, som vi åt först med salt och sedan med socker. På morgonen gick vi upp vid sextiden och gick vidare.

Nikolai Stepanovich Gumilev.Från ett brev till den senior etnografen vid Museet för antropologi och etnografi L. Ya. Dire Dawa, 20 maj 1913:

Käre Lev Yakovlevich, som du kan se på frimärket är vi redan i Abessinien. Man kan inte säga att resan började helt utan incidenter. Regnet spolade ut järnvägen och vi åkte 80 km på en handvagn och sedan på en plattform för att transportera stenar. Efter att ha kommit till Dire Dawa åkte vi genast till Harrar för att köpa mulor, eftersom de är dyra här. Vi har köpt fyra hittills, mycket bra, för i genomsnitt 45 rubel. en bit. Sedan återvände de till Dire Dawa för saker och ting och här tog de fyra tjänare, två abessinier och två gallor, och en femte översättare, en före detta elev av den katolska missionen, en Galla. Från Harrar telegraferade jag det ryska sändebudet i Addis Abeba och bad honom att få mig tillåtelse att resa, men jag har ännu inte fått något svar.

Min rutt är mer eller mindre inställd. Jag funderar på att åka till Bari, därifrån längs Wabi Sidamo-floden till Zwaisjön och, genom Arussis land längs bergskedjan Churcher, återvända till Dire Dawa. Således kommer jag alltid att vara i den minst utforskade delen av Galla-landet. Tack vare regnet är det inte varmt, det är gräs och vatten överallt, det vill säga allt man behöver till en husvagn. Det är sant att floderna ibland svämmar över, och i Dire Dawa händer det olyckor med människor nästan varje dag, men med mulor som mina är faran reducerad till ett minimum.

I morgon hoppas jag få tala, och på tre månader kommer du inte att höra från mig. Troligtvis kommer jag direkt till Museet i slutet av augusti. Jag ber er vänligen att skicka 200 rubel genom Lyon-krediten till Banc of Abyssinie i Dire-Daua i mitten av juni. Jag räknar med att de ska betala av askarna och återvända. Den ryske vicekonsuln i Djibouti, herr Galeb, försåg mig med ett antal viktiga tjänster: han ordnade fri passage för vapen i Djibouti och Abessinien, rabatt på bagagetransport på järnväg och gav rekommendationsbrev.

Nikolai Stepanovich Gumilev.Från The African Diary:

För att resa i Abessinien måste du ha ett regeringskort. Jag telegraferade detta till den ryska charge d'affaires i Addis Abeba och fick ett svar att ordern att utfärda ett pass till mig hade skickats till chefen för Harrar-tullen, Nagadras Bistrati. Men Nagadras meddelade att han inte kunde göra någonting utan tillstånd från sin överordnade, farfar Tafari. Du borde gå till farfar med en present. Två trogna svarta, när vi satt hemma hos den gamle, ställde en låda vermouth som jag köpt vid hans fötter. Detta gjordes på inrådan av Kalil Galeb, som presenterade oss. Farfaderns palats, ett stort tvåvånings trähus med en målad veranda som vetter mot en inre, ganska smutsig innergård, liknade en inte särskilt trevlig dacha, någonstans i Pargolovo eller Teriokki. Ungefär två dussin Ashkers malde runt på gården och agerade väldigt nonchalant. Vi gick upp för trappan och gick efter att ha väntat en minut på verandan in i ett stort matta rum, där alla möbler bestod av flera stolar och en sammetsfåtölj till farfar. Dedyazmatch reste sig för att möta oss och skakade våra hand. Han var klädd i shamma, som alla abessinier, men av sitt mejslade ansikte, kantat av ett svart lockigt skägg, av sina stora, värdiga gasellögon och av hela hans uppförande kunde man genast gissa prinsen. Och det är inte förvånande: han var son till Ras Makkonen, en kusin och vän till kejsar Menelik, och härstammade direkt från kung Salomo och drottningen av Saba. Vi bad honom om ett pass, men trots gåvan svarade han att han inte kunde göra något utan order från Addis Abeba. Tyvärr kunde vi inte ens få ett intyg från Nagadras att beställningen hade tagits emot, eftersom Nagadras hade åkt för att leta efter en mula som försvunnit med posten från Europa på vägen från Dire Dawa till Harrar.

Sedan bad vi farfar om lov att fotografera honom, och han gick genast med på detta. Några dagar senare kom vi med en fotokamera. Askarna lade ut mattor precis på gården och vi fotograferade farfar i hans högtidliga blå kläder. Sedan var det prinsessan, hans frus tur. Hon är syster till Lij Iyassu, arvtagaren till tronen, och därför barnbarn till Menelik. Hon är tjugotvå år, tre år äldre än sin man, och hennes drag är mycket behagliga, trots en viss fyllighet som redan har förstört hennes figur. Men det verkar som om hon var i en intressant position. Dedjazmatch visade henne den mest rörande uppmärksamheten. Han satte oss i rätt position, rätade på klänningen och bad oss ta av den flera gånger för att säkerställa framgång. Samtidigt visade det sig att han talade franska, men var bara generad, inte utan anledning att finna att det var oanständigt för en prins att göra fel. Vi filmade prinsessan med hennes två tjänarinnor.

Vi skickade ett nytt telegram till Addis Abeba och började arbeta i Harrar. Min kamrat började samla insekter i närheten av staden. Jag följde med honom två gånger. Det här är en otroligt själsvänlig aktivitet: att vandra längs vita stigar mellan kaffefält, klättra på klippor, gå ner till floden och hitta små skönheter överallt - rött, blått, grönt och guld. Min följeslagare samlade upp till femtio av dem om dagen och undvek att ta samma. Mitt arbete var av ett helt annat slag: jag samlade etnografiska samlingar, stoppade utan att tveka förbipasserande för att titta på sakerna de hade på sig, jag gick in i hus utan att fråga och undersökte redskapen, jag tappade huvudet, försökte få information om syftet med något föremål från dem som inte förstod, till Vad handlar det här om, Harrarites? De hånade mig när jag köpte gamla kläder, en köpman förbannade mig när jag bestämde mig för att fotografera henne, och några vägrade sälja mig det jag bad om, och trodde att jag behövde det för häxkonst.<…>

Allt måste dock få ett slut. Vi bestämde oss för att Harrar hade studerats så långt som vår styrka tillät oss, och eftersom passet bara kunde erhållas på cirka åtta dagar, lätt, det vill säga med bara en lastmula och tre askar, åkte vi till Jijiga till somaliska stammen Gabarizal.

Alexandra Stepanovna Sverchkova(född Gumileva), mor till N. L. Sverchkova:

N.S. förlorade aldrig sin sinnesnärvaro ens i vilda Afrika. Så, sa Kolya Malenky, de behövde hitta en översättare som kunde franska. Jesuitfäderna skickade flera unga män, men ingen av dem ville gå till okända platser bland vildarna. Det fanns en - Fasika, som till och med kunde några ord på ryska. Men här är problemet: hans moster släppte inte in honom och vid en tidpunkt då husvagnen var tvungen att lämna skickade hon folk för att ta bort honom. Ett gräl började, Fasika drogs åt höger, drogs åt vänster, och det är okänt hur det hela skulle ha slutat om någon abessinier inte plötsligt hade dykt upp och viftat med en käpp över huvudet. N.S., utan att tänka länge, ryckte trollstaven ur hans händer och svängde den mot honom. "Vad säger du," skrek Fasika, "det här är en domare!" Allt slutade ganska lyckligt, domaren, efter att ha granskat pappren, tillät honom att ta en tolk och gav till och med N.S sin trollstav, ett tecken på hans kraft, varefter alla gick till moster Fasika, där de stannade till solnedgången.

Nikolai Stepanovich Gumilev.Från resedagboken:

Vi åkte kl 12 genom Toam Gate.

Vi stannade vid Nagadras hus, på inbjudan av pojköversättaren gick vi för att säga adjö, sedan sprang Abdulai och vi åkte till Gorikyans land. Vi tillbringade natten och åt kyckling och val i provensalsk olja, vilket var underbart.

Vi åkte vid 11. På morgonen samlade Kolya en massa insekter. Vägen direkt västerut är densamma som i Dire Dawa. Det finns många sprickor i flodernas regnperiod.

Först är vägen helt röd, sedan Amaressafloden, Oromaiasjön och Adeli, båda salta. Lustigt förbud mot att skjuta fåglar. Mulan haltar, jag gick nästan hela tiden. På båda sidor fanns det åkrar med majs och häckar av mjölkgräs, med gräs sått här och där.

Vi åkte vid 10, stannade vid fem; den första hälften i söder, den andra i väster; halvvägs genom resan såg vi Gara Muleta norrut cirka 15 kilometer från oss; vi tog oss igenom snår av milkweed och skar ner dem; vägen var full av törnen, på många ställen var terrängen avgasad; lundar av trädliknande grenar, sällsynta fält av durro; stannade vid vattenfloden (bäcken) vid foten av berget Golya; de dödade en anka och sköt på hyenor på natten. Landet heter Meta, chefen för Kenyazmatch Walde-Mariam Abayneh med 1000 soldater.

Skogarna börjar; vi passerade berget Golya och stannade vid berget Waldzhira; bråka med gerezmatch Kaylu och domaren.<…>

Vi besökte frun till en gerezmach; lunch i ett engelskt tält, samtal; rysk läkare; barn och styvdotter (ur Grimms sagor).

Vi gick 6 timmar söderut; försiktig nedstigning till Apia; väg mellan en kedja av låga kullar; taggar och mimosor; konstiga blommor - man ser ut som en galning med kronblad bakåtkastade och ståndare framåt; avvikit från husvagnen; bestämde sig för att gå till staden; klättrade under klipporna i en och en halv timme; sovstad; Den mötande vice guvernören tar oss till husvagnen och dricker te med oss, sittande på golvet.

Staden grundades för ungefär trettio år sedan av abessinierna, kallad Ghanami (i Gallas - Utrenitb, d.v.s. Good), chefen för Fitaurari-regionen Asfau bor i den med 1000 garnisonsoldater; hundra hus. S:t Mikaels kyrka; konstiga stenar, med hål, och en ovanpå varandra, det finns till och med tre ovanpå varandra, vissa liknar en fästning med ett kryphål, andra - en sfinx, andra - cyklopiska byggnader. Här såg vi en rolig anordning för en piggsvin (dzharta); han kommer på natten för att äta durro, och Abessinierna sätter upp en sorts telegraftråd eller portierrep, vars ena ände är i huset, och på den andra hängs ett träfat och tomma kalebasser. På natten drar de i repet, ett ljud hörs på fältet och dharten springer iväg. Det finns lejon en dags resa söderut, och noshörning två dagar bort.

Vi åkte vid 12-tiden. Stor och enkel nedstigning. Byar blir sällsyntare och sällsynta. Barkha (öknen) och kola börjar. Höga milkweeds och mimosas. Vildkatt, kalkoner, leopard. Vi passerade genom vattnet och stannade i öknen vid 5-tiden. I den lilla byn vi passerade finns ett tullkontor. Tjänstemännen sprang efter oss och ville inte acceptera tillstånd och krävde det från Nagadras Bifati. "En hund känner inte sin husbondes herre." Vi körde iväg dem.<…>

Vi åkte vid 6-tiden. Värmen är dödlig. Ashkers gör uppror. Jag lugnar dem med löftet att ge dem mat i öknen. Vi går bland törnen. Vi gick vilse. En natt utan vatten och tält. Rädsla för skorpioner.

Vi åkte vid 6-tiden. Vi gick utan väg. Efter två timmar finns en tank med rinnande vatten. Vid 11-tiden skingrades vi för att leta efter vägen; alla törnen, äntligen ett villkorligt skott. Vi kom till en by i Galla. De började be oss sälja mjölk, men de berättade att det inte fanns någon. Vid denna tidpunkt anlände abessinierna (två ryttare, fem tjänare - Ashkers från Ato Nado, som bad att få följa med oss till Ganami). De gick genast in i byn, gick in i husen och fick mjölk. Vi drack och betalade. De gamla gallakvinnorna var fascinerade. Abessinierna drack inte, det var fredag, de gjorde sitt bästa för oss och, efter våra spår, körde de in i denna slum. Vi visste inte vägen och tog en Gallas för att guida oss. Vid den här tiden kom män springande från hagen, läskiga, halvnakna, hotfulla. Speciellt en - en man från stenåldern. Vi bråkade med dem länge, men till slut, efter att ha fått veta att vi hade betalat för allt, gick de för att hälsa på oss på och på vägen, efter att ha fått baksheesh från mig, tackade oss och vi skildes som vänner.

Vi stannade vid 16-tiden vid vattnet. Historia på kvällen. Dagen innan försvann vår brinnande, och enligt abessinisk sed fick mina askar betala för det. De tittade igenom alla sina tillhörigheter och började slutligen ta över tillhörigheterna till askaren som hade angripit oss på vägen, som hade avvikit från sina herrar Nagodi, Shangal. Han kom för att klaga hos oss och föreslog att han skulle gå till domaren. Det påpekades rimligen för honom att det inte fanns några domare i barken, och medan några höll honom, slet andra upp hans väska. Det första där var vår brinnande. Tjuven ville fly, men han blev tillfångatagen och bunden. Våra abessiniska vänner kom och lånade oss bojor, och tjuven blev fjättrad. Då meddelade han att 6 thaler hade stulits från honom. Jag var tvungen att betala och jag meddelade att jag delar ut dessa pengar till mina askar. Sedan sökte de tjuven och fann pengar i hans mantel. Detta gjorde alla upprörda.

Vi åkte vid 6-tiden. Runt 11-tiden köpte vi smör av byns (stadens) chef. Vi köpte en mjölkpanna.

I huset bor kalvar och kameler. Sedan kunde de inte hitta vatten på länge och gick i upp till 4,5 timmar totalt tio timmar. Vi är fruktansvärt trötta. Vi simmade i en cistern arshin djupt. Vi somnade på klipporna utan tält det regnade på natten och gjorde oss blöta.

Vi gick i 1,5 timme. Sedan sköt abessinierna antilopen, och vi tog lång tid att flå den. Drakar och kondorer anlände. Vi dödade fyra, flådde två. Skjut på en kråka. Kulor glider längs fjädrarna. Abessinierna säger att detta är en profetisk fågel. De visade det på kvällen.<…>

Abessinierna tappade sina mulor och gick för att leta efter dem. Mina askar kräver att de väntar, eftersom bara de vet vägen. Jag går med på att vänta till klockan 12. Vi går ut i fruktansvärd värme. Låt oss gå till 5.

Barkha är som en fruktträdgård. Här blir det lättare och mindre frekvent. Vi stannade vid byn, vid ingången. För att förhindra att korna på en gång rusade in i grinden och bröt den, grävdes ett stort hål framför den. Vi gick in i en by med sex bara halmtakshyddor (kvinnorna och barnen bär läderbitar som kläder). Vi besökte skolan. Vi köpte en sked och harts för bläck. Läraren är en fruktansvärd bedragare. Han studerade med somalierna. Barn på semester, sid<отому>h<то>boskapsdöd.

Från boken Maximilian Voloshins memoarer författare Voloshin Maximilian Alexandrovich

Från boken The Chekhov Clan: Idols of the Kremlin and the Reich författare Sushko Yuri Mikhailovich

Moskva, våren 1913 - Åh, Monsieur Boukichon, äntligen! Du har ingen aning om hur glad jag är för din skull. – Olga Leonardovna bjöd hjärtligt in gästen i vardagsrummet. – Du har börjat besöka mig sällan, Ivan Alekseevich... – Vardagliga angelägenheter, du vet, ge mig inte fred, jag är i krig med förläggare,

Från boken Lunin attackerar Tirpitz författare Sergeev Konstantin Mikhailovich

FÖRSTA KAMPMOD (7 - 21 NOVEMBER 1941) Omedelbart efter förtöjning kom Magomet Imadutdinovich Gadzhiev, en av brigadens mest erfarna ubåtsmän, till ubåten och påbörjade en detaljerad inspektion av båten och lärde känna personalen. De fick uppdraget – på kortast möjliga tid

FJÄRDE KAMPKAMPANJEN (21 mars - 3 april 1942) Efter att båten återvänt från havet gick det bara en vecka, som först fylldes av rörelsen med att reparera tankar (och spilla dieselbränsle längs Pala Guba), vilket skrev av det sjuka. ödesdigra gummipåsar, men främst förbereder båten för författare

ÅTTONDE KOMBATKAMPANJEN (10 - 21 FEBRUARI 1943) Den 10 februari kl. 16.00 lämnade båten huvudbasen. Uppgiften är att lägga ett minfält, landa en spaningsgrupp och obegränsad ubåtskrigföring - förstörelse av fiendens fartyg och transporter i Loppsky-området

Från författarens bok

NIONDE KAMPMOD (4 - 17 APRIL 1943) Det stridsuppdrag som tilldelades båten innefattade att lägga ut ett minfält i Lopphavet, där, enligt underrättelseuppgifter, den mest trafikerade skärvägen av transportfartyg och örlogsfartyg nyligen hade passerat

Från författarens bok

TIONDE KAMPKAMPANJ (5 - 23 AUGUSTI 1943) Om du studerar verk av några av våra historiker som "klargör" stridsframgångarna för våra Nordsjöubåtar och jämför våra framgångar och förluster som citeras av dem, visar det sig att effektiviteten av torpedavfyrning av våra båtar var så

Från författarens bok

TOLFTE KAMPKURSEN (6 - 12 APRIL 1944) På den 12:e stridskampanjen seglar båten utan Lunin för första gången sedan mars 1942. Båten leds av den unge befälhavaren Zarmair Arvanov. Den nya befälhavaren för 1:a ubåtsdivisionen, kapten 2:a rang Mikhail Petrovich, ger stöd (mer för ordningens skull).

KAPITEL TRE

Vägen till Harar går de första tjugo kilometerna längs bädden av just den flod som jag talade om i föregående kapitel. Dess kanter är ganska branta, och Gud förbjude en resenär att hamna på den under regnet. Vi var lyckligtvis skyddade från denna fara, eftersom intervallet mellan två regn varade cirka fyrtio timmar. Och vi var inte de enda som utnyttjade möjligheten. Dussintals abessinier red längs vägen, danakils passerade, gallakvinnor med hängiga bara bröst bar ved och gräs till staden. Långa kedjor av kameler, sammanbundna med sina nospartier och svansar, som roliga radband uppträdda på en tråd, skrämde våra mulor när de passerade. Vi förväntade oss att Harar-guvernören, Dedjazmag Tafari, skulle komma till Dire Dawa, och vi träffade ofta grupper av européer som red ut för att möta honom på vackra, pigga hästar.

Vi red i trav, och våra askar sprang i förväg och hittade fortfarande tid att busa och skratta med de förbipasserande kvinnorna. Abessinierna är kända för sin snabba fot, och den allmänna regeln här är att över en lång sträcka kommer en fotgängare alltid att köra om en ryttare. Efter två timmars färd började stigningen: en smal stig, som ibland svängde rakt ner i ett dike, slingrade sig nästan vertikalt uppför berget. Stora stenar blockerade vägen, och vi var tvungna att kliva av mulorna och gå. Det var svårt, men bra. Du måste springa upp, nästan utan att stanna, och balansera på vassa stenar: på så sätt blir du mindre trött. Ditt hjärta slår och tar andan ur dig: som om du skulle på en kärleksdejt. Och å andra sidan belönas du med det oväntade, som en kyss, frisk doft av en fjällblomma och en plötsligt öppnad utsikt över en försiktigt dimmig dal. Och när vi äntligen, halvt kvävda och utmattade, besteg den sista åsen, gnistrade det aldrig tidigare skådade lugna vattnet i våra ögon så länge, som en silversköld: bergssjön Adelie. Jag tittade på klockan: klättringen varade i en och en halv timme. Vi var på Kharar-platån. Terrängen förändrades dramatiskt. Istället för mimosor fanns gröna bananpalmer och häckar av milkweed; istället för vilt gräs finns omsorgsfullt odlade åkrar av durro. I en by i Galla köpte vi injira (en typ av tjock pannkaka gjord av svart deg som ersätter bröd i Abessinien) och åt den, omgivna av nyfikna barn som rusade för att springa iväg vid vår minsta rörelse. Härifrån gick en direkt väg till Harar, och på vissa ställen fanns det till och med broar över djupa sprickor i marken. Vi passerade en andra sjö, Oromolo, dubbelt så stor som den första, sköt en vadarfågel med två vita utväxter på huvudet, skonade en vacker ibis och befann oss fem timmar senare framför Harar.

Redan från berget presenterade Harar en majestätisk utsikt med sina röda sandstenshus, höga europeiska hus och vassa minareter av moskéer. Den är omgiven av en mur och porten är inte tillåten efter solnedgången. Inuti är det helt Bagdad från tiden för Harun al-Rashid. Smala gator som går upp och ner i trappsteg, tunga trädörrar, torg fulla av stökiga människor i vita kläder, en domstol precis där på torget – allt detta är fullt av charmen med gamla sagor. De små bedrägerierna som bedrivs i staden är också ganska i uråldriga anda. En svart pojke på omkring tio år, av allt att döma en slav, gick mot oss längs en fullsatt gata med en pistol på axeln, och en abessinier tittade på honom runt hörnet. Han gav oss ingen vägbeskrivning, men eftersom vi gick på en promenad var det inte svårt för oss att ta oss runt honom. Nu dök en stilig Hararit upp, uppenbarligen bråttom, eftersom han galopperade. Han ropade till pojken att gå åt sidan, men han lyssnade inte och träffades av mulen föll han på rygg som en träsoldat, med samma lugna allvar i ansiktet. Abessiniern, som tittade runt hörnet, rusade efter harariten och hoppade som en katt upp bakom sadeln. "Ba Menelik, du dödade en man." Hararit var redan deprimerad, men vid denna tidpunkt reste sig den svarte pojken, som uppenbarligen var trött på att ljuga, upp och började skaka av sig dammet. Abessiniern lyckades ändå samla in en thaler för den skada som nästan tillfogades hans slav.

Vi bodde på ett grekiskt hotell, det enda i staden, där de för ett dåligt rum och ett ännu sämre bord debiterade oss ett pris värdigt Parisian Grand Hotel. Men det var ändå trevligt att dricka en uppfriskande pinzermenta och spela ett spel av fett och gnagt schack.

Jag träffade några vänner i Harare. Den misstänksamma maltesen Karavana, en före detta banktjänsteman som jag hade ett ödesdigert gräl med i Addis Abeba, var den första som kom för att hälsa på mig. Han tvingade på mig någon annans dåliga mula i avsikt att få en provision. Han erbjöd sig att spela poker, men jag kände redan till hans spelstil. Till sist, med apupptåg, rådde han mig att skicka magus en låda champagne, så att han sedan kunde springa framför honom och skryta med sin ledning. När ingen av hans ansträngningar kröntes med framgång tappade han allt intresse för mig. Men jag skickade själv för att leta efter en annan av mina Addis Abeba-bekanta - en liten, ren, äldre kopt, chef för en lokal skola. Filosofererande, liksom de flesta av sina landsmän, uttryckte han ibland intressanta tankar, berättade roliga historier och hela hans världsbild gav intryck av god och stabil balans. Vi spelade poker med honom och besökte hans skola, där små abessinier med de bästa namnen i staden tränade aritmetik på franska. I Harare hade vi till och med en landsman, rysk subjekt armenier Artem Iokhanzhan, som bodde i Paris, Amerika, Egypten och bodde i Abessinien i ett tjugotal år agent och tidigare medlem av domstolen, men på frågan om hur han fick så många titlar är svaret ett vagt leende och klagomål på dåliga tider.

Den som tror att det är lätt att köpa mulor i Abessinien har väldigt fel. Det finns inga speciella handlare och inte heller några loppmässor. Askar går från hus till hus och frågar om det finns några korrupta mulor. Abessiniernas ögon lyser: den vita kanske inte vet priset och kan bli lurad. Det finns en kedja av mulor som leder till hotellet, ibland mycket bra, men otroligt dyra. När denna våg lagt sig börjar vännen: de leder sjuka, sårade, brutna mulor i hopp om att den vite mannen inte förstår mycket om mulor, och först då börjar de ta med bra mulor en efter en och på riktigt pris. På tre dagar hade vi alltså turen att köpa fyra. Vår Abdulaiye hjälpte oss mycket, som trots att han tog mutor från säljare, ändå försökte mycket hårt till vår fördel. Men översättaren Hailes elakhet blev helt tydlig under dessa dagar. Inte nog med att han inte letade efter mulor, utan han till och med, verkar det som, utbytte blinkningar med hotellägaren för att hålla oss där så länge som möjligt. Jag släppte honom där i Harare.

Jag fick rådet att leta efter en annan översättare på den katolska missionen. Jag åkte dit med Yokhanzhan. Vi gick in genom den halvöppna dörren och befann oss på en stor, oklanderligt ren innergård. Mot bakgrund av höga vita väggar bugade sig tysta kapuciner i bruna dräkter för oss. Ingenting påminde oss om Abessinien, det verkade som om vi var i Toulouse eller Arles. I ett enkelt inrett rum sprang monsignoren själv, biskopen av Galla, en fransman på ett femtiotal med vidöppna, som förvånade, ögon ut till oss. Han var oerhört snäll och trevlig att ha att göra med, men åren som tillbringades bland vildarna, på grund av den allmänna klosternaiviteten, gjorde hans närvaro påtaglig. Han blev på något sätt för lätt, som en sjuttonårig collegetjej, förvånad, glad och ledsen över allt vi sa. Han kände en översättare, Gallas Paul, en före detta elev vid missionen, en mycket bra pojke, han skulle skicka honom till mig. Vi sa hejdå och återvände till hotellet, dit Paul anlände två timmar senare. En lång kille med ett grovt bondansikte, han rökte villigt, drack ännu villigare och såg samtidigt sömnig ut, rörde sig trögt, som en vinterfluga. Vi kom inte överens om priset. Efteråt, i Dire Dawa, tog jag en annan missionsstudent, Felix. Enligt det allmänna uttalandet från alla européer som såg honom såg han ut som om han började känna sig sjuk; när han gick upp för trappan ville man nästan stötta honom, och ändå var han helt frisk och dessutom un tres brave garcon, som missionärerna fann. Jag fick höra att alla elever i katolska missioner är så här. De ger upp sin naturliga livlighet och intelligens i utbyte mot tvivelaktiga moraliska dygder.

På kvällen gick vi på teater. Dedyazmag Tafari såg en gång en besökande indisk trupps framträdanden i Dire Dawa och blev så förtjust att han till varje pris bestämde sig för att ge sin fru samma spektakel. Indianerna reste till Harar på hans bekostnad, fick gratis boende och bosatte sig väl. Detta var den första teatern i Abessinien och det var en stor framgång. Vi hade svårt att hitta två platser på första raden; För att göra detta var två respektabla araber tvungna att sitta på sidostolar. Teatern visade sig helt enkelt vara en monter: ett lågt järntak, omålade väggar, ett jordgolv - allt detta var kanske till och med för dåligt. Pjäsen var komplex, någon indisk kung i en frodig populär kostym förs bort av en vacker konkubin och försummar inte bara hans juridiska fru och den unge stiliga prinssonen, utan också regeringens angelägenheter. Bihustrun, indian Phaedra, försöker förföra prinsen och i förtvivlan över att misslyckas förtalar han honom för kungen. Prinsen utvisas, kungen tillbringar all sin tid i fylla och sinnliga nöjen. Fiender attackerar, han försvarar sig inte, trots bön från sina trogna krigare, och söker frälsning på flykt. En ny kung kommer in i staden. Av en slump, medan han jagade, räddade han ur rånarnas händer den legitima hustru till den tidigare kungen, som hade följt sin son i exil. Han vill gifta sig med henne, men när hon vägrar säger han att han går med på att behandla henne som sin mamma. Den nya kungen har en dotter, hon måste välja en brudgum, och för detta samlas alla distriktsprinsar i palatset. Den som kan skjuta från en förtrollad båge kommer att bli den utvalda. Den landsförvisade prinsen, utklädd till en tiggare, kommer också till tävlingen. Naturligtvis är det bara han som kan stränga bågen, och alla är glada över att få veta att han är av kungligt blod. Kungen, tillsammans med sin dotters hand, ger honom den tidigare kungen, ångrar sina misstag, återvänder och avsäger sig också sin rätt att regera.

Vi återvände till Dire Dawa, tog allt vårt bagage och nya askar, och tre dagar senare var vi redan på väg tillbaka. Vi tillbringade natten halvvägs uppför stigningen, och detta var vår första natt i ett tält. Bara våra två sängar fick plats där och mellan dem stod som ett nattduksbord två resväskor av den typ som Grumm-Grzhimailo designade, placerade ovanpå varandra. Lyktan, som ännu inte var bränd, spred en stank. Vi åt kita (mjöl utrört i vatten och stekt i stekpanna, en vanlig mat på vägen här) och kokt ris, som vi åt först med salt och sedan med socker. På morgonen gick vi upp vid sextiden och gick vidare.

Vi fick veta att vår vän, den turkiske konsuln, bodde på ett hotell två timmars bilresa från Harar och väntade på officiellt meddelande om sin ankomst till Addis Abeba till Harar-myndigheterna. Det tyska sändebudet i Addis Abeba var oroad över detta. Vi bestämde oss för att stanna vid detta hotell och skicka husvagnen framåt.

Trots det faktum att konsuln ännu inte hade tillträtt sina uppgifter, tog han redan emot många muslimer som såg i honom guvernören för sultanen själv och ville hälsa honom. Enligt österländsk sed kom alla med presenter. Turkiska trädgårdsmästare tog med sig grönsaker och frukt, araber - får och kycklingar. Ledarna för de halvoberoende somaliska stammarna skickade honom för att fråga vad han ville: ett lejon, en elefant, en flock hästar eller ett dussin strutsskinn, avklädda alla sina fjädrar. Och bara syrierna, klädda i jackor och som gjorde miner mot européer, kom med en fräck blick och tomma händer.

Vi stannade hos konsuln i ungefär en timme och när vi anlände till Harar fick vi veta den sorgliga nyheten att våra vapen och patroner hölls kvar i stadens tullar. Nästa morgon hämtade vår armeniska vän, en köpman från utkanten av Harar, oss för att gå tillsammans för att träffa konsuln, som äntligen fick de nödvändiga papper och kunde göra ett ceremoniellt inträde i Harar. Min kamrat var för trött dagen innan, så jag gick ensam. Vägen hade ett festligt utseende. Araber i vita och färgade kläder satt på klipporna i respektfulla poser. Abessinier Ashkers, skickade av guvernören för att tillhandahålla en hederseskort och återställa ordningen, skyndade hit och dit. Vita, det vill säga greker, armenier, syrier och turkar – alla bekanta med varandra, red i grupp, chattade och lånade cigaretter. Gallabönderna som kom emot dem stod åt sidan i rädsla och såg en sådan triumf.

Konsuln, jag tror jag glömde skriva att det var generalkonsuln, var ganska majestätisk i sin rikt broderade gulduniform, ett knallgrönt band över axeln och en knallröd fez. Han steg på en stor vit häst, vald bland den tystaste (han var ingen bra ryttare), två askar tog den i tränsen och vi begav oss tillbaka till Harar. Jag fick en plats till höger om konsuln till vänster var Kalil Galeb, en lokal representant för Galebs handelshus. Guvernörens Ashkers sprang i förväg, européerna red bakom dem, och bakom dem sprang hängivna muslimer och olika släntrande människor. I allmänhet var det upp till sexhundra personer. Grekerna och armenierna som red bakom pressade oss skoningslöst och försökte var och en visa sin närhet till konsuln. En gång bestämde sig till och med hans häst för att sparka med bakdelen, men detta stoppade inte den ambitiösa. Stor förvirring orsakades av en hund som bestämde sig för att springa och skälla i denna folkmassa. De förföljde henne och slog henne, men hon fortsatte ändå med sitt liv. Jag skilde mig från processionen eftersom stödet på min sadel hade gått sönder, och med mina två askar återvände jag till hotellet. Nästa dag, i enlighet med den tidigare mottagna och nu bekräftade inbjudan, flyttade vi från hotellet till det turkiska konsulatet.

För att resa i Abessinien måste du ha ett regeringskort. Jag telegraferade detta till den ryska charge d'affaires i Addis Abeba och fick ett svar att ordern att utfärda ett pass till mig hade skickats till chefen för Harare-tullen, Nagadras Bistrati. Men Nagadras meddelade att han inte kunde göra någonting utan tillstånd från sin chef, Tafari. Du borde gå till diasporan med en gåva. Två duktiga svarta, när vi satt i gubbens butik, förde och ställde vid hans fötter en ask vermouth som jag köpt. Detta gjordes på inrådan av Kalil Galeb, som representerade oss. Diasporans palats, ett stort tvåvånings trähus med en målad veranda med utsikt över en inre, ganska smutsig innergård, påminde om en inte särskilt bra dacha, någonstans i Pargolos eller Tsrnoki. Det var ungefär två dussin askar som fräste omkring på gården och agerade mycket nonchalant. Vi gick upp för trappan och gick efter att ha väntat en minut på verandan in i ett stort matta rum, där alla möbler bestod av flera stolar och en sammetsfåtölj för diasporan. Diasmagus reste sig för att möta oss och skakade våra hand. Han var klädd i shamma, som alla abessinier, men från hans mejslade ansikte, kantat av ett svart lockigt skägg, från hans stora, värdiga gasellögon och från hela hans uppförande kunde man genast gissa prinsen. Och det är inte förvånande: han var son till Ras Makonn, en kusin och vän till kejsar Menelik, och härstammade direkt från kung Salomo och drottningen av Saba. Vi bad honom om ett pass, men trots gåvan svarade han att han inte kunde göra något utan order från Addis Abeba. Tyvärr kunde vi inte ens få ett intyg från Nagadras om att ordern hade tagits emot, eftersom Nagadras hade åkt för att leta efter en mula som försvunnit med posten från Europa på vägen från Dire Dawa till Harar. Sedan bad vi diasmagikern om lov att fotografera honom, och han gick genast med på detta. Några dagar senare kom vi med en fotokamera. Askarna lade ut mattor precis på gården och vi filmade diasporan i hans formella blå kläder. Sedan var det prinsessan, hans frus tur.

Hon är syster till Lij Iyasu, arvtagaren till tronen, och därför barnbarn till Menelik. Hon är tjugotvå år, tre år äldre än sin man, och hennes drag är mycket behagliga, trots en viss fyllighet som redan har förstört hennes figur. Men det verkar som om hon var i en intressant position. Diasmagus visade henne den mest rörande uppmärksamheten. Han satte oss i rätt position, rätade på klänningen och bad oss ta av den flera gånger för att säkerställa framgång. Samtidigt visade det sig att han talade franska, men var bara generad, inte utan anledning att finna att det var oanständigt för en prins att göra fel. Vi filmade prinsessan med hennes två tjänarinnor.

Vi skickade ett nytt telegram till Addis Abeba och började arbeta i Harare. Min kamrat började samla insekter i närheten av staden. Jag följde med honom två gånger. Det här är en otroligt själsvänlig aktivitet: att vandra längs vita stigar mellan kaffefält, klättra på klippor, gå ner till floden och hitta små skönheter överallt - rött, blått, grönt och guld. Min följeslagare samlade upp till femtio av dem om dagen och undvek att ta samma. Mitt arbete var av ett helt annat slag: jag samlade på etnografiska samlingar, utan att tveka stoppade jag förbipasserande för att titta på sakerna de hade på sig, jag gick in i hus utan att fråga och undersökte redskapen, jag tappade huvudet, försökte få information om syftet med något föremål från dem som inte förstod, till vad är allt detta för, harariter. De hånade mig när jag köpte gamla kläder, en köpman förbannade mig när jag bestämde mig för att fotografera henne, och några vägrade sälja mig det jag bad om, och trodde att jag behövde det för häxkonst. För att få ett heligt föremål här - en turban som bars av harariterna som besökte Mecka, var jag tvungen att mata ägaren till den, en gammal galen sheikh, med khatblad (ett narkotika som används av muslimer) hela dagen. Och i Kavos mammas hus på det turkiska konsulatet rotade jag själv i den illaluktande papperskorgen och hittade mycket intressant där. Den här jakten på saker är oerhört spännande: lite i taget dyker en bild av ett helt folks liv upp framför dina ögon och otåligheten att se mer och mer av det växer. Efter att ha köpt en spinnmaskin såg jag mig tvingad att lära mig om en vävstol. Efter att redskapen införskaffats behövdes även matprover. I allmänhet köpte jag ett sjuttiotal rena hararisaker och undvek att köpa arabiska eller abessiniska. Allt måste dock få ett slut. Vi bestämde oss för att Harar hade utforskats så långt vår styrka tillät oss, och eftersom passet bara kunde erhållas på cirka åtta dagar, lätt, det vill säga med bara en lastmula och tre askar, åkte vi till Jijiga till den somaliska stammen av Gabarizal. Men jag ska tillåta mig att tala om detta i ett av de följande kapitlen.

Nikolai Gumilyov var inte en professionell etnograf, han fick inte lämplig utbildning och arbetade aldrig på etnografiska institutioner. Ja, och han påstod sig vara en poet, resenär och krigare, men inte en professionell vetenskapsman. Men trots detta har chefen för Sankt Petersburgs museum för antropologi och etnografi, akademiker V.V. Radlov och vetenskapsmannen - curator för museet L.Ya. Det passade Sternberg. Faktum är att det inte fanns några professionella etnografer av afrikanska studier i Ryssland vid den tiden. Men Gumilyov kände redan till landet, han var ung, frisk, full av energi. I april - augusti 1913 fick museet statliga subventioner för långväga expeditioner, eftersom det behövde afrikanska samlingar. Och Gumilyov var bokstavligen ivrig att åka till Afrika, och rutten godkändes: studera de östra och södra delarna av Abessinien och den västra delen av Somalia. Syftet med resan är att fotografera, samla etnografiska samlingar, spela in sånger och legender, samla zoologiska samlingar.

1913 N. Gumilyov arbetar med en afrikansk dagbok

Vid den tiden hade Nikolai Gumilyov redan gjort fyra resor till Afrika: hösten 1908 besökte han Egypten; i december 1909 - januari 1910 - i franska Somalia (nu kallas detta land Republiken Djibouti) och Abessiniens östra utkanter; i september 1910 - mars 1911 - i själva Abessinien.

Dövad av dånet och trampandet,
Inklädd i lågor och rök,
Om dig, mitt Afrika, i en viskning
Seraferna talar i himlen.
Och uppenbara ditt evangelium,
Berättelsen om ett fruktansvärt och underbart liv,
De tänker på en oerfaren ängel,
Vad är tilldelat dig, hänsynslös.

Det avlägsna Abessinien väckte stort intresse i Ryssland. Sedan mitten av 1800-talet började poeter, författare och konstnärer i allt större utsträckning besöka exotiska länder. Poeten Nikolai Gumilyov blev också intresserad av Afrika. För sina förmodade vandringar valde Gumilyov Abessinien och kallade det ett "häxkonstland", och snart blev landet, som lockade romantisk exotism, en arena för poetens seriösa forskning.

Jag vet att träden, inte vi,
Storheten i ett perfekt liv är given.
På den milda jorden, syster till stjärnorna,
Vi är i ett främmande land, och de är i sitt hemland.

N. S. Gumilyov med N. Sverchkov i Afrika. 1913 Foto av N. Sverchkov.

Gumilyovs avgång var planerad till den 7 april 1913 (han hade precis fyllt 27 år). Flera brev och vykort har överlevt, skickade från vägen och kort efter ankomsten till Djibouti och Abessinien. Bland dem finns brev till Anna Akhmatova, poetens fru. Dessutom börjar han föra en "afrikansk dagbok", där han skriver om sin vänskap med den turkiske konsuln som tilldelats Harrar. Det här mötet visade sig vara viktigt. En av de somaliska ledarna kom för att träffa den turkiske konsuln i Harrar, och från hans följe lyckades Gumilyov köpa många intressanta föremål till St. Petersburgs museum.

I Harrar träffade Gumilyov en man som senare blev landets kejsare och regerade ganska länge - 44 år. Faktum är att den ryska poeten blev den första som pratade om honom, beskrev hans utseende, uppförande, hans fru, hans hus. Denna unge man blev känd för världen som Haile Selassie I, kejsare av Abessinien från 1930 till 1974, han ansågs vara den 225:e ättlingen till kung Salomo och drottningen av Saba, grundarna av Salomondynastin, som hade ensamrätt att regera.

Haile Selassie var en kontroversiell figur. Han själv, inte utan stolthet, påminde i sin självbiografi "Mitt liv och framsteg i Etiopien" hur han, så snart han kom till makten, förbjöd att skära av armar och ben - detta var det vanliga straffet även för mindre förseelser. Han förbjöd inkvartering, som måste utföras offentligt av den närmaste släktingen: sonen dödade fadern, modern dödade sonen. Han förbjöd också slavhandeln.

Framför dem står slavhandlare
De visar stolt upp sina varor,
Folk stönar i tunga däck, [...]
Och fransmännen passerar arrogant,
Renrakad, i vita kläder,
I deras fickor finns tryckta papper,
Att se dem, härskarna i Sudan
De reser sig från sina troner.
Och runt omkring på de vida slätterna,
Där gräset skyddar giraffen,
Den allsmäktige Guds trädgårdsmästare
I vingarnas silvriga mantel
Skapat en reflektion av paradiset...

Gumilyov träffade Haile Selassie när han var guvernör i Harrar och de omgivande områdena. Han hette då Tefari Makonnin och var lite över 21 år gammal. Det är osannolikt att vår poet skulle ha kunnat föreställa sig att denna man inom tre år skulle bli Abessiniens regent. Men han betonade ändå att han är en av de ädlaste människorna i landet och härstammar "hans familj direkt från kung Salomo och drottningen av Saba", att han är son till Meneliks kusin och vän, den store Negus av Abessinien, och hans hustru är den bortgångne kejsarens barnbarn och syster till tronföljaren. Gumilyov bevarade en beskrivning av sitt guvernörspalats: "Ett stort tvåvånings trähus med en målad veranda som vetter mot en inre ganska smutsig innergård; huset såg ut som en inte särskilt trevlig dacha, någonstans i Pargolovo eller Teriokki. Det var ungefär två dussin askar som fräste omkring på gården och agerade mycket nonchalant. Vi gick upp för trappan och kom in i ett stort matta rum, där alla möbler bestod av flera stolar och en sammetsfåtölj. Guvernören reste sig för att möta oss och skakade våra hand. Han var klädd i shamma, som alla abessinier, men från hans mejslade ansikte, kantat av ett svart lockigt skägg, från hans stora, värdiga gasellögon och från hela hans uppförande kunde man genast gissa prinsen. Enligt traditionen ska man framträda med en gåva. Och en ask vermouth placerades vid Tefaris fötter... Vi bad om lov att fotografera honom, och han gick genast med på detta. Ashkers lade ut mattor precis på gården och vi filmade guvernören i hans formella blå kläder. Sedan var det prinsessan, hans frus tur. Vi filmade prinsessan med hennes två tjänsteflickor." Negativen till dessa fotografier har bevarats i Etnografiska museet.

När han återvände till sitt hemland presenterade Nikolai Gumilyov en rapport om den avslutade rutten - en liten blå anteckningsbok i anteckningsbokformat. På omslaget till anteckningsboken finns en inskription: "Gallas, Harrari, somaliska och abessiniska saker samlade av N. Gumilevs expedition 1913 från 1 maj till 15 augusti." Omslaget är målat på samma sätt som en poet-resenär: huvudet på en afrikan, en vit man i en tropisk hjälm, djurfigurer och en dödskalle. Den här anteckningsboken innehåller information om nästan allt som Gumilyov samlade in för museet vid den tiden. Gumilyov besökte den östra och centrala delen av Abessinien och regionen som gränsar till nordvästra Somalia.

Och i din enda innersta sorg,
Älskling, det finns ett eldigt dop,
Vad finns i denna förbannade vildmark -
Som en vind från avlägsna länder.
Där allt gnistra, all rörelse,
Det är det, du och jag bor där,
Här är bara vår reflektion
Fylld med en ruttnande damm.

"På instruktioner från museet för antropologi och etnografi,- Gumilyov rapporterade, - Jag samlade etnografiska samlingar, utan att tveka stoppade jag förbipasserande för att inspektera sakerna de hade på sig, jag gick in i hus utan att fråga och undersökte redskapen, jag tappade huvudet och försökte få information om syftet med något föremål från de som inte förstod vad det var med det här, Harrarites. De hånade mig när jag köpte gamla kläder, en köpman förbannade mig när jag bestämde mig för att fotografera henne, och några vägrade sälja mig det jag bad om, och trodde att jag behövde det för häxkonst. För att få ett heligt föremål här - en turban, som bärs av de harrariter som besökte Mecka, var jag tvungen att mata ägaren till den, en gammal galen sheikh, med khatblad (ett narkotika som används av muslimer) hela dagen. Den här jakten på saker är oerhört spännande: lite i taget dyker en bild av ett helt folks liv upp framför mina ögon, och otåligheten att se mer och mer av det växer... Generellt sett köpte jag ett sjuttiotal rent harrarianska saker, undviker att köpa arabiska eller abessiniska sådana.”

Alla dessa föremål kan idag ses i museet för antropologi och etnografi i St. Petersburg.

Idag ser jag att din blick är särskilt sorglig
Och armarna är särskilt tunna, kramar om knäna.
Lyssna: långt, långt borta, vid sjön Tchad
En utsökt giraff vandrar.
Han ges graciös harmoni och lycka,
Och hans hud är dekorerad med ett magiskt mönster,
Endast månen vågar likställa honom,
Krossande och vajande på vida sjöars fukt.
På avstånd är det som de färgade segeln på ett fartyg,
Och hans löpning är mjuk, som en glad fågelflykt.
Jag vet att jorden ser många underbara ting,
Vid solnedgången gömmer han sig i en marmorgrotta.
Jag kan roliga berättelser om mystiska länder
Om den svarta jungfrun, om den unge ledarens passion,
Men du har andats i den tunga dimman för länge,
Man vill inte tro på något annat än regn.
Och hur kan jag berätta om den tropiska trädgården,
Om smala palmer, om doften av otroliga örter...
Du gråter? Lyssna... långt borta, vid Tchadsjön
En utsökt giraff vandrar.

AFRIKANSK DAGBOK

Den 15 april 2016 markerar 130-årsdagen av Nikolai Gumilyovs födelse, en poet, upptäcktsresande av Afrika, en av samlarna av samlingen av Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) vid Ryska vetenskapsakademin. Gumilyov gjorde flera expeditioner till Abessinien (Etiopien), varifrån han tog med sig inte bara sällsynta föremål utan också fotografier - museet har cirka 300 negativ.

Några av dessa fotografier publiceras för första gången.